Classement

C est demain le 1er avril

Suite à la suggestion de @King Size , voici une gyrorando dans le Marais Poitevin (vidéo muette) :

J’ai pris du poids en même temps que de la hauteur de pédale avec les suspendues, et comme je met souvent le pieds à terre en milieu urbain la montée avais finit par me faire une douleur à la hanche (rotule tibia disons). Depuis quelques semaines j’essaye de poser moins le pieds; d’utiliser les deux côtés; mais aussi j’ai finit par rabaisser les pédales avec le kit adéquat. Ça donne -3cm, en plus d’être moins violent pour monter, c’est plus stable en latéral et donne un meilleur levier (AMA) pour accélérer et freiner. Un plaisir d’être plus planté et moins perché. Pour rouler assis c’est plus comfortable aussi. Les seuls bémols sont la roue qui a plus de volume entre les jambes et moins de marge vers le sol. Faisant principalement de la route, rien de grave. Je recommande. Édit: je lui attribuerais aussi des vertus anti wobble.

Hello, Je déclare ouverte la saison des road-trips... mais pourvu que les routes ne soient pas encore enneigées 😅 Au programme, un parcours de 550 km en 4 jours depuis Montélimar jusqu'à Montpellier en passant par: Les gorge de l'Ardèche Les sources de la Loire Le Mont Gerbier Le Mont Aigoual Les gorges du Tarn Saint-Guilhen-le-Désert Je posterai quelques photos ici. Voici le parcours prévu: Regarde cet itinéraire de @Wikiloc ! https://loc.wiki/t/255491557?h=az8qa69lz7&wa=sd&la=fr (Mini-trip Ardeche 2026 V3)

Perso je ne savais pas :

Je récidive 😆 Montage d'un pneu 2.50X10 (60/100 R10) sur Kingsong KS14D ça passe ! La roue et son passager sont ravis ! 😄 Une 14D en 2.50 c'est juste le Bonheur 🥰 Attention, il est Ultra raide à monter, mais ça se fait (c'est un Tubeless, je l'ai monté avec une chambre), je trouve le comportement de la roue magnifié 🥰 c'est ce pneu : https://www.amazon.fr/MEGHNA-tubeless-pouces-Solid-électrique/dp/B0FL22FMBD?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&smid=AM1SIPDPZWSSV&th=1 ça passe LARGE !!!!! Contente la Reglisse Menthe 😄

De tristes nouvelles de Wrong Way qui a testé pour nous un système d'accroche sur pédales inspiré de celui des cyclistes et s'en est mordu les doigts...de pied : On lui souhaite tous un prompt rétablissement. PS : Le système en question... https://www.youtube.com/watch?v=HGQgqycpzLU ...auquel je ne confierais pas mes vieux os.

Cache roulement: Tout a fait, pour mettre de la graisse au lithium derrière. Je l'ai partagé sur thingiverse (different des deux cotés, s'installe sans enlever le cable moteur) mais la je ne peut pas y accéder car ils refusent mon bloqueur de pubs. Je peut te les sortir pour la prochaine occasion. Fichiers: EBCP Bearing cover cable side.stlEBCP Bearing cover no cable side.stl

Un topic dédié serait sans doute justifié, même si le marais poitevin doit également valoir le déplacement 😀 Les inséparables aventuriers ré-attaque la saison par un très beau parcours : hâte d’avoir vos retours ! En espérant que les cieux vous soient cléments, je vous souhaite bien du plaisir.

Je ne suis pas certain que l'accès en soit possible aujourd'hui mais cette ruine semble intéressante : La Maison Coignet à Saint-Denis est la toute première bâtisse construite en France en béton coffré : https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA93000010 Nous sommes en 1853, Napoléon III vient d'épouser Eugénie, confié la mission "d'assainir" la capitale à un Baron Haussmann et la guerre entre l'Empire Ottoman et l'Empire Russe débute à peine à propos d'un ch'ti bout de territoire nommé...Crimée. Il semble difficile de croire que la restauration d'un tel édifice inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques soit problématique mais allez donc restaurer un béton vieux de 173 ans avec du ciment d'aujourd'hui.

Juste pour poser ma pierre à l'édifice...De ma propre expérience, j'ai tiré cette leçon : Une très grande partie des chutes pourraient être évitées en améliorant la position de notre regard. Il est très dangereux de regarder là où nous sommes en train d'aller. Cette phrase peut choquer...pourtant elle est primordiale lorsque l'on fait un sport de mouvement. Si l'on prend un sport de déplacement où la grande vitesse est facilement accessible au commun des pratiquants, comme par exemple le ski, on peut aisément constater que 90% des skieurs regardent, non seulement devant eux, mais aussi à une distance de leurs spatules pas très éloignée. Et alors, me direz vous, quel est le problème de regarder devant soit ? Il est énorme, cela veut dire qu'il n'y a aucune anticipation de la part du pratiquant. Ce n'est pas où on est en train d'aller qu'il faut regarder, mais plutôt là où on VEUT aller...et la différence est juste énorme. Mais cela ne suffit pas, il faut élargir aussi notre champ de perception. Il faut prendre l'habitude de regarder également tout autour de nous afin de "piloter" à la place des autres. Il faut également ouvrir nos oreilles afin d'être conscient de tous les bruits avertisseur de mouvements. Certains me diront que j'enfonce une porte déjà ouverte...tant pis, de toutes façons il fait mauvais dehors !!

Videopad pour ma part.

Aucun danger avec une chambre, c'est un Tubless sans chambre sur une jante pas faite pour qui peut être dangereux en cas de sous gonflage.

En soi je m’était aussi fait à la hauteur des suspendues, et ne prévoyais pas de faire la dépense du kit de rabaissement. C’est surtout la douleur de hanche qui m’a décidé (côté jambe qui soulève); le kit coûte deux séances d’osteo et aide à réduire le problème. Depuis que je ménage ce côté la douleur s’estompe, c’était donc a priori bien ça. Le confort « planté » c’est bonus :) En passant; ça reste plus haut qu’une roue à l’ancienne; je ne pense pas que ça sera un problème sur les chemins mais le temps dira.

Tour de l'Ile de Ré aujourd'hui avec l'ami @rouenomade Deux 18XL, 25Kgs d'écart entre les deux pilotes, on a du finir à 15/20 Kmh, Dominique avait mangé toute sa batterie 😄, je rentre avec 25% de batterie, lui avec 10% 96 Kms, super balade 🥰 Les deux 18XL au phare des baleines (pointe nord de l'Ile, 50% du tour

Ouch ! Petite gamelle et presque petit bobo mais mon dieu, non ! Pas ces accroches de velo sur nos machines, c'est pas safe du tout 🫣

Bon j'ai regardé l'endroit pour les vélos, en effet c'est en extérieur donc aéré et bien couvert. Je pourrais éventuellement la laisser, plus qu'à trouver les antivols nécessaires.

Tu devrais plus te soucier de la chaleur de l’été par forte température qui elle est vraiment destructrice pour nos batteries.

Effectivement, 3200mah c'est ceux de la v8, ou des v5+/v5f+. Le positionnement est spécifique (mais c'est simple) Par contre, les languettes ne sont pas standard ...

Celui de la lynx fait 21x10x6,3 cm pour environ 1,3 kg. Les mesures sont fraîches : Elles datent de ce matin.

Le chargeur de la lynx fait 5A et c’est du 151.2v avec la même connectique. Je suppose qu’il est plus léger et moins gros.

Les gars ne vous excité pas trop sur le délai de livraison, il faut être très patient, pour ma part je ne m'attends pas à la recevoir avant Juillet Soit disant elles partiront de Chine début avril, voyage cargo de 1 à 2 mois puis dédouanement, cela peut durer un certain temps où incertain. Et pour finir envoie depuis la Pologne, une semaine. "hi, blitz pro is expected to be shipped from factory warehouse to overseas warehouse in early April. And it will take about 1-2 months by sea shipping."

pk se fatiguer quand j'ai encore la garantie 😅 bon c minimum 3 semaine de reparation, j'entends....

Décidément le marketing Kingsong a toujours du mal avec les annonces des nouvelles roues. 😥😰😨😱 Pour le moment les infos fournies ne permettent pas de s'en faire une idée bien précise... Les images IA c'est bien pour du divertissement, mais pas plus ! Et y'avait besoin de sortir d'Havard pour deviner qu'après une F22 et une F18, y'aurait la roue plus petite... PS : on leur dit à leur IA que rouler sur les trottoirs à Paris c'est interdit 😂😂😂😂

Bonjour @efnio inutile de spammer, les gens répondent quand ils peuvent. "Grave" tout est relatif. t'aurai cassé ta jante, cramé la carte mère oui. Maintenant de perdre le bluetooth... les premières n'en avaient pas, on roulait quand même. je crois à l'inverse que cela peut etre lié à une chute, mais d'ailleurs quelle roue? car on ne roule pas tous avec toi, peut etre uniquement les personnes citées ci dessus mais pour les autres, on a aucunes information a quelle roues " c lié" . les cartes bluetooths étant reliées à la carte mère et non de la carte mère une chute a possiblement pu la déconnecter tout ou partiellement (plus probable).

C'est une question compliquée qui dépend de beaucoup de facteurs. Entre la production, le contexte d'utilisation et les alternatives, c'est trop pour que j’aie le courage d’essayer de les cerner ici. Pour le mentionner, la roue ne m’est pas seulement un loisir, c'est aussi mon seul moyen de transport motorisé. Si j’étais absolutiste, je devrais opter pour les solutions finales de @techos78. N’étant qu’humain, je me cantonne à essayer d’être du côté le moins pire de la courbe de Gauss de l'impact nuisible. La où je pèche en ayant eu plus de roues que strictement nécessaire, j’essaie de compenser sur d’autres points. Maintenant que les roues sont plus matures et durables qu'avant, elles devraient être plus facile à garder longtemps.

Je pense que c est toi qui est pénible,tu fait certainement exprès.Oui j' ai eu une T4 100v donc qui a pas mal d année et qui enlève le même son strident en mode off road et il y a maintenant pas mal de roue 84v chez Begode avec le même comportement sonore entre off road et race. Oui j entend bien n importe quel roue qui est allumé en mode auto équilibrage,même les plus silencieuses,par contre le son gênant haute fréquence apparaît sur les roue begode en mode race depuis plusieurs années et plusieurs modèle ,même des roues récentes. soit la Blitz 168v a un comportement différent de toute les autres soit on a pas les même oreille.

Ça prouve rien du tout,tu dit au dessus de 168v il n y a pas vraiment de différence et moi je te dit que sur x-way d' un mode a l autre mes oreilles m ont dit merci (j' ai pas dit que c était silencieux).Je ne connais pas la Blitz 168v, peut être le firmware est moins travaillé pour le bruit,peut être du au moteur ou peut être d autre oreille auront un autre avis. De plus ce phénomène est aussi observe sur les version 100v et 84v chez Begode donc ça n est pas réservé au 134v. Donc ou la Blitz 168v est un cas a part ou d autre oreille entendront autrechose

Exactement, je me souviens à l'époque des TV à tubes, je savais qu'une TV était en marche dans les 15m à la ronde, et c'etait pas le cas de tout le monde. SI j'avais eu le choix j'aurai préféré ne pas avoir à supporter ce bruit chiant du tube cathodique. Selon ce que j'ai pu lire, au début de l'age adulte la sensibilité aux aiguës commence à diminuer mais avec une grande disparité. D'ou sûrement les différences très subjectives avec nos moteurs et leurs modes. L'autre jour j'ai roulé toute la journée avec une Patton S (@misc) et bien je l'entendais siffler jusqu'a une 10aine de m. Sur les 134V c'est flagrant, je reviens au off-road à cause de ça. PAs encore testé les 168V, j'attends la blitz pro .

Tu effectué bien un redémarrage ?sinon ça ne change rien. Effectivement ça 'e le supprime pas totalement,mais ça l atténue très fortement. A mes oreilles,un est très pénible,l' autre est juste audible mais pas pénible. Je n ai pas le x-way sous la main pour faire une video. Mais sur ma master c est pareil et même sur ma v8s entre le mode commuting et off road.

Sortir les axes des pédales n'est pas toujours facile. KS utilise souvent des axes en acier qui ont tendance à se ternir (film d'oxydation). Ce n'est pas un signe de non-qualité, l'inox reste nickel mais est un peu moins solide. L'assemblage acier--alu développe un couple électrique qui favorise un "soudage" de surface. Il arrive aussi que les axes soient tordus, mais ce n'est pas fréquent, les barreaux diamètres 8 sont solides. Comme cela été dit, il faut chasser avec un outil adapté, une louche de WD40 est une bonne idée. Il faut des chocs "secs" mais pas "lourds", c'est à dire utiliser un marteau 100...150 grammes. Et il faut surtout "tenir le coup" (comme disent les anciens), c'est à dire placer une massette de ~1 kg en face. Car autrement l'énergie se disperse inutilement dans la coque, à noter : le capteur mems n'apprécie pas trop. Oui, je sais, par construction nous n'avons que 2 mains...

Il n’y a pas beaucoup de besoins mécaniques; une fois que ce qui frotte est usé il ne se passe pas grand chose. Perso j’ai juste fait PLA sans problème; mais tu préférera sûrement un filament plus résistant. C’est pas impossible que ça chauffe un peut.

Attention, le trou est à moitié borgne, du coté ou il y a la vis, le diamètre du trou est sensiblement celui de l'axe, du coté du trou borgne, le diamètre intérieur ou va passer ton tournevis ou ton chasse goupille est sensiblement plus petit. Peut être que tu pousses avec un tournevis un peu large, essaie avec une tige plus fine. Oui ! il faut choquer avec un marteau, si l'axe est en place depuis longtemps, gentiment, pas comme un bourrin, mais il faut choquer, et ça va sortir, il n'y a aucune raison, ça doit sortir ! Assure toi bien que l'outil que tu utilises est assez fin pour passer dans le perçage central du trou borgne.

L'axe va sortir par l endroit où il y a la vis. Wd 40 au niveau du trou/support pédale et dans le trou de l axe. Et ensuite tape avec un chasse goupille quand ça commence a bouger re taper dans le sens pour rentrer l'axe et continuer a taper pour le faire sortir. Ça sort en jouant avec masse,wd40 et chasse goupilles. Rajouter du wd40 régulièrement car il coule.mettre dans le trou et ensuite trou vers le haut,le wd40 va réussi a passer au bout d' un moment en tapant un peu l'axe. Déjà sorti de pédales bien bloqué pendant 7 ans donc je suis sur que c est toujours possible a sortir.

J'ai un kit E-Rides depuis cet Hiver, franchement, pas trop de soucis de Pedal Clip, j'ai touché grave une fois mais c'était ma faute, mal visé 😄, par contre pour ce qui est du confort et de la mania, il n'y a pas photo, je surkiffe ! 🥰 Les Toe Pads Grizzla changent la vie aussi ! c'est Moelleux et bien plus large que les origines, je trouve Top !

Petite roue magique et UTILE, elle se cale n'importe ou en voyage, c'est un poids plume, elle accélère et freine terrible, elle est parfaite pour travailler et avancer dans la technique de mania d'une roue, et enfin son autonomie est bluffante pour une toute petite roue ! Je ne vendrai jamais la mienne 😉 Prix correct, si vous cherchez la petite roue parfaite, c'est peut être elle ! 😄

Marque : kingsong Modèle : 16X 1554WH Modification(s) apporté(s) : Pads anniversaire , Garde boue arrière a prévoir , 3110 KM , Très bon états général . Localisation géographique : 80000 AMIENS Prix de Vente : 600€ Photos

Quoi qu'il en soit, je t'invite à installer une alarme sonore et un traqueur GPS. Voir l'antivol si l'endroit est loin de tout.

NON. Confirmé par HouNing Enregistré dans le chargeur. Une app va lire les valeurs dans le chargeur, qui pouuront être modifiées et transmisent au chargeur. Le datasheet de la 50E en cycle normal dit : 0,05C soit 0,25A. En 4P ça fait 1A, mais le pack ne sera pas plein. Pour plus de remplissage on peut choisir 0,4A. C'est mal traduit. Si cochée la charge démarre automatiquement au moment ou on branche le chargeur. Si pas coché, il faut démarrer la charge manuellement sur l'écran. Atteinte du courant de fin de charge, enfin il me semble. Oui le chargeur est autonome. Il y a une valeur a régler. Comme chaque développeur a fait une app a sa sauce, elles sont différentes et parfois incomplètes, ce qui semble être le cas ici avec ce réglage manquant de EUCWorld. L'app la plus complete est HW smart chargeur pour Android et RogerC pour IOS

Tu es un peu pessimiste. Pour un pack 16S2P, avec une tension nominale de 60 Volts, chaque cellule fait 320 / 60 / 2 = 2,67 mAh. (la valeur 60 Vnom est approximée) Donc, en considérant 3 types de 18650 : -1- Basse capacité autour de 2200 mAh -2- Moyenne capacité entre 2700 et 3000 mAh -3- Haute capacité 3400 ou 3500 mAh

Demande-leur si les certifications UL sont acceptées. Si oui tu as le droit de te rabattre sur une V12S.

Si tu as l’occasion de passer, n’hésite pas à me faire signe. J’organiserai une sortie avec plaisir 😊

Finalement j'ai seulement ajouté une prise ce qui offre 2 prises de 16A branchées sur une phase de 32A, soit un peux plus de 7000W. En ajoutant 2 "doublettes" cela permet de se partager cette puissance pour 4 roues: Testée avec @misc cette semaine avec prêt de 4300W, sans surchauffe, vérifié par par caméra thermique. Test à confirmer avec une charge + forte. Conclusion il est bien possible de tirer plus de 16A par phase, comme théoriquement prévu selon le protocole, simple, des points de charge AC de 22kW max. Ensuite l'ami @dro77 travaille sur un corps d'adaptateur à imprimer qui inclurait 3 ou 4 prises, pas facile à trouver la formule la plus efficace et volume et sécurité. Disons que dans le cas de 3 prises on peut charger jusqu'a 6 roues et sur 2 phases sans dépasser les 16A par schuko, ça ferait 11kW. Meme puissance max en utilisant 3 phases. Je pense que ça donne un bon rapport puissance / encombrement.

ça fait des belles machines bien Quali quand même ! 🥰 Les 3 sont Top, différentes mais toutes les 3 aussi géniales je pense 🥰 Le système de cover des pédales de l'Aeon est parfait !

J'avais initialement parlé de ce projet dans le fil MTEN4. Suite à 2-3 suggestions, je le sors du thread pour le rendre plus visible. Pur néophyte en construction / conversion de pack batterie, je voulais passer ma MTEN4 en 50S pour pouvoir profiter davantage de cette roue formidable, quoique limitée par le rapport déséquilibré entre son moteur incroyable et son pack batterie en 50E. L'arrivée des 50S, et le "faible" nombre de cellules (40) du pack, m'a incité à tenter l'expérience. Puisse cette expérience aider d'autres à gagner du temps et surtout trouver des réponses à des questions parfois cons [emoji4] Pour les sacheurs : Merci de relever toute erreur ou approximation douteuse. On est sur un sujet sérieux qui doit être propre pour que d'autres puissent se lancer sans se retrouver le faciès à la mode "du petit ramoneur savoyard" (c'est trop mignon). Bien cordialement. ------------------------------------------------------------ DISCLAIMER: Je ne ferai pas un tuto exhaustif ici puisque: Il en existe pléthore sur les internets. Peu de gens se casseront le cul à refaire une batterie de MTEN4 from scratch et sans expertise préalable comme moi. Comprenez: les gens chelous. Je veux surtout mettre en avant les questions cons qu'un néophyte se pose. Quand on en vient à se dire que c'est une bonne idée de changer les cellules de son pack batterie pour pouvoir faire plus le con sur sa roue, mais qu'on n'y connaît R, on se pose 2-3 questions au premier titre desquelles "Comment ça marche au juste un pack batterie ?" Je suis cave donc on va pas rentrer dans les détails énervés de calcul de perte, ou des trucs franchement inaccessibles pour plein de gens dont moi. Au mieux on restera sur la loi d'Ohm, pas bien plus [emoji4] ----------------------------------------------------- - ,--. - \ `. - "-_ _ \ - / F ) - - / / `--' - / / - / / - __/ / /,-pJ - _--"-L || ," "// - / ,-""".//\ / / // J____ J / // L/----\ . F J //__//^---' ` ___J F '----| | ` J---| F F F` `. ` `--J L J F . .` L J J F . . J \ ," F . `.` \ "--" ," hs ` ``."-____-" ----------------------------------------------------- ARCHITECTURE DES PACKS La batterie propose 84v en charge maximale (72v en nominal) et annonce 750Wh (plutôt 720Wh en fait) de capacité nominale. Le terme nominal émane des spécifications des cellules qui composent le pack batterie, et qui ont une tension "de base", c'est à dire nominale, de 3.6V. Allez savoir pourquoi, j'ai vu jusque là que pour les packs au delà de 36V, on donne la tension du pack en prenant comme base la tension max des cellules (4.2V pour les Li Ion). Alors qu'on prend la tension nominale pour les packs de 36V (10 cellules en série). MAIS, la capacité en Wh est toujours basée sur la tension nominale (3.6 ou 3.7V). C'est pour ça que pour vos batteries de 36V vous avez des chargeurs de 42V. C'est con, ça semble être une exception. Expliquez-moi cette merde: Mon chargeur de MTEN4 sort 84V, la batterie est donnée pour 84V. Idem pour la S22 à 126V, etc... BREF, voilà pour la petite histoire de la tension des packs et des chargeurs qui vont avec. Le pack de la MTEN4 est composé de 40 cellules Samsung INR 21700 50E 3.6V (4.2V en charge max.) de 5Ah de capacité. Pour obtenir un pack de 84V (72V), il s'agit de placer 20 cellules en série (on connecte 2 à 2 le plus et le moins des cellules), et on obtient donc un pack de 84V à 72V*5Ah = 360Wh. Pour obtenir 720Wh, il suffit de construire un deuxième rang de 20 cellules et le connecter en parallèle du premier (mettre en commun resp. les bornes - et les bornes + des deux rangées de 20 cellules). Ca a l'air con comme ça mais en ce qui me concerne cette gymnastique m'a mis un peu mal à l'aise au début (je fais plus trop d'électricité etc depuis un moment), donc voici une tentative de vulgarisation pour aider à mieux schématiser la chose. Voici 2 schémas qui permettent de visualiser un peu mieux. Le premier montre 20 cellules connectées en série (on appellera cet objet S). Le deuxième montre 2 S connectés en parallèle (P) afin de produire un pack de 84V en 20S2P. En effet, on a bien 2 fois (2P) 20 cellules en série (S). Sauf que ça fait un pack plutôt long. les 21700 font 21mm de diamètre par 70 mm de long (d'où leur dénomination...). 21*20 = 420mm soit 42cm de long. Dur à rentrer dans une carcasse de MTEN4... Une autre solution consiste à "inverser" la manière dont on gère le parallélisme et de paralléliser les cellules au lieu de paralléliser les packs de 20 cellules en série. Voici P, une paire de cellules mises en parallèle. Si on met 20 de ces paires P en série comme ceci: On obtient bien un pack qui met 20 paires de cellules en série. Ce qui est électriquement identique à 2 packs de 20 cellules en série que l'on appaire alors. On a pas résolu notre poblème me direz vous, le merdier fait toujours 42cm de long. Bravo Joséphine, c'est une belle observation même si tu as une tronche à connaître le goût des feutres. Bref. Avec cette architecture, on peut "plier" le pack bien plus facilement et, par exemple, "couper" la série de 20 paires où l'on veut On a ainsi divisé la longueur du pack par 2 en câblant le pack en son milieu. Et on a toujours 2x10S et 2P = 20S2P. Yes Ainsi on peut imaginer que pour n'importe quel pack batterie dénommé xSyP (avec x le nombre de cellules en série et y le nombre de cellules en parallèle) on peut soit faire des séries de longueur x qu'on met ensuite y fois en parallèle, ou mettre en série x paquets de y cellules en parallèles. Simple, et ingénieux, c'est la stratégie de l'échec. Et donc, si on observe le pack batterie de la MTEN4, on retrouve bien une architecture telle que décrite par le dernier schéma. Je vous laisse vous en convaincre. RECONSTRUCTION On s'était intéressé à l'architecture de la batterie. On a pas encore regardé le BMS (qui sert à gérer les cellules pour éviter que tout flambe). Notez qu'on aura tendance à penser que le BMS doit gérer toutes les cellules du pack (donc 40 ici) mais non. En fait il gère les "groupes de cellules" donc ici nos 20 paires de 2 cellules en parallèle. C'est un compromis entre une sécurité parfaite mais 2 fois plus chères à mettre en place et pas de sécurité du tout. Pour ce boulot, je n'ai pas eu besoin de comprendre comment câbler un BMS dans son intégralité puisque j'ai réutilisé le BMS existant. Il fallait juste comprendre comment les cellules y sont connectées. Les BMS sont des objets plutôt complexes de mon point de vue donc pour qui veut en savoir plus, ça se passe ailleurs. Nous on se contentera juste de débrancher, et rebrancher. Jour. Nuit. *ad lib*. c.f les photos du post précédent, on voit que le BMS a 11 bornes par face. C'est logique. S'il faut N-1 connecteurs pour connecter N éléments 2 à 2, ici on peut considérer qu'on a 2 éléments en plus sur nos séries de 10 paires P puisqu'il faut aussi, et surtout; connecter les bornes des extrémités. On considère donc 10 éléments + 2 autres éléments: 1 connecté à la borne -, l'autre à la borne + de chaque moitié du BMS. Ici soit la carte-mère, soit l'autre moitié du BMS. Donc 12 éléments -> 11 connecteurs. 11 connecteurs par 1/2 BMS, c'est OK. Je vous épargne le démontage du pack d'origine. Rien de bien fou. Un fer à souder, des pinces, du temps, et surtout on évite les cours circuits. Bonne nouvelle, le BMS braille dès qu'un groupe de cellules est en défaut. Du coup il braille longtemps, le temps de tout déssouder. ( ) . Quand on a tout dessoudé et qu'on a démonté les rangs de cellules après avoir arraché les bandes acier-nickel, on se retrouve avec un BMS tout nu, des racks de cellules et 2-3 conneries plus ou moins utiles. Je vous épargne aussi la commande des cellules. Dans mon cas j'ai commandé 42 Samsung 50S (2 en plus pour avoir 5% de marge d'erreur au remontage, on sait jamais). Le matos dont on a besoin par contre: Un chargeur / tester de cellules 21700 qui permet de tester la capacité des cellules et de les charger / décharger. Il servira à égaliser la tension des cellules avant montage, si nécessaire Un spot welder (prenez pas n'importe quoi, il faut un engin capable de souder proprement. N'achetez le modèle que j'ai uniquement si vous êtes prêts à le modifier pour qu'il marche correctement c.f ) Des bandes de nickel en 10 * 0.15mm (et du cuivre, on verra après) Des racks modulaires pour cellules 21700 De la mousse autocollante du papier autocollant isolant pour pack batterie des oeillets pour cellules 21700 des plaques de fibre de la gaine thermorétractable un fer à souder et de l'étain une pince à tole du ruban adhésif pour batteries (pas nécessaire mais c'est plus pro) des nappes de fil dupont (pour sonder les cellules) Une fois que vous avez tout ça.... Bah y a plus qu'à. A partir de là, il y a moult autres tutoriels sur les internets qui explicitent mieux que moi comment mettre les mains à la patte. Vous verrez donc qu'ici on va bêtement répliquer le pack d'origine avec nos 50S. ATTENTION: Vérifier la tension de l'ensemble des cellules avant montage. Un différentiel trop important (plus de quelques mV) peut-être dangereux. Le chargeur / déchargeur est là pour mettre toutes les celluels à la même tension avant montage. C'est très long, mais c'est nécessaire. Dans notre cas, on aura pris la peine de faire des "sandwich" de cuivre-nickel composés de feuille de cuivre de 0.03mm d'épaisseur sous des strips de nickel pur en échelle biaisée de 10*0.15mm. Le nickel a une résistance au mètre bien plus importante que le cuivre (source). Or, si on suit la loi d'Ohm U = R*I, moins on a de résistance, plus la tension baisse et plus il faut de courant I pour compenser l'effondrement de la tension. Ce qu'on appelle le voltage sag en anglais, littéralement affaissement de tension. Or il se trouve que, pour les cellules Li-Ion, plus on leur demande du courant, plus leur résistance interne diminue (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037877532101020X, Fig.2 en particulier). Ca on y peut pas grand chose. Par contre, on sait que le courant qui traverse le pack se calcule comme suit I = U/R, avec U la tension du pack et R la résistance du pack. Or plus R sera grande (et > 1) plus on aura besoin de tension pour fourni un courant I équivalent. Le serpent se mord la queue en somme. DONC, si on se casse le cul à mettre des cellules qui balancent plus de jus, autant les aider à garder une tension haute en minimisant la résistance au sein du pack, non ? [emoji4] Après une journée de boulot pour faire tout ça bien, on obtient les résultats suivants. (vous noterez la disposition des nappes Dupont pour pouvoir sonder la batterie sans tout démonter). ATTENTION: Pensez bien à tester que la tension totale de chaque 1/2 pack correspond bien à la somme des tensions de toutes vos paires de cellules avant montage. On wrappe le tout à la gaine thermo, on pose de la mousse et de la plaque fibre autour de la batterie, et on peut tout remettre en place. Dans mon cas, le pack est un peu plus gros que l'original donc je n'ai pu mettre qu'un tour de gaîne thermo bleue. Le pack n'est donc pas étanchéifié. Mais de toute façon cette roue n'a pas vocation a aller sous la pluie, et je conserve toujours mes roues loin des lieux humides. ATTENTION: Avant remontage, on vérifie la tension de la batterie. Normalement le BMS couinera pendant le remontage jusqu'à ce que toutes les bornes soient reliées. Si malgré tout ça s'égosille toujours, ne remontez pas la batterie: Il y a un problème. ATTENTION bis: Avant remontage définitif, on fait une charge complète, SOUS SURVEILLANCE puis on vérifie l'équilibrage correct de la batterie grâce aux nappes Dupont astucieusement posées au préalable. Si tout est OK on remballe le tout, ON CALE BIEN LA BATTERIE POUR PAS QU'ELLE NE TRESSAUTE DANS LE BOÎTIER ET ON VERIFIE QUE TOUT TIENT BIEN ET QU'ON A PAS DE CONTACT ENTRE LA BATTERIE ET LE CHASSIS METALLIQUE DE LA ROUE. Voilà. VOus avez une "MTEN4 Super" [emoji4]

Salut, Je ne suis pas fin connaisseur du domaine, l'ensemble des conseils que je peux donner sans sortir de mes compétences se trouve déjà dans ce post. Au plaisir d'aider.

En cellules de remplacement, on a tendance à ne citer que Samsung et LG qui sont les leaders du marché. Sur ma V8 j'avais réalisé une batterie additionnelle basée sur des cellules Panasonic qui offraient un très bon rapport qualité/performances/prix. Sur ma V5 j'avais fait une extension de la batterie en utilisant des cellules de la marque trop peu connue Liitokala, qui offre d'excellentes performances à prix très contenu. C'est également cette marque que j'ai retenue pour la batterie de mon VAE, sans regret.

Ca se fait, mais il faut avoir quelques connaissances en électricité (pour ne pas faire de bêtises) et une soudeuse par point (les cellules n'aiment pas la chaleur, la soudure doit être rapide). Sinon il y a des cellules 35E chez Samsung qui font 3400mAh. Se méfier des fausses marques. En passant: Les cellules vieillissantes perdent leur capacite en Ah, mais pas vraiment en voltage il me semble, une batterie qui ne charge pas a fond (et y reste plus ou moins) peut être dangereuse.