Classement

Bonjour à tous. Mise de coté suite à d'autres travaux prioritaires... Mais pas oubliée. Une de mes inquiétude grandissante est est ce que ma roue sera bloquée du fait d’être restée sans tension, et tension différente entre les deux packs, qui est une spécificité d'Inmotion avec leur Hum 3eme BMS selon eux 😅. Du coup petit résumé: Sur un demi pack (la roue dispose de deux Packs) 2 duos de cellules, soit 4 cellules 21700 LG étaient à 0V! On notera que les fameux BMS communicants d' Inmotion ont rien vu... 🥸😎. Remplacement non sans mal de ces éléments défaillants. Les pire packs a réparer, vu les hardcase avec cloisons intérieur c'est très compliqué de refaire rentrer tout le bouzin, sans compter que leur forme spécifique fait être des plus proche regulièrement les poles + et - de la batterie, une fois enquillé, les spaceurs plastique assurent l'isolation, mais quand même. Puis je me dis, j'ai pas envie de tout redémontrer si j'ai un soucis, présentiment... du coup je me branche des câbles de contrôle a tous les cellules pour remettre mon afficheur régulièrement et de manière a pas devoir en démonter autant, bref, qui sortent des packs. J'analyse la coque interne de mémère qui a 22 000kms et la! elle à une trou., nan! je retourne, 2 autres 😶. La coque interne c'est usée au niveau des angles supérieurs des packs de batterie par l'intérieur du passage de roue jusqu’à percer la coque interne! J'ai connu les premières roues à 350watts ou les cailloux avaient du mal a passer, les XL et MS3 qui frottaient quand on faisait du un pied, mais jamais percées! LA carement percée et des deux cotés! Obligé de réparer cela. également quelques fissures aux demies coques externes et sur la coque interne au pieds des amortisseurs, bref, réparation de l'ABS. Rééquilibrage manuel du demie pack, et on rebranche le tout! on croise les doigts, les orteils et là..... Touloulouloum! si tu as deja entendu une Inmotion s’allumer, ca te parles. Genial. allé on redébranche et on fini de remonter les boitiers, et de remonter toute la roue.

Super initiative ce sujet ! Personnellement, j’ai deux imprimantes que j’utilise régulièrement : une Bambu Lab X1C et une Prusa MK3S+. Franchement, c’est super pratique dès qu’on veut s’attaquer à la personnalisation de nos engins. Surtout quand on en a plusieurs, la machine est vite rentabilisée. La Snapmaker U1 m’a aussi tapé dans l’œil, mais je pense encore attendre un peu avant d’en commander une. Pour ceux qui souhaitent se lancer, mon avis est qu’il faut quand même être un minimum bricoleur. Quand tout va bien, il n’y a rien à faire… mais lorsque divers soucis arrivent, il faut savoir mettre les mains dedans. Ma dernière impression en cours

Je propose ce fil pour causer d’imprimantes et d’impression 3D. En grande partie intéressés de techno on est plusieurs à en avoir et l’outil s’est avéré utile pour produire des pièces utiles pour nos roues.

139 kms et une arrivée avant la nuit : parfait ! Des rives inconnues qui ne le sont plus et en excellente compagnie de surcroit. Café, crepe et douceurs biscuitées avec petite recharge pour commencer : topissime ! Merci @Hazard94 ! Puis dans un esprit plus "ranco" que "rando", sur base de tracés @marko , le parisien du groupe @misc pris la direction et nous guida avec maestria de la Marne à la Seine avec quelques variantes pour contourner les parties encore bien boueuses des traces initiales. A deux doigts d'avoir pris l'improbable téléphérique de l'aglomération parisienne, nous résistames, avec l'idée de l'inclure dans une prochaine sortie et d'en optimiser son usage. Une belle journée à peine entachée par 3 ou 4 malheureuses gouttes venues comme par magie nous proposer une réalisation de capote à fixation magnétique sur la rutilante monture de l'amis @dro77 Cette partie de Seine qui court depuis les frontieres de l'Essonne jusqu'a la capitale, n'est franchement pas tres belle quelque soit le coté emprunté. Il n'en reste pas moins que c'est un axe parfait pour notre addiction commune. Super sortie pour "garder le rythme" en attendant le retour des beaux jours. Super petite équipe : merci à tous !

J'adore ces types qui t'expliquent comment éviter une connerie en en faisant une encore plus grosse : VaAW6MC.mp4

Oui, "calibrage du plateau" est le bon terme. A posteriori, la neptune a tout ce qu'il faut dans sa catégorie : direct drive, buse jusque 300°, plateau 100°, calibrage auto, plaque amovible pei texturé. Ne connaissant pas l'âge des 2 demi bobine de pla que mon vendeur m'a donné, et débutant complètement, je ne sais pas encore identifier l'origine de certains pb. Par exemple, j'ai voulu imprimer une vis "à plat" : à mi impression, le refroidissement du plastique provoque une tension, décolle un côté, la tête percute la pièce qui se décolle et c'est fichu. Différents essais a différentes températures de buse et de plateau n'ont pas trop changé la donne. J'ai fini par positionner différemment la pièce pour que la tête n'arrive plus perpendiculairement sur cette zone durant l'impression, mais dans la continuité du mouvement. La pièce sort un peu déformée, mais est fonctionnelle. Si je raconte tout ça, c'est pour dire qu'une approche "on s'en achète une a plusieurs, on expérimente et on apprend ensemble" me semble une bonne option. Et je n'ai pas identifié de fablab près de chez moi ou j'aurais pu faire ça et échanger avec d'autres. Maintenant, il y a esprit roue 😁 @cadzy je t'invite chaleureusement si tu veux faire un premier essai (mais il me semble qu'on est géographiquement un peu loin pour faire plus) @Lucianokayser résultat final nickel pour ton pad. Quel outil utilises-tu pour la conception ?

Oui en gros, c’est surtout traditionnellement qu’il fallait bricoler (ou du moins régler pas mal.) surtout si c’était pas cher. Et ça c’était la grande partie du marché grand public. Il y a des gens qui aiment ça et beaucoup fabriquaient des machines 100% custom. Il y avais des machines pro, mais c’était cher. Ce qui m’a fait plaisir de constater en y replongeant c’est que les machines « avancées » étaient devenu si abordables. Sauf budget hyper étriqué on peut avoir une machine qui « marche toute seule » (grosse astérisque: par rapport à avant(!!)). Les Bambulab démarrent à 190€ et la Centauri Carbon est à 290.. Sinon oui, les tech majeures c’est comme tu dis: SLS: poudre cuite au laser, très cher mais peut faire des formes infiniment complexes car pas besoin de supports. FDM: fused deposit manufacturing: plastic fondu, beaucoup de possibilités et raisonablement peut cher et pratique: ce qui nous concerne. Résine: super pour les miniatures et bijoux, trop chiant.

Tiens j'en profite, étant le développeur de l'app en question n'hésitez pas à me faire des retours, et si une option vous manque cruellement, faîtes le moi savoir 😉. Par ailleurs l'app est actuellement en phase de test interne en vue d'une publication sur le playstore, si certains veulent rejoindre l'aventure avec une version un peu plus mature que celle postée ici, envoyez moi un message (ça me permettra également d'atteindre plus facilement le nombre de testeurs requis par Google pour permettre une publication de l'app) 😁. Ps: sachez que l'app sera également dispo en apk sur le groupe telegram de Roger (au moins les releases majeures) pour ceux qui n'apprécient pas plus que ça l'écosystème google.

🤣 Page 9 du dernier manuel de la bestiole, "A) Les personnes suivantes ne doivent pas rouler en 18XL: i. Toute personne âgée de moins de 18 ans ou de plus de 50 ans. ii. Toute personne sous l'influence de l'alcool ou de drogues." On est mal les copains 😄

Hello @Hazard94 , Je me suis posé les memes questions que toi, pour m'orienter finalement sur le petit chargeur de Begode. A la question "ai-je besoin de charger les petites roues aussi rapidement que la grosse ?", ma réponse fut négative. J'aurais bien aimé que le 100v soit pris en charge quand meme. Moins chere, moins lourd et une tension de coupure programmable furent les arguments retenus. Reste que la compatibilité du Hounin est un atout de taille. Bonnes réflexions...

Point 4 Point 5 Quelques explications sur les effets de ces options seraient les bienvenues ...

@OzMek : pour les pièces qui ont du mal à tenir au plateau tu peut ajouter un « brim » , un bords qui ajoutera de la surface qui tiens sans warper. Sinon ta surface de plateau c’est probablement du PEI, qui est pratique, mais un plateau type buildtack / frostbite etc fait pour le PLA voir fonctionner à froid ça tiens mieux le PLA. Il y a aussi encore des gens qui mettent de la colle sur le plateau, j’ai jamais pratiqué mais c’est sensé aider. Aussi: nettoyer la surface d’impression (la graisse de doits ça aide pas) et de la bonne manière: Pour le PEI eau avec un zeste de liquide vaisselle, plutôt que de l’alcool. (Recommandation Bambulab)

L'énorme avantage que je vois dans le print3D, c'est qu'il est quasiment le seul moyen d'obtenir des pièces creuses. Mieux que ça, des pièces dont on peut définir un motif de remplissage (nid d'abeille etc), un coefficient de remplissage (% fill), une épaisseur de peau, éventuellement une progressivité d'épaisseur de peau (pour les meilleurs slicers). C'est magique, applicable même pour des tuyères de fusées (en print métal...). L'énorme inconvénient c'est un état de surface strié (moche), une solidité aléatoire (collage inter-couches), et une foultitude de galères lors de la réalisation, qui imposent un bon background technique... et des nerfs à toute épreuve. Le consommable n'est pas gratuit (~20€ la bobine), le choix est considérable (matériau, couleur, alliage etc), un certain budget s'impose. Et bien sûr, l'idéal est de s'autoformer à la CAO volumique, afin de définir ou modifier soi-même les objets. Plus rarement on peut numériser en 3D (scanner, appareil photo...) pour reproduire des sujets existants. Des imprimantes mixtes peuvent faire de la gravure ou du découpage laser. Des choix cornéliens : extrudeur bowden ou direct (conditionne l'utilisation des filaments souples), structure de l'imprimante, multi couleurs/matériaux... En fait, avant d'acheter, il faut commencer par s'initier et réfléchir, dur dur...

Pour les incertains l'occasion c'est très bien: moindre budget et moins de gâchis au cas ou ca ne colle pas. Ta Elegoo a l'air correcte a vue de nez, le calibrage du plateau (comment on dis en français?) automatique c'est pratique, le boitier fermé c'est pas essentiel (on peut déjà faire des trucs bien en PLA, TPU et PETG) et les "bed slinger" ça marche: la Prusa MK4 est toujours une référence et fonctionne comme ça. (Ceci dit je trouve les core-XY bien plus élégantes et pratiques..)

Cool ce sujet 😉 J'en ai acheté une par curiosité, pour découvrir, d'occasion, comme neuve pour 80€. Une machine qui coche pas mal de cases (elegoo neptune 4). Je découvre depuis qq semaines ... le warping, le stringing, les réglages du slicer, et maintenant les softs se 3D pour concevoir ce qu'on veut imprimer. Je me prends au jeu, ça intéresse l'ingénieur, mais je ne trouve pas trop d'idées de trucs a faire avec. Cet outil est une corde de plus a mon arc de bricoleur, ça servira un jour ... certainement pour faire des pièces de roue. Les petites dernières, en core x-y et enceinte intégrée, c'est sur qu'elles donnent envie. Elles sont plus abouties, prennent moins de place, ne secouent pas la pièce en cours d'impression. A choisir, c'est ce qu'il faut acheter.

Les machines actuelles peuvent faire une sorte de multi matériaux (surtout multi couleur) mais d’une manière lente et qui gâche beaucoup de matériaux. Ce qui va vraiment rendre le multimateriaux plus pratique c’est les machines « tool changer » ou le filament reste dans la buse et un bras change de tête d’impression pour changer de matériaux. La Snapmaker U1 fait ça pour seulement 900€ et elle m’a beaucoup tentée, mais elle est volumineuse et un peut bruyante. Très intéressante si on a la place. Ce qui risque d’être encore mieux c’est l’approche de Bondtech, où ils changent seulement le hotend, partie chauffée et buse: le système INDX. Il sera probablement cher au début, mais ça a l’air d’être le plus efficace pour rester compact.

Oui exact ! merci @misc c'est un sujet qui m'intéresse aussi ! je n'ai pas d'imprimante mais je regarde ça avec intérêt. j'ai vu qu'il existait plusieurs sortes d'imprimante: les imprimantes avec filament et les imprimante résine mais les imprimantes résine sont très précises mais ne nous intéresse pas pour faire des pièces pour nos roues je pense! il existe aussi des imprimantes 3D avec de la poudre mais là ça reste encore plus complexe et pas pour nous Si j'ai bien tout compris il y a pour les imprimantes à filament des marques qui nous permettent de faire évoluer celle ci en les bricolant, un peu comme les bigode et des marques de style bambulab qu'on ne peut pas trop bricoler mais qui sont vraiment fiables et peu cher

Merci @misc pour l'ouverture de ce sujet qui va intéresser probablement plusieurs rouleurs dont je suis.

Petite sortie improvisée ou nous déambulerons du coté de l'hernie marnienne située au sud du bois de Vincennes. Deux heures pour nous retrouver : 10 h passerelle de Chelles et 11h Pont de Joinville. Bouffe sur le pouce sans doute au bord de l'eau, avec passage à la boulangerie au préalable. Possible halte recharge dans un burger par la suite. Je jeterai un oeil ici à 11h au cas quelqu'un nous attendrait au Pont de Joinville sans qu'on le voit : n'hésitez pas à vous signaler. A tout à l'heure les amis.

Les packs contrôlés et filasse de BMS dédoublés pour mon afficheur. Pack refermé étanchéifié avec la prise de contrôle sortante en point bas. Il a fallut bien refléchir comment et où la sortir, même si cette roue ne verra pas/pas autant d'eau qu'elle a déja du en voir. Donc voila, elle sortira plus quand il pleut, au pire quelques flaques d'eau, et si il pleut c'est un accident. Même si certains kiffent le soi-disant IP55 d'Inmotion... Voila un pack a sa place, la prise recouverte d'un ruban étanche et en point bas mais pas trop de la roue. L'emplacement était stratégique car je ne voulais pas toucher aux renforts de la coque interne, c'était le seul emplacement où j'avais assez de mou pour sortir et accéder en démontant que les demies coques. au fait vous aurez remarqué le manuel: Mais ca va je me suis demandé et je me suis autorisé à le faire...

J’ai le Hou nin, mais tous ces chargeurs sont très proches: même alimentation HW comme base et même circuit de contrôle numérique. Le miens semble très solide et bien réalisé. Le Begode a l’air d’être la même production que celui de Pidzoom, avec un capot en plastic (?) épais. J’en ai tâté un ca faisait sérieux. Les pochettes sont pratiques pour protéger, mais c’est du générique Aliexpress. Ils ne sont pas excessivement bruyants considérant la petite taille du ventilateur: il s’adapte à la demande. J’ai utilisé le miens en 151V et 126V, à 0,3 -0,5C à la maison, jusqu’à proche de 1C en 18A dehors. Ça passe crème. Les contrôles numériques ne sont pas essentiels mais c’est quand même agréable et donne beaucoup d’information. C’est un investissement mais vu le prix et la puissance des roues modernes je trouve ça bien d’avoir un chargeur proportionnellement puissant et de qualité, d’autant plus qu’il pourra alimenter plusieurs roues différentes.

Quel Rider ! Génial ce mec, je surkiffe ses vidéos 🥰

Sur la mienne 2024 pour la Date C.M. décembre 2023 pour le moteur, c'est cohérent. Petite Balade du matin, j'ai gagné 0.1 V au 2eme équilibrage hier soir, ça monte doucement, 84.1V en fin d'équilibrage. Je suis Bluffé par l'efficacité de la belle, j'ai roulé entre 25 et 30 soutenu, il y avait un vent de fou ! 33 Kms pour 25% de batterie, c'est quand même sacrément correct pour 1550WH ! 🙂 Faut que je trouve ou aller cette après midi 😄 Départ (Château d'Oléron) : Mi parcours (Boyardville) Retour (Château d'Oléron) : Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Oui, tu dois avoir raison @misc car je vois sur la pédale, que la date aussi n'est pas la même que celle du moteur

Trop drôle! On dirait un copier-coller de Ta roue, j'espère qu'elle fera autant de kilomètres que la tienne @King Size 😂😝

Je me souvenais plutôt de 10km sur la mienne... https://m.media-amazon.com/images/I/B1y034283uL.pdf?ref=dp_product_quick_view Mais c'était il y a fort, fort, fort...longtemps.

Bon, j'ai mis 15 jours à les faire (à cause de la pluie 😄) sinon en une semaine c'était plié, je l'ai prise en main (pied) pendant ce temps, ça ne m'a pas beaucoup gêné. J'adore cette roue 🥰, j'adore mes 3 roues d'ailleurs 😄, mais celle là a un truc spécial je trouve.

Un vendeur européen est obligé de respecter les deux ans de garantie, un non européen aussi, mais c'est pas possible de l'y forcer. En pratique le vendeur européen ce sera pareil 🙄

Ils l'appellent plutôt le barrage de Chatou alias "le plus grand barrage à clapets de France": https://www.vnf.fr/vnf/points-d-interetss/chatou-le-plus-grand-barrage-a-clapets-de-france/

Nouvelle vidéo de revue, le gars est très content de son achat, malgré les points négatifs qu'il donne

En tant que retraité, quelques rayons de soleil dans un ciel presque d'azur donnant 9° C et c'est le temps idéal pour une belle balade au bord de l'eau : Mais je plains ceux d'entre vous obligés de turbiner pour rester à flot... Bah! Vous vous rattraperez aux beaux jours.

Heureusement je ne suis pas concerné : Moi, j'ai plus de 60... OUF!

C est tout bon ! C 'est interface de calibrage qui n'est pas intuitive. Je ne devais pas appuyer au bon endroit. merci à vous !

Il vaut mieux demander à des humains qu’à un chat bot.. Les « IA » ne sont pas intelligentes et racontent n’importe quoi avec un ton d’expert. Tu n’a pas besoin de tester ce capteur; « personne » ne fait ça. Le capteur hal est dans le moteur, et il est relié à la carte mère par un câble fin avec plusieurs pôles. Tu a pu mal / oublier de rebrancher ce câble.. Sauf à tirer dessus tu ne l’a probablement pas endommagé dans le moteur. Tu a pu le pincer en manipulant la coque, il est fragile. A vérifier. Le câble et capteur se change mais le plus facile (et plus cher) est de changer le moteur.

Quel pays de beaufs tout de même... Pas étonnant qu'ils aient le coton-tige sale en président. Les mêmes qui vont te parler de valeurs familiales et "christian values" Perso j'ai aussi arrêté la bécane. J'aimais surtout les ancienne, j'ai eu une Terrot 125 ETD et une CB 400F (celle des 70s... Qu'est ce que j'ai aimé cette bécane) après la classique mobylette bricolée quand t'as 14 ans. Honnêtement, ça ne me manque pas tellement, je me suis pris une voiture un peu plus fun et cabriolet (Smart roadster coupé pour les connaisseurs) que j'ai appris à reprogrammer selon mon bon vouloir pour atteindre environ 120ch (0.7L seulement de cylindrée, le rendement est excellent ) et une conso de l'ordre de 4.5L/100km pour avoir les sensations de liberté sur les longs trajets sans les inconvénients. Madame aime bien, mais elle préfère largement nos "roues-trips" bi annuels dans nos belles régions à coup de 300km sur une semaine en KS18L pour elle et XL pour moi. Impossible de la faire monter derrière une bécane ;)

Salut les riders 😎 J'utilisais une montre P22 Aliexpress avec le firmware EUCWatch pour avoir les infos de vitesse et de batterie sur mon gant, et aussi déclencher un bip sur la roue en guise de klaxon (qui est obligatoire d'après ce que j'ai compris, mais surtout bien utile quand on arrive derrière un groupe de piétons qui prend toute la place). Après plus de deux ans de bons et loyaux services elle a fini par rendre l'âme. Je pensais que c'était juste l'accu LiPo qui était mort mais non. Au lieu d'en acheter une autre j'ai décidé d'en bricoler une avec un petit écran OLED et un ESP32. J'ai déjà un proto fonctionnel. Pas de fioritures, pas d'écran tactile pénible à utiliser avec les gants. Juste le % de batterie restant, la température de la carte, la vitesse, la distance parcourue. En bonus un indicateur de phare, le statut "ONLINE" et "OFFLINE" et le taux de charge de l'accu qui sera embarqué dans la version finale. Deux boutons, un pour le bip et un pour le phare. Ca marche super bien, ça se connecte plus vite que la montre et a plus de portée. La télémétrie fonctionne (oui j'ai fait un tour de roue dans le quartier avec mon circuit dans la main). Il me reste à compacter tout ça avec un ESP C3 mini et à imprimer des pièces pour intégrer le tout le mieux possible sur mon gant. S'il y en a que ça intéresse je pourrai partager le code et la BOM. Ca ne fonctionne que sur Begode (et peut être même que sur Begode A2), mais c'est intégrable sur d'autres roues.

Vendue 👍

Je suis d’accord à 200%. Surtout avec les anciennes imprimantes “Open sources” dans la philosophie des "repraps" qui étaient des imprimantes à construire soi-même à partir d’éléments basiques : tiges filetées, arduino, contreplaqué, carré de verre, puis à améliorer itérativement par des pièces auto-imprimées. J’ai passé 6 ans à améliorer la mienne pour arriver à des résultats satisfaisants et surtout répétables ! Ce fut passionnant mais plutôt chronophage. Si les imprimantes nouvelles génération (chinoises essentiellement) ont considérablement amélioré l’utilisabilité, la qualité et sont un peu “plug & play“ c’est au prix d’un verrouillage (Close source) il me semble. Entrer dans la tripaille de ces machines, corriger soi-même les problèmes de firmware, rajouter des fonctionnalités, ou des compensations logicielles pour palier à de problèmes matériels, est je crois assez difficile. Il y a des communautés d'utilisateurs importantes mais la dépendance au support du lointain fabricant est là. D’accord aussi avec ça. Ancienne ou nouvelles générations, ont en commun de produirent des pièces dont les propriétés mécaniques sont souvent incompatibles avec des utilisations, précisément un tant soit peu mécaniques ! Il faut vraiment modéliser en 3D des pièces spécifiquement pour l’impression par dépôt de matériaux fondu, et avoir des ambitions raisonnables sauf à n’imprimer que des gadgets, des objets de déco ou des moules et maitriser du coup d'autres procédés de fabrication. Une exception notable intéresse les wheelers, les impressions avec du TPU (matériaux souple) sont extrêmement solide ! Ce ne sont pas les plus faciles à réaliser mais il est tout à fait possible d'imprimer des protections anti chocs et de renforcer l'assemblage des coques plastique avec des “peaux“ sur mesure collé/scratcher qui diminuent les risques d'éclatements. L'impression de "power pad" est également possible.

En observant la photo ci-dessous, je pense qu'il suffirait de tirer sur les connecteurs voir la photo

La date de fabrication du moteur est inscrite sur l'un des flasques : C'est déjà un indice de l'âge réel de ma roue.

Pas beaucoup d'intérêt donc ! Et si tu coupes les deux premiers il reste quoi ? Le "Please decelerate" et Tilt Back ?

Tu l a acheté en France a une boutique française ?tu ne l a pas fait tomber?pas ouverte?donc c est garantie 2 ans.

La même pour moi, la prochaine fois que 50 apparait ça sera à 150 Ans, j'ai le temps 😄 J'ai trouvé une petite fenêtre sans flotte ce matin, 185 Kms à la pendule, il me reste 15 bornes pour le Unlock magique 🥰 Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Merci @misc . C'est quoi ces frais de dossier. Est-ce de la TVA ? des frais d'import ? Le contrôle numérique, c'est quoi ? Une appli ? un afficheur digital ?

Merci pour ta réponse, du coup pour éviter que cela n'arrive il faudrait que je garde la chambre à air dans le pneu tubeless ... Non ? Mais je vais quand même réfléchir à ton idée du pneu de la HT ... Ça peut être une bonne option en effet, même si je n'ai aucune idée de son comportement sur route, est ce qu'il "accroche" sur sol mouillé ? Et à haute vitesse est-il stable ?

T'as bien rebranché le connecteur du capteur Hall après changement du pneu ? Autre idée, vérifie qu'elle n'est pas verrouillée dans l'appli.

Septième journée du roadtrip de Da-Short en direction du canada : 80 miles ce jour là, soit 130 km...

Finalement, le chargeur rapide a été livré en 13 jours. J'ai donc été mauvaise langue. Notez que le suivi fut très moyen.

A mon tour de me taper cette vidéo ultra longue : J'en suis à 21min de visionnage, et j'en retiens que la roue est belle, que le son des Hps est super, que le bloc lumière supérieur ne peut pas être changé avec autre chose (façon Leaperkim), que le pad arrière d'origine ne peut se placer à sa guise, que le chargeur 10A est plus imposant qu'un 5A. Hormis ça, le garde-boue en plastique va faire du bruit et on apprend que le fer rouille. Avec son aimant il commence à me fatiguer : qu'il s’achète des vis en plastiques et cesse son dénigrement sur la ferraille ! La batterie est fixée avec plein de vis car elle se reprend sur les bras de suspension : et alors ? doit-on défaire tout ça souvent ? Quel intérêt à défaire la batterie ? Des vis qui tiennent le bloc carte mère qu'il estime trop petites sans en dévisser une et qui vont bien évidemment rouiller : ça commence à me gaver sévère et j'en suis qu'à 40 min sur les 80 à se cogner !!! Oups, il dévisse : j'ai commenté trop vite. Vis trop courtes selon lui ! Ont'elles besoin d’être longues ? Il y en a 8 au total pour solidariser le haut d'un pack batteries (16 au total sur les 2 cotés) : n'est-ce pas suffisant ? Support carte mère pas assez épais (mais suffisamment l'instant d’après), manque de solidité... mais sur quoi se base t'il ? Design réussi, améliorations par rapport à la S22. Chauffer la vise pour faire fondre la colle fait dilater cette dernière : c'est pas forcement la bonne idée, mais l’essentiel est d'arriver à ses fins. A-ton besoin de défaire le pack batterie pour accéder à la suspension ? Ou peut-on y avoir accès par l'interieur une fois la roue ôtée ? fixation de la suspension à l'axe de la roue trop fébrile selon lui. Y a t-il eu des cas qui corroborent ces affirmations ? Une vidéo dont l’intérêt est de voir les entrailles du bestiau, mais dont les commentaires sont, selon moi, à prendre avec des pincettes. Les retours des utilisateurs me vont tout aussi bien. En tout cas, rien de valable à mes yeux qui vienne ternir l'image de cette F18. Et une conclusion à la hauteur de celle de BSS sur la X-way : sans intérêt !

C'est pour émuler le protocole d'échanges entre la borne de recharge et le véhicule. Pour ce faire, en plus de la terre, du neutre et des 3 phases, la prise T2 possède deux autre broches dont l'une est appelée Fil Pilote. Le comportement de la borne est dicté par la tension que le véhicule applique sur ce Fil Pilote : 12V = il n'y a pas de véhicule branché, la borne ne peut pas délivrer de courant 9V = un véhicule est branché, mais ne demande pas de courant. La borne ne délivre toujours pas de courant, mais indique au véhicule la quantité de courant qu'elle est capable de fournir. 6V = le véhicule ayant adapté sa consommation à ce que peut donner la borne, il demande la charge. La borne délivre alors le courant. En gros, les deux switches permettent de commuter des résistances entre le fil pilote et la masse (terre) afin d'y appliquer successivement les deux tensions 9V et 6V pour que la borne obéisse bien sagement comme si elle avait affaire à une Zoë. Dans la pratique ça ne sert à rien. Dans mon adaptateur je n'ai pas mis de switch, seulement la résistance permettent de passer le FP à 6V.