Classement

Je vois bien que des plots de chantier ont été disposés autour pour éviter de se taper la tête dans le pacifique

Depuis les nombreuses CPRO arrivées sur le forum, Il paraît qu'on me réclame de décrire les options ajoutées sur la mienne. Mon idée est d'utiliser l'énergie de la batterie de la roue et ainsi ne plus se soucier de charger des batteries annexes, voici : J'ai ajouté un phare cyclope pro 24V, plus dispo, mais d'autres arrivent : https://mrmayart.com/products/cyclope-pro Il est prévu pour les Leaperkim, j'ai du taillé dans la masse pour lui trouver une petite place, il tient par velcro sur 3 côtés J'ai ajouté un feu AR avec FEU STOP, trouvé ici : https://www.amazon.fr/dp/B0DBKZ9XVS?ref=fed_asin_title Il a la particularité de s'intégrer parfaitement. J'ai ajouté 2 prises USB-A et C avec ceci : https://fr.aliexpress.com/item/1005007614330107.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.114f5e5bFPRGZ2&gatewayAdapt=glo2fra Et aussi une caméra de moto. Sans batterie elle démarre toute seule et conserve plusieurs heures de film. Mon utilisation est uniquement en cas d'accident. (Merci @misc ) Pour alimenter le tout j'ai installé un convertisseur DC-DC 150V-->24V/2A, soit 48W, branché sur le circuit batterie avec un fusible de 15A et une CTN qui évite les arcs dus aux condensateurs, (Merci @OzMek ) ici. la J'ai installé la possibilité de charger sans passer par la carte de charge, qui limite à 12,5A, pour 2 raisons, en cas de besoin de charge rapide exceptionnelle, et en cas de panne. A cela j'ajoute quelques fils de récup correctement dimensionnés et 2 interrupteurs étanches que j'ai placés en dessous à l'arrière, juste 2 petits trous faciles à boucher au démontage. Conso: cam+feu de jour+feu ar : 8W le phare ajoute 28W. Il faut juste ne pas charger un tel avec phare allumé. Cette Commander pro se prête bien à l'installation de tout ça avec plein de place sous le couvercle principal. J'ai retiré la carte son BT et les 2 HP, inutiles. Ci-dessous les schémas avant et après, et qq photos :

Coup de bol qu'elle soit restée tranquillement à t'attendre ! Et coup de bol aussi que les parkings soient gratuits par chez toi : Parce que du côté de Paname...

Une expérience de gyroscopie pour les nuls qui au final aura coûté extrêmement cher :

Chemins, Sable, Mer, Vent, la belle aime tout ça ! 1000 Kms passés cet aprem, j'ai raté le compte rond comme fait @King Size 😄

Un peut tard mais sait on jamais: une sortie urbex manoir abandonné se trame pour demain jeudi. Manoir d’Angervilliers / domaine des trois colonnes, sud de Paris. Il faudra passer par quelques départementales en bord de champs; mais rien de trop violent. On fera charge borne / casse croute, s’il faut fast food. La traversé de plancher est une responsabilité individuelle 😅

J'admets volontiers que mon utilisation du mot "absurde" est trop fort, désolé si certains ont été froissés. L'hébergement du forum fonctionne trèèès bien, alléluia, et il est de notre responsabilité que ceci se perpétue. Donc de la modération dans la taille des fichiers est importante, de plus cela fluidifie les échanges... Le problème devient très critique à cause des captures en 4 k / 60 Hz qui sont devenues courantes. Je maintiens donc qu'il faut utiliser un compresseur mp4,mkv... sérieux, quand aux images un simple snapshot d'écran peut suffire.

Ce matin, je pars rouler avec la 18XL Régalade, Balade OffRoad en Foret, petit tour par le Port, le Skatepark, la banane quoi ! Je rentre à la voiture, je me déséquipe, je range tout le merdier à sa place, je ferme le coffre et je démarre, j'entend un "Boum", je me dis "Tiens, j'ai du rouler sur un bout de bois ... Barf .... pas grave ..." Et je rentre (une dizaine de bornes), j'ouvre le coffre pour sortir la roue, PAS DE ROUE 😨 Putain de putain de bordel de merde, je l'ai laissée sur le parking 😱😭. Je repars comme un dingue (Brocante dans le bled, Parking blindé et du monde partout) et en arrivant je vois de loin le Phare allumé de la belle, qui faisait une sieste couchée sur le coté entre deux bagnoles. Le "Boum" que j'avais entendu c'était elle qui se vautrait (elle était appuyée sur ma caisse) 🙈

C'est à la hauteur de Saint-Germain-en-Laye que ma Lynx a atteint les 18 000 km compteur : J'en ai profité pour faire une photo de la belle là où toutes les époques se télescopent : Le Château de Saint-Germain de style Renaissance, les véritables voies couvertes du néolithique déplacées dans un angle au fond des douves, la copie en cuivre de la base de la colonne Trajane (de Rome) et l'un des 10 bunkers offert à la ville par les allemands... J'ai ensuite poursuivi mon périple de 80 km avant de rentrer chez moi fourbu et content. Bonnes balades à vous tous.

Un fil multi-brins isolé, surtout silicone, accepte plus de courant qu'on ne le pense. D'accord, ça chauffe un peu, ce n'est pas bien grave tant que le câble n'est pas enroulé : C'est surtout le contact entre connecteurs qui doit être de bonne qualité. Les Type 2 sont du type hyperboloïdes, pour maximiser la surface et minimiser la rétention.

Extreme reçue !

Je venais de filmer, j'ai appelé ça "La Survivante" 😄

De la fainéantise mon bon monsieur 🫣 Je vais du coup faire un câble partant directement du chargeur 1 x XT 90 F vers 2 GX 20-4 F avec certainement du 18 AWG 🙂

Mission accomplie ! Pas un seul coup de marteau et aucune contrainte forte sur les chemins de roulement. Tout en rétraction/dilatation thermique ! Pendant que c'est bien frais, je vais faire un petit récap. car sur la fin il y a un petit truc à faire pour libérer les contraintes. Merci mon cher Papou qui m'a appris tant de choses et qui continue de m'inspirer de là où il est !...

La sortie du modèle GRIZZLIGHTS HORIZONS .... 300€ Ah oui quand même https://grizzlapads.com/product/grizzlights-horizon-self-stabilized-euc-headlight/ Pour rappel il y a un an sortait le IQLIGHT V2 https://rudy-tech.pl/en/15-iqlight https://www.espritroue.fr/topic/24168-phare-stabilis%C3%A9-iqlight-v2/ Un modèle à DIY (Do It Yourself): https://www.instructables.com/Self-adjusting-Light-for-Electric-Unicycle-EUC/ Et trouvé sur telegram un comparatif par un wheeler :

C’est un problème courant; la tension (crispation) du freinage fort (comme toute tension) est propice au guidonnage.. il faudrais probablement s’entraîner à freiner fort ou alors considérer des pads de freinage juste à l’arrière: ça aide à stabiliser..

Boutade 2 : on peut faire de la 3D sans imprimante, mais il faut être un artiste exceptionnel :

Prochain sujet : les sacs à dos susceptibles d'embarquer le matos ! Dommage que les remorques ne soient pas autorisée derrière les roues.

Nouvelles récentes de Dawn Champion :

Essaye simplement de changer de navigateur, si tu es coté Firefox essaye les chromium, ou l'inverse, comme Brave que je trouve excellent. C'est un chrome sans les pubs et le suivi google. Pour les mots de passe, aujourd'hui il me semble indispensable de les isoler de toute app en utilisant un gestionnaire dédié. Mon conseil: Bitwarden, leger, open source, gratuit, trans-plateforme, efficace et indispensable (pour mes 600 mdp )

Coucher de soleil en 18XL

Kevin, EUC Upgrades, démonte la P6 pour voir le niveau de qualité de la machine :

Non, pas que je sache. Voici ce que j’avais posté ailleurs si ça peut t’aider: Réglages d’une roue : éléments clés Power Pads Pad arrière • Placé plus haut, il offre un meilleur effet de levier pour le freinage. • Placé plus bas, il permet de bloquer le talon et facilite les sauts. Pad avant • Doit être positionné de façon à ne pas gêner lors de l’amorti des sauts. • La distance doit permettre de l’utiliser lorsque l’inclinaison naturelle ne suffit plus à obtenir l’accélération souhaitée. Pad inférieur • Doit effleurer le pied au niveau des lacets, sans exercer de compression. • Cela évite de rester coincé sous le pad tout en gardant un point d’appui utile. ⸻ Amortisseur Compression • Idéalement, l’amortisseur devrait être compressé d’environ 50 % lorsque le rider est statique sur la roue. • Cela permet de conserver autant de débattement en compression qu’en détente. Rebond • À régler progressivement jusqu’à supprimer l’effet de rebond sur route. • L’objectif est d’éliminer la sensation de ressort qui oscille verticalement et de réduire les risques de wobble. ⸻ Pression du pneu La pression dépend : • du type de pneu (street ou cross) • du poids du rider • du type de pratique En général, elle se situe entre 25 et 40 PSI. • Trop basse : risque d’endommager la jante et comportement imprécis. • Trop élevée : surface de contact réduite, perte d’adhérence, roue plus rigide et apparition plus facile de wobble. ⸻ Mode de conduite Les modes soft, medium et hard modifient la rigidité et la réactivité de la roue. La sensibilité permet d’ajuster la puissance de la réaction. • Sensibilité élevée : • accélération plus forte pour une même inclinaison • pédales plus rigides • Sensibilité trop élevée : • risque de surcompensation gyroscopique • apparition de wobble persistants ⸻ Aide à l’accélération Cette fonction permet d’obtenir une accélération plus subtile, donnant la sensation que la roue est plus légère et plus facile à lancer. Idéal pour les modèles un peu lourds. ⸻ Inclinaison maximale Permet d’incliner légèrement la roue à l’accélération et au freinage Effets : • démarrage facilité • freinage plus efficace • sensation de roue plus dynamique ⸻ Hauteur des pédales • Pédales basses meilleure stabilité mais plus exposées aux obstacles • Pédales hautes comportement plus vif, moins stable, moins de risques de toucher un obstacle ⸻ Position du rider • Position symétrique et détendue. • Reculer les pieds d’environ 1 cm peut aider à réduire le wobble. NB : j’ai désactivé l’inclinaison max car cela crée beaucoup de wobble et un décalage progressif de l’horizontale du gyro Voici plus de précisions pour le réglage des amortisseurs : 1. Le rôle du Rebond (Détente) : Stopper l'oscillation Le rebond sert précisément à contrôler la vitesse à laquelle la suspension revient à sa position initiale après avoir été comprimée. • L'effet Yo-Yo : Si le rebond est trop rapide (pas assez de résistance), le ressort libère toute son énergie d'un coup, comme un "pogo stick". La roue remonte trop vite, dépasse sa position d'équilibre, et vous fait rebondir verticalement. • En augmentant le Rebond : Vous "freinez" cette remontée. Cela permet à la roue de revenir en place de manière contrôlée, ce qui stabilise la machine et garde le pneu bien en contact avec le sol. 2. Le rôle de la Compression : Gérer l'absorption et le débattement Si le rebond gère la sortie de la suspension, la compression gère son entrée (l'enfoncement) lors du choc. Son rôle en termes d'effet est double : • La fermeté du choc : Une compression élevée rend la roue "ferme". Elle absorbe moins d'énergie du trou, ce qui veut dire que vos jambes ressentiront davantage l'impact, mais la machine restera plus stable et "haute" sur ses appuis. • La gestion des 100 mm de débattement : Votre F18 dispose de 100 mm de débattement de cadre. Le rôle de la compression est d'utiliser juste assez de ces 100 mm pour absorber le trou sans jamais arriver en "butée" (le choc métallique quand la suspension est totalement écrasée). Le risque de l'excès (L'effet de "tassement") Attention : dans une succession de trous, si vous augmentez trop le rebond (retour trop lent), la suspension n'aura pas le temps de remonter totalement avant le trou suivant. • Conséquence : La suspension va se "tasser" progressivement au fil des impacts. Vous allez perdre vos 100 mm de débattement utile et finir par rouler sur une roue qui devient rigide, car elle est restée bloquée en bas.

A priori les derniers batch n' ont plus le boomerang arrière qui était décrié. Kingsong prend en compte les retours,cette roue semble de plus en plus intéressante.

Emanuele Tomasello nous emmène visiter des nécropoles étrusques du côté du Monte Fogliano près de Vetralla : Le seul site que j'ai identifié est le tumulus étrusque de la Grotta Porcina :

Pas du tout, j'en vois une tous les jours. Malgré son côté "brut de décoffrage" c'est une roue dont je ne me lasse pas.

Yes j’ai désactiver les 2 degrés d’inclinaison pour ma part avec Michelin pilot street 2 en 90/90 j’avais beaucoup trop de wooble …

La chance c est qu elle soit restée sur le parking à t attendre La roue hein 😁

Tu t’en tires pas mal sur ce coup-là ! Reste plus qu’à vérifier si madame n’a pas quitté le foyer pendant ton escapade 😂

Et puis des fois, des copains (Ali et moi) peuvent en aider d'autres qui seraient dans le besoin (de soudure 😃)

J espère J adore ma patton s , j ai commandé une aeon … je vais comparer…je garderai la mieux. Bref je ne sais pas ce que je veux. Un jour nous aurons des batteries solides et des kilos en moins

Leaperkim a eut un cycle de renouvellement d’environs deux ans ces dernières années; il y a donc une chance qu’on voie une Patton mise à jour l’automne / hiver qui viens. Pour le nom au début ça avais une sorte de sens; depuis on dirais que l’attente est la même séquence et qu’ils s’y sont pliés..

Clic, bien sûr, ce projet n’a pas pour vocation de remplacer les batteries d’origine des voitures électriques

Salut les wheelers ! Je m’appelle Lionel, j’ai 42 ans. J’ai commencé la roue il y a un mois suite à l’achat de mon F18. Comme vous vous en doutez, c’était pas facile au début 😅 À présent, je totalise 800km et je me déplace avec facilité. J’ai souvent plein de questions et de choses à partager alors très heureux de trouver ce forum 😊

En fait c'est pas si compliqué quand on y réfléchit un peu. Il suffit d'un capteur qui mesure la distance entre le phare et le sol. L'inclinaison du phare étant contrôlé par un petit servo-moteur, il suffit d'agir dessus pour maintenir la distance D constante. J'ai un peu manipé sur ce type de capteurs autrefois, c'est très précis et compact.

la video de Chooch pendant un freinage pour illustrer la position : https://youtu.be/6YWcUHUNIfw?si=SYtijZ3rLzt9DSWc&t=574

Je pense qu'il faut le travailler et le travailler et le travailler, j'ai failli m'en prendre une belle avec la 18XL en descente pour les mêmes raisons. Franchement je pense que ça vient d'un défaut de symétrie dans l'application rapide des forces qu'on met sur la roue lors du freinage. Les "bons" y arrivent sans trop de problèmes, (Sauf Zen Lee qui se tape régulièrement des Woobles de la mort malgré son niveau plus que sérieux de Wheeler 😄) encore une fois, il faut mémoriser l'action / réaction des dizaines de fois, en démarrant doucement puis en augmentant la vitesse (en tout cas c'est mon programme, je vous dirai si j'avance ou pas, j'y travaille assez régulièrement, j'ai l'impression que ça rentre). Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

C'est le tour de Chooch 😄 Là, ça envoie les Watts ! Il y a même une gamelle sur une glisse en virage sur une surface douteuse. Wizzzzzzzzzzzzzzzzz

Ok donc dans la remorque il faut prévoir une petite table de camping :)

Je ne sais pas où vous avez entendu qu'il fallait gonfler à 2,5 bars un pneu offroad... 🤔🤔🤔 Moi je ne l'ai jamais fait malgré mes 95 kg de l'époque, j'ai crevé une fois avec mon ancienne RS 19 à environ 2000km. Aujourd'hui je fais 102kg je roule en Patton depuis bientôt 2 ans, elle a presque 8000 km et le pneu est encore plus usé que celui de la photo. Je charge mon pneu à 1,8 ou 1,9 bar pas plus. Je ne vérifie jamais la pression et remet un coup de pression genre tous les 2-3 mois. Et malgré tout cela je n'ai crevé qu'une fois à environ 4000 km, et pour vous dire je n'ai même pas changé la chambre à air mais réparer avec une rustine et ça tient toujours. 🤷🏼‍♀️🤷🏾‍♂️🤷🏻 Je fais 95 % de ville c'est vrai mais quand je fais du offroad, c'est pas que du gravier croyez-moi. Dans les vignes, les bois, le sable, les cailloux bref elle mange quand même. Je n'utilise jamais de liquide vaisselle ou vaseline ou quoi que ce soit pour faciliter la remonte du pneu. Par contre je mets toujours du talc dans tout le pneu et autour de la chambre à air avant de remonter.

Ça charrie pas mal les copains, mais le fait est, qu’au-delà de 3 wheelers sur des gyros gourmandes, qui s’attaquent à des distances plus ambitieuses, le problème de la charge se pose inévitablement. Le dépassement d’une seule 16 A pour tout le groupe devient vite problématique. Ce sont nos expériences vécues qui nous poussent à rechercher une solution pérenne (sautages de disjoncteurs dans 2 macdo et prise de crâne dans un 3ᵉ). Au delà de 160 km dans la journée, il faut deux charges ; Et nous ne pourrions pas les voir s’éterniser indéfiniment. Avec les chargeurs rapides, il faut compter à la louche 2 gyros par prise de 16 A pour une pause d’une heure. Sur la dernière sortie, nous étions 5 avec au compteur en fin de journée 180, 192 et même un 227 km ! Il y a la micro-mobilité plébiscitée par certain, mais les gyros actuelles proposent bien plus pour ceux qui s’y intéressent, et nous en sommes 😀 La solution trouvée profitera à tous : réjouissons-nous 🥳

Qui roule en mode souple ? Avec cette effet de bascule avant arrière . Perso n'étant pas un habitué des pads, j'aime bien ce mode même si ça peut surprendre. Ça permet pour moi, d'améliorer l'accélération et le freinage

Désolé, je n'ai pas pu résister 🤣🤣

@King Size J'ai trouvé comment avoir le courant de charge sur l'appli Kingsong Il faut, Allumer la roue (diodes vertes allumées sur le coté) Et seulement après, brancher le chargeur, sans éteindre la roue, et là, on a le courant de charge en négatif (-2.50 A avec un chargeur et -4.0 A avec mes deux chargeurs branchés) Yesssssssss Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Et voilà, ma KS F18. Alors ce chargeur, il est ok pour charger à la maison mais en rando il est beaucoup trop gros et charger à 10A au restaurant lors de la pause recharge, si on est plusieurs à charger de la sorte on va faire sauter les plombs du restau. Sinon, n'étant pas un habitué des powerpad, pour l'instant je préfère le mode de conduite souple. Je trouve que c'est plus réactif

Je pensais pas qu on pouvait avoir une discussion sur l utilisation du forum pour poster une vidéo montrant l efficacité d' un produit pour monoroue. Je n ai pas de service de fichier cloud et en plus je déteste trouver des lien mort sur un forum ce qui se passe toujours avec les truc gratuit. J ai supprime la vidéo.

Tout à fait, moi non plus, c’est aussi ce que je disait ☺️👌🏻✨

10 au rebond et 2 compression pour ma part , la descente d'escalier est moins rebondissante.

Ha oui, tu vas trouver ce que tu veux en Loc de vélo, retour même chemin oui, mais déjà autours de La Palmyre, il y a des pistes partout. Tiens moi au jus quand tu seras dans le coin, je te ferais voir des parcours. Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

C'est un poil plus compliqué que ça, il faut ajouter une diode en série avec la résistance, car ce que j'ai sommairement résumé est incomplet. Sur le FP la borne envoie un signal entre -12V et +12V. La diode permet de faire la différence entre un vrai véhicule électrique qui ramènera le signal entre 0 et +9V grâce à la diode, et un "n'importe quoi" qui conserverait l'alternance négative. Par ailleurs les résistances qui apparaissent sur tes schémas ne concernent pas le fil pilote, mais le fil "PP" (dans ma boîte on l'appelait "proximity" pour une raison qui me reste mystérieuse). Cette résistance est incorporée au câble qui relie la borne au véhicule. Sa valeur permet à la borne de savoir combien d'ampères le câble est capable d'encaisser sans se mettre à fondre, et ainsi d'ajuster la valeur de courant maximal qu'elle autorise au chargeur du véhicule.