Classement

Finalement j'ai seulement ajouté une prise ce qui offre 2 prises de 16A branchées sur une phase de 32A, soit un peux plus de 7000W. En ajoutant 2 "doublettes" cela permet de se partager cette puissance pour 4 roues: Testée avec @misc cette semaine avec prêt de 4300W, sans surchauffe, vérifié par par caméra thermique. Test à confirmer avec une charge + forte. Conclusion il est bien possible de tirer plus de 16A par phase, comme théoriquement prévu selon le protocole, simple, des points de charge AC de 22kW max. Ensuite l'ami @dro77 travaille sur un corps d'adaptateur à imprimer qui inclurait 3 ou 4 prises, pas facile à trouver la formule la plus efficace et volume et sécurité. Disons que dans le cas de 3 prises on peut charger jusqu'a 6 roues et sur 2 phases sans dépasser les 16A par schuko, ça ferait 11kW. Meme puissance max en utilisant 3 phases. Je pense que ça donne un bon rapport puissance / encombrement.

J'organise un petit concours pour gagner une gyroroue, rien de bien incroyable, cette roue à plus que vécue et ne saurais ravir qu'un débutant. Mais à choisir je préfère la voir sous les pieds de quelqu'un que rester à prendre la poussière chez moi. Ayant déjà une Lynx, et une S18, cette troisième roue n'a plus vraiment l'occasion d'être sortie. Si vous connaissez des gens voulant apprendre la roue, mais n'osant pas passer le premier pas par peur du budget, n'hésitez pas à leurs partager cette vidéo. https://www.youtube.com/watch?v=YboG82NPFRM

Bonjour à tous, je viens de lire tous les messages concernant la P6 et parlant de sa trop grande puissance, inutile et dangereuse pour notre pratique. Je ne suis pas trop d'accord, je pense que l'apparition de ce genre de roues nous aidera à sortir de l'hyper mobilité, et que l'on soit considérés comme motards. Peut-être avec plus de contraintes techniques et administratives, mais aussi avec plus de libertés. Pourquoi ne pas imaginer les roues ne dépassant pas les 45km/h rester dans la catégorie des vélos et celles pouvant aller au delà, rentrer dans celles des motos. Ce qui me paraît probable, c'est que si nous restons dans la catégorie actuelle, nous seront toujours des marginaux non totalement reconnus. Bien sûr, cela n'engage que moi ...bon dimanche.

Je récidive 😆 Montage d'un pneu 2.50X10 (60/100 R10) sur Kingsong KS14D ça passe ! La roue et son passager sont ravis ! 😄 Une 14D en 2.50 c'est juste le Bonheur 🥰 Attention, il est Ultra raide à monter, mais ça se fait (c'est un Tubeless, je l'ai monté avec une chambre), je trouve le comportement de la roue magnifié 🥰 c'est ce pneu : https://www.amazon.fr/MEGHNA-tubeless-pouces-Solid-électrique/dp/B0FL22FMBD?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&smid=AM1SIPDPZWSSV&th=1 ça passe LARGE !!!!! Contente la Reglisse Menthe 😄

J’ai pris du poids en même temps que de la hauteur de pédale avec les suspendues, et comme je met souvent le pieds à terre en milieu urbain la montée avais finit par me faire une douleur à la hanche (rotule tibia disons). Depuis quelques semaines j’essaye de poser moins le pieds; d’utiliser les deux côtés; mais aussi j’ai finit par rabaisser les pédales avec le kit adéquat. Ça donne -3cm, en plus d’être moins violent pour monter, c’est plus stable en latéral et donne un meilleur levier (AMA) pour accélérer et freiner. Un plaisir d’être plus planté et moins perché. Pour rouler assis c’est plus comfortable aussi. Les seuls bémols sont la roue qui a plus de volume entre les jambes et moins de marge vers le sol. Faisant principalement de la route, rien de grave. Je recommande. Édit: je lui attribuerais aussi des vertus anti wobble.

De tristes nouvelles de Wrong Way qui a testé pour nous un système d'accroche sur pédales inspiré de celui des cyclistes et s'en est mordu les doigts...de pied : On lui souhaite tous un prompt rétablissement. PS : Le système en question... https://www.youtube.com/watch?v=HGQgqycpzLU ...auquel je ne confierais pas mes vieux os.

Cache roulement: Tout a fait, pour mettre de la graisse au lithium derrière. Je l'ai partagé sur thingiverse (different des deux cotés, s'installe sans enlever le cable moteur) mais la je ne peut pas y accéder car ils refusent mon bloqueur de pubs. Je peut te les sortir pour la prochaine occasion. Fichiers: EBCP Bearing cover cable side.stlEBCP Bearing cover no cable side.stl

J'ai décidé de retourner aujourd'hui dans le Forêt de l'Isle-Adam pour y explorer un nouvel itinéraire. J'ai bien sûr embarqué mon chargeur même si j'étais persuadé de n'en avoir pas besoin. Arrivé au sortir de la ville sur la D922 je bifurque sur le Chemin des Belles Vues qui me semble nettement plus accueillant. Cela se révèle être un itinéraire pour vélos qui passe par les coteaux : Les Bords de l'Oise. Un véritable sentier des Elfes : Mais au bout de quelques kilomètres j'ai perdu le sentier qui c'est transformé en un parcours VTT plus ardu dans une forêt sans limite... J'ai crains un moment devoir être attaqué par des araignées géantes...mais non. J'ai fini par retrouver la civilisation, et aussi mes sens, pour tenter de rentrer chez moi. À environ 40 kilomètres de mes pénates je n'avais plus que trois barres. Qu'importe! J'allais ralentir. À 25 kilomètres, plus que deux : Encore moins vite... À 15 kilomètres, plus qu'une... À 12 km du but la roue s'est mise à biper très fort et toutes les 45 à 60 secondes, juste pour exprimer son mécontentement. Je ne roulais plus qu'à 5 ou 6 km/h. J'avais le chargeur dans mon sac mais la zone (très industrielle) ne se prêtait pas à cette opération. Finalement ma lynx m'a conduit au pied de chez moi avec un total de 108 km sur une charge complète. Lorsque je l'ai mise en charge, l'application m'a révélé qu'il restait encore 13% de charge mais je subodore que sur ce pourcentage seuls 3% étaient réellement disponibles. Je pense qu'à l'avenir j'essayerai de trouver une prise...autre que ce genre de prise de tête! Bonnes balades à vous tous. PS : J'ai trouvé pourquoi j'avais perdu le sentier. C'était en fait une boucle locale qui n'allait pas plus loin que quelques communes.

Pour l'avoir fait sur une 18xl dans un train (poser une rustine, sans enlever le moteur de la roue, juste en faisant sortir partiellement la chambre) il n'y a pas besoin de beaucoup de place.

Extreme reçue également pour moi, je n'ai pas vérifié les vis mais à part une à la poignée qui était un peu lâche quand j'ai monté le kit Grizzla, ça a l'air d'aller. J'ai fait 20km avec, j'ai du mal avec le centre de gravité haut, j'ai l'impression que je vais tomber et qu'elle va m'emporter à chaque virage comparé à ma RS. Sinon la suspension a l'air de faire le taf, c'est ma première suspendue donc je n'ai pas de comparatif. En tout cas c'est lourd, c'est stable et j'ai hâte de la maîtriser pour la pousser en forêt !

Aucun danger avec une chambre, c'est un Tubless sans chambre sur une jante pas faite pour qui peut être dangereux en cas de sous gonflage.

Suite à la suggestion de @King Size , voici une gyrorando dans le Marais Poitevin (vidéo muette) :

Tour de l'Ile de Ré aujourd'hui avec l'ami @rouenomade Deux 18XL, 25Kgs d'écart entre les deux pilotes, on a du finir à 15/20 Kmh, Dominique avait mangé toute sa batterie 😄, je rentre avec 25% de batterie, lui avec 10% 96 Kms, super balade 🥰 Les deux 18XL au phare des baleines (pointe nord de l'Ile, 50% du tour

Ouch ! Petite gamelle et presque petit bobo mais mon dieu, non ! Pas ces accroches de velo sur nos machines, c'est pas safe du tout 🫣

Bon j'ai regardé l'endroit pour les vélos, en effet c'est en extérieur donc aéré et bien couvert. Je pourrais éventuellement la laisser, plus qu'à trouver les antivols nécessaires.

Tu devrais plus te soucier de la chaleur de l’été par forte température qui elle est vraiment destructrice pour nos batteries.

Effectivement, 3200mah c'est ceux de la v8, ou des v5+/v5f+. Le positionnement est spécifique (mais c'est simple) Par contre, les languettes ne sont pas standard ...

Celui de la lynx fait 21x10x6,3 cm pour environ 1,3 kg. Les mesures sont fraîches : Elles datent de ce matin.

Le chargeur de la lynx fait 5A et c’est du 151.2v avec la même connectique. Je suppose qu’il est plus léger et moins gros.

Les gars ne vous excité pas trop sur le délai de livraison, il faut être très patient, pour ma part je ne m'attends pas à la recevoir avant Juillet Soit disant elles partiront de Chine début avril, voyage cargo de 1 à 2 mois puis dédouanement, cela peut durer un certain temps où incertain. Et pour finir envoie depuis la Pologne, une semaine. "hi, blitz pro is expected to be shipped from factory warehouse to overseas warehouse in early April. And it will take about 1-2 months by sea shipping."

Ho ben tu suis le trait de côte entre Royan et La Palmyre, et tu vas trouver tout un tas de petites criques, certaines parties sont en pistes cyclables, d'autres en chemins accidentés, il y a de tout, c'est un énorme terrain de jeu 😉

Avec l'app en photo que tu peux trouver ici : https://www.espritroue.fr/topic/24824-quel-chargeur-rapide-choisir/page/2/#findComment-450580 Perso je ne mets pas de password, en effet en groupe il peut y avoir mauvaise manip d'un collègue que se trompe, a réfléchir, mais si mot de passe perdu, c'est perdu, c'est indiqué ci-dessous On voit que le nom est attaché à l'app, pour mon unique chargeur on peut lui donner 2 noms different selon l'app ! Pour IOS :

Nouveau tracé bord de mer pour moi aujourd'hui avec la 18XL avec des petits chemins étroits en haut de falaise Régalade 🥰

Ma solution, un dossier de moto acheté 6€. https://a.aliexpress.com/_Eu7aXdS J'ai bricolé un système coulissant pour avoir l'assise à l'arrière au-dessus de la poignée. Un peu molle mais c'est bien mieux que mon ancienne brique de yoga.

Non c'est pas mal foutu au contraire. C'est pensé pour pouvoir s'enfiler des drops conséquents sans jamais véritablement arriver en butée.

15.000 Km passés ce matin 😎 2 crevaisons. C’est tout.

Yep, ça passe sans aucune modifications sur la roue, juste le pneu est très compliqué à monter, même bien savonné, le montage du second et dernier flanc est vraiment merdique, ça monte "serré" 😄 Par contre, changement radical sur le comportement de la petite bestiole, ça amortit bien mieux, elle est moins "Folle" sur l'angle, ça lui donne une bonne stabilité, c'est un vrai bonheur. Pour travailler la mania sur les Parkings c'est Yesssssss 🥰 Ce pneu en plastique monté d'origine est vraiment étroit (un peu trop à mon gout bien qu'il fonctionne tout de même). Celui là donne vraiment une nouvelle dimension au Ride sur la petite 14 pouces. Je vais essayer OFF Road, je suis sur que ça va passer partout et moins s'enfoncer aussi 😄 Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

J'ai un kit E-Rides depuis cet Hiver, franchement, pas trop de soucis de Pedal Clip, j'ai touché grave une fois mais c'était ma faute, mal visé 😄, par contre pour ce qui est du confort et de la mania, il n'y a pas photo, je surkiffe ! 🥰 Les Toe Pads Grizzla changent la vie aussi ! c'est Moelleux et bien plus large que les origines, je trouve Top !

On a mis des pneu TL sur des jantes qui ne l’étaient pas depuis 2020 (ou avant) , je le ferais si j’etait toi. D’autant plus que c’est une jante large avec de bons bords pour retenir le pneu, contrairement aux profils bicyclette des jantes de 40mm. Édit: d’ailleurs ma Patton a un pneu TL sur sa jante TT..

Revue de BonheursurSeine sur la lynx S et ses accessoires :

Cool, félicitations! On l’avais vu sur KS16S mais ça demandais de remonter la coque. Super que ce soit passé sans modifications majeures.

Petite correction: la 14D fait 420Wh et non 840Wh. C'est la 14S avec ses joues de hamster qui fait 840Wh. (Chouette format pour s'amuser ou faire du vraiment micro mobilité la 14D)

Voilà une info utile qu'il convient de ranger dans quelques neurones disponibles. Sur la Renault 4L il y a un satellite pour 3 niveaux régénération + le one-pedal. Un petit symbole à l'écran. Sur la Dacia Spring, 2 niveaux auto en levant le pied et un 3ième niveau en caressant la pédale de frein, visibles au tableau de bord à l'aide d'une grosse marguerite genre PWM négatif.

Quoi qu'il en soit, je t'invite à installer une alarme sonore et un traqueur GPS. Voir l'antivol si l'endroit est loin de tout.

Par nature, le one-pedal permet effectivement d'oublier la pédale de frein, pour peu que les décélérations soient progressives. Et le "frein main" automatique existe déjà (ma vieille Scenic...)... Ca se désengage tout seul. Donc, on se retrouve dans une configuration de e-roue dont les pédales sont couplées mécaniquement. Seule différence : une roue ne s'arrête pas à vitesse zéro, mais elle part en arrière. On peut constater que les tutos et descriptifs parlent bien de freinage, et non pas de ralentisseur. Ralentisseur semble n'être utilisé que pour les Telmas. A noter, phénomène bien connu (j'espère !), batterie pleine la régénération ne marche pas .... mais si, dirait Messi, l'énergie de régénération est dissipée par un système annexe, souvent résistif. Les roues pourraient peut-être s'en inspirer... à condition bien sûr d'avoir la place.

Hello toutes ces solutions de housses c'est très bien pour la maison mais pour un usage taf avec un local vélo extérieur ça risque d'être très éphémère. Sinon avec ma S18 j'étais dans ce cas là obligation de laisser la gyroroue dans le local couver à l'extérieur , local sécurisé avec accès par Badge. Petite recommandation si c'est un grand local vélo mettre la roue tout au bout le plus loin possible de l'entrée et des regards. Pas de soucis sur ma S18 dans ces conditions si le local vélo est couvert et que soleil ne rentre pas je pense que ça ne pose pas de problème.

v Voici le lien https://hightems.eu/fr/59-securite-enserre

Selon l' année de construction il y a différent accus dans la v5f.Meme il me semble il y a eu des eve 2500mah . Si tu peux mettre des mj1 ça serait pas mal, niveau autonomie tu sera bien.Autrement si tu trouve une batterie de v8f en 18650 (toutes ne le sont pas),tu n a que le bms de v5f a mettre dessus! Depuis 1000km et un an j' ai une vieille batterie de V8 dans mon v5f ,j ai posé des carte d équilibrage externe,je n ai plus de problème,ça tourne bien et ça charge toujours a fond.

Pas besoin d'aller trop loin :

Peut-être en juillet si on arrive à se retrouver dans ton pays 🙃 Par contre je débute et j'ai du mal pour faire des virages serrés donc je ne peux pas tellement te répondre sur sa maniabilité puisque mes virages courts sont tous réalisés en serrant des fesses. Mais à mon avis, il ne doit pas y avoir de grande différence.

Bonne idée! D ailleurs j'ai un petit clic clic il me semble...pas eu l impression que ça venait du ventilateur...

En effet, sortie en petit comité vers une bâtisse étrange et bien cachée sous une nature qui semble vouloir reprendre ses droits. A la vue des "décorations" artistiques, politiques, expressives, multicolores et contemporaines, nous ne sommes pas les premiers à découvrir le travail du temps et à se poser pour imaginer la vie des anciens s'affairant dans toutes ces pièces. Merci @misc de m'avoir ouvert l'esprit à ces rêveries. Au final les 'pas du matin' que nous sommes ont débuté à 11H de Stalingrad, 3H de visite, pour terminer autour de 21H à la maison, sans vraiment traîner, ni se presser. Un bon 130km pour moi, une ptite demi-heure de charge au carrefour du coin avec l'essai, validé, de ma T2 modifiée à 4300W (voir le sujet concerné).

Non, pas que je sache. Voici ce que j’avais posté ailleurs si ça peut t’aider: Réglages d’une roue : éléments clés Power Pads Pad arrière • Placé plus haut, il offre un meilleur effet de levier pour le freinage. • Placé plus bas, il permet de bloquer le talon et facilite les sauts. Pad avant • Doit être positionné de façon à ne pas gêner lors de l’amorti des sauts. • La distance doit permettre de l’utiliser lorsque l’inclinaison naturelle ne suffit plus à obtenir l’accélération souhaitée. Pad inférieur • Doit effleurer le pied au niveau des lacets, sans exercer de compression. • Cela évite de rester coincé sous le pad tout en gardant un point d’appui utile. ⸻ Amortisseur Compression • Idéalement, l’amortisseur devrait être compressé d’environ 50 % lorsque le rider est statique sur la roue. • Cela permet de conserver autant de débattement en compression qu’en détente. Rebond • À régler progressivement jusqu’à supprimer l’effet de rebond sur route. • L’objectif est d’éliminer la sensation de ressort qui oscille verticalement et de réduire les risques de wobble. ⸻ Pression du pneu La pression dépend : • du type de pneu (street ou cross) • du poids du rider • du type de pratique En général, elle se situe entre 25 et 40 PSI. • Trop basse : risque d’endommager la jante et comportement imprécis. • Trop élevée : surface de contact réduite, perte d’adhérence, roue plus rigide et apparition plus facile de wobble. ⸻ Mode de conduite Les modes soft, medium et hard modifient la rigidité et la réactivité de la roue. La sensibilité permet d’ajuster la puissance de la réaction. • Sensibilité élevée : • accélération plus forte pour une même inclinaison • pédales plus rigides • Sensibilité trop élevée : • risque de surcompensation gyroscopique • apparition de wobble persistants ⸻ Aide à l’accélération Cette fonction permet d’obtenir une accélération plus subtile, donnant la sensation que la roue est plus légère et plus facile à lancer. Idéal pour les modèles un peu lourds. ⸻ Inclinaison maximale Permet d’incliner légèrement la roue à l’accélération et au freinage Effets : • démarrage facilité • freinage plus efficace • sensation de roue plus dynamique ⸻ Hauteur des pédales • Pédales basses meilleure stabilité mais plus exposées aux obstacles • Pédales hautes comportement plus vif, moins stable, moins de risques de toucher un obstacle ⸻ Position du rider • Position symétrique et détendue. • Reculer les pieds d’environ 1 cm peut aider à réduire le wobble. NB : j’ai désactivé l’inclinaison max car cela crée beaucoup de wobble et un décalage progressif de l’horizontale du gyro Voici plus de précisions pour le réglage des amortisseurs : 1. Le rôle du Rebond (Détente) : Stopper l'oscillation Le rebond sert précisément à contrôler la vitesse à laquelle la suspension revient à sa position initiale après avoir été comprimée. • L'effet Yo-Yo : Si le rebond est trop rapide (pas assez de résistance), le ressort libère toute son énergie d'un coup, comme un "pogo stick". La roue remonte trop vite, dépasse sa position d'équilibre, et vous fait rebondir verticalement. • En augmentant le Rebond : Vous "freinez" cette remontée. Cela permet à la roue de revenir en place de manière contrôlée, ce qui stabilise la machine et garde le pneu bien en contact avec le sol. 2. Le rôle de la Compression : Gérer l'absorption et le débattement Si le rebond gère la sortie de la suspension, la compression gère son entrée (l'enfoncement) lors du choc. Son rôle en termes d'effet est double : • La fermeté du choc : Une compression élevée rend la roue "ferme". Elle absorbe moins d'énergie du trou, ce qui veut dire que vos jambes ressentiront davantage l'impact, mais la machine restera plus stable et "haute" sur ses appuis. • La gestion des 100 mm de débattement : Votre F18 dispose de 100 mm de débattement de cadre. Le rôle de la compression est d'utiliser juste assez de ces 100 mm pour absorber le trou sans jamais arriver en "butée" (le choc métallique quand la suspension est totalement écrasée). Le risque de l'excès (L'effet de "tassement") Attention : dans une succession de trous, si vous augmentez trop le rebond (retour trop lent), la suspension n'aura pas le temps de remonter totalement avant le trou suivant. • Conséquence : La suspension va se "tasser" progressivement au fil des impacts. Vous allez perdre vos 100 mm de débattement utile et finir par rouler sur une roue qui devient rigide, car elle est restée bloquée en bas.

Et voilà, ma KS F18. Alors ce chargeur, il est ok pour charger à la maison mais en rando il est beaucoup trop gros et charger à 10A au restaurant lors de la pause recharge, si on est plusieurs à charger de la sorte on va faire sauter les plombs du restau. Sinon, n'étant pas un habitué des powerpad, pour l'instant je préfère le mode de conduite souple. Je trouve que c'est plus réactif

La mienne a le même Look, elle était peut être un peu moisie la tienne 😄 Ha celle là 😄, je garde ! 😅

J'avais initialement parlé de ce projet dans le fil MTEN4. Suite à 2-3 suggestions, je le sors du thread pour le rendre plus visible. Pur néophyte en construction / conversion de pack batterie, je voulais passer ma MTEN4 en 50S pour pouvoir profiter davantage de cette roue formidable, quoique limitée par le rapport déséquilibré entre son moteur incroyable et son pack batterie en 50E. L'arrivée des 50S, et le "faible" nombre de cellules (40) du pack, m'a incité à tenter l'expérience. Puisse cette expérience aider d'autres à gagner du temps et surtout trouver des réponses à des questions parfois cons [emoji4] Pour les sacheurs : Merci de relever toute erreur ou approximation douteuse. On est sur un sujet sérieux qui doit être propre pour que d'autres puissent se lancer sans se retrouver le faciès à la mode "du petit ramoneur savoyard" (c'est trop mignon). Bien cordialement. ------------------------------------------------------------ DISCLAIMER: Je ne ferai pas un tuto exhaustif ici puisque: Il en existe pléthore sur les internets. Peu de gens se casseront le cul à refaire une batterie de MTEN4 from scratch et sans expertise préalable comme moi. Comprenez: les gens chelous. Je veux surtout mettre en avant les questions cons qu'un néophyte se pose. Quand on en vient à se dire que c'est une bonne idée de changer les cellules de son pack batterie pour pouvoir faire plus le con sur sa roue, mais qu'on n'y connaît R, on se pose 2-3 questions au premier titre desquelles "Comment ça marche au juste un pack batterie ?" Je suis cave donc on va pas rentrer dans les détails énervés de calcul de perte, ou des trucs franchement inaccessibles pour plein de gens dont moi. Au mieux on restera sur la loi d'Ohm, pas bien plus [emoji4] ----------------------------------------------------- - ,--. - \ `. - "-_ _ \ - / F ) - - / / `--' - / / - / / - __/ / /,-pJ - _--"-L || ," "// - / ,-""".//\ / / // J____ J / // L/----\ . F J //__//^---' ` ___J F '----| | ` J---| F F F` `. ` `--J L J F . .` L J J F . . J \ ," F . `.` \ "--" ," hs ` ``."-____-" ----------------------------------------------------- ARCHITECTURE DES PACKS La batterie propose 84v en charge maximale (72v en nominal) et annonce 750Wh (plutôt 720Wh en fait) de capacité nominale. Le terme nominal émane des spécifications des cellules qui composent le pack batterie, et qui ont une tension "de base", c'est à dire nominale, de 3.6V. Allez savoir pourquoi, j'ai vu jusque là que pour les packs au delà de 36V, on donne la tension du pack en prenant comme base la tension max des cellules (4.2V pour les Li Ion). Alors qu'on prend la tension nominale pour les packs de 36V (10 cellules en série). MAIS, la capacité en Wh est toujours basée sur la tension nominale (3.6 ou 3.7V). C'est pour ça que pour vos batteries de 36V vous avez des chargeurs de 42V. C'est con, ça semble être une exception. Expliquez-moi cette merde: Mon chargeur de MTEN4 sort 84V, la batterie est donnée pour 84V. Idem pour la S22 à 126V, etc... BREF, voilà pour la petite histoire de la tension des packs et des chargeurs qui vont avec. Le pack de la MTEN4 est composé de 40 cellules Samsung INR 21700 50E 3.6V (4.2V en charge max.) de 5Ah de capacité. Pour obtenir un pack de 84V (72V), il s'agit de placer 20 cellules en série (on connecte 2 à 2 le plus et le moins des cellules), et on obtient donc un pack de 84V à 72V*5Ah = 360Wh. Pour obtenir 720Wh, il suffit de construire un deuxième rang de 20 cellules et le connecter en parallèle du premier (mettre en commun resp. les bornes - et les bornes + des deux rangées de 20 cellules). Ca a l'air con comme ça mais en ce qui me concerne cette gymnastique m'a mis un peu mal à l'aise au début (je fais plus trop d'électricité etc depuis un moment), donc voici une tentative de vulgarisation pour aider à mieux schématiser la chose. Voici 2 schémas qui permettent de visualiser un peu mieux. Le premier montre 20 cellules connectées en série (on appellera cet objet S). Le deuxième montre 2 S connectés en parallèle (P) afin de produire un pack de 84V en 20S2P. En effet, on a bien 2 fois (2P) 20 cellules en série (S). Sauf que ça fait un pack plutôt long. les 21700 font 21mm de diamètre par 70 mm de long (d'où leur dénomination...). 21*20 = 420mm soit 42cm de long. Dur à rentrer dans une carcasse de MTEN4... Une autre solution consiste à "inverser" la manière dont on gère le parallélisme et de paralléliser les cellules au lieu de paralléliser les packs de 20 cellules en série. Voici P, une paire de cellules mises en parallèle. Si on met 20 de ces paires P en série comme ceci: On obtient bien un pack qui met 20 paires de cellules en série. Ce qui est électriquement identique à 2 packs de 20 cellules en série que l'on appaire alors. On a pas résolu notre poblème me direz vous, le merdier fait toujours 42cm de long. Bravo Joséphine, c'est une belle observation même si tu as une tronche à connaître le goût des feutres. Bref. Avec cette architecture, on peut "plier" le pack bien plus facilement et, par exemple, "couper" la série de 20 paires où l'on veut On a ainsi divisé la longueur du pack par 2 en câblant le pack en son milieu. Et on a toujours 2x10S et 2P = 20S2P. Yes Ainsi on peut imaginer que pour n'importe quel pack batterie dénommé xSyP (avec x le nombre de cellules en série et y le nombre de cellules en parallèle) on peut soit faire des séries de longueur x qu'on met ensuite y fois en parallèle, ou mettre en série x paquets de y cellules en parallèles. Simple, et ingénieux, c'est la stratégie de l'échec. Et donc, si on observe le pack batterie de la MTEN4, on retrouve bien une architecture telle que décrite par le dernier schéma. Je vous laisse vous en convaincre. RECONSTRUCTION On s'était intéressé à l'architecture de la batterie. On a pas encore regardé le BMS (qui sert à gérer les cellules pour éviter que tout flambe). Notez qu'on aura tendance à penser que le BMS doit gérer toutes les cellules du pack (donc 40 ici) mais non. En fait il gère les "groupes de cellules" donc ici nos 20 paires de 2 cellules en parallèle. C'est un compromis entre une sécurité parfaite mais 2 fois plus chères à mettre en place et pas de sécurité du tout. Pour ce boulot, je n'ai pas eu besoin de comprendre comment câbler un BMS dans son intégralité puisque j'ai réutilisé le BMS existant. Il fallait juste comprendre comment les cellules y sont connectées. Les BMS sont des objets plutôt complexes de mon point de vue donc pour qui veut en savoir plus, ça se passe ailleurs. Nous on se contentera juste de débrancher, et rebrancher. Jour. Nuit. *ad lib*. c.f les photos du post précédent, on voit que le BMS a 11 bornes par face. C'est logique. S'il faut N-1 connecteurs pour connecter N éléments 2 à 2, ici on peut considérer qu'on a 2 éléments en plus sur nos séries de 10 paires P puisqu'il faut aussi, et surtout; connecter les bornes des extrémités. On considère donc 10 éléments + 2 autres éléments: 1 connecté à la borne -, l'autre à la borne + de chaque moitié du BMS. Ici soit la carte-mère, soit l'autre moitié du BMS. Donc 12 éléments -> 11 connecteurs. 11 connecteurs par 1/2 BMS, c'est OK. Je vous épargne le démontage du pack d'origine. Rien de bien fou. Un fer à souder, des pinces, du temps, et surtout on évite les cours circuits. Bonne nouvelle, le BMS braille dès qu'un groupe de cellules est en défaut. Du coup il braille longtemps, le temps de tout déssouder. ( ) . Quand on a tout dessoudé et qu'on a démonté les rangs de cellules après avoir arraché les bandes acier-nickel, on se retrouve avec un BMS tout nu, des racks de cellules et 2-3 conneries plus ou moins utiles. Je vous épargne aussi la commande des cellules. Dans mon cas j'ai commandé 42 Samsung 50S (2 en plus pour avoir 5% de marge d'erreur au remontage, on sait jamais). Le matos dont on a besoin par contre: Un chargeur / tester de cellules 21700 qui permet de tester la capacité des cellules et de les charger / décharger. Il servira à égaliser la tension des cellules avant montage, si nécessaire Un spot welder (prenez pas n'importe quoi, il faut un engin capable de souder proprement. N'achetez le modèle que j'ai uniquement si vous êtes prêts à le modifier pour qu'il marche correctement c.f ) Des bandes de nickel en 10 * 0.15mm (et du cuivre, on verra après) Des racks modulaires pour cellules 21700 De la mousse autocollante du papier autocollant isolant pour pack batterie des oeillets pour cellules 21700 des plaques de fibre de la gaine thermorétractable un fer à souder et de l'étain une pince à tole du ruban adhésif pour batteries (pas nécessaire mais c'est plus pro) des nappes de fil dupont (pour sonder les cellules) Une fois que vous avez tout ça.... Bah y a plus qu'à. A partir de là, il y a moult autres tutoriels sur les internets qui explicitent mieux que moi comment mettre les mains à la patte. Vous verrez donc qu'ici on va bêtement répliquer le pack d'origine avec nos 50S. ATTENTION: Vérifier la tension de l'ensemble des cellules avant montage. Un différentiel trop important (plus de quelques mV) peut-être dangereux. Le chargeur / déchargeur est là pour mettre toutes les celluels à la même tension avant montage. C'est très long, mais c'est nécessaire. Dans notre cas, on aura pris la peine de faire des "sandwich" de cuivre-nickel composés de feuille de cuivre de 0.03mm d'épaisseur sous des strips de nickel pur en échelle biaisée de 10*0.15mm. Le nickel a une résistance au mètre bien plus importante que le cuivre (source). Or, si on suit la loi d'Ohm U = R*I, moins on a de résistance, plus la tension baisse et plus il faut de courant I pour compenser l'effondrement de la tension. Ce qu'on appelle le voltage sag en anglais, littéralement affaissement de tension. Or il se trouve que, pour les cellules Li-Ion, plus on leur demande du courant, plus leur résistance interne diminue (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037877532101020X, Fig.2 en particulier). Ca on y peut pas grand chose. Par contre, on sait que le courant qui traverse le pack se calcule comme suit I = U/R, avec U la tension du pack et R la résistance du pack. Or plus R sera grande (et > 1) plus on aura besoin de tension pour fourni un courant I équivalent. Le serpent se mord la queue en somme. DONC, si on se casse le cul à mettre des cellules qui balancent plus de jus, autant les aider à garder une tension haute en minimisant la résistance au sein du pack, non ? [emoji4] Après une journée de boulot pour faire tout ça bien, on obtient les résultats suivants. (vous noterez la disposition des nappes Dupont pour pouvoir sonder la batterie sans tout démonter). ATTENTION: Pensez bien à tester que la tension totale de chaque 1/2 pack correspond bien à la somme des tensions de toutes vos paires de cellules avant montage. On wrappe le tout à la gaine thermo, on pose de la mousse et de la plaque fibre autour de la batterie, et on peut tout remettre en place. Dans mon cas, le pack est un peu plus gros que l'original donc je n'ai pu mettre qu'un tour de gaîne thermo bleue. Le pack n'est donc pas étanchéifié. Mais de toute façon cette roue n'a pas vocation a aller sous la pluie, et je conserve toujours mes roues loin des lieux humides. ATTENTION: Avant remontage, on vérifie la tension de la batterie. Normalement le BMS couinera pendant le remontage jusqu'à ce que toutes les bornes soient reliées. Si malgré tout ça s'égosille toujours, ne remontez pas la batterie: Il y a un problème. ATTENTION bis: Avant remontage définitif, on fait une charge complète, SOUS SURVEILLANCE puis on vérifie l'équilibrage correct de la batterie grâce aux nappes Dupont astucieusement posées au préalable. Si tout est OK on remballe le tout, ON CALE BIEN LA BATTERIE POUR PAS QU'ELLE NE TRESSAUTE DANS LE BOÎTIER ET ON VERIFIE QUE TOUT TIENT BIEN ET QU'ON A PAS DE CONTACT ENTRE LA BATTERIE ET LE CHASSIS METALLIQUE DE LA ROUE. Voilà. VOus avez une "MTEN4 Super" [emoji4]

En premier il faut contrôlé ton chargeur au multimetre (pas aisé sur le connecteur v5) . En second la tension de la batterie apres une longue charge ,et si possible en reel plutôt sue dans l application . Si le chargeur est ok Tes cellules ne sont certainement plus équilibré ,ce qui est normal puisqu Inmotion est le seul fabricant a ne pas mettre d équilibreur passif dans ses roues entré de gamme.Dans un monde ideal il suffirai de rééquilibrer manuellement et ca repart pour 3 ans mais plusieurs problème se pose : les cellules ont évolué differement sur une longue période,les plus faible ,meme apres equilibrage vont se déséquilibre de nouveau assez rapidement. Vu l acces pénible a la batterie,tu ne peut pas te permettre de démonter régulièrement. LEs cellules d origine sont des vieillerie ,mais a la base 10A en decharge ,il ne faut pas moins ,car sur ce type de batterie petite ,c est justement le point clef pour limiter les chutes de tension https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Samsung ICR18650-22P 2200mAh (Blue) UK.html les modèles que tu a choisi trop faible en decharge et semble etre des vieux accus de 2017 . AUssi le soudage par point nécessite un machine avec des performances correcte,les appareil pas cher ...ou alors se fabrique tout seul avec des pièces de micro ondes. bref il te faut des accus meilleurs,il y a des recycler pas mal chez Nikon mais parfois la soudure est plus compliqué sur ces accus . Tu peut tenté un truc qui risque de marcher un moment et qui necessitera une maintenance plus simple. démonter la batterie, rééquilibrer manuellement les cellules puis poser 5 cable jst4p qui sortent de la batterie et qui puissent aller sous le cache lateral vide . Remonter soigneusement en passant correctement les cable . avec ces cable bien placé,tu pourra contrôler équilibre assez facilement ta batterie. Ca va te coûter presque rien ,juste du temps. Combien de km a ta roue?

Ca se fait, mais il faut avoir quelques connaissances en électricité (pour ne pas faire de bêtises) et une soudeuse par point (les cellules n'aiment pas la chaleur, la soudure doit être rapide). Sinon il y a des cellules 35E chez Samsung qui font 3400mAh. Se méfier des fausses marques. En passant: Les cellules vieillissantes perdent leur capacite en Ah, mais pas vraiment en voltage il me semble, une batterie qui ne charge pas a fond (et y reste plus ou moins) peut être dangereuse.

A priori, si tu arrives à récupérer le bms (ou en mettre un neuf), tu devrais pouvoir mettre des 2850mah en lieu et place des 2200. Faut en effet faire gaffe au courant de décharge, mais à 8.25A sur les E29, en 20S2P ca donne 1400w. Autant dire que t'auras pas de souci, et tu gagneras un peu en autonomie ~490wh en tout si je me plante pas. Envoyé de mon FP4 en utilisant Tapatalk