Classement

Je récidive 😆 Montage d'un pneu 2.50X10 (60/100 R10) sur Kingsong KS14D ça passe ! La roue et son passager sont ravis ! 😄 Une 14D en 2.50 c'est juste le Bonheur 🥰 Attention, il est Ultra raide à monter, mais ça se fait (c'est un Tubeless, je l'ai monté avec une chambre), je trouve le comportement de la roue magnifié 🥰 c'est ce pneu : https://www.amazon.fr/MEGHNA-tubeless-pouces-Solid-électrique/dp/B0FL22FMBD?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&smid=AM1SIPDPZWSSV&th=1 ça passe LARGE !!!!! Contente la Reglisse Menthe 😄

J’ai pris du poids en même temps que de la hauteur de pédale avec les suspendues, et comme je met souvent le pieds à terre en milieu urbain la montée avais finit par me faire une douleur à la hanche (rotule tibia disons). Depuis quelques semaines j’essaye de poser moins le pieds; d’utiliser les deux côtés; mais aussi j’ai finit par rabaisser les pédales avec le kit adéquat. Ça donne -3cm, en plus d’être moins violent pour monter, c’est plus stable en latéral et donne un meilleur levier (AMA) pour accélérer et freiner. Un plaisir d’être plus planté et moins perché. Pour rouler assis c’est plus comfortable aussi. Les seuls bémols sont la roue qui a plus de volume entre les jambes et moins de marge vers le sol. Faisant principalement de la route, rien de grave. Je recommande. Édit: je lui attribuerais aussi des vertus anti wobble.

De tristes nouvelles de Wrong Way qui a testé pour nous un système d'accroche sur pédales inspiré de celui des cyclistes et s'en est mordu les doigts...de pied : On lui souhaite tous un prompt rétablissement. PS : Le système en question... https://www.youtube.com/watch?v=HGQgqycpzLU ...auquel je ne confierais pas mes vieux os.

Cache roulement: Tout a fait, pour mettre de la graisse au lithium derrière. Je l'ai partagé sur thingiverse (different des deux cotés, s'installe sans enlever le cable moteur) mais la je ne peut pas y accéder car ils refusent mon bloqueur de pubs. Je peut te les sortir pour la prochaine occasion. Fichiers: EBCP Bearing cover cable side.stlEBCP Bearing cover no cable side.stl

J'ai décidé de retourner aujourd'hui dans le Forêt de l'Isle-Adam pour y explorer un nouvel itinéraire. J'ai bien sûr embarqué mon chargeur même si j'étais persuadé de n'en avoir pas besoin. Arrivé au sortir de la ville sur la D922 je bifurque sur le Chemin des Belles Vues qui me semble nettement plus accueillant. Cela se révèle être un itinéraire pour vélos qui passe par les coteaux : Les Bords de l'Oise. Un véritable sentier des Elfes : Mais au bout de quelques kilomètres j'ai perdu le sentier qui c'est transformé en un parcours VTT plus ardu dans une forêt sans limite... J'ai crains un moment devoir être attaqué par des araignées géantes...mais non. J'ai fini par retrouver la civilisation, et aussi mes sens, pour tenter de rentrer chez moi. À environ 40 kilomètres de mes pénates je n'avais plus que trois barres. Qu'importe! J'allais ralentir. À 25 kilomètres, plus que deux : Encore moins vite... À 15 kilomètres, plus qu'une... À 12 km du but la roue s'est mise à biper très fort et toutes les 45 à 60 secondes, juste pour exprimer son mécontentement. Je ne roulais plus qu'à 5 ou 6 km/h. J'avais le chargeur dans mon sac mais la zone (très industrielle) ne se prêtait pas à cette opération. Finalement ma lynx m'a conduit au pied de chez moi avec un total de 108 km sur une charge complète. Lorsque je l'ai mise en charge, l'application m'a révélé qu'il restait encore 13% de charge mais je subodore que sur ce pourcentage seuls 3% étaient réellement disponibles. Je pense qu'à l'avenir j'essayerai de trouver une prise...autre que ce genre de prise de tête! Bonnes balades à vous tous. PS : J'ai trouvé pourquoi j'avais perdu le sentier. C'était en fait une boucle locale qui n'allait pas plus loin que quelques communes.

Pour l'avoir fait sur une 18xl dans un train (poser une rustine, sans enlever le moteur de la roue, juste en faisant sortir partiellement la chambre) il n'y a pas besoin de beaucoup de place.

Juste pour poser ma pierre à l'édifice...De ma propre expérience, j'ai tiré cette leçon : Une très grande partie des chutes pourraient être évitées en améliorant la position de notre regard. Il est très dangereux de regarder là où nous sommes en train d'aller. Cette phrase peut choquer...pourtant elle est primordiale lorsque l'on fait un sport de mouvement. Si l'on prend un sport de déplacement où la grande vitesse est facilement accessible au commun des pratiquants, comme par exemple le ski, on peut aisément constater que 90% des skieurs regardent, non seulement devant eux, mais aussi à une distance de leurs spatules pas très éloignée. Et alors, me direz vous, quel est le problème de regarder devant soit ? Il est énorme, cela veut dire qu'il n'y a aucune anticipation de la part du pratiquant. Ce n'est pas où on est en train d'aller qu'il faut regarder, mais plutôt là où on VEUT aller...et la différence est juste énorme. Mais cela ne suffit pas, il faut élargir aussi notre champ de perception. Il faut prendre l'habitude de regarder également tout autour de nous afin de "piloter" à la place des autres. Il faut également ouvrir nos oreilles afin d'être conscient de tous les bruits avertisseur de mouvements. Certains me diront que j'enfonce une porte déjà ouverte...tant pis, de toutes façons il fait mauvais dehors !!

Videopad pour ma part.

Aucun danger avec une chambre, c'est un Tubless sans chambre sur une jante pas faite pour qui peut être dangereux en cas de sous gonflage.

Suite à la suggestion de @King Size , voici une gyrorando dans le Marais Poitevin (vidéo muette) :

Tour de l'Ile de Ré aujourd'hui avec l'ami @rouenomade Deux 18XL, 25Kgs d'écart entre les deux pilotes, on a du finir à 15/20 Kmh, Dominique avait mangé toute sa batterie 😄, je rentre avec 25% de batterie, lui avec 10% 96 Kms, super balade 🥰 Les deux 18XL au phare des baleines (pointe nord de l'Ile, 50% du tour

Ouch ! Petite gamelle et presque petit bobo mais mon dieu, non ! Pas ces accroches de velo sur nos machines, c'est pas safe du tout 🫣

Bon j'ai regardé l'endroit pour les vélos, en effet c'est en extérieur donc aéré et bien couvert. Je pourrais éventuellement la laisser, plus qu'à trouver les antivols nécessaires.

Tu devrais plus te soucier de la chaleur de l’été par forte température qui elle est vraiment destructrice pour nos batteries.

Effectivement, 3200mah c'est ceux de la v8, ou des v5+/v5f+. Le positionnement est spécifique (mais c'est simple) Par contre, les languettes ne sont pas standard ...

Celui de la lynx fait 21x10x6,3 cm pour environ 1,3 kg. Les mesures sont fraîches : Elles datent de ce matin.

Le chargeur de la lynx fait 5A et c’est du 151.2v avec la même connectique. Je suppose qu’il est plus léger et moins gros.

Les gars ne vous excité pas trop sur le délai de livraison, il faut être très patient, pour ma part je ne m'attends pas à la recevoir avant Juillet Soit disant elles partiront de Chine début avril, voyage cargo de 1 à 2 mois puis dédouanement, cela peut durer un certain temps où incertain. Et pour finir envoie depuis la Pologne, une semaine. "hi, blitz pro is expected to be shipped from factory warehouse to overseas warehouse in early April. And it will take about 1-2 months by sea shipping."

Ho ben tu suis le trait de côte entre Royan et La Palmyre, et tu vas trouver tout un tas de petites criques, certaines parties sont en pistes cyclables, d'autres en chemins accidentés, il y a de tout, c'est un énorme terrain de jeu 😉

Avec l'app en photo que tu peux trouver ici : https://www.espritroue.fr/topic/24824-quel-chargeur-rapide-choisir/page/2/#findComment-450580 Perso je ne mets pas de password, en effet en groupe il peut y avoir mauvaise manip d'un collègue que se trompe, a réfléchir, mais si mot de passe perdu, c'est perdu, c'est indiqué ci-dessous On voit que le nom est attaché à l'app, pour mon unique chargeur on peut lui donner 2 noms different selon l'app ! Pour IOS :

Nouveau tracé bord de mer pour moi aujourd'hui avec la 18XL avec des petits chemins étroits en haut de falaise Régalade 🥰

Ma solution, un dossier de moto acheté 6€. https://a.aliexpress.com/_Eu7aXdS J'ai bricolé un système coulissant pour avoir l'assise à l'arrière au-dessus de la poignée. Un peu molle mais c'est bien mieux que mon ancienne brique de yoga.

Non c'est pas mal foutu au contraire. C'est pensé pour pouvoir s'enfiler des drops conséquents sans jamais véritablement arriver en butée.

Bonjour à tous, je viens de lire tous les messages concernant la P6 et parlant de sa trop grande puissance, inutile et dangereuse pour notre pratique. Je ne suis pas trop d'accord, je pense que l'apparition de ce genre de roues nous aidera à sortir de l'hyper mobilité, et que l'on soit considérés comme motards. Peut-être avec plus de contraintes techniques et administratives, mais aussi avec plus de libertés. Pourquoi ne pas imaginer les roues ne dépassant pas les 45km/h rester dans la catégorie des vélos et celles pouvant aller au delà, rentrer dans celles des motos. Ce qui me paraît probable, c'est que si nous restons dans la catégorie actuelle, nous seront toujours des marginaux non totalement reconnus. Bien sûr, cela n'engage que moi ...bon dimanche.

L'axe va sortir par l endroit où il y a la vis. Wd 40 au niveau du trou/support pédale et dans le trou de l axe. Et ensuite tape avec un chasse goupille quand ça commence a bouger re taper dans le sens pour rentrer l'axe et continuer a taper pour le faire sortir. Ça sort en jouant avec masse,wd40 et chasse goupilles. Rajouter du wd40 régulièrement car il coule.mettre dans le trou et ensuite trou vers le haut,le wd40 va réussi a passer au bout d' un moment en tapant un peu l'axe. Déjà sorti de pédales bien bloqué pendant 7 ans donc je suis sur que c est toujours possible a sortir.

On a mis des pneu TL sur des jantes qui ne l’étaient pas depuis 2020 (ou avant) , je le ferais si j’etait toi. D’autant plus que c’est une jante large avec de bons bords pour retenir le pneu, contrairement aux profils bicyclette des jantes de 40mm. Édit: d’ailleurs ma Patton a un pneu TL sur sa jante TT..

@misc Finalement, je m'y fait perso à la marche de la Lynx et comme je fais un peu de chemins, je ne vais pas l'abaisser mais je comprends ton ressenti. Par contre, le pneu de la Lynx S me fait de l'œil mais je ne sais pas s'il est possible de monter un tubeless sur ma jante. Désolé pour le hs.

Cool, félicitations! On l’avais vu sur KS16S mais ça demandais de remonter la coque. Super que ce soit passé sans modifications majeures.

Il a du jeu et est galère à sortir.

J'ai été surpris de recevoir le message "Your order is on the way" de Begode le 12 mars dernier. L'envoi a été fait de Pologne et je suis allé la prendre moi-même à l'entrepôt local le 18 mars. Je m'adapte volontairement tranquillement à l'engin. Dernière sortie de 106 km compteur donnant 96 km GPS. Je pensais rouler comme sur ma kingsong S18, mais finalement ma pointe de 42 km/h s'avère être un 37 km/h GPS. Je suis petit et le démarrage est à réapprendre totalement. D'où une chute à un stop (stressé par une voiture impatiente à l'arrière). Autrement, les possesseurs de Begode pourront me dire si leur roues émettent un grésillement de tension roue démarrée (au ralenti) largement audible par rapport à celui de ma S18. Begode a répondu que c'était le bruit normal du courant plus ou moins fort selon le mode course ou off road.

Petite correction: la 14D fait 420Wh et non 840Wh. C'est la 14S avec ses joues de hamster qui fait 840Wh. (Chouette format pour s'amuser ou faire du vraiment micro mobilité la 14D)

Selon l' année de construction il y a différent accus dans la v5f.Meme il me semble il y a eu des eve 2500mah . Si tu peux mettre des mj1 ça serait pas mal, niveau autonomie tu sera bien.Autrement si tu trouve une batterie de v8f en 18650 (toutes ne le sont pas),tu n a que le bms de v5f a mettre dessus! Depuis 1000km et un an j' ai une vieille batterie de V8 dans mon v5f ,j ai posé des carte d équilibrage externe,je n ai plus de problème,ça tourne bien et ça charge toujours a fond.

Salut, de base ce sont des lg mh1 3200mAh. J'avais acheté les miens d'occase sur lbc, c'était bien. La réfection du pack est une vraie galère, bon courage.

Oui un chargeur rapide réglable. En rouge le chargeur en question.jusqu a 18A ,21x10x4.4cm en gris le chargeur d origine 134v begode master 3A . Par contre c est 240$. 1.4kg sans les câbles.

Bonsoir, Est ce que certains d’entre vous seraient intéressé pour sortir entre Rennes, Fougères et Mt St Michel ? Il y a voies vertes, chemins de campagne et forêts 😉

Si tu as l’occasion de passer, n’hésite pas à me faire signe. J’organiserai une sortie avec plaisir 😊

@Spee Roue Je t'ai envoyé une version test, encore désolé du délai ! Concernant la compatibilité EUC World, la connexion ne se fait pas en BLE ( @Techos78 a d'ailleurs tout a fait raison, en l'absence d'un mode bridge il n'est pas possible de connecter deux périphériques en BLE à une roue) mais via un serveur local exposé par EUC World (il faut activer le server web dans les options générales d'EUC World). Dans la version que je t'ai envoyée il faudra activer "EUC World Server API dans l'onglet "Global" des paramètres, puis créer un profil dans wheeldash en sélectionnant le périphérique "EUC World". Ainsi la montre récupèrera les infos provenant d'EUC World par le biais du téléphone. C'est un peu une philosophie anti-WheelDash mais ça permet de fonctionner en mode client pour EUC World, pour ceux dont le modèle de roue n'est pas encore supporté ou ceux qui voudraient utiliser une montre Amazfit avec EUC World. A savoir, je n'ai pas testé la stabilité de la connexion sur le long terme ! EUC World dispose aussi d'un mode bridge (serveur BLE) mais il est un peu trop bavard à l'heure actuelle et un peu lourd pour une montre. J'ai demandé à Seba si il pouvait limiter un peu la fréquence d'envoi des données (sachant que la fréquence d'envoi des données du serveur actuel dépasse allégrement la fréquence d'envoi de données de nos roues). En fonction de ça je mettrais à disposition le support pour le serveur BLE, actuellement j'ai désactivé le code.

J'ai trouvé la chapelle des aviateurs mais la route très côtière tu l'as faites où exactement?

L'Aeon est à présent accessoirisée par Beidou : Revue par BSS de ces propositions d'accessoires.

Bonne idée! D ailleurs j'ai un petit clic clic il me semble...pas eu l impression que ça venait du ventilateur...

J'ai enfin reçu mon chargeur rapide Begode PEV-2500-18 ! Comme d hab ça devait être expédié juste après ma commande le 6 février mais juste après l achat tout avait changé...Une fois l'envoi effectué réellement cela a mis 7 jours . Comme prévu la taille est sympa,plus petit que le chargeur 3a begode master d'origine. 450gr de plus par contre(soit presque 50%) mais bon on peut pas lui en vouloir . 2 ou 3 tests effectués,je n'ai pas bien saisi les réglages dans euc world,donc je viendrai demander quelques informations. Je viens de tester l'application Roger ,ça semble plus simple. Une question m est venu rapidement a l esprit : Faut il régler un mot de passe sur le chargeur afin d éviter toute connexion d' un autre utilisateur,même sans faire exprès qui pourrait mettre une tension correct pour sa roue mais pas du tout correct pour la mienne? J ai vu qu il y a une section mot de passe dans l app Roger euc mais je n ai pas voulu prendre de risque avant d avoir un retour. Aussi,si on peut attribuer un mot de passe,y a t il une solution pour raz si on oublie ce mot de passe ? C est agréable que la vitesse du ventilateur est proportionnelle a la puissance demande (et j imagine a la température interne) Une dernière question qui me vient a l'esprit : Sur mon chargeur Begode 134.4v 3A d origine,j' ai 135.1v en sortie au multimétre, et j ai toujours des charges complète de ma roue quand j attend assez longtemps soit 134.4v . D ailleurs sur a peu près tout mes chargeurs d origine je les règles toujours un poil plus haut que la tension max batterie,ce qui donne toujours des charges bien full (comme j'aime!). Je ne sais pas si c est une histoire de diode qui fait perdre un peu de tension max charge ou si c est juste une histoire de qualité d électronique. Dans ce cas le pev chargeur a l air tellement bien loti je me demande s il faut aussi ajuster légèrement a la hausse les tension max charge ou pas.....

Faites même plus que ca. Comme pour ma blitz, mes les roulements de mon extreme ont lâché à 500km. J'ai fait du roulage sous la pluie comme avec quasi toutes mes machines. J'avais eu le meme souci sur la blitz avec exactement la meme situatiuon a kilométrage équivalent. Cela dit, une fois les roulements changés et l'étanchéité refaite RAS depuis bientot 2000km (sur la blitz). Concernant les vis structurelles, peu importe le fabricant, vérifiez les serrages soit à réception, soit dans les 100 premiers km par pitié. Enfin, pour la suspension, les réglages sont particuliers sur la machine. Essayez de changer l'huile de suspension pour une huile moins visqueuse que l'origine. Moins il y a de pression dans la chambre de rebond, plus réactif est le rebond (50 PSI c'est souvent déjà trop). La course complete de la suspension d'origine n'est que de 90mm. Le sag n'est donc pas à mesurer sur les 130mm mais sur 90mm. Si vous avez e.g 30mm de sag avec le ressort 900 lbs, passez sur le 1300. Avec tous ces réglages j'ai une suspension d'usine sur l'extreme qui est franchement cool.

Finalement j'ai seulement ajouté une prise ce qui offre 2 prises de 16A branchées sur une phase de 32A, soit un peux plus de 7000W. En ajoutant 2 "doublettes" cela permet de se partager cette puissance pour 4 roues: Testée avec @misc cette semaine avec prêt de 4300W, sans surchauffe, vérifié par par caméra thermique. Test à confirmer avec une charge + forte. Conclusion il est bien possible de tirer plus de 16A par phase, comme théoriquement prévu selon le protocole, simple, des points de charge AC de 22kW max. Ensuite l'ami @dro77 travaille sur un corps d'adaptateur à imprimer qui inclurait 3 ou 4 prises, pas facile à trouver la formule la plus efficace et volume et sécurité. Disons que dans le cas de 3 prises on peut charger jusqu'a 6 roues et sur 2 phases sans dépasser les 16A par schuko, ça ferait 11kW. Meme puissance max en utilisant 3 phases. Je pense que ça donne un bon rapport puissance / encombrement.

Elle est incroyable cette roue, Bonne balade aujourd'hui par les chemins de campagne, 80.4 bornes, moyenne journée : 19kmh , 21.7kmh de moyenne en roulant. rentré avec 33% de batterie, conso : 0.83% au Km ! chaque fois je suis sur le cul !

Salut, Je suis en mode hard avec une sensibilité de 65% et dans l’aide à l’accélération j’ai activé la sensibilité à 100%, ça facilite pas mal les démarrages. J’avais aussi autorisé 2 degrés d’inclinaison max, ce qui permettait de démarrer et freiner très facilement sans bloquer l’inclinaison à 2 degrés tout le temps. Ça ressemblait au mode medium mais avec la puissance du mode hard, mais cela engendre un décalage progressif du gyro et aussi pas mal de wobble.

Et voilà, ma KS F18. Alors ce chargeur, il est ok pour charger à la maison mais en rando il est beaucoup trop gros et charger à 10A au restaurant lors de la pause recharge, si on est plusieurs à charger de la sorte on va faire sauter les plombs du restau. Sinon, n'étant pas un habitué des powerpad, pour l'instant je préfère le mode de conduite souple. Je trouve que c'est plus réactif

Hello everybody. Suis-je le seul à avoir dû réinstaller l'application KS pour avoir accès à mon "device" ? Ce matin l'appli s'ouvrait sur une page de garde toute nouvelle puis elle se bloquait sur un fond tout noir... Sombre perspective, s'il en est! Je reconnais que ma version de l'appli datait un peu...mais de là à la squeezer complètement... J'ai désinstallé puis réinstallé l'appli mais me voilà à présent avec une appli qui fonctionne sur un faire-part tout noir : Ça me gonfle qu'on me force la main sur un appareil que j'utilise avec mes pieds !

J'avais initialement parlé de ce projet dans le fil MTEN4. Suite à 2-3 suggestions, je le sors du thread pour le rendre plus visible. Pur néophyte en construction / conversion de pack batterie, je voulais passer ma MTEN4 en 50S pour pouvoir profiter davantage de cette roue formidable, quoique limitée par le rapport déséquilibré entre son moteur incroyable et son pack batterie en 50E. L'arrivée des 50S, et le "faible" nombre de cellules (40) du pack, m'a incité à tenter l'expérience. Puisse cette expérience aider d'autres à gagner du temps et surtout trouver des réponses à des questions parfois cons [emoji4] Pour les sacheurs : Merci de relever toute erreur ou approximation douteuse. On est sur un sujet sérieux qui doit être propre pour que d'autres puissent se lancer sans se retrouver le faciès à la mode "du petit ramoneur savoyard" (c'est trop mignon). Bien cordialement. ------------------------------------------------------------ DISCLAIMER: Je ne ferai pas un tuto exhaustif ici puisque: Il en existe pléthore sur les internets. Peu de gens se casseront le cul à refaire une batterie de MTEN4 from scratch et sans expertise préalable comme moi. Comprenez: les gens chelous. Je veux surtout mettre en avant les questions cons qu'un néophyte se pose. Quand on en vient à se dire que c'est une bonne idée de changer les cellules de son pack batterie pour pouvoir faire plus le con sur sa roue, mais qu'on n'y connaît R, on se pose 2-3 questions au premier titre desquelles "Comment ça marche au juste un pack batterie ?" Je suis cave donc on va pas rentrer dans les détails énervés de calcul de perte, ou des trucs franchement inaccessibles pour plein de gens dont moi. Au mieux on restera sur la loi d'Ohm, pas bien plus [emoji4] ----------------------------------------------------- - ,--. - \ `. - "-_ _ \ - / F ) - - / / `--' - / / - / / - __/ / /,-pJ - _--"-L || ," "// - / ,-""".//\ / / // J____ J / // L/----\ . F J //__//^---' ` ___J F '----| | ` J---| F F F` `. ` `--J L J F . .` L J J F . . J \ ," F . `.` \ "--" ," hs ` ``."-____-" ----------------------------------------------------- ARCHITECTURE DES PACKS La batterie propose 84v en charge maximale (72v en nominal) et annonce 750Wh (plutôt 720Wh en fait) de capacité nominale. Le terme nominal émane des spécifications des cellules qui composent le pack batterie, et qui ont une tension "de base", c'est à dire nominale, de 3.6V. Allez savoir pourquoi, j'ai vu jusque là que pour les packs au delà de 36V, on donne la tension du pack en prenant comme base la tension max des cellules (4.2V pour les Li Ion). Alors qu'on prend la tension nominale pour les packs de 36V (10 cellules en série). MAIS, la capacité en Wh est toujours basée sur la tension nominale (3.6 ou 3.7V). C'est pour ça que pour vos batteries de 36V vous avez des chargeurs de 42V. C'est con, ça semble être une exception. Expliquez-moi cette merde: Mon chargeur de MTEN4 sort 84V, la batterie est donnée pour 84V. Idem pour la S22 à 126V, etc... BREF, voilà pour la petite histoire de la tension des packs et des chargeurs qui vont avec. Le pack de la MTEN4 est composé de 40 cellules Samsung INR 21700 50E 3.6V (4.2V en charge max.) de 5Ah de capacité. Pour obtenir un pack de 84V (72V), il s'agit de placer 20 cellules en série (on connecte 2 à 2 le plus et le moins des cellules), et on obtient donc un pack de 84V à 72V*5Ah = 360Wh. Pour obtenir 720Wh, il suffit de construire un deuxième rang de 20 cellules et le connecter en parallèle du premier (mettre en commun resp. les bornes - et les bornes + des deux rangées de 20 cellules). Ca a l'air con comme ça mais en ce qui me concerne cette gymnastique m'a mis un peu mal à l'aise au début (je fais plus trop d'électricité etc depuis un moment), donc voici une tentative de vulgarisation pour aider à mieux schématiser la chose. Voici 2 schémas qui permettent de visualiser un peu mieux. Le premier montre 20 cellules connectées en série (on appellera cet objet S). Le deuxième montre 2 S connectés en parallèle (P) afin de produire un pack de 84V en 20S2P. En effet, on a bien 2 fois (2P) 20 cellules en série (S). Sauf que ça fait un pack plutôt long. les 21700 font 21mm de diamètre par 70 mm de long (d'où leur dénomination...). 21*20 = 420mm soit 42cm de long. Dur à rentrer dans une carcasse de MTEN4... Une autre solution consiste à "inverser" la manière dont on gère le parallélisme et de paralléliser les cellules au lieu de paralléliser les packs de 20 cellules en série. Voici P, une paire de cellules mises en parallèle. Si on met 20 de ces paires P en série comme ceci: On obtient bien un pack qui met 20 paires de cellules en série. Ce qui est électriquement identique à 2 packs de 20 cellules en série que l'on appaire alors. On a pas résolu notre poblème me direz vous, le merdier fait toujours 42cm de long. Bravo Joséphine, c'est une belle observation même si tu as une tronche à connaître le goût des feutres. Bref. Avec cette architecture, on peut "plier" le pack bien plus facilement et, par exemple, "couper" la série de 20 paires où l'on veut On a ainsi divisé la longueur du pack par 2 en câblant le pack en son milieu. Et on a toujours 2x10S et 2P = 20S2P. Yes Ainsi on peut imaginer que pour n'importe quel pack batterie dénommé xSyP (avec x le nombre de cellules en série et y le nombre de cellules en parallèle) on peut soit faire des séries de longueur x qu'on met ensuite y fois en parallèle, ou mettre en série x paquets de y cellules en parallèles. Simple, et ingénieux, c'est la stratégie de l'échec. Et donc, si on observe le pack batterie de la MTEN4, on retrouve bien une architecture telle que décrite par le dernier schéma. Je vous laisse vous en convaincre. RECONSTRUCTION On s'était intéressé à l'architecture de la batterie. On a pas encore regardé le BMS (qui sert à gérer les cellules pour éviter que tout flambe). Notez qu'on aura tendance à penser que le BMS doit gérer toutes les cellules du pack (donc 40 ici) mais non. En fait il gère les "groupes de cellules" donc ici nos 20 paires de 2 cellules en parallèle. C'est un compromis entre une sécurité parfaite mais 2 fois plus chères à mettre en place et pas de sécurité du tout. Pour ce boulot, je n'ai pas eu besoin de comprendre comment câbler un BMS dans son intégralité puisque j'ai réutilisé le BMS existant. Il fallait juste comprendre comment les cellules y sont connectées. Les BMS sont des objets plutôt complexes de mon point de vue donc pour qui veut en savoir plus, ça se passe ailleurs. Nous on se contentera juste de débrancher, et rebrancher. Jour. Nuit. *ad lib*. c.f les photos du post précédent, on voit que le BMS a 11 bornes par face. C'est logique. S'il faut N-1 connecteurs pour connecter N éléments 2 à 2, ici on peut considérer qu'on a 2 éléments en plus sur nos séries de 10 paires P puisqu'il faut aussi, et surtout; connecter les bornes des extrémités. On considère donc 10 éléments + 2 autres éléments: 1 connecté à la borne -, l'autre à la borne + de chaque moitié du BMS. Ici soit la carte-mère, soit l'autre moitié du BMS. Donc 12 éléments -> 11 connecteurs. 11 connecteurs par 1/2 BMS, c'est OK. Je vous épargne le démontage du pack d'origine. Rien de bien fou. Un fer à souder, des pinces, du temps, et surtout on évite les cours circuits. Bonne nouvelle, le BMS braille dès qu'un groupe de cellules est en défaut. Du coup il braille longtemps, le temps de tout déssouder. ( ) . Quand on a tout dessoudé et qu'on a démonté les rangs de cellules après avoir arraché les bandes acier-nickel, on se retrouve avec un BMS tout nu, des racks de cellules et 2-3 conneries plus ou moins utiles. Je vous épargne aussi la commande des cellules. Dans mon cas j'ai commandé 42 Samsung 50S (2 en plus pour avoir 5% de marge d'erreur au remontage, on sait jamais). Le matos dont on a besoin par contre: Un chargeur / tester de cellules 21700 qui permet de tester la capacité des cellules et de les charger / décharger. Il servira à égaliser la tension des cellules avant montage, si nécessaire Un spot welder (prenez pas n'importe quoi, il faut un engin capable de souder proprement. N'achetez le modèle que j'ai uniquement si vous êtes prêts à le modifier pour qu'il marche correctement c.f ) Des bandes de nickel en 10 * 0.15mm (et du cuivre, on verra après) Des racks modulaires pour cellules 21700 De la mousse autocollante du papier autocollant isolant pour pack batterie des oeillets pour cellules 21700 des plaques de fibre de la gaine thermorétractable un fer à souder et de l'étain une pince à tole du ruban adhésif pour batteries (pas nécessaire mais c'est plus pro) des nappes de fil dupont (pour sonder les cellules) Une fois que vous avez tout ça.... Bah y a plus qu'à. A partir de là, il y a moult autres tutoriels sur les internets qui explicitent mieux que moi comment mettre les mains à la patte. Vous verrez donc qu'ici on va bêtement répliquer le pack d'origine avec nos 50S. ATTENTION: Vérifier la tension de l'ensemble des cellules avant montage. Un différentiel trop important (plus de quelques mV) peut-être dangereux. Le chargeur / déchargeur est là pour mettre toutes les celluels à la même tension avant montage. C'est très long, mais c'est nécessaire. Dans notre cas, on aura pris la peine de faire des "sandwich" de cuivre-nickel composés de feuille de cuivre de 0.03mm d'épaisseur sous des strips de nickel pur en échelle biaisée de 10*0.15mm. Le nickel a une résistance au mètre bien plus importante que le cuivre (source). Or, si on suit la loi d'Ohm U = R*I, moins on a de résistance, plus la tension baisse et plus il faut de courant I pour compenser l'effondrement de la tension. Ce qu'on appelle le voltage sag en anglais, littéralement affaissement de tension. Or il se trouve que, pour les cellules Li-Ion, plus on leur demande du courant, plus leur résistance interne diminue (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037877532101020X, Fig.2 en particulier). Ca on y peut pas grand chose. Par contre, on sait que le courant qui traverse le pack se calcule comme suit I = U/R, avec U la tension du pack et R la résistance du pack. Or plus R sera grande (et > 1) plus on aura besoin de tension pour fourni un courant I équivalent. Le serpent se mord la queue en somme. DONC, si on se casse le cul à mettre des cellules qui balancent plus de jus, autant les aider à garder une tension haute en minimisant la résistance au sein du pack, non ? [emoji4] Après une journée de boulot pour faire tout ça bien, on obtient les résultats suivants. (vous noterez la disposition des nappes Dupont pour pouvoir sonder la batterie sans tout démonter). ATTENTION: Pensez bien à tester que la tension totale de chaque 1/2 pack correspond bien à la somme des tensions de toutes vos paires de cellules avant montage. On wrappe le tout à la gaine thermo, on pose de la mousse et de la plaque fibre autour de la batterie, et on peut tout remettre en place. Dans mon cas, le pack est un peu plus gros que l'original donc je n'ai pu mettre qu'un tour de gaîne thermo bleue. Le pack n'est donc pas étanchéifié. Mais de toute façon cette roue n'a pas vocation a aller sous la pluie, et je conserve toujours mes roues loin des lieux humides. ATTENTION: Avant remontage, on vérifie la tension de la batterie. Normalement le BMS couinera pendant le remontage jusqu'à ce que toutes les bornes soient reliées. Si malgré tout ça s'égosille toujours, ne remontez pas la batterie: Il y a un problème. ATTENTION bis: Avant remontage définitif, on fait une charge complète, SOUS SURVEILLANCE puis on vérifie l'équilibrage correct de la batterie grâce aux nappes Dupont astucieusement posées au préalable. Si tout est OK on remballe le tout, ON CALE BIEN LA BATTERIE POUR PAS QU'ELLE NE TRESSAUTE DANS LE BOÎTIER ET ON VERIFIE QUE TOUT TIENT BIEN ET QU'ON A PAS DE CONTACT ENTRE LA BATTERIE ET LE CHASSIS METALLIQUE DE LA ROUE. Voilà. VOus avez une "MTEN4 Super" [emoji4]

Ca se fait, mais il faut avoir quelques connaissances en électricité (pour ne pas faire de bêtises) et une soudeuse par point (les cellules n'aiment pas la chaleur, la soudure doit être rapide). Sinon il y a des cellules 35E chez Samsung qui font 3400mAh. Se méfier des fausses marques. En passant: Les cellules vieillissantes perdent leur capacite en Ah, mais pas vraiment en voltage il me semble, une batterie qui ne charge pas a fond (et y reste plus ou moins) peut être dangereuse.