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Moi ce que je peux dire c'est que à chaques fois que je roule en CP , je manque de me tuer 😬 Je roule beaucoup trop fort et avec l'inertie c'est vraiment dangereux. Alors qu'avec la XL je suis limité par sa puissance et elle est beaucoup plus légère, moins d'inertie. Maintenant où je te rejoins c'est que ceux sont des roues vraiment bandante 😎

Kalme, ne soyons pas trop vifs dans nos échanges. Certes, la double intervention de @Pat75 n'éclaire pas trop le débat technique, mais il n'y a pas lieu de s'en insurger, tant que le troll reste modéré. C'est une opinion claire : on file la patate chaude à un professionnel digne de confiance donc très compétant, très équipé, très rapide, si possible pas cher, et si possible juste au coin de la rue.... Est-ce facile ?.

Oui, de plus cet éclairage est sensé être un code, pas un plein phare. A mon avis, une torche à la main ça va bien, on éclaire juste où il faut, quand il faut... 1000 lumen suffisent... Autre moralité : ne pas trop faire confiance aux Tomtom, Garmin et Cie : en voiture, dans un bled improbable de la France profonde, je me suis encore trouvé face à un escalier .

Merci pour la ref, pour mon prochain démontage du coup. 🤗

Hors sujet. Ici on parle bricolage, pas de chouinage du genre "moi pas toucher roue direction boutique".

Merci King Size je vais faire ça

Oui, mais ça permet à certains de répondre à la question "est-ce qu'un wheeler peut se tirlipoter le schmilblick tout seul dans sa tente " ???

Vraiment pas de bol @tomba bomba. Je suis d'avis de @King Size, il faut vraiment débrancher les batteries et les éloigner dans un endroit sec qui ne craint pas l'incendie. Et sinon, cette roue pourrait t'intéresser :

Ah ouais, sympa le gué... Désolé pour cette ablution inopportune... S'il y a de l'eau dedans, elle ne partira pas en 1 semaine... L'important est de ne pas la chanstiquer, la laisser tranquille en attendant le futur transport, en évitant de la stocker sous un lit... L'asservissement est OFF, mais l'éclairage est actif, ouille, c'est inquiétant pour l'étage de puissance (les mosfets) car ce serait un changement de carte mère. Un diagnostique simple : tu fais tourner la roue à la main, si elle résiste plus que d'habitude, le silicium a probablement fondu... à moins que ce ne soient les fils moteur... Bonnes vacances quand même...

Vraiment pas de bol... À ta place je déconnecterais les batteries au plus tôt en déposant les coques extérieures. Ce n'est pas pour les quelques vis à dévisser que ça doit t'arrêter...

Oui c'est sur la L/XL est tellement facile, Les autres roues survitaminée demande beaucoup plus d'engagement

Ben tu l'ouvres (pas compliqué suffit de déclipser les led et retirer les pads, tuto ici https://www.youtube.com/watch?v=qmu8iRNa_Xk Tu sors les batteries que tu laisses en sécurité de préférence dehors, et tu constates les dégâts. C'est quand même une roue assez bien étanche. Tu la laisses sécher dans un endroit chaud... genre une semaine. Et tu fais faire un devis.

Il est clair qu'ouvrir un moteur est un peu comme une pochette surprise : on ne sais pas trop ce qui peut arriver. Il faut un zeste d'improvisation pour créer éventuellement des outillages spéciaux (plaques d'appui, tiges filetées...). Les ajustements semi-serrés du roulement (h7g6) sur son arbre et dans son alésage peuvent se montrer caractériels lors du démontage... >>> Mais attention lors du remontage : il ne faut pas compter uniquement sur la raideur des flasques pour remettre totalement en place les roulements à cause du fléchissement type "parapluie". Un emmanchement incomplet crée une précontrainte permanente sur les roulements ce qui est préjudiciable à la durée de vie. Avec un hollow-motor on peut terminer la manipe (après serrage des flasques) en passant une grosse tige filetée à travers l'essieu, avec de grosses rondelles qui appuient en bord intérieur de flasque. Il faut un passage pour le fil moteur. J'ai fait cet ajustement, je peux confirmer qu'il n'est pas bidon, la mise en place finale peut même générer un petit claquement sec, les flasques servant de "membranes de haut-parleurs". Oui, un extracteur tripode est encore mieux pour ces roulements annulaires relativement fins... Mais ça coûte une fortune . HS : j'ai l'impression que les tripodes les plus célèbres sont ceux de la guerre des mondes :

Tu aurais pu aussi te procurer un extracteur de roulement à 2 broches : https://fr.aliexpress.com/item/1005001474272576.html?spm=a2g0o.detail.0.0.382c25f4yeShQH&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=ca0a18e9-f9be-445a-8f97-d574579b50a7&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3Aca0a18e9-f9be-445a-8f97-d574579b50a7%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238109%231935&pdp_npi=3%40dis!EUR!39.14!29.35!!!!!%40211b80c216906169647682449e25d8!12000020910743233!rec!FR!2528904088&gatewayAdapt=glo2fra Tu mets au-dessus du trou du "moteur creux" un truc bien costaud de type "bout de bois" avec une rondelle ou deux façon tours de Hanoi pour éviter que le cone ne le traverse et le tour (de pas de vis) est joué! M'enfin, c'est ce que je ferais...

Voici déjà toutes les photos des entrailles de la bête : https://ecodrift.ru/2023/07/26/kingsong-s19-razbiraem/

La blessure de Marty est navrante... J'ai regardé sa vidéo de grimpette, j'en retiens 2 choses : -- l'A2 est agréable (pour une rigide), la température cm et pack est à surveiller... -- l'autonomie de l'A2 84V-750Wh est inférieure à une ACM 67V-650Wh. Cela confirme ce que j'ai constaté dans d'autres cas : quand on veut du couple à bas et moyen régime, il est préférable d'avoir une tension de batterie basse, car c'est le courant qui importe. Une grosse tension sert quand on veut aller vite, pour s'opposer à la fcem.

Au contraire, je trouve que c'est déjà pas mal . Je crois que là, tu es parti 😉

Tristesse ce soir 😭 je suis rentré tard du boulot, mais surtout, il pleuvait. Donc pas de sortie sur ma K16S. Et demain, et samedi, pas possible. Vais devoir attendre dimanche, si le temps le permet 😭 @elric336km au compteur. Mais faut hélas compter les 1.67km de marche pour aller à la Seine, quand je ne rentrai pas sur ma gyro. C'est peu, je réalise

@LeKeiserC'est super si tu arrives à te relâcher ! La roue, c'est du kiff, il faut juste penser à s'amuser et ne pas penser à la chute. Attention à ne pas trop prendre la confiance et à se mettre en danger quand même (même si je sais que ce n'est pas ton cas). Profites bien !

Désolant, ton expérience démontre une fois de plus que ce gros roulement est aussi étanche qu'un tampax... Bref. . Je n'ai pas (encore !) d'expérience avec ces gros roulements, j'ai juste ouvert mon moteur ks18a pour mettre des skf. L'instant "qui fait peur" est effectivement le décollage des flasques... je devrais dire du 1er flasque car je pense qu'il est prudent de traiter les côtés l'un après l'autre pour éviter tout contact rotor--stator, l'entrefer est faible mais reste à peu près centré avec un seul (petit) roulement. Je n'ai rien de mieux à proposer que la méthode @King Size . Pour moi le plus dur a été le début de décollage car il est difficile de ne pas marquer/griffer le plan de joint. Plusieurs gros tournevis plats réaffutés ont été nécessaires. Dès que ça commence à bailler ça va mieux, on peut engager des leviers "tendres" (bois dur : chêne, hêtre...), j'en ai utilisé 5 ou 6 de tailles progressives pour une extraction la plus coaxiale possible. Sans blague, l'effort sur le flasque est sérieux ... J'ai vérifié, ouf, aucun bombé ou gauchissement. Une fois ouvert, de deux chose l'une, le roulement reste sur l'axe ou dans le flasque. Sur l'axe on peut être bestial (gros leviers) puisque c'est un démontage destructif, dans le flasque la méthode thermique s'impose, telle que décrite dans les vidéos. Si vraiment le flasque ne veut pas s'ouvrir... ça devient risqué. Il me semble qu'on peut (? ? ?) tenter de chauffer le flasque au décapeur thermique, mais je pense qu'il ne faut pas dépasser 200°C, le mieux est clairement une ouverture à froid, en multipliant le nombre de bras de leviers... éventuellement en utilisant des leviers métallique percée/taraudés. Et si le 1er roulement est vraiment très serré, c'est peut-être l'autre roulement qui va s'extraire de l'autre flasque (ça été mon cas), et donc on remonte le porte pédale au verso pour éviter de sortir le stator. Pffff, que dire, brûler un cierge à Sainte Lucie est peut-être utile... Qui sait ? Mais pour ceux qui n'ont pas un mini-atelier, la table du salon risque de souffrir... Mais pourquoi ne suis-je pas surpris ? Je crois que ce sont les ruskoffs de chez EcoDrift qui ont "inventé" ce trou... Ils sont d'une compétence top niveau,.. De mon métier d'équipementier avionique j'ai appris qu'il est bien difficile d'assurer l'étanchéité de certains boîtier, et qu'il peut être préférable de trouer (en bas) pour évacuer l'eau. Même en métallurgie des tubes, un petit trou limite le pourrissement interne (grilles, portails...), redoutable lors du franchissement du point de rosée (0°C). Donc, perso, je pense que ce trou est probablement utile, qu'on peut l'envisager (en haut ou en bas, je ne sais pas), j'imagine qu'il sert surtout à équilibrer les pressions. A priori l'intérieur de l'essieu creux reste propre, pas de projection d'eau. Pour l'anti-poussière, éventuellement un petit bouchon de laine de verre...

C’est vraiment désolant tout ce qui peut arriver aux V11 et à leurs proprios… Sans préjuger des réponses savantes des autres contributeurs, histoire d’essayer un truc qui m’a traversé l’esprit en lisant ton message @SamSuffit, serait il possible de remettre en place le 1er flasque, celui où le roulement est resté sur l’axe afin d’essayer de retirer l’autre sans faire venir le moteur et l’aimant (les aimants en fait si je ne m’abuse). Si ça marche et si le roulement vient avec le flasque, il ne resterait plus que le problème du roulement de l’autre côté. Là, peut être qu’avec un arrache moyeux ça pourrait le faire, à condition d’en trouver un de la bonne taille et de pouvoir faire levier avec une cale en acier un peu épaisse s’appuyant sur les côtés de l’axe… Bonne chance et courage…

Les trolls ont la sale manie d'invoquer le fantasme du «cut-off» dès qu'un naïf ou un imprudent place le mot «problème» sans davantage de précision. Cette histoire de «fiabilité», c'est du grand n'importe quoi. Si de prétendus wheelers ne savent pas de quoi ils parlent, alors ce sont eux qui ne sont pas fiables. Ni les constructeurs ni la communauté ne pourront les rassurer, pas plus que les angoissés de la vie. Permets-moi d'en rester là, sinon on n'en finira jamais. Mais continue de raconter n'importe quoi et d'alimenter un faux débat si ça t'amuse, moi j'ai mieux à faire.