Techos78

Tu n'as pas beaucoup de réponse, mais tu n'as pas fait trop d'effort pour décrire ton problème. Si tu es débutant (?), les oscillations en roulis sont relativement normales, du moins pendant les 1000 premiers km. Ceci dit (mais ce n'est que mon avis), la z10 est probablement la roue la moins stable, à cause de sa taille compacte et son pneu hyper large qui n'est pas facile à domestiquer, cela demande un gros engagement en virage. Mais il y a des pilotes qui adorent... Beaucoup plus rarement il peut y avoir des tremblements av-ar dus à un défaut d'asservissement, auquel cas la réponse de @Mister_P est pertinente.

En effet, en e-roue il est indispensable que les efforts verticaux, qu'ils soient statiques ou dynamiques, restent centrés, le + possible à la verticale du contact au sol. C'est le but du guidage, centré, libre et sans jeu, et si cette fonction est OK, elle permet un ou plusieurs piston véreux, car elle effectue la somme vectorielle de tous les efforts. D'ailleurs, les roues à amortisseur déporté n'ont aucun souci même si les biellettes agissent sur un côté de l'ascenseur. Un moteur à axe creux est une très bonne solution pour contrer les efforts transverses. Sentimentalement, je ne pense pas qu'un appairage des pistons s'impose... à confirmer. Retenons par exemple toutes les fourches très dissymétriques avec un côté ressort et l'autre côté amortisseur.

Diable, il fallait la trouver celle-là (la vidéo). Une tentative d'innovation restée confidentielle... Chacun a ses propres centres d'intérêt. Perso, ce ne sont pas les power-bank, couleurs, esthétique qui m'interpellent, mais ces 4 pistons d'un diamètre respectables, qui semblent (?) assurer l'amortissement ET LE GUIDAGE. Oui, comme une fourche moto. Je suis impatient de voir les détails mécaniques, même si cette roue est surdimensionnée pour mon usage.

Saluatousse, pour info : SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES VELOTOUR - 5 MAI 2024

Aaahh, que oui... Je scrute régulièrement les sites (Ali et autres) pour voir si un quidam lambda se décide à créer/distribuer un géné de courant d'environ 3A avec un rendement >97% : que nenni. Il y a des neurones qui roupillent sur cette planète... . Edit : je constate que malheureusement de + en + de roues ne peuvent plus rouler en se chargeant par le port. Mais j'ai compris : = exit les batteries externes.

Le mécanisme d'équilibrage utilise un système poétiquement nommé bypass. Chaque cellule (ou groupe de cellules) de la chaîne série est surveillée par un ensemble de composants ressemblant le plus souvent à ceci : Un comparateur mesure la tension de la/les cellule(s), et quand celle-ci atteint 4,2 Volts, il sature un mosfet qui dérive le courant de charge dans une résistance de 100 Ohm. Donc un courant de l'ordre de 40 milliAmpères continue de charger les autres cellules en série, jusqu'à ce que celles-ci soient aussi bypassées. La tolérance est souvent celle-ci : 50 milliVolts sans hystérésis. Constats : -- le courant d'équilibrage est faible (~40mA), c'est donc un système plutôt laborieux et il ne faut pas hésiter à laisser (de temps en temps) quelques heures après la diode verte du chargeur. -- comme l'a dit @alrog , l'équilibrage "parfait" nécessite que la tension du chargeur soit au minimum de la forme N fois 4,2V, avec un léger rab à cause des tolérances et des éventuels composants supplémentaires, diode anti-retour et/ou mosfet de protection ultime 4,28V (voir X1). -- comme le chargeur maintient indéfiniment sa tension max (sauf exception), il y a toujours un petit courant qui circule dans les R de 100 Ohms, c'est à dire 42 mA pour chaque bms. A noter, on voit de + en + souvent réapparaître (comme pour les packs génériques) des protections de sur-courant (voir T1), qui peuvent aussi être gérés par les roues multi-packs...

Salut @melvin33510. En bref : les moteurs brushless ont une résistance interne très faible, de quelques dizaines de milliOhms. Le contrôleur gère le moteur en lui injectant un courant, à l'aide d'un hachage (modulation de largeur : pwm). Il faut donc considérer que le moteur ne reçoit [presque] jamais la tension batterie. Si on démarre "plein pot" avec un contrôleur 25A, celui-ci va commencer par un rapport cyclique très faible pour créer ces 25A, mais, au fur et à mesure que le régime augmente, il faudra faire croitre ce rapport cyclique pour compenser la force contre électromotrice (fcem), afin de maintenir le courant. Ce courant crée le couple, qui sera donc constant (contrairement à un moteur thermique). La puissance électrique dissipée dans le moteur est à peu près constante, essentiellement RI2 , mais la puissance mécanique est, comme tu l'as dit, de la forme P=UI, mais le U est la tension appliquée au moteur, via le pwm. Cette puissance sera maximale quand le pwm atteint 100%, ensuite, si le régime continue à croître, le courant 25A et le couple diminueront. En résumé, pour ces moteurs, c'est le courant qui est dimensionnant. Les informations de tension et de puissance permettent de déduire ce courant (72V 22000W : 30A), en conséquence oui, ces moteurs supportent 30A de ~0 à 72V, no problemo. Ceci dit, il est souvent déraisonnable de solliciter des moteurs à fond sur de longues périodes.

Yesss. En effet, la commande du moteur brushless est tolérante (asservissement), elle donne son courant maxi et si cela ne suffit pas, il y a un décalage progressif de la consigne de verticalité, la coque pivote vers l'avant. Cela crée un genre de tilt-front qui n'a rien à voir avec un décrochage de moteur synchrone par exemple. C'est vrai, les "artistes" peuvent gérer cela, mais... c'est chaud. Bon, en 7 ans de roue, il ne m'est arrivé qu'une seule fois de surcharger ma pauvre ks16b à ~30% de batterie, euh, j'ai rattrapé en baissant rapidement les fesses, puis j'ai mis 2 jours à m'en remettre : c'est trèèèèès désagréable.

Le début de cette vidéo est un peu... perturbant :

Un guidonnage moto extrême... qui se termine bien : Un coup de gueule extrêmement pertinent :

Pour info, Zosh est au salon du 2 Roues à Lyon du 7 au 10 mars, Hall 6, Stand D7.

Oui, mais avec une Zosh, on n'arrive pas à bloquer une route...

Il n'y a pas d'inconvénient à positionner les flasques différemment, car la position n'est déterminée que par les vis (pas de pion/pied). Je ne suis pas convaincu que cela change quoi que ce soit... mais avec de la chance... Cela me fait penser à un truc, que j'ai constaté en refermant mon moteur v11 : avec un roulement un peu serré sur l'arbre ou dans l'alésage, refermer et serrer les vis ne suffit pas, car les flasques se déforment en parapluie, le/les roulement(s) ne sont pas complètement engagés, ce qui peut engendrer une précontrainte inter-roulements. Avec un essieu creux, c'est très simple : on passe à travers une grosse tige filetée, munie de très grosses rondelles (DIY) afin d'appuyer au centre des flasques. Quand j'ai fait ça sur ma v11, j'ai obtenu un "clac" très net.

Je pense que ces deux caractéristiques contradictoires sont liées. Le profil du pneu large de la z10 la rend survireuse, c'est à dire que pour tourner il faut se déhancher pour ne pas trop incliner l'engin, et dans les dévers, il faut au contraire pencher vers l'aval pour aller droit sinon la roue remonte la pente, comme ceci : Mais pour les manœuvres à basse vitesse, c'est le pied : la moindre inclinaison la fait tourner sur place. Fatalement, avec une roue plus neutre comme la T4, à basse vitesse c'est davantage l'inertie du pilote qui fait tourner, éventuellement un peu d'hélicoptère avec un coup de hanche...

On en rêve tous . Plus sérieusement, il faut se familiariser avec certaines grandeurs et unités : Trèèès à la louche, une roue consomme (conduite très calme) entre 15 et 20 Wh par km. La puissance moyenne est proche de 400 Watts. (comme une perceuse, un cycliste c'est moitié moins). 800 Wh donne 2 heures d'autonomie, donc 40 à 50 km parcourus.

Une Begode A2 achetée en Chine...

250 Wh par kilogramme ? Si la réponse est non : aucun intérêt.

Un bout de bois vicieux m'a bloqué la roue une fois, le pneu commençait à fumer/puer. De retour chez moi, après 1/4 d'heure de galère, je me suis frappé le front (après avoir lâché le tournevis), non mais quel con, il suffisait de dégonfler le pneu pour que le truc s'échappe...

Tu as raison de mettre Pinlock entre guillemets, car par définition (comme son nom l'indique), le "vrai double vitrage" antibuée nécessite une visière percée avec deux bitoniaux de fixation. Mais en effet, un simple film autocollant est plus simple à installer... la première fois. Merci pour ton retour, même si je n'ai jamais enfilé ma tête dans un deux-pièces-cuisine .

Désolé pour toi @Linghz , mais de quelle roue parles-tu ? Dans ta signature on voit l'Imnotion v10f , et là, tu es dans une rubrique KingSong S19...

Ta question est hautement légitime, et nous avons quelquefois souhaité avoir dans le sac à dos un truc qui permette de pallier un vidage de batterie inopportun. -- La solution la plus classique est simplement le traditionnel chargeur, qui oblige à pleurer du 220V chez McDo ou ailleurs. -- Dans une certaine mesure, moyennant d'utiliser un onduleur 12Vdc->220Vac, on peut envisager de se connecter sur un allume cigare de voiture. Attention, la capacité de la batterie voiture n'est pas énorme, il est prudent de laisser le moteur tourner. -- Il y a une solution a priori jamais utilisée : alimenter le chargeur directement à l'aide d'une batterie. Tous les chargeurs fonctionnent par découpage direct du secteur, et l'étage d'entrée est un simple redressement filtrage de la tension 100-240V/50-60Hz. Il faut regarder de près, mais j'ai le sentiment que 4 batteries 67V en série devraient faire l'affaire. Attention à ne pa trop les vider. -- Certains connectent une batterie externe dès le départ, pour augmenter l'autonomie. Il faut qu'elle ait la même tension (72V), une capacité (Ah) quelconque, mais il faut IMPERATIVEMENT que les tensions soient égales (à moins d'un Volt) au moment de la connexion, sur le port de charge (=batterie en cascade) ou bien au niveau cm (raccord en Y, il faut un fusible). C'est bigrement contraignant, et peu pratiqué. -- Certains connectent cette batterie externe via un commutateur, ou bien simplement en changeant le branchement "à la main". Attention, il faut un inter maous costaud qui tienne l'ampérage. -- Pour un vidage batterie en pleine nature,comme vient de le dire @fiocco , il y a les groupes électrogènes, électriques ou thermiques. Bien sûr, les mini trucs portables ont une capacité modeste, surtout que leur onduleur interne et le chargeur donnent un rendement globale voisin de 60%.... On peut rêver d'une interface de courant dédiée à notre besoin, pour remplace le chargeur... Je n'ai jamais vu de convertisseur buck boost qui convienne. J'ai vu que certains dépanneurs automobiles commencent à s'équiper d'une remorque avec un gros groupe thermique... oui, avec des voiture électriques, ça va être un joyeux bazard...

Ooops, merci @adri75 , c'est corrigé.

Cet article évoque des trucs pas très connus : les dendrites. Ce sont des poils qui poussent spontanément en fonction des métaux en présence. En électronique c'est une conséquence de la brasure sans plomb (RoHS), que l'on maîtrise (à peu près) en utilisant des composants traités (barrière de nickel). Exemple entre deux pistes au pas de 0,635 : Pour le plaisir des yeux, voilà un exemple spectaculaire de dendrites dues à la combinaison mercure-aluminium :

Ouille, j'ai choqué un esthète de l'informatique . Merci pour tes intéressantes explications. Je prends en compte la dénomination "proxy", malgré que par nature un proxy n'est pas sensé se servir des informations qui transitent, sauf journal et mise en forme ou traduction. Bah, il y a des espions partout, tant que ça ne transite pas par la nsa , le fsb , le mss ...etc.

Une méthode classique (même en roulant d'ailleurs) : Il faut se baisser pour entrer dans le métro .