Techos78

Désolé, je ne suis pas au courant d'un changement de forme des pédales ks16b / ks16s. Tu en sais plus que moi sur le sujet. Quand tu dis "ça ne passe pas", tu peux essayer d'être plus précis ?. Et tu parles de largeur de pédale, alors que j'ai essentiellement parlé de la longueur. Chez KS, on assiste à une inflation de la largeur du support de pédale : ks18A-800W puis ks18A-1200W puis ks16B, les deux premières nécessitent des rondelles épaisses. Sur mes roues actuelles (qui ont ~1 an d'age), la largeur du support KS18B-1200W = 43,42 mm et KS16B = 54,10 mm. Pour la largeur de l'encoche de pédale, il faudrait démonter pour mesurer... j'ai la flemme. Mais il y a peut-être là aussi des évolutions, car la ks16s semble avoir un jeu (~1 mm ?) alors que la ks16b n'en a [quasiment] pas.

La seule différence c'est qu'avec Gotway il est souhaitable de brancher d'abord le chargeur au secteur avant de raccorder la roue. Cela évite la remontée de courant de la roue vers les condensateurs de filtrage du chargeur, ce qui crée des étincelles néfastes pour le connecteur de charge. Cela a largement été débattu dans d'autres topics, Gotway supporte mal les bouchons métalliques ou les trousseaux de clés. Je ne dis pas ça pour troller, c'est juste pour garder en tête un "défaut" relativement mineur.

La coulée verte, en vtc. La place de Catalogne est ronde, (à 00:18) avec une "piste d'hélicoptère" en biais au milieu (malheureusement inaccessible). Cette vidéo dépasse la gare de Massy, où on peut prendre le RER B Paris---St Rémy. Sur la photo initiale, le mur à gauche contient le TGV, que l'on ne voit jamais bien qu'on suive son trajet. On peut juste l'entendre passer : il y a régulièrement des évents de décompression.

Bon, le boulot est fait, j'ai resserré tout ça, mais j'ai réagi trop vite : les vis n'étaient pas hyper serrées, mais elles n'étaient pas trop mal quand même, avec rondelle grower et traces de frein filet. La trace énorme sur le flanc moteur était visiblement un souci antérieur, ce n'est pas une première main et je ne connais pas toute l'historique. Il y avait quand même un gag : la coque est fixée par 6 vis de chaque côté, eh bien les deux vis en haut interfèrent avec les vis de bride, et en écrase l'extrémité. Il y a un problème de longueur de vis, à la limite il faut rajouter une seconde rondelle grower. Des détails mais pas de grosse mauvaise surprise, la ks18 se démonte facilement, on peut surtout lui reprocher d'avoir besoin de packs de batterie de forme exotique, même la batterie supérieure doit se contenter d'un volume bizarre. Je vais essayer d'y caser un petit supplément... à suivre. Edit : pour me punir d'avoir lancé une alerte peu justifiée, je viens de tenter un selfie hautement scabreux, que je déconseille à ceux qui tiennent à leur intégrité osseuse. Comme je ne suis pas suicidaire, j'ai placé la roue dans un trou, ce qui lui donne une stabilité... très relative. Le but est de mieux percevoir les contraintes énormes supportées par le châssis.

Bon, encore une fois, les fixations des supports pédales sur l'axe moteur démontrent leur faiblesse. Suite à un léger bruit, je démonte, et voilà : Sur la ks18, la coque est proche du moteur (environ 5mm), et c'est elle qui a laissé les traces blanches. Donc, comme sur ma ks16, il faut que je resserre les brides après avoir versé une louche de frein-filet fort. Voilà un événement récurrent qui commence un peu à m'agacer...

Incredible wheel, Speedy feet n'a pas réussi à la casser. Les jeunes cadres pourront l'emmener en réunion sans se taper la honte. Edit : vous avez peut-être remarqué : pour les pentes, Speedy feet confond lui aussi les degrés et les pour-cents (il y a quand-même un court sous-titre correctif). Il fait c'est comme la quasi totalité des fournisseurs et vendeurs, et ça m'énerve, Il y a des rafales de coups de pied aux fesses qui se perdent...

A tout hasard : en ce moment, il fait chaud, et le problème est peut-être lié à la température. Est-tu sûr que ton passage de roue est bien propre ? Je ne connais pas la S2, mais sur la one le radiateur à ailettes est en haut et ne demande qu'à accumuler la merdasse, c'est un endroit pratiquement inaccessible... avec interdiction de démonter. Pas cool.

Je suis content que tu prennes bien ma boutade, plaisanter sans voir les gens n'est pas toujours facile... J'admets volontiers que cet engourdissement des pieds est un vrai problème, et qu'il gâche un peu le plaisir. Mes deux roues sont équipées des mêmes pédales, mais je pense pouvoir rester des heures sur la ks18, alors que les soucis commencent à arriver sur la ks16 au bout d'une heure. La différence, c'est qu'il est facile de faire du one-foot sur la 18", et je peux soulever le talon ou la pointe du pied de temps en temps, sans ralentir et sans pourrir la trajectoire de la roue. Sur la 16", c'est trop galère pour moi, je n'essaye même pas, et ça devient une épreuve ko lanta ou il faut rester debout sur un poteau comme un gland. Bon, une petite pose de temps en temps, ce qui permet de vérifier le niveau de batterie... J'ai essayé différents type de godasses, ça ne change pas grand chose. Je pense que la compression des artères plantaires, c'est pas le pied.

@Fitz0uille , s'il te plait, ici le sujet c'est la solidité des pédales, pas la vitesse + les blessures + les protections ... etc. D'autres topics y sont consacrés. Merci @Jimi00 , eh bien là, l'alerte est bigrement sérieuse. Les tenons de fixation qui se déchirent et s'arrachent, c'est un truc que je ne souhaite à personne, même mon pire ennemi. Cette pédale moulée est une cuvette, et les tenons sont attachés au bord, le bord mince est propice au départ de fissure... Il semble que la structure manque de matière, c'est très inquiétant. Edit : anecdote : sur le forum anglais, il y a même un projet pour des pédales taillées dans la masse :

L'analyse de @raff01 est judicieuse, il faut souvent penser aux bras de levier.., Ça me fait penser aux poignées de 9B1 qu'il faut saisir près de l'axe pour éviter de prendre du jeu. C'est vrai que si c'était un peu plus solide, ce serait sympa. J'aimerais bien savoir comment ça casse, si il y a une photo qui traîne, je suis preneur.

C'est normal, @Fitz0uille , plus tu vieillis, plus tes artères se bouchent...

En plus de l'organisation interne du pack de batterie, il faut bien penser à l'organisation du câblage dans la roue. Trois options : -1- les packs sont " à la queue leu-leu ", c'est à dire que le port de charge de la roue est branché sur l'entrée du premier pack, dont la sortie est branchée sur l'entrée du second pack ... dont la sortie est branchée sur la carte mère. (il ne faut pas parler de montage en série, ce serait confusant). -2- les packs sont branchés en parallèle, le port de charge de la roue alimente en étoile toutes les entrées des packs, dont toutes les sorties sont connectées ensemble vers la carte mère. On peut garder un seul fusible pour l'ensemble, mais il est peut-être plus sécurisant d'en avoir un à chaque pack. -3- en cas de 3 packs (ks18 par exemple), on peut avoir un montage mixte queue leu-leu et parallèle, dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, la ks16b a le câblage 1 , la ks16s a le câblage 2 , et la ks18a et ks18s (3 packs) eh bien j'en sais rien. Le câblage 2 est plus performant (euc extreme câble ses 3 batteries directement sur la cm), J'admets avoir critiqué sévèrement le câblage 1, mais, à l'usage, il n'est pas ridicule et fonctionne plutôt bien. Tout cela conditionne le diamètre des fils, le type de connecteur (mâle-femelle), et la longueur des fils. Donc un conseil, bien analyser la configuration de la roue avant de se lancer... un démontage préliminaire s'impose. Un détail, en cas de câblage 1 ou 3, connecter au port de charge le pack ayant la protection anti-retour. (les bms Gotway ne sont pas protégés).

@Sloogh , excellent, tout simplement. Que la Force soit avec toi...

Il me semble que sur la 16s le cache-leds est moins opaque, ce améliore l'effet visuel. Mais je me trompe peut-être, chez KS-Europe, un seul modèle est disponible : https://www.kingsong-europe.com/fr/accessoires/48-protection-led-laterale.html

Avec l'appli 1.0 : pas possible. Avec l'appli 1.4 : Le menu Color Light Control propose simplement de mettre les leds on/off , selon 2 modes pas très clairs... Pour un contrôle plus élaboré il faut une appli ultérieure mais je ne peux pas en dire plus car la 1.4 me convient, et le cyclage rotatif par défaut n'est pas mal : il permet de savoir dans quel sens la roue tourne quand on la soulève pour passer un (petit) escalier. Pour les effets style Brodway, mieux vaut acheter une InMotion V8.

Salut @scooty , bienvenue. Cholet, c'est limite "ventre-à-choux" ça. Je connais plus La Roche, Les Sables, et la côte jusqu'à La Tranche. Faut dire, ils ne se sont pas trop foulés pour trouver des noms de bleds...

Bonjour jb, bienvenue. Désolé pour ton accident... Merci pour ton partage d'expérience, il confirme qu'on se blesse facilement quand on commence à prendre de l'assurance. La roue fait partie des engins particulièrement soumis à des lois physiques : en avion, si on ne va pas assez vite, on décroche et on s'écrase. En roue, si on demande trop de puissance, on pivote et on s'écrase. Idem pour le freinage ou la marche arrière. Une roue de 500 Watts fait ce qu'elle peut, surtout avec un pilote qui frôle le quintal. Mais même si tu es choqué et amère, tu n'a pas dit que cette roue est de la merde, ce qui aurait été assez injuste. On en est tous là, faire ce qu'il faut, juste ce qu'il faut mais pas plus. Et toujours avec souplesse, ce qui donne un peu de temps aux alarmes pour fonctionner. Tu préconises d'améliorer l'information. Sur le plan national, c'est un peu excessif : 99,9 % des gens n'en ont rien à battre. Et pour les futurs wheelers, eh bien, il faut commencer par lire la notice. Quasiment tous les constructeurs consacrent plusieurs page pour expliquer des tas de choses, qui s'additionnent aux interminables précautions d'usage habituelles que personne ne lit. Comme on dit, trop d'info tue l'info. Perso, je ne vois pas trop de solution. Pour ce qui est des fractures, skates et hoverboards sont probablement pires, mais le profil n'est pas le même, ce sont plus souvent de jeunes intrépides relativement inconscients.

On commence à voir des voitures qui prennent l'initiative de piler en cas d'obstacle, ce qui n'est pas toujours pertinent (queue de poisson par exemple). Ça va faire le bonheur des carrossiers, je pense, entre autres, au périph. parisien...

respect ! En tout cas, tu n'as pas lésiné sur la soudure par point ( mieux vaut être 3 fois plus sûr ? ) Tu as fait ça pour le fun, ou bien parce que tu n'as pas trouvé un pack tout fait chez Ali ou autre ?

Tiens, une question au hasard puisque nous sommes aussi automobilistes : tout le monde connaît les règles afférentes aux sas vélos depuis 1998, modifiées le 1er janvier 2016 ?. C'est une question à 90€ et 4 points de permis...

Mais non, les traverses ne sont plus en bois . Par contre les long rails soudés de 400m sont constitués de 5 rails de 80m soudés électriquement en usine : Mais pour les ajustement sur site, les voies tgv utilisent aussi les "creusets magiques", effectivement très bluffants.

"Si je passe un petit bateau de 5 cm cela donne 110 X 9.81² X 0.05 = 529 Kg soit 264 par pédale." Bah, ce calcul est faux, les unités ne sont pas homogènes, le résultat ne correspond à rien. Désolé @GyroKoo . <HS> A propos, ta roue marche super bien, encore merci </HS> Quand on tombe, on suit une trajectoire balistique et on est en apesanteur. Les pédales ne subissent plus les 110 kg évoqués, mais 0. Puis, quand on atterrit, les pédales subissent à nouveau les 110kg avec en plus l'effort nécessaire pour dissiper l'énergie cinétique verticale acquise. Considérer l'amortissement est indispensable, car c'est ce qui dimensionne l'effort subi. Si le sol et la roue sont totalement raides, l'enfoncement est nul et l'effort infini. Ça casse. Si l'enfoncement est égal à la hauteur de chute, les pédales subissent en tout 220kg . En gros, cela revient à dire que les 110 kg qui ont manqué pendant la chute sont récupérés à l'atterrissage pendant un temps équivalent à celui de la chute. (la pesanteur est une force conservative). A la louche, c'est le ratio entre hauteur de chute et enfoncement de la suspension qui permet d'évaluer l'effort subi, un calcul plus rigoureux nécessite de faire l'intégrale de la courbe d'enfoncement selon la suspension et l'amortissement sec et visqueux, et de modéliser le comportement corporel du pilote. L'horreur. Il faut abandonner l'idée de trouver une formule simple.

Oooops, il m'a fallu un moment pour capter. Voilà ce que j'ai compris : La résistance dynamique est de la forme F = 1/2 * A * V^2 * S * C avec : -- A : masse volumique de l'air -- V : vitesse de déplacement -- S : surface du mobile -- C : coefficient aérodynamique. La puissance est simplement de la forme P = F * V Donc si on réunit tout ça on a : P = 1/2 * A * V^3 * S * C ... et voilà le fameux cube. Diable, j'ai réussi à survivre 66 ans sans savoir ça...

Oui, en effet. Étonnant que ce module ait été "oublié" sur la vidéo de la maquette cao. De même que l'indispensable garde-boue interne. Mais même si elle n'est pas trop détaillée, cette vidéo en vue éclatée est bien faite et donne une bonne idée de l'architecture générale. Sur cette photo, on voit aussi que les carters moteurs ne sont pas fixés par les vis périphériques conventionnelles... Une roue pleine de surprises.

Bon, maintenant que la hache de guerre est enterrée, une vidéo parisienne bien cool : Oui, c'est pro KS, j'assume !.