Classement

Hello, Je déclare ouverte la saison des road-trips... mais pourvu que les routes ne soient pas encore enneigées 😅 Au programme, un parcours de 550 km en 4 jours depuis Montélimar jusqu'à Montpellier en passant par: Les gorge de l'Ardèche Les sources de la Loire Le Mont Gerbier Le Mont Aigoual Les gorges du Tarn Saint-Guilhen-le-Désert Je posterai quelques photos ici. Voici le parcours prévu: Regarde cet itinéraire de @Wikiloc ! https://loc.wiki/t/255491557?h=az8qa69lz7&wa=sd&la=fr (Mini-trip Ardeche 2026 V3)

Perso je ne savais pas :

😄 Je fais partie de la Secte 😆 25 Bornes de prise en main, un bon tour dans la forêt Rhoooooooo 🥰 Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

C est demain le 1er avril

Sympathique démo d'une roue dans le RER : (le A je suppose ?)

C'est magnifique que qu'on arrive à imaginer avec l'IA : Mais on voit bien que cette IA ne connait rien aux avenues de Paris, rien à la profondeur de la Seine et rien à nos lois...de la physique.

Peut-être vérifier que chaque axe n'est pas tordu juste avant de le remonter. Il suffit pour cela de le faire rouler sur une surface plate...

J’ai lancé le débat sans jugement, juste par curiosité, alors merci d’avoir partagé votre point de vue ☺️ En quelques commentaires, on a couvert différents aspects du sujet et comme vous l’avez souligné, c’est corrélée à beaucoup d’autres aspects de notre société et ça pourrait être une discussion très longue 😆

J'ai réussi grâce à vos conseils ! Le setup (on voit l'état désastreux du pneu en passant) : J'ai acheté des chasse-groupilles, ils ont permis de démarrer le job, mais ils étaient trop courts pour que le cylindre finisse par apparaître de l'autre côté. J'ai fini par utiliser un clou très long dont la pointe est aplanie et ça a merveilleusement bien marché. La première pédale a demandé un peu d'insistance, la seconde encore plus, où c'est cette fois allé millimètre par millimètre. Est-ce que vous conseilleriez de remplacer ces cylindres par de nouvelles pièces pour éviter ce genre de pénibilité future ? Si oui, je peux en trouver des compatibles dans n'importe quel magasin de bricolage ? https://forum.electricunicycle.org/topic/27484-cant-remove-pedal-rod-from-king-song-16x-and-faceplate-broke-off-video-attached/ Ici certains suggèrent de remplacer par un cylindre en titane. Ça se trouve où ça ? 🤔 J'ai aussi remarqué que les cylindres extraits ont un bout plat (à mettre du côté où on va éventuellement taper pour extraire, je présume), et un bout arrondi. Pas grave si je remplace par un cylindre avec deux bouts plats ?

Là, il est peut-être temps de parler de "nanomobilité"...

Rencontre avec @jeansul à La Garette 👍

Attention monsieur @Spee Roue, la liste de vos acquisitions croît tellement rapidement, qu’il vous faudra d’ici peu, vous séparer des quelque deux roues bruyantes à odeur nauséabonde que vous possédez encore pour faire de la place. Vous semblez sous emprise. Or il n’existe aucun traitement à ce jour. Félicitations pour votre dernière folie. Avec une telle machine vous pourriez bien rajouter un «d» à votre pseudo, non ?

📊 EUC SoH Analyzer — Phase de tests fermés Bonjour à tous, Je développe une application Android open-source et gratuite qui analyse les logs WheelLog / EUC World pour suivre l'état de santé de votre batterie et de votre électronique de puissance dans le temps. Ce que ça faitScan automatique des logs WheelLog et EUC World. Aucune sélection manuelle de dossier Calcule la résistance interne équivalente (Req) et d'autres métriques SoH par trajet Génère des graphiques d'évolution pour détecter dégradations progressives et anomalies via des seuils statistiques Alertes graduées (normale / avertissement / danger) relatives à l'historique de votre roue Export d'un rapport PDF et d'une archive structurée (logs + rapport) — pratique pour documenter l'état de la roue lors d'une vente, d'un envoi en SAV, ou d'un suivi long terme Ce que ça ne fait pasPas de prédiction de durée de vie exacte Pas de comparaison inter-riders — chaque roue est sa propre référence Pas un remplacement d'un diagnostic en atelier 🔒 Vie privée & fonctionnement hors-ligne Tout le traitement se fait localement sur votre appareil. Aucun serveur distant, aucune analytics, aucun tracker. L'application ne touche que les dossiers de logs sur votre stockage. Rien ne quitte votre téléphone sauf ce que vous partagez vous-même via la feuille de partage Android (mail, messagerie, cloud, etc.). Comment participer Le code source est disponible sur GitHub — vous pouvez le compiler vous-même dès maintenant. Une publication sur F-Droid est en cours de préparation. Pour débloquer la publication publique sur le Play Store, Google impose une phase de tests fermés avec un minimum de 12 testeurs pendant 14 jours. Votre participation débloque directement cette étape. Si vous êtes intéressé(e), le lien d'accès au test est ci-dessous Les retours de cette phase serviront directement à améliorer l'application avant la sortie publique. Lien d'inscription (adresse de compte gmail valide) lien de l'App L'application est dans une v1 tout à fait fonctionnelle, mais des bugs peuvent toutefois apparaître lors de vos tests. C'est aussi l'intérêt de ce genre de phase de tests : mettre en avant des problèmes qui n'auraient pas été vus pendant le développement.

https://play.google.com/apps/testing/io.github.eucsoh.android A priori j'ai réussi a passer de tests internes a tests fermés. C'est vraiment l'enfer leur plateforme. A noter que la release sur github est pas tout à fait à jour. J'ai apporté pas mal de correctifs mineurs notamment sur l'affichage des URI et les explications de l'app. Cela dit c'est vraiment concentré pour l'UX du tout venant, un techos ca le bloquera pas.

Les IA sont organisées pour être serviles, pour faire plaisir à celui qui écrit le script. Si on demande qu'en ouvrant le capot, on trouve un moteur haut de 2 mètres, hop, pas de problème. L'IA n'a pas d'état d'âme concernant l'incrustation, le fondu, le morphing... Si on veut que les règles physiques soient respectées, il faut le demander et éventuellement préciser les retouches nécessaires. Mais cela s'améliore, il y a moins de personnage avec 6 doigts, moins de soucis en détection de collision... D'ailleurs, dans le cas du style Steampunk, j'imagine que les erreurs manifestes font partie du concept. Un rêve visuel, par nature jamais cohérent. Edit : serviles... oui... pourvu que ça dure... 😉

La Gotway M5 a existé. Euh, il faudrait inventer un label "garanti sans IA"

Il y a un pneu tnt tubeless j' ai plus le nom en tête mais si tu tape offroad euc tubeless tnt je pense tu devrais trouver facilement le modèle . Il équipe le x-way depuis un moment

Non je viens de l'acheter (la roue) d'occasion, ici même, le Kenda a été juste changé avant la vente, Normalement pas Fan de ces pneus, mais je viens de faire 45 bornes dont 25 en Foret cet après midi, et je dois reconnaitre qu'il va bien en Off Road ce pneu ! Sur route, pas Fan, mais Sable, gras, aiguilles de pin, petites buttes pentues, il a tout gobé sans rechigner, et j'ai trouvé le Grip excellent. Je commence à avoir la belle en main (pieds 😄) belle balade Off Road aujourd'hui, régalade 🥰

Ouaip, j'ai vu plusieurs sites dont les références et stocks sont identiques à volt corp, sans doute la même boite (pour ça que j'ai édité mon lien originel vers celui de volt corp). J'ai envoyé un mail, on verra bien.

Ils sont peut-être liés à Volt qui en ont exactement le même nombre... https://www.volt-corp.com/en/shop/kingsong0015-ks-14d-14s-16s-16x-screw-3221?category=213&order=list_price+asc#attr=12333 Un message de confirmation auprès d'eux devrait t'éviter une déconvenue.

La P6 étant une roue de road-trip pour le commun des mortels, un siège semble s'imposer dans ce cas précis. Et justement EUC.CRAZY en fabrique, en cuir, depuis sa lointaine Thaïlande : Pour avoir plus de renseignements il faut passer par son FB : https://www.facebook.com/groups/121780730966084 Il en fait aussi pour pour d'autres modèles de roue... Bons rides à tous.

Un topic dédié serait sans doute justifié, même si le marais poitevin doit également valoir le déplacement 😀 Les inséparables aventuriers ré-attaque la saison par un très beau parcours : hâte d’avoir vos retours ! En espérant que les cieux vous soient cléments, je vous souhaite bien du plaisir.

Je ne suis pas certain que l'accès en soit possible aujourd'hui mais cette ruine semble intéressante : La Maison Coignet à Saint-Denis est la toute première bâtisse construite en France en béton coffré : https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA93000010 Nous sommes en 1853, Napoléon III vient d'épouser Eugénie, confié la mission "d'assainir" la capitale à un Baron Haussmann et la guerre entre l'Empire Ottoman et l'Empire Russe débute à peine à propos d'un ch'ti bout de territoire nommé...Crimée. Il semble difficile de croire que la restauration d'un tel édifice inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques soit problématique mais allez donc restaurer un béton vieux de 173 ans avec du ciment d'aujourd'hui.

C'est une question compliquée qui dépend de beaucoup de facteurs. Entre la production, le contexte d'utilisation et les alternatives, c'est trop pour que j’aie le courage d’essayer de les cerner ici. Pour le mentionner, la roue ne m’est pas seulement un loisir, c'est aussi mon seul moyen de transport motorisé. Si j’étais absolutiste, je devrais opter pour les solutions finales de @techos78. N’étant qu’humain, je me cantonne à essayer d’être du côté le moins pire de la courbe de Gauss de l'impact nuisible. La où je pèche en ayant eu plus de roues que strictement nécessaire, j’essaie de compenser sur d’autres points. Maintenant que les roues sont plus matures et durables qu'avant, elles devraient être plus facile à garder longtemps.

En gros, la roue a deux finalités : jouer et se déplacer. Et si on fait les deux ensemble, c'est tout bénef. -- Pourquoi un homme joue ?. (Certains animaux le font aussi). Difficile à dire, c'est dans la nature humaine, on est câblé comme ça... Est-ce qu'une roue est plus déraisonnable qu'une piscine olympique, parcours de golf, stade de foot, piste de ski et j'en passe ?. D'un point de vue comptable, on grille 2 ou 3k€ pour un plaisir quasi solitaire, cela ne semble pas ultra-excessif. -- Pourquoi un homme se déplace ?. Souvent par obligation. Dans certains cas, la roue est plus efficace qu'un pogo-stick ou un Airbus A380. Oui, une roue incorpore plus de technologie qu'une queue de billard, avec des composants exotiques propices aux drames de sous-traitance. J'imagine que si on n'achète rien aux "pays émergents", ils seront relativement mal barrés, et ils devront boire l'huile de colza eux-même... Difficile d'avoir un point de vue global quand on ne connaît pas tous les paramètres. Un peu comme les écolos qui promeuvent les éoliennes en se foutant royalement que cela détruit les balsas d'Amazonie, le sable et gravier local, etc... En fait, si on a trop états d'âme, deux solutions : on se suicide ou on essaye de se faire adopter par des Amish.

La gyroroue me permet d'aller au taf tout les jours (n'ayant pas le permis ni de voiture), c'est donc pour moi un outil et un véhicule plaisir nécessaire (ça a aussi un impact bénéfique sur ma vie perso et sociale). Pour argumenter sur ton message je dirais : mais alors qu'en ai t-il des téléphones portable aux batteries lithium et autres composants rares, qui peuvent coûter autant qu'une gyroroue ? Tout le monde en a un et la plupart des gens savent dans quelles conditions ont été extraites ces matières premières, et pourtant la plupart s'en foutent (moi compris). Déjà que j'ai du mal à gérer ma vie, alors je vais pas m'amuser a m'inquiéter pour des gens qui vivent des choses plus durs parce que c'est triste ou injuste. Et aussi parce que ces personnes vivent dans un autre contexte et se mettre a leurs place n'est pas vraiment a notre portée. Mon avis est surement biaisé et tendra peut-être a être remodelé dans le futur. J'ai que 21 ans.

Chez nous les Gueux, en campagne, l'éthique nous préoccupe plus pour les chiens que pour les roues, mais il est vrai qu'on n'est pas trop "Urbains" on passe sûrement à côté de vrais problèmes sociétaux. 😄

Sortir les axes des pédales n'est pas toujours facile. KS utilise souvent des axes en acier qui ont tendance à se ternir (film d'oxydation). Ce n'est pas un signe de non-qualité, l'inox reste nickel mais est un peu moins solide. L'assemblage acier--alu développe un couple électrique qui favorise un "soudage" de surface. Il arrive aussi que les axes soient tordus, mais ce n'est pas fréquent, les barreaux diamètres 8 sont solides. Comme cela été dit, il faut chasser avec un outil adapté, une louche de WD40 est une bonne idée. Il faut des chocs "secs" mais pas "lourds", c'est à dire utiliser un marteau 100...150 grammes. Et il faut surtout "tenir le coup" (comme disent les anciens), c'est à dire placer une massette de ~1 kg en face. Car autrement l'énergie se disperse inutilement dans la coque, à noter : le capteur mems n'apprécie pas trop. Oui, je sais, par construction nous n'avons que 2 mains...

quand on est passionné...

Suite à la suggestion de @King Size , voici une gyrorando dans le Marais Poitevin (vidéo muette) :

⸻ Review – Nerox Ultimate Pads L’expérience ultime en power pads de gyroroue Quand un produit porte le nom “Ultimate”, on s’attend soit à du marketing, soit à une vraie claque. Dans le cas des pads Nerox, je peux le dire sans hésiter : ils portent parfaitement leur nom. Je suis wheeler depuis 2018, et comme beaucoup, j’ai connu toutes les étapes : • les premiers pads bricolés ou mal adaptés • puis les pads dédiés, efficaces mais souvent beaucoup trop rigides • performants, oui… mais parfois au détriment du confort et des chevilles ⸻ Des pads rigides… puis une première révolution J’ai ensuite été agréablementablement surpris par les Sync pads de chez Grizzla. Leur approche était différente : • une base rigide • mais des zones de contact en TPU plus souple Le confort était réel, au point que je ne pensais pas pouvoir trouver mieux. ⸻ La découverte des Nerox Un jour, presque par hasard, je tombe sur les pads Nerox, commercialisés depuis octobre 2025 à ma connaissance. La curiosité est piquée, je décide de sauter le pas. 👉 Après plusieurs jours de ride, je peux le dire clairement : c’est la meilleure expérience que j’ai eue à ce jour avec des pads. ⸻ Le système de suspension tibia : le game changer Le point clé des Nerox, c’est leur système de suspension au niveau du tibia. Le ressenti est immédiat : 👉 on a l’impression d’avoir un accélérateur directement sur sa gyroroue. Il suffit de pousser contre le pad, les ressorts font leur travail, et la roue part : • fort • proprement • de manière très fluide On se prend vite au jeu, on enchaîne les grosses accélérations, et si la roue le permet, on s’amuse à l’emmener jusqu’à ses derniers retranchements, sans jamais avoir l’impression de forcer. ⸻ Test réel : KingSong F18 (et future Lynx S) J’ai personnellement testé ces pads sur une KingSong F18, alors qu’ils étaient initialement commandés pour ma future Leaperkim Lynx S, que j’attends toujours de recevoir. À la base, lors de ma commande, j’avais prévu une seule paire, destinée uniquement à la Lynx S. J’avais même anticipé le montage en ajoutant un kit supplémentaire pour passer les pads de couleur orange à rouge, afin qu’ils correspondent parfaitement à cette future roue. Mais après plusieurs jours de test sur la F18, mon avis a clairement évolué. 👉 Le constat est simple : je vais recommander une seconde paire, et laisser celle-ci définitivement sur la KingSong F18. Même sur la F18 : • le gain en accélération est évident • le contrôle est largement supérieur • la roue donne l’impression d’être littéralement collée aux jambes Cela laisse clairement imaginer le potentiel énorme sur une Lynx S ou toute autre roue équivalente. ⸻ Jump block et protection des chevilles Le jump block situé au niveau de la cheville est, pour moi, parfaitement pensé. Grâce au ressort intégré : • les chocs sont absorbés • les chevilles sont soulagées • on évite les douleurs déjà rencontrées avec des power pads trop rigides Que ce soit pour : • montées et descentes d’escaliers • gros jumps • réceptions appuyées 👉 tout devient plus fluide, plus naturel, et on est parfaitement calé. ⸻ Pads arrière : connexion totale avec la roue La partie arrière fait parfaitement le travail : • excellent maintien au niveau du talon • sensation de ne faire qu’un avec la gyroroue • possibilité de sauter facilement sur place Pour certaines roues comme l’Inmotion P6, il pourra être intéressant d’ajouter une extension de pad arrière afin d’améliorer encore le freinage. Nerox a d’ailleurs anticipé ce besoin et le propose déjà. ⸻ Fixation : un velcro impressionnant Le velcro utilisé par Nerox est, sans exagération, le plus puissant que j’ai vu à ce jour. Une fois en place : • ça ne bouge pas • absolument jamais ⚠️ L’utilisation d’une spatule est indispensable pour le positionnement. ⸻ Qualité, packaging et finitions À la réception : • carton personnalisé avec le logo Nerox • pads protégés individuellement • pochette avec différents ressorts pour ajuster la dureté selon son poids et son style Pratiquant moi-même l’impression 3D depuis plusieurs années, j’ai été bluffé par la qualité : • couches quasi invisibles sur certaines pièces • finitions très propres • ajustements précis Nerox propose également : • plusieurs coloris • et même de la personnalisation à la demande ⸻ ⚠️ À qui s’adressent réellement les Nerox Ultimate Pads C’est un point important que je tiens à préciser selon mon avis personnel. Les Nerox Ultimate Pads sont clairement destinés à des gyroroues haut de gamme. Pourquoi ? Parce qu’ils permettent d’exploiter la roue beaucoup plus fort, plus vite et plus intensément que des pads classiques. Avec leur efficacité : • on envoie des accélérations très franches • on joue en permanence avec le couple moteur • et on se prend vite au jeu À mon sens, il faut au minimum une Leaperkim Patton S, ou une roue équivalente en termes de : • puissance moteur • capacité batterie • marge de sécurité électronique Sur des roues moins puissantes, ces pads peuvent pousser le rider à : • demander trop de couple • dépasser les limites de la machine • et augmenter le risque de cut-off Ce n’est pas un défaut des pads, bien au contraire : 👉 ils font tellement bien leur travail qu’ils révèlent les limites de la roue. ⸻ Transparence totale Je précise que : • je ne suis pas rémunéré • ce n’est pas un partenariat • j’ai payé ces pads comme n’importe quel client Si je prends le temps de faire cette review, c’est simplement parce que j’ai été réellement bluffé. ⸻ Conclusion Les Nerox Ultimate Pads ne sont pas juste une évolution. 👉 C’est une nouvelle manière de rider. Ils offrent : • un contrôle exceptionnel • un confort inédit • une sensation de suspension entre le rider et la roue Mais ils demandent aussi : • une roue capable d’encaisser • et un rider conscient de ce qu’il a sous les pieds Sur une machine adaptée, c’est du pur plaisir. À ce jour, pour moi, ce sont tout simplement les pads ultimes 🔥 ⸻ 🔗 Pour les personnes intéressées Pour plus d’informations, découvrir les options, coloris et personnalisations : 👉 https://nerox.store ⸻ ProjectEditData_792323690.879181_41331770630939.mov ProjectEditData_792323113.923643_22201770630418.mp4 temp_video_1770630630524.mp4 ProjectEditData_792323520.719893_34901770630777.mp4

Effectivement,j avais lu trop vite si tu veux pas spécialement un tubeless rien ne t empêche de mettre un pneu offroad avec une chambre a air.

Tu peut essayer de le désordre si pas trop tordu,a l'étau et la masse... Sinon ici il me semble c est les meme a 16€ les 2 Je viens de trouver ça sur AliExpress : Kingsong-Accessoires de monocycle électrique à pédale d'origine, KS14S, KS14M, KS14D, KS16S, KS18L, KS18XL https://a.aliexpress.com/_EvkLGli Tu pourra voir que j avais déjà chercher cet axe et qu il est identique beaucoup de modèle. https://www.espritroue.fr/topic/22485-cherche-un-axe-de-pedale-de-ks-18xl-18l-16x-16s-14d/

Sympa pour le 1er Avril.

Ah, et j'imagine qu'on ne peut pas déplacer le post... Je refais un post au bon endroit. Merci @matou77

Un modèle (présumé?) de la F16 à été postée sur le reddit "ElectricUnicycle" (F18 à gauche, F16 à droite) : https://www.reddit.com/r/ElectricUnicycle/comments/1s8los7/kingsong_f16/

Yep, c'est un peu construit à l'arrache le truc. Les Fix de Ski ou de Monoski avec leur système élaboré de "déchausse" n'existent pas par hasard, il y aurait peut être une piste à creuser de ce côté plutôt que des attaches fixes qui ne demandent qu'à te péter les os du pied ou même des chevilles quand tu as un engin de 35 ou 40 Kgs verrouillé au bout de la jambe. Sans moi en tout cas ! 😄

Bonjour Nuckleboomer. J'ai écouté tes deux vidéos et je confirme un rendu identique sur ma roue dans les deux modes.

Ben elle ressemble a une F18 en plus petit, c'est surement une bonne proposition. On vera si elle remplace ou complete la S16. Le visuel a été tarabiscoté par l'IA mais on fait avec ce qu'on a.

Pour l'avoir fait sur une 18xl dans un train (poser une rustine, sans enlever le moteur de la roue, juste en faisant sortir partiellement la chambre) il n'y a pas besoin de beaucoup de place.

Faites même plus que ca. Comme pour ma blitz, mes les roulements de mon extreme ont lâché à 500km. J'ai fait du roulage sous la pluie comme avec quasi toutes mes machines. J'avais eu le meme souci sur la blitz avec exactement la meme situatiuon a kilométrage équivalent. Cela dit, une fois les roulements changés et l'étanchéité refaite RAS depuis bientot 2000km (sur la blitz). Concernant les vis structurelles, peu importe le fabricant, vérifiez les serrages soit à réception, soit dans les 100 premiers km par pitié. Enfin, pour la suspension, les réglages sont particuliers sur la machine. Essayez de changer l'huile de suspension pour une huile moins visqueuse que l'origine. Moins il y a de pression dans la chambre de rebond, plus réactif est le rebond (50 PSI c'est souvent déjà trop). La course complete de la suspension d'origine n'est que de 90mm. Le sag n'est donc pas à mesurer sur les 130mm mais sur 90mm. Si vous avez e.g 30mm de sag avec le ressort 900 lbs, passez sur le 1300. Avec tous ces réglages j'ai une suspension d'usine sur l'extreme qui est franchement cool.

Revue de la Lynx S par Adam Malicki alias Wrong Way :

Yes c'est ça 😄 J'ai eu la chance d'en essayer une semaine dernière, bon, je n'ai pas roulé longtemps, mais la prise en main est étonnamment facile, c'est super stable, par contre elle m'a paru super lourde au freinage, Vache ! impressionnant, y'a une inertie terrible. C'est de la grosse routière increvable, (pneu de 3.5 pouces 😅) le copain qui a ça est livreur depuis plusieurs années, il lui faut du costaud, il a mis 50.000 bornes à la précédente. Belle roue en tout cas ! 🥰

hu hu hu !! Nerox Powaa ^^ Site Web Flattage d'égÔ : probablement la seule Monster au monde avec des pads Nerox 😅 (ou en tous les cas la première) Fin de flattage d'égÔ

84.5v effectivement ça n est juste qu une carte mère qui lit mal la tension.La tension max reel c est 84v et pour avoir cela il faut mettre un peu plus sur le chargeur car il y a une diode sur l entrée charge qui fait perdre moins d 1/2 volt. Ma 18xl affichait 84.5v (d ailleurs c est la valeur d affichage maximum bloqué) et quand j ai du changer la carte mère pour un tout autre problème elle affichait 84v.Pour une tension reel dans les 2 cas de 84v. Pour revenir a la tension maximum d affichage, concrètement si pour une raison ou une autre la batterie atteint 85v ,ça restera a 84.5.mais la sécurité dans le bms par contre restera présente. J'ai aussi eu une 18xl qui était vraiment bien dérègle au niveau lecture batterie,elle affichait 2v de plus que le reel.

J'avais initialement parlé de ce projet dans le fil MTEN4. Suite à 2-3 suggestions, je le sors du thread pour le rendre plus visible. Pur néophyte en construction / conversion de pack batterie, je voulais passer ma MTEN4 en 50S pour pouvoir profiter davantage de cette roue formidable, quoique limitée par le rapport déséquilibré entre son moteur incroyable et son pack batterie en 50E. L'arrivée des 50S, et le "faible" nombre de cellules (40) du pack, m'a incité à tenter l'expérience. Puisse cette expérience aider d'autres à gagner du temps et surtout trouver des réponses à des questions parfois cons [emoji4] Pour les sacheurs : Merci de relever toute erreur ou approximation douteuse. On est sur un sujet sérieux qui doit être propre pour que d'autres puissent se lancer sans se retrouver le faciès à la mode "du petit ramoneur savoyard" (c'est trop mignon). Bien cordialement. ------------------------------------------------------------ DISCLAIMER: Je ne ferai pas un tuto exhaustif ici puisque: Il en existe pléthore sur les internets. Peu de gens se casseront le cul à refaire une batterie de MTEN4 from scratch et sans expertise préalable comme moi. Comprenez: les gens chelous. Je veux surtout mettre en avant les questions cons qu'un néophyte se pose. Quand on en vient à se dire que c'est une bonne idée de changer les cellules de son pack batterie pour pouvoir faire plus le con sur sa roue, mais qu'on n'y connaît R, on se pose 2-3 questions au premier titre desquelles "Comment ça marche au juste un pack batterie ?" Je suis cave donc on va pas rentrer dans les détails énervés de calcul de perte, ou des trucs franchement inaccessibles pour plein de gens dont moi. Au mieux on restera sur la loi d'Ohm, pas bien plus [emoji4] ----------------------------------------------------- - ,--. - \ `. - "-_ _ \ - / F ) - - / / `--' - / / - / / - __/ / /,-pJ - _--"-L || ," "// - / ,-""".//\ / / // J____ J / // L/----\ . F J //__//^---' ` ___J F '----| | ` J---| F F F` `. ` `--J L J F . .` L J J F . . J \ ," F . `.` \ "--" ," hs ` ``."-____-" ----------------------------------------------------- ARCHITECTURE DES PACKS La batterie propose 84v en charge maximale (72v en nominal) et annonce 750Wh (plutôt 720Wh en fait) de capacité nominale. Le terme nominal émane des spécifications des cellules qui composent le pack batterie, et qui ont une tension "de base", c'est à dire nominale, de 3.6V. Allez savoir pourquoi, j'ai vu jusque là que pour les packs au delà de 36V, on donne la tension du pack en prenant comme base la tension max des cellules (4.2V pour les Li Ion). Alors qu'on prend la tension nominale pour les packs de 36V (10 cellules en série). MAIS, la capacité en Wh est toujours basée sur la tension nominale (3.6 ou 3.7V). C'est pour ça que pour vos batteries de 36V vous avez des chargeurs de 42V. C'est con, ça semble être une exception. Expliquez-moi cette merde: Mon chargeur de MTEN4 sort 84V, la batterie est donnée pour 84V. Idem pour la S22 à 126V, etc... BREF, voilà pour la petite histoire de la tension des packs et des chargeurs qui vont avec. Le pack de la MTEN4 est composé de 40 cellules Samsung INR 21700 50E 3.6V (4.2V en charge max.) de 5Ah de capacité. Pour obtenir un pack de 84V (72V), il s'agit de placer 20 cellules en série (on connecte 2 à 2 le plus et le moins des cellules), et on obtient donc un pack de 84V à 72V*5Ah = 360Wh. Pour obtenir 720Wh, il suffit de construire un deuxième rang de 20 cellules et le connecter en parallèle du premier (mettre en commun resp. les bornes - et les bornes + des deux rangées de 20 cellules). Ca a l'air con comme ça mais en ce qui me concerne cette gymnastique m'a mis un peu mal à l'aise au début (je fais plus trop d'électricité etc depuis un moment), donc voici une tentative de vulgarisation pour aider à mieux schématiser la chose. Voici 2 schémas qui permettent de visualiser un peu mieux. Le premier montre 20 cellules connectées en série (on appellera cet objet S). Le deuxième montre 2 S connectés en parallèle (P) afin de produire un pack de 84V en 20S2P. En effet, on a bien 2 fois (2P) 20 cellules en série (S). Sauf que ça fait un pack plutôt long. les 21700 font 21mm de diamètre par 70 mm de long (d'où leur dénomination...). 21*20 = 420mm soit 42cm de long. Dur à rentrer dans une carcasse de MTEN4... Une autre solution consiste à "inverser" la manière dont on gère le parallélisme et de paralléliser les cellules au lieu de paralléliser les packs de 20 cellules en série. Voici P, une paire de cellules mises en parallèle. Si on met 20 de ces paires P en série comme ceci: On obtient bien un pack qui met 20 paires de cellules en série. Ce qui est électriquement identique à 2 packs de 20 cellules en série que l'on appaire alors. On a pas résolu notre poblème me direz vous, le merdier fait toujours 42cm de long. Bravo Joséphine, c'est une belle observation même si tu as une tronche à connaître le goût des feutres. Bref. Avec cette architecture, on peut "plier" le pack bien plus facilement et, par exemple, "couper" la série de 20 paires où l'on veut On a ainsi divisé la longueur du pack par 2 en câblant le pack en son milieu. Et on a toujours 2x10S et 2P = 20S2P. Yes Ainsi on peut imaginer que pour n'importe quel pack batterie dénommé xSyP (avec x le nombre de cellules en série et y le nombre de cellules en parallèle) on peut soit faire des séries de longueur x qu'on met ensuite y fois en parallèle, ou mettre en série x paquets de y cellules en parallèles. Simple, et ingénieux, c'est la stratégie de l'échec. Et donc, si on observe le pack batterie de la MTEN4, on retrouve bien une architecture telle que décrite par le dernier schéma. Je vous laisse vous en convaincre. RECONSTRUCTION On s'était intéressé à l'architecture de la batterie. On a pas encore regardé le BMS (qui sert à gérer les cellules pour éviter que tout flambe). Notez qu'on aura tendance à penser que le BMS doit gérer toutes les cellules du pack (donc 40 ici) mais non. En fait il gère les "groupes de cellules" donc ici nos 20 paires de 2 cellules en parallèle. C'est un compromis entre une sécurité parfaite mais 2 fois plus chères à mettre en place et pas de sécurité du tout. Pour ce boulot, je n'ai pas eu besoin de comprendre comment câbler un BMS dans son intégralité puisque j'ai réutilisé le BMS existant. Il fallait juste comprendre comment les cellules y sont connectées. Les BMS sont des objets plutôt complexes de mon point de vue donc pour qui veut en savoir plus, ça se passe ailleurs. Nous on se contentera juste de débrancher, et rebrancher. Jour. Nuit. *ad lib*. c.f les photos du post précédent, on voit que le BMS a 11 bornes par face. C'est logique. S'il faut N-1 connecteurs pour connecter N éléments 2 à 2, ici on peut considérer qu'on a 2 éléments en plus sur nos séries de 10 paires P puisqu'il faut aussi, et surtout; connecter les bornes des extrémités. On considère donc 10 éléments + 2 autres éléments: 1 connecté à la borne -, l'autre à la borne + de chaque moitié du BMS. Ici soit la carte-mère, soit l'autre moitié du BMS. Donc 12 éléments -> 11 connecteurs. 11 connecteurs par 1/2 BMS, c'est OK. Je vous épargne le démontage du pack d'origine. Rien de bien fou. Un fer à souder, des pinces, du temps, et surtout on évite les cours circuits. Bonne nouvelle, le BMS braille dès qu'un groupe de cellules est en défaut. Du coup il braille longtemps, le temps de tout déssouder. ( ) . Quand on a tout dessoudé et qu'on a démonté les rangs de cellules après avoir arraché les bandes acier-nickel, on se retrouve avec un BMS tout nu, des racks de cellules et 2-3 conneries plus ou moins utiles. Je vous épargne aussi la commande des cellules. Dans mon cas j'ai commandé 42 Samsung 50S (2 en plus pour avoir 5% de marge d'erreur au remontage, on sait jamais). Le matos dont on a besoin par contre: Un chargeur / tester de cellules 21700 qui permet de tester la capacité des cellules et de les charger / décharger. Il servira à égaliser la tension des cellules avant montage, si nécessaire Un spot welder (prenez pas n'importe quoi, il faut un engin capable de souder proprement. N'achetez le modèle que j'ai uniquement si vous êtes prêts à le modifier pour qu'il marche correctement c.f ) Des bandes de nickel en 10 * 0.15mm (et du cuivre, on verra après) Des racks modulaires pour cellules 21700 De la mousse autocollante du papier autocollant isolant pour pack batterie des oeillets pour cellules 21700 des plaques de fibre de la gaine thermorétractable un fer à souder et de l'étain une pince à tole du ruban adhésif pour batteries (pas nécessaire mais c'est plus pro) des nappes de fil dupont (pour sonder les cellules) Une fois que vous avez tout ça.... Bah y a plus qu'à. A partir de là, il y a moult autres tutoriels sur les internets qui explicitent mieux que moi comment mettre les mains à la patte. Vous verrez donc qu'ici on va bêtement répliquer le pack d'origine avec nos 50S. ATTENTION: Vérifier la tension de l'ensemble des cellules avant montage. Un différentiel trop important (plus de quelques mV) peut-être dangereux. Le chargeur / déchargeur est là pour mettre toutes les celluels à la même tension avant montage. C'est très long, mais c'est nécessaire. Dans notre cas, on aura pris la peine de faire des "sandwich" de cuivre-nickel composés de feuille de cuivre de 0.03mm d'épaisseur sous des strips de nickel pur en échelle biaisée de 10*0.15mm. Le nickel a une résistance au mètre bien plus importante que le cuivre (source). Or, si on suit la loi d'Ohm U = R*I, moins on a de résistance, plus la tension baisse et plus il faut de courant I pour compenser l'effondrement de la tension. Ce qu'on appelle le voltage sag en anglais, littéralement affaissement de tension. Or il se trouve que, pour les cellules Li-Ion, plus on leur demande du courant, plus leur résistance interne diminue (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037877532101020X, Fig.2 en particulier). Ca on y peut pas grand chose. Par contre, on sait que le courant qui traverse le pack se calcule comme suit I = U/R, avec U la tension du pack et R la résistance du pack. Or plus R sera grande (et > 1) plus on aura besoin de tension pour fourni un courant I équivalent. Le serpent se mord la queue en somme. DONC, si on se casse le cul à mettre des cellules qui balancent plus de jus, autant les aider à garder une tension haute en minimisant la résistance au sein du pack, non ? [emoji4] Après une journée de boulot pour faire tout ça bien, on obtient les résultats suivants. (vous noterez la disposition des nappes Dupont pour pouvoir sonder la batterie sans tout démonter). ATTENTION: Pensez bien à tester que la tension totale de chaque 1/2 pack correspond bien à la somme des tensions de toutes vos paires de cellules avant montage. On wrappe le tout à la gaine thermo, on pose de la mousse et de la plaque fibre autour de la batterie, et on peut tout remettre en place. Dans mon cas, le pack est un peu plus gros que l'original donc je n'ai pu mettre qu'un tour de gaîne thermo bleue. Le pack n'est donc pas étanchéifié. Mais de toute façon cette roue n'a pas vocation a aller sous la pluie, et je conserve toujours mes roues loin des lieux humides. ATTENTION: Avant remontage, on vérifie la tension de la batterie. Normalement le BMS couinera pendant le remontage jusqu'à ce que toutes les bornes soient reliées. Si malgré tout ça s'égosille toujours, ne remontez pas la batterie: Il y a un problème. ATTENTION bis: Avant remontage définitif, on fait une charge complète, SOUS SURVEILLANCE puis on vérifie l'équilibrage correct de la batterie grâce aux nappes Dupont astucieusement posées au préalable. Si tout est OK on remballe le tout, ON CALE BIEN LA BATTERIE POUR PAS QU'ELLE NE TRESSAUTE DANS LE BOÎTIER ET ON VERIFIE QUE TOUT TIENT BIEN ET QU'ON A PAS DE CONTACT ENTRE LA BATTERIE ET LE CHASSIS METALLIQUE DE LA ROUE. Voilà. VOus avez une "MTEN4 Super" [emoji4]

Je confirme... Voici la procédure pour récupérer d'une MàJ foirée (suite à problème réseau notament, suffit que le serveur en Chine soit défaillant, et bim): Roue éteinte, appuyer et maintenir le bouton lift Appuyer et maintenir power Relacher lift et le cliquer à 2 (comme ça) ou 5 fois par seconde (comme ça). Au bout de 2 secondes ou plus, la roue devrait émettre des bips longs signifiant qu'elle est en mode upgrade firmware. Maintenir power et faire la mise à jour. En cas d'échec, débrancher la batterie puis la rebrancher et recommencer. Les deux méthodes ou alternativement marché, beaucoup de problème de connexions au serveur et de tentatives... J'ai le firmware "T4 V1" du coup, j'en suis sûr maintenant.

Pas de problème pour moi non plus je prends le tram métro bus dans Paris sans soucis . Certain pense que c est un aspirateur robot weedy75