Techos78

Une fois par an je retire les écailles de verre ou silex plantés dans la gomme à l'aide d'un objet pointu (une vis à placo par exemple). Une bonne dizaine à chaque fois.

Il faut relativiser la notion de "mode dur" quand on parle de (très) vieilles Gotway. Il y a presque 2 lustres j'ai eu l'occasion de tester une 18" GW, alors que j'avais une KS16. Effrayant !. Bien sûr, on perd de la vivacité en passant de 16" à 18", OK. Mais surtout, j'ai ressenti une mollesse telle que cela me donnait l'impression d'une zone "morte" entre marche avant--arrière... Inacceptable pour moi. Avec en plus le haut de caisse qui cisaillait les mollets, j'ai rapidement dit "non-non, ce n'est pas pour moi". Puis GW a rigidifié son asservissement (probable augmentation du gain de boucle..), et même les wheelers qui appréciaient la "zone morte" n'ont pas protesté. Il est agréable d'avoir une roue qui réagit à la moindre crispation d'orteil. Une roue moderne puissante peut garder ses pédales horizontales en toute circonstance. Surtout avec l’avènement des pads qui autorise un pilotage démentiel. On peut modérer la rigidité en fonction de son feeling, et désormais on peut aussi régler les aides à l'accélération et au freinage, qui sont des variations temporelles de sensibilité qui accentuent le déséquilibre du pilote.

@RValiasRV : peux-tu changer ton titre en ajoutant V9 qui est le nom officiel. Merci. Un autre test intéressant :

Ah ouais, un QI de bigorneau... https://www.youtube.com/watch?v=tO8petvtReU

j'ai cru pendant 1 minute qu'il s'agissait d'un nouveau gadget... meu non, c'est de firmware dont il s'agit

Le plus souvent, en montée, le tilt-back est impossible par manque de ressource. Mais on a éventuellement une alarme sonore... Autre chose : à mon avis, ce n'est pas une roue destinée à recevoir des pads. Il faut être conscient que ces trucs permettent des grosses accélérations, ce qui n'est pas la vocation de cette roue. Pas de pads = mode éco, à l'ancienne. La géométrie (longueur/hauteur pédales, diamètre roue...) permet nativement un pilotage cool, et même un peu nerveux, cependant je pense qu'avec 1kW il ne faut pas dépasser 40.

Un bon test, from San Francisco : Donc une bonne roue moyenne gamme, un peu faible en autonomie (pilote 1 quintal = 30km) ce qui n'est clairement pas une surprise, pour une roue compacte et légère.

Une formule sympa de WW : cette roue est étanche comme une chaussette .

Pour l'instant, parler d'IA est abusé, ce sont simplement des générateurs de scènes configurables.

Perso, je préfère l'alcool en usage interne

Une remarque. Les constructeurs font des tests de décharge à l'aide de courants continus. Le problème, c'est qu'avec nos engins, nous consommons un courant pulsé. Si on a des bardées de mosfets qui peuvent passer jusqu'à 800 Ampères (et quelquefois plus), ce n'est pas par hasard, mais parce que dans certains cas (pwm faible), les courants sont énôôrmes. Et quand on sait que les échauffements sont proportionnels au carré du courant, on peut s'autoriser une certaine inquiétude...

Restons calme...

Ou bien trop de batterie .

Bah, je le répète [trop] souvent, ce n'est pas la tension qui crée le couple, c'est le courant. La tension ne sert qu'à contrer la fcem, pour aller vite, et cela permet aussi d'afficher une grosse puissance puisque c'est le produit Couple * Vitesse. Il est même possible (?) qu'une Z10 alimentée en 58,8V soit plus coupleuse qu'une 100 Volts. Mais elle sera moins rapide. Quant à la montée en vitesse, on ne peut rien reprocher à une roue tant qu'elle maintient les pédales sensiblement à l'horizontal. On peut presque dire que c'est son seul travail... sauf que l'algo peut accentuer le déséquilibre du pilote pour que la roue paraisse plus pêchue, il faut donc distinguer la puissance brute et le résultat apparent dû au gain de boucle et au logiciel.

Difficile, les matériaux nobles et les process élaborés sont coûteux... Perso, j'attends surtout l'avènement des batteries tout-solide, pour lesquelles on prévoit une capacité massique entre 400 et 600Wh/kg... Mais pas avant 3 ou 4 ans minimum... Et, dans un premier temps, dans un format "voiture".

Je remonte cette vieille question. Je viens de mettre 50ml de préventif NEATT , la seringue et le démonte obus sont fournis. Efficace ?...... ma réponse dans 4 ans.

Quand on débute, lâcher le mur ou le poteau est plutôt angoissant, l'idéal est de se faire tenir par quelqu'un. A défaut, on peut utiliser un chariot de supermarché ou bien des bâtons de marche. Bien sûr, c'est transitoire, cela rassure et peut éviter d'avoir à remonter dessus, mais ce n'est pas fait pour durer. Pour les réglages, bah, un débutant aura bien du mal à faire la différence, faut pas trop se prendre la tête. Mais surtout, il faut bien protéger la roue, pour ne pas hésiter à la laisser tomber. Attention à ne pas taper un mur, car là, ça casse.

Oui, 8P, aidé par un filtrage surdimensionné : Les cellules à haut courant 50S ne sont pas indispensables. Les specs d'un pack sont : Il y a 30 x 4 = 120 cellules par pack, donc dans les 2 packs il y a : 108V x 3.5Ah x 4 x 2 = 3024 Wh.

Oui, chaque côté a le tube de suspension et le tube d'amortissement : Cela évite l'effet de vrillage quand il y a un tube différent de chaque côté, mais cela double les réglages...

Oui pour le courant moyen qui circule dans les batteries car il est relativement lissé par les condensateurs de filtrage. Cependant la conf 2S n'est quand même pas fameuse... Bref. Non pour le courant crête au niveau du moteur car le courant est haché (pwm), plus la tension batterie est élevée, plus les pics sont étroits et énergétiques. Quand on démarre de manière assez virile, on injecte un courant de l'ordre de 50 Ampères dans le moteur, sous une tension faible. En évaluant la résistance du moteur + filasse + mosfets à environ 0,2 Ohm, la tension aux bornes du moteur sera environ 10 Volts et croîtra à mesure que le régime augmentera afin de compenser la fcem. En clair, cela veut dire que pour faire 10 V à partir de 220V il faut un pwm à environ 5% (au démarrage), et donc pour avoir 50 A il faut des pics de 1000 A !. La perte est le carré de ce courant, donc, même si les impulsion ont une durée faible, la perte est énorme. Les tensions élevées, nécessaires pour rouler vite, nécessitent des étages de puissance surdimensionnés. J'ai vu des specs de cm dont les mosfets peuvent encaisser 800A !. Je ne suis pas enthousiasmé, mais c'est juste mon opinion.

Bon, on ne peut pas considérer que la Vallée de Chevreuse soit une zone montagneuse, mais il y a une piste toute neuve, que l'on peut essayer, juste pour voir : https://www.ourouler.com/pumptrack-chevreuse

La clé du problème et souvent le creux central de jante, que l'on exploite en mettant le côté opposé de la tringle (bord du pneu) à l'intérieur. La V14 a "creusé" profond pour faciliter le montage/démontage :

J'ai du mal à comprendre le but de cette tension. Avec 176 Volts on peut rouler à 120 km/h... c'est insuffisant ?

Ouch, 2,5A entrée 220V, 1,5A sortie 84V, chouette, ça va chauffer la pièce . Ceci dit, il faut se méfier, au dessus de 2A en sortie ils ont tendance à mettre une turbine d'hélicoptère à l'intérieur...

Un papa... enfoiré :