Techos78

LIAISONS NICKEL Comme évoqué au dessus (voir photos), les liaisons sont spécifiques à KS, ou du moins je n'ai pas trouvé d'équivalence. Il n'y a que deux modèles, que j'appellerai arbitrairement modèle 1 et modèle 2 : Le courant passe à travers le modèle 1 (son raccord soudé est plus large), alors que dans le modèle 2 le 1/2 courant transite par chaque côté horizontal, les côtés en biais et la connexion à souder ne sont soumis qu'à un très petit courant. Remarque : sur le modèle 1 KS a isolé à l'aide d'une gaine la partie soudée des sorties positives proches du corps négatif des cellules : On peut remarquer aussi que le sens des fentes ne respecte pas vraiment le cheminement du courant. Ces fentes sont utiles pour améliorer les soudures par point (placer les électrodes de part et d'autre des fentes), je vais utiliser des "échelles" en biais pour les connexions principales type 2, les connexions soudées (destinées à l'équilibrage) seront ajoutées par dessus. Exemple :

TRIER LES CELLULES Le but est de constituer 16 paires de cellules, la dispersion de chaque paire ne devant pas dépasser 1% par rapport à la valeur moyenne. C'est important, car même si on a effectué un bon équilibrage à 4,2 Volt, le courant de décharge étant le même pour toute les 16 paires, la dispersion à tension basse risquerait d'être rédhibitoire, destructive car la carte mère ne gère que la tension 16S globale pour ralentir et arrêter la roue. Pour faciliter cet appairage, chaque paire sera constitué d'une cellule issue d'un pack 348 Wh et d'une autre venant d'un pack 420 Wh. Dans Excel, j'ai mis côte à côte une liste en ordre croissant de capacité, et l'autre en ordre décroissant, de façon à voir les dispersions des sommes 2 à 2. Eh bien c'est correct, en prenant les meilleures des 2 listes j'ai immédiatement un résultat convenable : Pour assembler chaque paire, il faut vérifier qu'elles soient à une tension quasi identique, ce qui est presque le cas car elles ont toutes été chargées à fond. Cela permet de vérifier l'absence d'auto-décharge. Au final, je devrais obtenir un pack de 4,79 Ah , c'est à dire proche de 287 Wh , une petite vingtaine de km d'autonomie. Bon, il faudra que j'essaye de monter un 2ième pack...

TESTER LES CELLULES Le premier test est visuel, pour éliminer les cellules oxydées et/ou percées. Ensuite bien sûr un test de tension à l'aide d'un voltmètre. Le résultat est binaire : soit elle est KO à 0 Volt, soit elle est potentiellement OK à 2,9 V et +. J'utilise ça : Puis avec un chargeur/testeur 4 voies, je fais un cycle charge, décharge avec mesure de capacité, charge, tout cela sous 1 ampère. Comme je l'ai déjà dit, c'est long, malgré que les meilleures de ces vieilles cellules ne dépassent pas 3000 mAh. Pour finir, je fais un test de résistance, afin d'éliminer celles qui dépasseraient 120 mOhm. La valeur typique est autour de 70, cette mesure n'est pas très fidèle car elle dépend de la qualité du contact dans l'appareil. Il faut bien sûr avoir éliminé (à la lime...) les débris de soudure par point. J'utilise ça :

CHANGER L'ISOLANT DES CELLULES Il faut acheter des tubes thermorétractables spécifiques aux cellules 18650, je préconise ceux pré-découpés 72 mm. Au hasard, j'ai pris un kit chez ISOLATECH.DE qui, comme son nom l'indique, provient de Germany (via Amazon). Comme je n'ai pas commandé les rondelles isolantes, je récupère celles d'origine. Elles sont un peu laborieuses à placer, probablement (?) qu'un modèle autocollant serait plus pratique. Par contre, les tubes sans colle sont faciles à placer, la forme aplatie permet un bon centrage. Outillage : j'ai utilisé un décapeur thermique, ce qui était trèèès copieux, ces tubes fins se rétractent très facilement. Par exemple, en jaune :

RANGER LES CELLULES - facultatif ? Là, il ne faut pas être trop bordélique. Sachant qu'un test de cellule dure au bas mot 5 heures mini, il va falloir pendant plusieurs jours manipuler tout ça sans faire de mélange. Je me suis fait quelques boîtes de rangement pour éviter les gags : Les cellules testées reçoivent provisoirement un post-it. Dans la boîte en carton les cellules mortes. On peut voir les cellules vertes très moches.

LE BMS Les composants des bms sont recouverts par un caoutchouc autocollant, on peut l'ôter sans le déchirer. Les deux packs d'une ks16b sont connectés en cascade, c'est à dire que le port de charge (connecteur T rouge) alimente un pack dont la sortie / -- soit est connectée à la cm pour les roues à 1 pack -- soit est connecté à l'entrée du 2ième pack facultatif. Les connecteurs sont donc différents et les diamètres de fil aussi. On peut remarquer une chose stupéfiante (ces 2 cartes sont issue d'une même roue) : au petit bonheur, il y a ou il n'y a pas les composants d'équilibrage ! ! !. J'imagine que KS tire ça à pile ou face. Dans la référence sérigraphiée (devant ROHS) il y a un M... J'M mieux ce bms là. Concernant l'outillage, un simple fer 30 Watts suffit. Je conseille le nettoyage des brasures à la tresse à dessouder.

DEPOSE DES CELLULES Il y a deux rangées de cellules, avec un intercalaire entre elles. Les connexions d'extrémité en nickel sont spécifiques, en forme de parallélogramme. L'interconnexion est en zigzag tête bêche, chaque équipotentielle est reliée au bms par brasure. Une fois dessoudé, on a : On peut retirer le carton autocollant : Il y a 6 points de soudure autour des fentes, il faut arracher tout ça sans faire de court-circuit pour libérer les cellules. A noter le carton perforé, très spécifique, qu'il est bon de récupérer. Sur ce pack photographié, les cellules ont un bel aspect (70% sont mortes), sur un autre pack les enveloppes des cellules étaient fissurées et collées, ce qui oblige à changer les tubes thermo.

OUVERTURE PACK Le pack est enveloppé dans deux tubes thermorétractables bleus à 90°, la gaine intérieure comprime les cellules entre-elles, la gaine extérieure protège les extrémités. Les 4 fils (2 in, 2 out) sortent par un coin. Pas de silicone d'étanchéité. Une étiquette d'identification : Ouverture facile au cutter.

Bonjouratousse, J'ai deux ks16b dont les batteries sont mortes, je vais essayer d'en retaper au moins une. J'ai en main 2 packs 16S2P 348 Wh et 2 packs 420 Wh, tous hs, les vieilles cellules ont 8 ans d'âge et environ la moitié est à 0 Volt. Il y aura beaucoup de tri à effectuer pour réaliser 1 pack homogène pour des apprentis pilotes légers. (chicoufs...). D'autres membres du fofo sont plus pointus sur ce sujet, mais là ce sont des packs 4 fils très simples, après avoir hésité je vais décrire mes bricolages, proches de l'archéologie. Je diffuserai mon avancement au compte-gouttes, en essayant d'être un peu méthodique... La suite au prochain épisode...

Plus depuis que le Messie chrétien a les pieds percés.

Perso, ce qui m'intéresse, c'est un gps qui gère les cartes hors-ligne pour tablette sans carte sim. Les bricolages (préparation/dépouillement du trajet) s'effectuant at home (wifi). Locus Map savait faire ça... Remarque : sans carte sim, eh bien on n'est pas incommodé par la pub.

@Fabrice Grk , tu as une belle roue et tu veux nous faire profiter de ton retour d'expérience. C'est une bonne idée. Je te suggère de modifier ton titre (seuls toi ou un admin peuvent le faire) en ajoutant par exemple - RetEx. Bien sûr, tu n'est pas propriétaire de ton sujet et d'autres membres pourront enrichir tout ça. Perso, je préfère un peu d'organisation, plutôt que de mélanger présentation, caractéristiques, achat, attente etc, ce qui conduit à des centaines de pages... quasi ingérables. Des fils séparés sont plus efficaces, même si ces répertoires sont à plat, peut-être qu'un jour les fora géreront les sous-répertoires...

Oui. L'inconvénient majeur pour monter sur des [très] petites roues, c'est le manque d'appui à l'intérieur de la jambe... ça fait mal . S'il y a sur le forum quelques gazelles, j'aimerais savoir ce qu'elles en pensent. Pour les mecs, on souffre en silence... et on monte très vite sur la roue.

Sujet intéressant qui nécessiterait effectivement des études approfondies (très rébarbatives !). Certains bms ancien KS ne comportaient pas d'équilibrage, cependant, au cours des années, j'ai pu constater un certain "auto-équilibrage", mais insuffisant à long terme. (vécu : j'ai perdu un pack au bout de 14 mois). Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un équilibrage électrique (pour les bms standards), mais ( à mon avis) plutôt un pseudo équilibrage chimique. Je suis en train de charger une par une des dizaines de cellules. Je constate qu'il est assez laborieux de leur faire atteindre 4,2 , la montée en tension n'est pas linéaire et donne l'impression d'une certaine saturation de capacité. Mises hors tension, les cellules redescendent "naturellement" à 4,1V au bout de quelques heures, puis elles y restent. Cette "instabilité" 4,2V peut donner l'impression d'un auto-équilibrage chimique à 4,1V... La "mauvaise volonté finale" apparaît ici : Bon, toutes les notices d'application du Li-Ion préconisent l'équilibrage électrique à 4,2V, ce n'est pas pour des prunes.

A priori, les CExxx font la mesure de tension, de courant, un thermomètre, ils ont un timer pour le calcul d'énergie, et ils peuvent couper la charge à la valeur de V ou I ou t souhaitée. Ils n'ont pas de fonction de régulation , cela reste le job du chargeur, qui devra délivrer la tension et le courant voulu. Il faut donc deux chargeurs, les CExxx sont des gadgets dont on peut se passer quand on est en balade, en chargeant à fond, en aveugle. Et c'est bon pour l'équilibrage des cellules.

Cette vidéo est inquiétante. Le gars est assez corpulent et il balance franchement : Le moteur ne sature pas (les pédales restent horizontales), mais la roue semble (?) effectivement peu réactive, le pilote prend peur : et libère immédiatement le pied droit, la roue pivote à la verticale. Cette explication semble plausible, les réglages d'accentuation démarrage/freinage crée un retard auquel le pilote doit s'habituer. Perso je ne suis pas séduit, je suis d'avis qu'une roue doit se manier avec une certaine douceur. C'est une hypothèse, à confirmer.

+1. Sachant que c'est le pilote le + lourd, maintenir son centre de gravité à altitude constante ne me semble pas idiot. Pour la roue, on peut comprimer un peu le pneu avant l'engagement pour que la roue rebondisse... Certains artistes se contentent de sauter par dessus.

C'est vrai, on aime les "comptes ronds". HS. Ils ne sont ronds qu'en base 10, dommage qu'on n'ait pas douze doigts, ce serait plus efficace... les horlogers, les musiciens, les géomètres (angles) vous le confirmeront. Quelquefois les commerçants aussi, douze douzaines s'appellent une grosse.

merci d'avoir eu du respect pour les verbes du 1er groupe. Pour info, tu peux rectifier tes messages en cliquant sur "..." en haut à droite. Se relire est utile pour retoucher quelques coquilles, je le fais souvent...

Bon, j'espère que vous avez bien en tête ce qu'à dit en substance @Schepi, cette roue a une béquille fourbe, qui au Carrefour (C majuscule) profitera de votre hésitation entre spaghetti 3mn ou coquillettes 7mn pour vous faire des trous dans les tibias. Vous êtes prévenus...

Ouf, ce n'était pas une mort subite...

Une vis M5 a un pas de 0,8 , il faut donc percer à 4,2 . Bizarre, j'ai monté un tas d'hélicoil , y compris des gros pour les bougies de 2 chevaux, je n'ai jamais eu de problème...

Joli bobo !. Je ne pense pas trop à l'abrasion, mais plutôt à l'arrachement épiderme-derme par choc/glissement. Je me rappelle m'être décapé l'épaule (côté omoplate) à travers tous mes vêtements, simplement parce que je suis rentré à l'intérieur d'une voiture sans ouvrir la portière, ma moto a eu le bon goût de rester dehors. Edit : dans les temps anciens, version 1.0, on étalait sur la plaie une pâte blanche, très grasse, nommée Mitosyl (au bisulfate azimutal d'uranium ?), ayant l'avantage de retarder l'apparition de croûte afin de laisser au derme le temps de se reconstituer, en étanchant un peu le binz... Très utilisé sur les fesses de bébé, ça devrait le faire sur des mollets poilus. Bon, je dis ça, je ne suis pas toubib, surtout que maintenant on appelle le SAMU en cas de plaie ouverte...

Salut @Francki4doigts, bienvenue sur le forum. Je fais régulièrement le tour du lac pour compter les lapins (24 la dernière fois), au plaisir de te croiser... Bon, d'accord, on ne peut pas franchement dire que c'est du hors piste, même les deux raidillons sont désespérément fastoches.

Excellente vidéo, par un gaillard performant très joueur, qui kiffe un max en titillant septante... Un site idéal pour détailler et exploiter la Lynx, dans le respect des autres usagers. Clairement une roue top niveau, pour wheeler exigeant (ni craintif ou chétif...). <hs> suite à un de mes commentaires (pas très subtil), @Schepi avait retiré ses vidéos de conduite rapide sur route parmi les autos. Merci, laissons cela aux américains, inutile de scandaliser la populace (et les fdo)...