Techos78

Salut @Omi , félicitation pour ton courage. Tout ce que tu dis semble cohérent, les cellules sont à mi-charge et tu as vérifié que les 10 paires de cellules (10S2P) sont ~équivalentes. Mais tu n'arrives pas à charger ce pack. Hypothèse : imaginons qu'il y a un souk dans le câblage des 10 liaisons intermédiaires qui ont un double rôle : -- permettre l'équilibrage à 4,2V à l'aide des bypasses de fin de charge -- bloquer la charge si une seule tension intermédiaire atteint atteint 4,28V, c'est la protection ultime des packs génériques, mosfet X1 : (les 10 liaisons non représentées) le mosfet T1 (qui n'existe généralement pas sur les packs e-roues) -- coupe si une cellule est trop basse -- coupe si le courant de sortie est trop élevé. les seuils sont généralement : Il faudrait que tu essayes de repérer ce mosfet X1, il devrait être passant et pour cela la Gate doit être positive, généralement entre 5V et 20V. Un test radical consiste à court-circuiter temporairement X1 entre Drain--Source pour voir si la charge s'effectue normalement... Remarque : j'imagine que tu as utilisé un fer antistatique car les petits composants de mesure sont assez chatouilleux...

Le lien de @Fabien Wheeler précise que c'est toute la carte verte qui va disparaître, pour les véhicules immatriculés. Pour nous qui ne le sommes pas (immatriculés), des soucis en perspective : -- il faudra exiger de l'assurance la fourniture de cette carte -- il faudra sortir son portefeuille à chaque contrôle de police (rares à l'heure actuelle).

Le carré de papier ci-dessus, dont l'absence actuelle peut coûter 35€, est sensé disparaître des pare-brises et des engins le 1er avril 2024. Il sera remplacé par ... rien de concret, les assureurs devront renseigner le fichier des véhicules assurés (FVA), ce qui est en principe déjà le cas..

Comme montré + haut, mes packs 16S2P utilisent des liaisons spécifiques, avec languettes soudées au bms : BMS vu par dessous : (oui, KS ne monte pas toujours l'équilibrage, en jaune). Bien sûr, je pourrais reconstituer ce parallélogramme avec un sandwich de bandes, ça ne m’enthousiasme pas trop. Chez Amazon, il y a des embouts qui correspondent, en les tronçonnant : Ils coûtent une fortune, je pense plutôt m'orienter vers une simple échelle biaise, avec un petit fil soudé à l'étain pour la "languette". Il faut bien voir comment le courant circule : Dans mon cas (contrairement à la photo), ce sont les barres horizontales qui font passer le gros courant, les échelons en biais ne sont là que pour l'équipotentielle et laissent donc passer des fifrelins. De même, la patoche n'est là que pour la gestion de l'équilibrage (et la fixation mécanique), c'est à dire ~50mA. Il n'y a que les extrémités de la chaîne 16S qui doivent avoir une liaison maous. Je réfléchie, je n'ai pas encore lancé les appros...

Euh, quelques masses graisseuses ayant la stabilité d'un Flamby sur son assiette ?

Je confirme, le l'OPUS BT-C3100 fait la mesure de résistance interne, c'est une fonction rapide qui dure environ 10 secondes. J’apprécie la totale indépendance des 4 slots vis à vis des fonctions, réglages et donnée affichée. Comme on peut le voir sur cette image imprimée sur l'emballage, le résultat du quick test n'a pas d'unité affichée, ce sont des milliOhms. La durée a le format habituel XX:XX, les autres affichent V, mA, mAh. Les limites : charge 2A , décharge 1A, 20000mAh max. En quick test et en discharge refresh le courant de décharge est 700mA. Pour l'instant, comme je ne suis pas pressé, je fais des charges à 500mA (comme d'hab elles décroissent jusqu'à 4,2V) et des décharges à 700mA (jusqu'à la valeur fixée par l'appareil : 2,8V ). Exemple d'utilisation de la fonction TEST : https://www.youtube.com/watch?v=4-ws-bee5kM Autre sujet : en démontant, les enveloppes des cellules se déchirent, elles sont devenues très fragiles (6 ans) et elles se collent entre-elles. Là, il faut impérativement changer ces thermorétractables, les cellules se touchent (pas de spacers) par conséquent l'inter l'isolation doit être parfaite. Il faut refaire le marquage, je conseille l'étiqueteuse Brother avec son soft sur PC : P-Touch Editor.

Wahou, les belles specs. Merci @OzMek .

Bon, j'ai commencé (dooouuucement) à dépoiler un pack KS, pour recomposer un truc qui marche... Quelques constats : -- eh bien, @fiocco n'a peut-être pas tord d'être intransigeant à propos de l'oxydation. Le problème n'est pas forcément l'humidité, mais la transpiration naturelle des cellules (elles ne sont pas totalement hermétiques). L'ambiance acide fait des dégâts, particulièrement en présence de cellules mortes (qui boursouflent). -- pour démonter, il faut saccager les connexions, et une partie des isolants. Ces connexions sont d'épaisseur 0,2mm, et ont une fente au niveau de chaque soudure 4 points -- J'ai commencé des cycles charge/décharge : Est-ce que quelqu'un sait comment "décoder" la référence de ces cellules ? Là, je ne connais pas la marque, 6 ans d'age, ce sont des 18650 de 3500mAh, le marquage : LGDBMJ11865 0293J201A1

Il me semble qu'un profil idéal serait celui qui permet de rouler tout droit sur route en dévers, sans avoir à compenser en inclinant la roue en roulis. C'est la surface de la trace au sol, combinée à la conicité et raideur du pneu qui permet de créer une torsion qui maintient la roue dans la pente. J'imagine qu'un pneu très pointu ou très étroit laisse la roue descendre latéralement, tendance sous-vireur. Le pneu V11 d'origine, très rond, sur-vireur : (vu par dessous ) Mais moins que la Z10, très survireur, nécessite de se déhancher pour aller droit : Mon pneu v11 actuel, Pirelli, relativement neutre : Profil + raideur + pression, le pneu Kivabien existe-t-il ?

HS : Mais non, Locus n'est plus apte à gérer (seul) les cartes locales, puisqu'il faut une routine supplémentaire (BRouter ou GraphHopper) pour (a priori) gérer l'arbo. Je trouve ça nul, une épouvantable régression. Je dis tout ça parce que j'ai passé plusieurs heures (avec le gsm de ma femme), c'est horriblement abscons avec une confusion permanente entre carte externe et carte locale. (oui, je suis traumatisé par les clouds, qui par définition ne sont pas off-line). Bref, on peut clore ce HS.

La cartographie sur une montre ? Ça me rappelle une pub Kiss Cool : Oui, dégainer Locus est une bonne pratique... mais a priori, les dernières versions n'admettent plus les cartes off-line... Pas grave, je garde ma vieille version gratuite, et sans carte sim je ne suis pas incommodé par la pub.

Alléluia, ce WheelDash est à suivre avec attention, voir aussi le site anglais : https://forum.electricunicycle.org/topic/34419-wheeldash-garmin-app/#comment-490098 Cela fait des années que l'on parle des possibilités bluetooth de la montre Garmin et de la "facilité" de programmation. Enfin, là, il y a un troupeau de softeux fous qui transpirent là-dessus, donc c'est tout chaud et évolutif, c'est open source et gratuit (pour l'instant ?), et il semblerait que l'accès à Garmin Connect soit possiblement gratuit... C'est l'acmé. La difficulté est que les protocoles bt des e-roues sont évolutifs et hétérogènes, à mon avis il faut éviter les "usines à gaz"et se consacrer aux quelques fonctions réellement utiles en roulant. Autre difficulté : les ceusses qu'ont plusieurs roues. A voir... Le seul "os", qui peut faire hésiter, c'est que se balader (un seul L) avec une montre qui coûte un bras, ben, il faut être un peu joueur... Certains experts de l'impression 3D peuvent éventuellement créer une protection périphérique. https://blkfribourg.github.io/

Tsss, il ne faut pas rester dans cette incertitude métaphysique. Au prochain tube fini, hop, un coup de cutter et tu verras que c'est bête comme chou...

Les plombiers connaissent : il y a le cuivre écroui (dispo en barres) et le cuivre recuit (dispo en couronne), le premier est raide, le second malléable. C'est pour cela que j'avais évoqué le laiton (cuivre+zinc), plus raide mais moins conducteur que le cuivre pur. C'était juste une idée, je n'essaierai pas. Le matériau noble est effectivement le cuivre (ou l'argent), mais la mise en oeuvre...is not a piece of cake, comme disent certains.

Nom de Quetzalcoatl (c'est mon dieu cette semaine), une affaire horrible des années 70. Un excès d'hexachlorophène dans le talc = 200 bébés morts ou avec séquelles neurologiques.

Bravo, noble effort. Alors, sans parler d'huile de coude : montage à sec, au talc, au liquide vaisselle, à l'huile de colza ... ?

Tu t'insurges, car effectivement les échantillons sont le + souvent en acier nickelé... Bon, il y a l'aspect financier, l'acier est - cher... Comme je débarque sur le sujet, je vais essayer d'évaluer " l'acte criminel ", car en effet on s'efforce de mettre du pur nickel... à tord ou à raison ? ? J'évacue la résistance à l'oxydation, les packs de Li-Ion sont interdits de piscine. La résistivité, effectivement plus faible pour le nickel. Quelques chiffres : ( en Ohm*mm2/m ) fer pur = 0,10 acier = 0,13 nickel = 0,087 laiton = 0,06 cuivre = 0,017 En considérant un pack utilisant 40 cm de bande épaisseur 0,15 et largeur 8, et un courant de 20 A, on a une perte de : acier : 0,13*0,15*8*0,4*20 = 1,248 Watts nickel : 0,087*0,15*8*0,4*20 = 0,835 Watts La différence est donc 1,248 - 0,835 = 0,413 Watts (alors qu'on consomme plus de 1 kW ! ! ! ) Mon avis (j'en change souvent) : sans vouloir choquer qui que ce soit, cette histoire de "pur nickel" comporte une grosse part de snobisme. Perso, j'aurais plutôt vu des bandes en laiton étamé, probablement plus difficile à souder (ou bien mettre des fentes, comme a dit @OzMek ). Voilà voilà.

Avec la trott grandes roues Zosh Bon, il faut "un peu" s’asseoir sur la législation (surtout s'il y a une selle), mais j'imagine (?), si on circule sur petites routes, que les fdo n'auront pas le cœur à faire chier le pauvre peuple... Ceci dit, on peut se contenter d'un top case, ou de sacoches, possibles sur porte bagage. Je ne cache pas que cette trott me fait un peu rêver... En terme de praticité robustesse sécurité elle est au top. Oui, elle est chère...

Bonjour @sully , bienvenue sur le forum. Tu viens de faire un record de déterrage de topic ... Bravo//Désolé. Je ne connais pas cette Z10, mais il y aura surement des wheelers qui pourront te renseigner... Historiquement, il y a eu des cas de roues "bloquées", souvent liés à la gestion particulière (trop sophistiquée ?) des packs faite par 9bot. Il faut savoir qu'une roue n'est jamais arrêtée, sur OFF elle est simplement en veille en attendant la pression sur le poussoir ON. Il me semble (?) que la consommation Z10 en veille est "relativement" élevée, et c'est peut-être pour cela que la roue atteint une "veille profonde" lors des stockages longs, pas toujours simple à résoudre. Appel au peuple : il faut aider sully...

J'ai un appareil à peu près similaire, l'OPUS BT-C3100 : C'est surtout le mode d'affichage qui diffère entre les appareils : -- Le LiiKotala affiche tous les paramètres du slot sélectionné -- L'OPUS affiche le paramètre sélectionné pour tous les slots. La vocation de ces appareils me semble surtout être le "rodage" des batteries NiCd pour gommer leur effet mémoire. Donc charge et décharge sous différents courants, calcul de capacité, test de résistance interne. Sur l'OPUS il n'y a pas la recharge très douce préconisée pas @Cormo , le courant de recharge est 200, 300, 500, 1000mA, et 1500 et 2000 sous condition. Je vais bientôt m'occuper de cellules HS, j'essaierai les recharger sous 200 mA (avec un détecteur de fumée au dessus ) . . . .

Oui, absolument. Pour les 18650 et 21700 il existe des rondelles isolantes pour éviter les soucis... Ici, pas de problème, c'est une simple cellule AA (morte) soudée sur le cul (négatif), le téton positif est de l'autre côté.

Eh bien moi non plus. J'ai lu ici ou là que certains gars déposent la/les cellules HS puis les mettent brutalement en // avec une cellule saine chargée à bloc. (Plus bestial, tu meurs). Ce forçage extrême peut aussi être créé à l'aide d'un chargeur de cellule individuelle très musclé, qui permet de maîtriser le courant. Ce n'est pas un truc à faire au milieu du salon, le risque d'éclatement/incendie n'est pas exclus... le démontage + ouverture d'un pack demande une bonne compétence en bricolage de composants électriques en tenant compte du comportement des cellules Li-Ion... sans oublier quelques outils spécifiques.

Je me trompe peut-être mais je n'ai jamais entendu parler de cette limite de charge sur une appli KS officielle... Comme vient de le dire poétiquement @Kromza il est assez probable que deux cellules de la chaîne 20S soient en court-circuit. Cela arrive quand un pack est resté trop longtemps vide... Malheureusement, les cellules en question ont résistance électrique assez élevée et elle chauffent quand on se sert de la roue. Il existe une procédure un peu bestiale pour "réveiller" des cellules dans cet état, cela nécessite un démontage, ce c'est pas garanti, c'est un peu dangereux... Désolé.

J'ai testé très brièvement le spot welder Docreate, simplement réglé à puissance 80 (cela va jusqu'à 120) : C'est le ruban échantillon, d'épaisseur 150µm et de nature inconnue, la soudure est très solide, les électrodes n'ont pas collé ou charbonné. Ce mini test est OK pour moi, cette soudeuse Docreate est pratique et bien finie, je valide. Edit : Euh, assailli par un doute, j'ai vérifié l'épaisseur du ruban fourni : c'est du 100µm, la marge de puissance est donc plus faible que ce que je pensais. Bon, cela devrait quand même marcher...

AVAS intrinsèque, pour les connaisseurs