matou77

Belle présentation, et évidement bienvenue chez les super héros glissants. Le plus dur sera de laisser ta cape au placard. Bon apprentissage et au plaisir.

Hello, la KS 16B à 150€ (-10 😉) peut être intéressante pour te faire la main, sans craindre de l'abimer. Une petite démonstration du vendeur et une initiation peut aussi se négocier. Étant sur Paris, tu trouveras peut être un membre du forum pour t'accompagner dans ton achat. Bienvenue parmi nous.

Si c'est comme pour la messagerie privée, il te faudra atteindre ta 10éme intervention pour débloquer la chose.

Salut @Titisplashhh et bienvenue. Pour trouver d'autres wheelers tu peux te géolocaliser et trouver des copains ici : https://www.espritroue.fr/members-map/ Idem pour les nouveaux 👍 @Max7426 et @stef78 Bon apprentissage à tous 😀

Je précise que ce n'est pas moi qui possède cette Race et que les appréciations sont celles du proprio. Pour les pneus tubeless, je pense que leur rigidité peut déplaire à certain (surtout en roues rigides). Reste l'avantage de la réparation simplifiée. A noter qu'avec la facilité de démontage de la F18 (dont on entend plus parler), rouler avec une chambre à air n'est plus trop problématique.

Il y a un membre d'Esprit roue qui la possède : mais qu'en pense t'il ? Peut-être ceci : Testée en ville, c'est chaud. 😅 Testée en rase campagne, c'est très bien. Est ce que ça vaut la glisse 100v ? Malheureusement non. Est ce que ca envoie fort ? Moyennement. (La rs134 la laisserait sur place.) Est ce que l'amorto est bon ? Très bien. Sa glisse est bonne ? Oh que oui, son point fort, assez proche de la ex30 et la Cpro (pédales rabaissées) . Les points forts (en vrac) : -Contrôle total de la charge. -Moteur à tuiles (On aime ou pas). -Amortisseur central (smooth). -Carte sécurisée contre les chocs ou les mauvaises installations de firmware. -Légère en jambes. -Phare archi puissant (trop ?). -Pédales réglables en hauteur. -Tubeless. -Châssis bas. -Look. -Poids 3800wh en 210v pour 46kg (wtf). -Charge à 20A soit 1h. -Disponible en 40pl. Point faibles : -Bouton du phare, à l'arrière et sous la machine... -Poignée pas pratique pour les freinages d'urgence et pour la porter. -Pas de réglages des leds. -Tubeless. -Châssis bas. -Mode course bruyant. -Écran non visible en roulant. -Algo trop mou (Juste la maj à faire pour corriger cela). -Comportement à bosser pour prendre les courbes (C'est presque devenu un classique avec toutes ces grosses machines). -Son poids (me concernant). -Changement du pneu, gros gros point faible (une catastrophe) Je ne le ferai pas, pour vous dire.. Est ce que c'est un coup de cœur ? Non Est ce que c'est une bonne machine ? Oui Tu fais 1m75/ 90kg, tu es trapu et sportif, c'est ta bécane. Ma conclusion : C'est une machine qui est, comme d'habitude, chez Begode à ne pas mettre entre toutes les jambes. Il va falloir donner de sa personne pour la maîtriser, je ne suis d'ailleurs pas l'homme de le situation. C'est un monstre de puissance illimitée qui n'apporte finalement pas grand chose de plus que la Etmax une fois élancée. Une machine de circuit, mouais pour des gabarits de 100kg, éventuellement. Je rêve de ce genre de modèle avec la moitié de batterie, les 3800wh sont pour moi une connerie. Je pense qu'il faudrait prendre cette base de machine et faire des 1800wh en 40pl pour le circuit ou la ville.

Il est fortiche le boss ! Un coucou en passant à nos deux plus lointains membres @Kis turul de Budapest et @conil4 de Valence 👋

Malheureusement restent géolocalisées des personnes depuis longtemps parti du site, et qui n'ont pas supprimé leur compte. Je n'y connais rien, mais peut-être qu'il serait possible de ne référencer que les personnes étant venues sur le site depuis moins d'un an ? (Encore du taf pour @0rsa 🫣)

Une fois sur la carte, tu as en haut à gauche, le pays et la ville : y a plus qu'à...

Je profite du retour de la "carte des membres" https://www.espritroue.fr/members-map/ pour vous inciter à vous localiser afin de trouver plus facilement des copains d'aventure proches de chez vous. Merci @0rsa J'en parlais à @Ozcopter il y a peu : du monde aussi en Belgique 😉 Et je déterre ce topic ou l'on retrouve des vidéos en tout début de topic page 1, nous montrant les débuts des randos en gyro. Une autre époque, d'autres images, un bond de dix années en arrière avec les roues de l'époque au menu. Merci @Ticoche

@Fabien Wheel reprends les données des constructeurs à juste titre, mais force est de constater que les 18 pouces d'une 18L diffère terriblement des 18 pouces de la lynx. Petit calcul du 18 x 2.5 de la Kingsong en nomenclature moderne métrique des pneus moto ; Pour **nommer** un pneu de : * **Diamètre extérieur : 18"** * **Largeur : 2,5" (≈ 63,5 mm)** * **Diamètre de jante : 14"** …dans la **nomenclature moderne métrique des pneus moto (type 80/90-14, 90/80-14, etc.)**, il faut convertir les dimensions et retrouver le **rapport d’aspect** (ratio). 📌 1. Conversion des données **Largeur** 2,5" × 25,4 = **63,5 mm** → On arrondit à **60 mm** (largeur normalisée la plus proche). **Calcul du ratio (hauteur de flanc)** Diamètre extérieur = diamètre jante + 2 × hauteur de flanc 18" × 25,4 = **457,2 mm** Jante 14" → 14 × 25,4 = **355,6 mm** Hauteur d’un flanc : (457,2 − 355,6) ÷ 2 = **50,8 mm** **Rapport d’aspect** ratio = hauteur / largeur = 50,8 ÷ 63,5 ≈ **0,80** 📌 On obtient donc un **ratio 80%**. ## ✅ **Désignation normalisée** 👉 **60/80-14** ✅ Diamètre extérieur ≈ 17,8 pouces Calculons le diamètre extérieur d’un pneu **65/80-14** : * **Largeur** : 65 mm * **Ratio (hauteur de flanc)** : 80 % → 0,8 × 65 = **52 mm** * **Diamètre de jante** : 14" → 14 × 25,4 = **355,6 mm** ### 📐 Diamètre total Diamètre = jante + 2 × hauteur de flanc → 355,6 + 2 × 52 = 355,6 + 104 = **459,6 mm** ### 🔄 Conversion en pouces 459,6 ÷ 25,4 ≈ **18,1 pouces** ✅ **Diamètre extérieur ≈ 18,1 pouces**

Un joyeux bordel comme précisé plus haut. Cette Rocket avec sa jante de 10' et son gros pneu a un diamètre extérieur similaire aux anciennes 16' de naguère (Tesla, V10, 16S...pourvues de jantes de 12'). Les deux valeurs sont utiles car du diamètre dépendra aussi le comportement de la roue. Ainsi pour nos roues dites "de 18 pouces" (qui ne correspond à rien de juste) avec un pneu route (sans crampons), nous pouvons jouer à notre guise sur le diamètre extérieur de la roue (jante + pneu) Pour un pneu **80/80-14** : * **Largeur** : 80 mm * **Ratio** : 80 % → hauteur de flanc = 0,8 × 80 = **64 mm** * **Jante** : 14 pouces → 14 × 25,4 = **355,6 mm** **Diamètre total = jante + 2× hauteur de flanc** → 355,6 + 2×64 = **483,6 mm** Conversion en pouces : 483,6 ÷ 25,4 = **≈ 19,0 pouces** ✅ **Diamètre extérieur ≈ 19 pouces** Pour un pneu **80/90-14** : * **Largeur** : 80 mm * **Ratio (hauteur de flanc)** : 90 % → 0,9 × 80 = **72 mm** * **Diamètre de jante** : 14" → 14 × 25,4 = **355,6 mm** **Diamètre total = diamètre jante + 2 × hauteur de flanc** → 355,6 + 2 × 72 = **499,6 mm** **Conversion en pouces :** 499,6 ÷ 25,4 = **≈ 19,7 pouces** ✅ **Diamètre extérieur ≈ 19,7 pouces** Pour un pneu **90/90-14** : * **Largeur** : 90 mm * **Ratio (hauteur de flanc)** : 90 % → 0,9 × 90 = **81 mm** * **Diamètre de jante** : 14" → 14 × 25,4 = **355,6 mm** ### Calcul du diamètre total **Diamètre = diamètre jante + 2 × hauteur de flanc** → 355,6 + 2 × 81 = **517,6 mm** ### Conversion en pouces 517,6 ÷ 25,4 = **≈ 20,4 pouces** ✅ **Diamètre extérieur ≈ 20,4 pouces** Pour un pneu **100/90-14** : * **Largeur** : 100 mm * **Ratio (hauteur de flanc)** : 90 % → 0,9 × 100 = **90 mm** * **Diamètre de jante** : 14" → 355,6 mm ### Calcul du diamètre extérieur **Diamètre total = diamètre jante + 2 × hauteur de flanc** → 355,6 + 2 × 90 = **535,6 mm** ### Conversion en pouces 535,6 ÷ 25,4 = **≈ 21,1 pouces** ✅ **Diamètre extérieur ≈ 21,1 pouces** Selon le pneu choisi, une Sherman L par exemple, pourrait passer de 19' à 21' de diamètre extérieur. nb : pas certain que le plus gros pneu puisse passer sur la SL, mais il y a une Extrême Bull qui l'accepte de souvenir. nb 2 : la pression des pneus n'étant pas précisée, le ratio sera à pondérer dans ces calculs.

C'est un vrai sujet que de parler du diamètre de la jante ou celui du pneu. En moto comme en auto, c'est la taille de la jante qui a cours contrairement en cyclisme ou c'est celle du pneu. Sur des jantes de 14 pouces, on peut monter du 80/80 ou du 90/100 sur certains modèles. Le diamètre du pneu sera bien différent selon la monte. C'est comme ça que nos anciennes 18 pouces sont devenues des 20 pouces tout en conservant la même taille de jante de 14 pouces. Seulement les pneus motos sont en taille de jante : 80/90-14. Et les pneus vélo en taille de pneus : 26 pouces pour un pneu monté sur une jante de 22 pouces réels. Un joyeux bordel qui embrouille plein de monde ! A titre personnel, je trouve dommage que le monde de la gyro n'ait pas repris la norme se basant sur la taille de jante. Cela vient du fait que les premiers modèles n'était conçus que pour de la micro-mobilité. Avec l'évolution, nos roues sont désormais de fantastiques moyens de déplacement aux capacités même supérieures aux cyclomoteurs actuels, et les références des pneus pour nos belles sont bel et bien notifiés en taille de jante.

Avec 210v et le diamètre de la roue, les départs arrêtés et les accélérations seront énormes : un sacré joujou ! Je trouve bizarre de reprendre la dénomination d'un modèle, et de ne pas en garder les principales caractéristiques. La 18L et la 18XL c'était logique. Par contre, la V12 et la V12S ne partagent que le diamètre de jante. Bref, si le voltage double, ces deux Falcons n'auront pas grand chose en commun. Le 210v n'étant qu'une valeur supposée, mes épanchements restent facultatifs.

Chouette un wheeler de plus 😀 Bienvenue @Ozcopter Quelques Belges ici avec qui tu pourras rouler. La carte des membres n'est plus présente depuis la dernière mouture du forum, mais ils se feront certainement connaitre si tu leur demandes. La S22 n'est qu'une grosse S18 à laquelle tu te feras vite, et qui t'apportera toute la satisfaction du bonheur de rouler en gyroroue. Bonne glisse.

Monsieur le boss de Begode (https://www.facebook.com/groups/937099346498172/user/100008506800516/) était en France jeudi dernier à la boutique Gherson Wheels (https://www.facebook.com/hashtag/ghersonwheels) avec notamment le spécialiste de la marque sur Espritroue, le bien nommé @Milouk, qui pourrai peut être nous en apprendre plus (ou pas) sur la vision du personnage concernant ses des futures productions ou toutes autres informations divulguables et non préjudiciables évidemment. 🙂

8 vises pour le haut de l'amortisseur et combien en bas ? Le trolley : c'est le capot qui pivote ? Si oui, il culmine à combien ? On dira rien sur la couleur du feu arrière : on est habitué.

Et toujours ce foutu écran à 3 chiffres que l'on retrouve sur toutes leurs roues !!! Une Rocket en plus calme avec plus d'autonomie... Pourquoi pas ! Une C8 ou S16 plus nerveuse aussi... Étonnante proposition. Attention au poids, car les plus grosses vers les 32/35kg type V12S, V11, S19 entreront dans la balance à l'heure du choix. La première du nom en 900wh faisait déjà 25kg (autant que l'indéboulonnable S18).

Salutations @Goblin , Tu peux jeter un œil ici : https://finder.eucfinder.com/fr En mettant tes critères cela dégrossira tes recherches. En rajoutant un petit billet et acceptant un peu de poids en plus (qui vu ton gabarit ne devrait pas changer grand chose), tu pourrais envisager une Aero au top de la modernité, et ce qui se fait sans doute de mieux en micro mobilité à cette heure. Bon choix.

Oulala malheureux, cela entrainerai de facto un retour de 50 kms dans l'obscurité et la froideur hivernale (bien piquante avec risque de neige prévu ce jeudi) le tout agrémenté du taux d'humidité indécent des bords de Marne. Ce sera donc sans moi 🥶 et presque sans regret 🥹 Merci et aux beaux jours 😉

Si je charge ma Shermax de 3600wh avec ma future batterie 12.8v 300ah soit 3840wh, cela devrait être à peine suffisant si je compte les pertes liées aux transformateurs.

Toi qui fréquente le forum international, cette divergence avec les codes usuels est-elle discutée ou ignorée ?

Sinon, pour répondre précisément à ta question par le biais de l'IA : Très bonne question. Oui, il **existe** des convertisseurs DC-DC (“boost” ou “step-up”) qui peuvent élever du 12 V DC vers des tensions DC beaucoup plus élevées, mais passer **précisément à 126 V DC** est assez spécifique. Voici ce qu’il faut savoir + quelques exemples + des limites : --- ## 🔍 Théorie et faisabilité * Un *boost converter* DC-DC permet d’augmenter une tension continue (par exemple 12 V) vers une tension plus élevée. ([Wikipédia][1]) * Il existe des topologies (buck-boost, push-pull, etc.) adaptées pour des sauts de tension importants. ([Wikipédia][2]) * Des convertisseurs industriels peuvent monter jusqu’à des tensions de **120 V DC** ou plus. ([powerstream.com][3]) --- ## ✅ Exemples concrets Voici quelques modules qui s’en rapprochent ou illustrent ce type de conversion : * Un *boost converter* 800 W, 10 V–65 V vers **12 V–120 V** : d’après ICStation. ([ICStation][4]) * Un convertisseur DC-DC haute puissance “PowerStream” : 12 V DC en entrée, 120 V DC en sortie. ([powerstream.com][3]) * Des boîtiers convertisseurs DC-DC étape par étape (“SOLISE boost”) vendus spécialement pour élever la tension. ([SOLISE][5]) --- ## ❗ Limites & précautions * Il faut faire très attention à la **puissance** : plus la tension de sortie est haute, plus le courant en entrée (12 V) peut être très élevé, ce qui peut créer des pertes importantes et des contraintes sur les câbles. * Le “ripple” (ondulation) de la tension de sortie peut être non négligeable, selon le convertisseur, ce qui peut poser problème pour certains appareils sensibles. * Il faut des modules bien conçus (isolés si nécessaire) pour des tensions élevées, pour des raisons de sécurité. --- ## ⚙️ Exemple de produits *inadaptés* mais souvent confondus Voici quelques convertisseurs **qui ne font pas du 12 V → 126 V DC**, mais qui sont parfois cités par erreur : ### [Convertisseur DC‑DC 120 W]() #### Puissance *34,75 €* ### [Boost 12 V → 24 V 120 W]() #### Moyen boost *15,99 €* ### [Module DC‑DC Elévateur générique]() #### DIY *27,60 €* ### [Buck‑Boost Victron 100 A]() #### Batterie *1 109,57 €* ### [Orion‑Tr 12/12 30 A]() #### Isolé *178,99 €* ### [Alfatronix Powerverter PV12S]() #### Automobile *84,49 €* ### [Mean Well SD‑100A‑12]() #### Stabilisation *36,60 €* ### [Module XL6019 Step‑Up]() #### Petit module *8,99 €* Quelques exemples : * **[Convertisseur DC‑DC 120 W]()** : convertisseur simple, ne monte pas jusqu’à 120 V. * **[Boost 12 V → 24 V 120 W]()** : élève à 24 V, pas 126 V. * **[Buck‑Boost Victron 100 A]()** : très robuste, mais pour des applications “batterie à batterie”. * **[Orion‑Tr 12/12 30 A]()** : convertit 12 V → 12 V (réglage), vaut surtout pour isolation ou régulation. --- ## 💡 Conclusion * Oui, **c’est techniquement possible** d’avoir un convertisseur de 12 V DC vers ~126 V DC, via des boost DC-DC bien conçus. * Ce type de convertisseur est plus “spécialiste” : il faut bien choisir selon la puissance, le courant, la qualité de la tension de sortie, et la sécurité. * Il n’est pas très courant dans les applications “grand public” (contrairement aux inverters 12 V → 120 V AC). --- Si tu veux, je peux chercher **exactement des convertisseurs DC-DC qui sortent 126 V DC (ou autour)**, auprès de fournisseurs sérieux (européens / français), pour te donner des modèles à acheter — veux-tu que je fasse ça ? [1]: https://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter?utm_source=chatgpt.com "Boost converter" [2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Buck%E2%80%93boost_converter?utm_source=chatgpt.com "Buck–boost converter" [3]: https://www.powerstream.com/high-power-DCDC.htm?utm_source=chatgpt.com "120VDC output high power 1400 Watt DC/DC Converters ..." [4]: https://www.icstation.com/boost-converter-800w-step-power-supply-module-120v-voltage-regulator-solar-mppt-charging-lcd1602-p-16026.html?utm_source=chatgpt.com "DC-DC Boost Converter 800W 12A Step UP Power Supply ..." [5]: https://www.masolise.com/en/58-dc-dc-boost-converters?srsltid=AfmBOopVJj8YvPz1ZE-aRlEZDkE-WyIj5ZOakZB3DK1UGvsUFD5aUNhC&utm_source=chatgpt.com "DC DC boost converters" Très bonne idée. Je n’ai pas trouvé beaucoup de convertisseurs “12 V DC → ~126 V DC” exactement, mais voici quelques pistes et des modèles proches, ainsi que des conseils, et des limites à prendre en compte. --- ## 🔎 Quelques références / modules approximatifs Voici ce que j’ai trouvé comme convertisseurs (ou boost modules) autour de ce que tu cherches : ### [Boost 10‑60 V → 12‑97 V (1 500 W)]() #### Très haute tension *30,89 €* ### [Boost 10‑60 V → 12‑90 V (1 500 W)]() #### Tension élevée *34,10 €* ### [Boost 400 W Module 10‑60 V]() #### Puissance moyenne *10,54 €* ### [Boost 10‑60 V → 12‑90 V (1 500 W, autre vendeur)]() #### Puissance max *34,10 €* ### [Module boost générique (DIY)]() #### Module DIY *27,60 €* ### [Convertisseur boost DC-DC étanche]() #### Étanche *27,99 €* ### [Boost 10‑60 V → 12‑80 V (600 W)]() #### Conversion modérée *4,19 €* ### [Boost 10‑60 V → 12‑97 V (1 500 W, version 2)]() #### High‑power *30,89 €* Quelques modèles à surveiller : * **[Boost DC‑DC 10‑60 V → 12‑97 V (1 500 W)]()** : très haute puissance, tension de sortie jusqu’à 97 V, ce n’est pas 126 V mais ça monte assez haut. * **[Boost DC‑DC 10‑60 V → 12‑90 V (1 500 W)]()** : puissance similaire, tension de sortie un peu moins élevée. * **[Boost DC‑DC 400 W Module (10‑60 V)]()** : modèle plus modeste, mais ne monte pas extrêmement haut en tension. * **[Module boost DC‑DC générique]()** : pour des petits usages DIY si la puissance n’est pas énorme. * **[Boost 600 W 10‑60 V → 12‑80 V]()** : puissance importante mais la tension max (80V) est plus basse que 126V. --- ## 🔧 Autres références d’ingénierie / composants * Il existe des modules **800W, 10–65 V vers 12–120 V** selon ICStation. ([ICStation][1]) * Un modèle “CNC DC Boost Converter” : 10–65 V en entrée, jusqu’à **120 V en sortie**, 12 A, 800 W. ([droking.com][2]) * Sur *CircuitsToday*, il y a un exemple de circuit “12 V → 120 V DC ~100 W” (DIY) : ([circuitstoday.com][3]) --- ## ⚠️ Précautions & limites * Ces modules haute tension sont **plus risqués à manipuler** : en sortie, la tension peut être dangereuse (risque d’électrocution, de court-circuit, etc.). * La puissance de sortie dépend fortement de la tension d’entrée **et** de la différence de tension (boost “plus haut” = plus de pertes). * Il faut bien dimensionner les **câbles** : le courant d’entrée peut être très élevé sur du 12 V pour produire une tension très élevée à la sortie. * Le *ripple* (ondulation) sur la sortie peut être non négligeable selon le module, donc selon ce que tu alimente, ça peut poser problème. * Il faut une **dissipation thermique** (radiateur, ventilateur) quand la puissance est élevée. * Vérifie que le module a des protections : surintensité, surtension, coupure d’entrée, etc. --- ## ✅ Conclusion / recommandations * Je **n’ai pas trouvé de module “prêt-à-l’emploi”** grand public qui monte **jusqu’à 126 V DC précisément** — mais des modules jusqu’à **~120 V** existent, et certains peuvent peut-être être “poussés” (avec prudence) selon tolérances, ou modifiés selon ton besoin. * Si tu veux **exactement 126 V**, il faudra peut-être envisager des solutions personnalisées (faire fabriquer un convertisseur, ou utiliser plusieurs modules en série — mais cela augmente la complexité et les risques). * Je te conseille de prendre en compte la **puissance** dont tu as besoin (W), pas seulement la tension : ça déterminera quel module prendre. --- Si tu veux, je peux chercher **des fournisseurs en France / en Europe** (avec stock dans l’UE) pour des convertisseurs DC-DC haute tension (≥ 120 V) — comme ça tu évites les soucis de douanes + délais. Veux-tu que je fasse ça ? [1]: https://www.icstation.com/boost-converter-800w-step-power-supply-module-120v-voltage-regulator-solar-mppt-charging-lcd1602-p-16026.html?utm_source=chatgpt.com "DC-DC Boost Converter 800W 12A Step UP Power Supply ..." [2]: https://www.droking.com/CNC-DC-Boost-Converter-10V-65V-to-12V-120V-12A-800W-Adjustable-Power-Supply-with-Cooling-Fan?utm_source=chatgpt.com "CNC DC Boost Converter 10V-65V to 12V-120V 12A 800W ..." [3]: https://circuitstoday.com/12v-to-120v-dc-dc-converter?utm_source=chatgpt.com "12V to 120V DC DC converter"

Je rajouterais même, que les chargeurs rapides type pidzoom ou hounin, peuvent aussi charger lentement puisque l'ampérage est réglable. Tu peux même décider d’arrêter la charge à 125v pour préserver tes cellules si tu le désires.

M'est avis que de s'arranger pour recharger ailleurs que sur la batterie du fourgon est plus judicieux. Un chargeur rapide le temps d'une petite bière et hop, ç'est reparti.