Techos78

Ce que tu montres est a priori un bus i2c, qui sert à tester/programmer le µcontrôleur et éventuellement le senseur gyro+accéléro 3 axes (ils sont souvent chaînés). Pour chanstiquer ce bus il faut un émulateur et une connaissance parfaite de la conf hard/soft. Donc pas touche. Tu peux quand même regarder au voltmètre le 3,3V, qui est la tension du µcontrôleur, elle est souvent réalisée à partir du 5V à l'aide d'un mini convertisseur spécifique. Vérifier les alims est effectivement une bonne base de départ. De mémoire, le poussoir ON possède sa propre paire de fils avec un petit connecteur. Au dessus du phare, il y a effectivement une carte avec la gestion les leds de charge, l'alim des leds périphériques et l'émetteur bluetooth (qui ne peut évidemment pas être dans le sarcophage métallique). Cette carte reçoit du 5V et un bus série bidirectionnel. Le phare a ses propres connexions, un peu renforcées. Après avoir vérifié le 3,3 et le 5V, il est probablement utile de vérifier le poussoir ON/OFF. C'est un minuscule cloqueur sur la carte, avec la touche plastique qui appuie dessus, la fiabilité du truc me semble un peu limite... Edit : ouille, je viens de voir toutes les réponses au-dessus, mes commentaires ne servent donc à rien. Bon courage.

Diable, en effet. Voilà un défaut rarissime, une pré-contrainte en biais entre roulements ? Les billes font des strikes ? Excellente vidéo, le remontage au maillet fait un peu peur, on peut lui préférer une tige filetée à travers le moyeux avec des grosses rondelles. C'est important, car les flasques se mettent en parapluie. Tiens, voilà un gag qui m'est arrivé, mais là le claquement était à chaque tour de roue, à cause d'une bavure de silicone à l'intérieur du moteur, qui est un vrai tambour. https://www.espritroue.fr/uploads/monthly_2019_06/VID_20190623_143903.mp4.fc3c49800f302bcee76344d042c92655.mp4

Faire glisser vers le haut les 2 carters de selle après avoir retiré les 2 vis fraisées en bas et les 2 vis épaulées sur les côtés. Ne pas toucher à l'axe des pédales mais retirer chaque bloc support, 6 vis btr, la paire au centre nécessite une clé allen courte car alignée avec la pédale. De préférence, dégonfler les pistons en bas, car la butée interne est en pression haute dans la lumière du rail de glissière. Dévisser la fixation du piston en haut, la selle peut être retirer vers le haut (après avoir débranché le fil du poussoir anti-spinning). Surtout ne pas désassembles l'étrier du haut de selle, les vis sont caractérielles/foireuses. Maintenant, le sarcophage est accessible, 8 vis et l'huître s'ouvre. Si tu débranches les batteries, il faut couper les liens Ty-Rap. Pour remonter, tu peux retirer la mezzanine, car les liens passent à travers. Mais si tu es habile et patient, ce n'est pas forcément nécessaire... Pas de souci au remontage, tu peux donner un quart de tour à l'élastomère de butée, et il faut que la suspatte soit au bon enfoncement pour que cette buté s'engage dans la lumière du rail de glissière (limitation de débattement haut et bas). La première fois, prévoir 2 heures eu un champ opératoire conséquent. Edit : en méca, une lumière est un trou terminé par deux demi-cylindres.

En principe, l'appli Inmotion devrait faire un diagnostique... Oui, bon, c'est souvent un conseil genre "allez donc d'urgence au sav" ou "appelez-nous pour une analyse distante"... Euh, le démontage est "distrayant", c'est bien fait mais un tantinet lourdingue. Il faut préparer une dizaine de gamelles pour ranger les vis par modèle...

Salut @Lud_O_Fulgur, bienvenue sur le fofo, désolé pour tes soucis. Jamais vu/entendu ça. A priori, je ne pense pas au moteur, mais davantage à un problème de coque ou d'objet coincé dans le passage de roue comme vient de dire @Schepi. Mais, bon, tout est possible. Questions : - Est-ce que les claquements sont fidèles, c'est à dire reproductible toujours au même endroit ? - Est qu'ils se produisent aussi en marche arrière ? - Est-ce qu'ils sont sensible à l'enfoncement de la suspatte ? - Est-ce que la roue est bien centrée ? (dans certains cas il faut une petite cale). - Est-ce que la fréquence des claquements est proportionnelle à la vitesse (avec pilote) ? - Est-ce qu'il y a une trace de frottement sur le pneu ? (éventuellement le talquer pour voir) - Est-ce que la valve est bien placée ? - Est-ce que le régime moteur est bien fluide, sans aucune secousse ? - Est-ce que la roue se comporte bien quand tu fais (à la main) des petites marche av-ar rapides ? - Est-ce que, roue arrêtée et posée à plat, le pneu tourne librement à la main ? - Est-ce que tu peux dégonfler presque totalement le pneu pour voir si ça continue ?

Une vidéo pour sortir de la veille profonde, et aussi pour charger individuellement les 2 batteries. https://www.youtube.com/watch?v=yEDp-8ipQ70 Une remarque : sur un parcours montagneux les batteries se décalent car une seule reçoit la régénération.

A priori oui. Pour info, voilà une vidéo bien faite pour sortir de la veille profonde. https://www.youtube.com/watch?v=yEDp-8ipQ70

Non, tu te trompes de côté. Le bms et les batteries sont verso, à droite. https://www.youtube.com/watch?v=mLEl6_7TNzs

@Blkfri : ce que tu fais est ultra-balèze. Je suis admiratif...

Merci, c'est sympa (je ne suis pas intéressé). Un détail : sur certaines KS il faut une paire de rondelles inox épaisses (par exemple ks18a et s). On en met une de chaque côté de l'axe, ou du même côté pour décaler un peu les pédales. Pensez à graisser le ressort après avoir évacué la merdasse qui s'accumoncelle dessous.

Noël approche, pensez à vos enfants/ados, une roue parfaite pour un bon apprentissage. Un bon plan pour vous : d'abord apprendre en faisant ~500 km, puis choisir une roue musclée en revendant celle-ci à peine moins chère... Bonne vente

Ayant un petit jeu, j'ai inspecté les suspensions pour ajouter des petites cales sous les glissières. Mais j'ai renoncé : ce sont les rails en alu qui s'usent, beaucoup plus que les tampons coulissants. Cette usure est au maximum de 45 centièmes de mm en bas, 20 centièmes en haut. L'usure est dissymétrique, la zone de contact dans le sens de marche s'use davantage. En conséquence, le guidage (4mm de portée) coulisse entre des lèvres non parallèles mais en forme de diabolo. La conclusion est donc claire : même avec un usage essentiellement routier tranquille, il faudra (éventuellement) changer les rails de guidage après environ 25000 km.

En effet, les équilibreurs dynamiques qui font le job à n'importe quelle tension utilisent des charges capacitives commutées, ce qui nécessite une grosse matrice de mosfets pour établir toutes les liaisons nécessaires. Il est visible que les smart bms ne l'ont pas. Exemple avec un équilibreur pour 24S seulement : (Daly)

Cépafo. Et quand on écarte les bras, la traînée aérodynamique accentue la décélération .

Oui, désolé. J'ai peur qu'on ne devienne un peu trop snob sur ce fofo, la prolixité devient proportionnelle à la taille de l'engin. .

Remarque judicieuse, dans un cas on vide, dans l'autre on remplit la batterie. Mais, même si le courant s'inverse (c'est dû au phasage entre champ tournant et fcem), il est possible que cela ne change pas vraiment le courant qui transite par les mosfets. Je remarque que ce courant (qui crée le couple) est de mieux en mieux géré/maîtrisé par les étages de puissance. Il n'y a plus de roues qui crament quand elles démarrent dans la boue ou appuyées contre un mur. (?). En freinage le courant est plus facile à obtenir car Vbat et fcem s'additionnent au lieu de se soustraire, mais est-ce que ce courant peut être plus fort ?. Mystère.

J'ai tendance à être d'accord avec ce commentaire. Et il s'applique dans une certaine mesure à l'absence de pads. En toute rigueur, quand il y en a pas, le couple nécessaire est juste un peu supérieur au poids du pilote multiplié par la demi-longueur de pédales. Mais quand on met des pads, on peut imposer un couple de déséquilibre excessif...

A propos de vidéo Zosh, il y a une compilation Youtube : https://www.youtube.com/@zosh-e/featured Si j'ai bien compris ce curieux portail, on peut s'y inscrire pour poster commentaires et photos.

Oui, oui, oui, cela va sans dire mais c'est mieux en le disant .

Une compilation : Aucun animal n'a été été maltraité durant ces tournages, à l'exception des pilotes.

TT c'est souvent tout terrain... mais pas toujours, par nature les sigles et acronymes sont confusants...

Si je ne m'abuse, la KS16S a un axe plein "traditionnel" (c'est à dire pas creux), et est équipé de deux roulements doublement flasqués étanches. Inutile de prendre une catégorie faible couple, donc SKF 6203-2RSH. Ensuite, avec cette référence, en faisant confiance à Firefox + Windows 11 on a une foultitude de choix. Perso, je fais confiance à "123Roulement.com" qui est un spécialiste sérieux, 4,22€ pièce + port.

Je préconise l'utilisation d'une fraise à chanfreiner, c'est un outil incontournable (vis fraisées etc..) Choisir un acier HSS, angle à 90°. J'aime bien la queue hexagonale 6,35 qui permet l'utilisation manuelle avec un manche porte-lame "standard".

J'ai eu une petite inquiétude lors du remontage de mon pneu Pirelli Angel, théoriquement tubeless mais monté avec chambre. Montage à sec, talqué. Au moment du regonflage, il y a eu une petite fuite d'air autour de la valve. Ouf, cela n'a pas duré. J'en conclus que c'est l'équivalent d'un pneumothorax (de l'air à l'extérieur des poumons), et que le trou de valve sert d'échappatoire.

+1. Et, s'il te reste quelques sous dans ton escarcelle, comme ton moteur sera répandu sur ton établi (ou ta table de salon), tu peux changer les roulements pour des SKF, avec lesquels tu seras tranquille au delà de ... 2030 ?. Remarque : il est extrêmement satisfaisant de constater que la jante seule est disponible chez certains fournisseurs, c'est plutôt rare, le moteur complet étant bien sûr plus lucratif.