Techos78

Perso, je suis extrêmement bluffé par la fiabilité du capteur gyro+accéléro (MEMS), dont le principe est évoqué ici : https://www.youtube.com/watch?v=eqZgxR6eRjo C'est cette micro-structure qui nous guide dans l'espace. Étonnant, non ? Je republie un lien trouvé par @kingsize, qui explique parfaitement bien que nos roues exploitent un asservissement gyro avec hybridation accéléro : https://www.youtube.com/watch?v=GCzWN_gUZxs&t=692s

Pour augmenter la fiabilité (et la sécurité) en trott, je pense qu'il faut passer aux très grandes roues. J'ai en tête la Zosh, montée avec l'esprit "machine agricole", c'est à dire engin increvable. Elle est encombrante, mais sa batterie se démonte... Elle peut être équipée d'un porte bagage avec sacoche(s) ou top-case.

Globalement, on peut privilégier route ou TT en changeant le pneu... mais pas que. En Tout Terrain, il est relativement logique de dépouiller l'engin le + possible, puisqu'il est de tradition qu'un pilote finisse couvert de boue. Pour la route, que nenni, un pilote se doit de conserver une certaine propreté vestimentaire, hors là, le garde-boue n'est guère plus grand que le monokini de Clara Morgane (pas toujours présent d'ailleurs...)

En fait non, la commutation rouge--vert est pilotée par un seuil de courant. C'est quelquefois indiqué sur le chargeur, mais pas toujours. Perso, je n'ai vu que deux seuils : soit 200 mA, soit 400 mA. Voilà un exemple de chargeur Inmotion avec un seuil à 400 mA : Donc après le vert la batterie continue un peu à se charger : , mais le courant ne tombe jamais à zéro, à cause du principe de l'équilibrage par bypass : Sur le bms, aux bornes de chaque groupe de cellules en série, un comparateur 4,2V ±0,05V dérive le courant de charge dans une R de 100Ω en saturant un petit mosfet. Cela correspond à un courant d'environ 40mA qui ne charge plus la cellule mais chauffe la R en permanence. Deux remarques : -- l'équilibrage entre les cellules est laborieux car les courants sont faibles. -- un pack défectueux, avec une ou plusieurs cellules à 0V pourra déclencher la diode verte, qui n'est donc pas une garantie de tension atteinte.

Les chargeurs sont des générateur de courant, on a donc le droit de les brancher en //, chaque chargeur donne le courant qu'il peut (ils ne sont pas forcément identiques). En fin de charge (en mode tension), c'est la tension la plus forte qui compte, et c'est sans danger pour l'autre. Bien entendu, il est exclus de mettre en // des génés de tension, des batterie par exemple, sauf si on a ajusté à des valeurs les + proches possibles.

Venant d'une v11, fine et galbée, il est possible (?) que le gabarit jericaniforme sans poignée pose problème... à essayer avant de casser la tirelire... Ceci dit, il est vrai que le poids contenu et la suspatte moderne sont attrayants...

Je plussoie encore @Creutzy , mais avec éventuellement une nuance. Sur les vieilles roues, il fallait mettre la roue bien verticale en roulis (G-D), et mettre l'angle désiré en tangage (Av-Ar). Maintenant, on peut mettre directement l'angle par l'appli, ce qui suppose que la cm a été correctement calibrée à l'usine, ou bien que la fonction calibration nécessite une position particulière (béquille). En effet, lors d'un virage roue inclinée, un biais en roulis est projeté en tangage ce qui provoque un genre de tilt-back en tournant d'un côté, et un tilt-front de l'autre, selon le signe du biais.

+1. Ça se passe ici :

Juste pour info, voilà le prix d'un chargeur chez Ali, en choisissant bien sûr EU plug :

A vélo, l'usage de cale-pieds favorise les chutes latérales, avec ponçage de cuisses et hanches. En chute à gauche, le grand plateau peut creuser de jolis sillons graisseux dans le mollet droit... Coudes, épaules (clavicules) ne sont pas à la fête... En 60 ans de vélo, ma chute la plus originale : après avoir abordé à fond une sympathique prairie, je me suis offert un "soleil" suite à un plantage de roue avant. Ce fut court, mais j'ai bien enregistré l'instant où j'étais parfaitement vertical, vélo immobile, cintre en mains et pieds en l'air, attendant sans impatience de terminer ma "roulade" aérienne. Contact fessale, pas de bobo, une belle rigolade pyrénéenne. En 6 ans de roue, ma chute la + rapide à été à ~20 km/h : décollage sur une souche vicieuse. Les chutes les plus agaçantes : une pédale qui tape un truc car le vrillage de la roue complique la gestion de l'atterrissage. La roue étant par nature ludique, il y a fatalement des tentatives peu glorieuses qui se terminent mal, surtout quand les pieds se déplacent ou que le wobble s'en mêle. Chaque chute, quel que soit l'engin, est un cas particulier. Statistiquement, avec la roue il y a probablement + de chutes "plat ventre", qui justifient pour beaucoup le port d'un casque intégral. A part cela, à mon avis, la dangerosité est kif kif, mais le pilotage roue est plus pointu.

A New York, les routes sont larges et en bon état. A Paris, (voirie tiers-mondiste) le livreur ne ferait pas long feu.... Le style "crapaud avachi" est très répandu outre atlantique, surtout chez les wheelers-sauteurs comme Chooch Tech. Bon, le livreur a quand même une bonne raison : avec un gros sac à dos, il faut que la masse soit centrée par rapport à la roue.

Le plus gros challenge technique a été d'interfacer un capteur spécifique lié à la roue avec une cm standard dans le dos. OK, ça marche, et alors, et alors... ben rien, engin sans intérêt, hormis une éventuelle séance de rigolade. (remarque : Marty semble vouloir se ruiner l'autre cheville...).

C'est un sujet rarement évoqué. Je ne sais pas pour la v10f, mais pour la v11, impossible de démarrer la roue chargeur branché. C'est dommage, cela retire la possibilité de connecter une batterie externe, contrairement aux roues Begode (toutes?). Par contre, le bluetooth devrait marcher... peut-être...

Je ne le pense pas. Une e-roue n'est jamais très méchante pour son pneumatique (sauf choc), le couple instantané d'accélération/torsion est relativement modeste, contrairement aux engins munis de freins mécaniques par exemple. Le rodage concerne la couche superficielle dont le glacis (éventuellement imprégné d'agent démoulant) manque un peu d'adhérence, et mérite donc un certain décrassage. Je déconseille de faire rouler une roue neuve dans son salon sur un carrelage en grès cérame non émaillé : cela laisse de belles traces de gras (vécu!). Une gomme un peu rugueuse tient mieux, mais je doute franchement qu'un wheeler puisse s'en apercevoir.

Oui. Dans un raccord électrique, la taille du fil importe mais c'est surtout les contacts des broches du connecteur qui créent des points chaud critiques. En effet, c'est important d'avoir en tête le 16 Ampère-pic de nos prises secteur, et de n'utiliser que des adaptateurs 10A pour recharger une voiture chez vous. Vous n'aurez droit au 16A mono qu'à travers une prise dédiée, par exemple Green'up Legrand. Un détail : certains câbles adaptateurs commutent automatiquement 10A -- 16A par détection magnétique d'une Green'up, mais ce système est peu diffusé. Bon, c'était limite HS, mais c'est important car il y a un réel danger... et la voiture électrique est à la mode.

Je te conseille plutôt ce "conseil de présentation" :

+1. Après l'abandon de la GR16 et son moteur à engrenage, il y a eu beaucoup de bonnes idées innovantes : -- Structures à 4 packs de batterie (ou 2 demi-packs) avec cm horizontale au dessus : -- passage de 84V à 92V possible (il y a la place) -- Carte mère dans un sarcophage dissipatif (couvercle plastique). -- Repliement de pédales à friction contrôlée -- quelques projets superbes, exemple GT18 : -- cette GT18 annonçait la disparition de la "poignée valise" au bénéfice d'un tableau de bord : -- RW a introduit la notion d'essieu creux (hollow motor) -- RW a imaginé des châssis en métal, avec suspension : -- le "long range" a été abordé avec la Iron 100 : --etc...

C'est la gazelle pas bien lourde qui a aussi fait la promo de la A2. J'attends de voir @King Size . Mettre des bottes est probablement une bonne idée, les petites roues ruinent les chevilles, surtout quand on monte dessus...

Ah oui, Noël approche... Une batterie 180 Wh = 3/4 d'heure d'autonomie à très petite vitesse. Est-ce cabine-avion compatible ? Je trouve que ce pneu mixte, surtout destiné à tourner sur un parking, est une bonne idée, un pur knobby serait bigrement présomptueux, il faut s'attendre à un couple des plus modestes car une configuration 10S1P ne peut pas fournir beaucoup de courant. Un commentaire sur le forum anglais : "Un monoroue avec des pédales correctement montées. Pas devant et derrière, sur les côtés !" .

Un XT60 est souvent utilisé, il existe même toute une famille en 1, 2, 3 contacts et 30, 60, 90, 120 Ampères... Il existe aussi des bretelles toutes faites, il est préférable de respecter la polarité suivante : Donc le noir (pôle -) sur le côté avec des angles abattus. Mais tu peux aussi utiliser des broches individuelles... Brasure étain-plomb (pas RoHS), un fer de 40W suffit, penser à enfiler les gaines avant soudure .

Impec, impec. Mes réactions précédente étaient dues à la crainte de perdre à nouveau un membre bien placé et (théoriquement) compétant, avec une vue large sur un grand nombre de modèles, au présent et au futur. Evidemment, il te faudra des nerfs solides pour filtrer quelques rageux à peine civilisés, ouf, il n'y en a pas trop. Pour info, le forum a une fonction masquage, à mon avis ce n'est pas utile, il suffit de prendre du recul.

Pour moi, sujet clos. Fais comme tu veux.

@Marco73 : je te signale qu'il n'y a que toi qui fait une fixette sur la suspension. Dans le cas présent, tout le monde s'en branle parce que c'est hors sujet, c'est une coupure dans une pente comme cela a été expliqué. Bon, tu as envie de t'exprimer, pour dire que les roues rigides et gonflées à 3 bars permettent de ressentir chaque gravier individuellement, ce qui est un gage de sécurité , eh bien crée un topic. Mais venir ricaner parce qu'un wheeler rapide s'est viandé, c'est un pur trolling qui pourrit bien l'ambiance. Quant à tes vieilles blessures, elles sont désolantes, mais elles ne sont pas le gage d'une compétence particulière.

Juste pour savoir que ça existe. Merci messieurs les pompiers.

Juste pour comparaison, je vais vous parler de mes roues KS16 et KS18 (la vieille). KS16 : les faux pads contiennent les batteries, ils font un mal de chien. A oublier. KS18 : ( Les trucs noirs sur les côtés sont les grilles de HP ). Elle est trèèès haute, se pilote quasiment avec les genoux, et elle possède des pads intégrés concaves. Donc, par exemple quand vous grimpez, vous serrez un peu les jambes pour entraîner la caisse, fastoche. Je pense qu'il n'y a eu aucune autre roue avec une zone d'appui concave .