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  1. Bonjour à tous, chaque jour de nouveaux adeptes rejoignent les rangs des utilisateurs de nouveaux engins de déplacement électriques, bienvenue à vous ! A chaque arrivée son lot de questions, souvent similaires et pour lesquelles on ne trouve pas toujours les mêmes réponses la faute à l’évolution des types de batteries, les informations récupérées hors contexte, internet vieillissant ainsi que les on-dit … Ces questions-réponses sont compatibles avec tous les appareils électriques utilisant des batteries Li-Ion (Gyroroues, Trotinettes, voiture tel que Tesla ou Twizy par exemple, Ordinateurs, certains téléphones…). NB: Les questions ci-dessous ont une réponse simplifiée, pour plus d’explications rendez-vous plus bas dans le post avec des détails plus poussés pour les explications techniques. Voici donc un panel des questions qui sont les plus fréquemment posées : Il ne faut jamais descendre en dessous de 30% et ne jamais charger a plus de 80%. Une décharge jusqu’à 0% (sur le compteur) ou une charge à 100% ne détruit pas votre batterie. Seulement la batterie perd de sa capacité plus rapidement qu’avec une charge et décharge partielle et celle-ci pourra tout de même être utilisée durant plusieurs années. J’aime bien rouler dans la neige en hiver mais il parait que le froid est mauvais pour la batterie. Une batterie froide (en température négative) délivre moins de capacité qu’une batterie plus chaude, pour une charge identique, vous ferez moins de Km à -10°C qu’à 25°C. Cela n’use pas plus la batterie de l’utiliser quand il fait froid. Je pars en vacances pendant longtemps je dois donc charger la batterie à fond pour être sûr qu’elle ne se vide pas complètement ? Une batterie Li-Ion possède au taux d'autodécharge extrêmement faible et peut tenir chargée plusieurs mois sans problèmes. De ce fait il est recommandé, si vous ne comptez pas l’utiliser durant une longue période, de la stocker à un niveau de charge compris entre 40 et 60% afin de limiter la perte de capacité. A la première utilisation il faut charger la batterie pendant 24h non stop. (Partiellement) Concernant la première charge, il est recommandé de charger à 100%, puis de laisser le chargeur branché plusieurs heures supplémentaires pour permettre un équilibrage des cellules de la batterie par le BMS, ceci afin de vous donner la meilleure autonomie possible. Cette étape n’a pas besoin d’être réitérée à chaque charge, mais il est recommandé de le faire tout les 10 cycles de charge/décharge complets. En revanche, il n’est pas nécessaire de laisser branché 24h, quelques heures supplémentaires suffisent. Je pars en vacance, je laisse donc la trottinette au chaud dans la maison pour préserver la batterie ?. Lors du stockage la chaleur détériore la capacité de la batterie. L’idéal est de stocker la batterie entre 40 et 60% (vu à la question précédente) et dans un local le plus froid possible (l’idéal étant 0°C), les températures élevées >40°C sont à éviter au maximum pour le stockage. On peut utiliser la trottinette directement après la charge ! Au vu de la puissance de nos charges, la batterie ne chauffe (presque) pas durant cette phase. De ce fait il est possible d’utiliser cette dernière dès le chargement terminé ou alors dès que l’on souhaite l’utiliser, même avec un chargement partiel. Il faut attendre une dizaine de minutes après utilisation pour la mettre à recharger ! et Nous recommandons d'attendre ce laps de temps, mais l'impact sur le gain de la durée de vie de la batterie est faible. Si vous avez besoin de la charger immédiatement, ceci peut être fait sans risques. Lors de la décharge de la batterie, celle-ci subit une chute de tension qui peut aller jusqu’à plusieurs volts. Cette tension remonte ensuite lorsque l’on s’arrête ou dès que l’on demande moins d’effort à la batterie (après une montée par exemple). Ce phénomène est visible lorsque vous vous arrêtez, le % de batterie remonte un petit peu. Un deuxième phénomène à prendre en compte est la chauffe de la batterie durant son utilisation. De ce fait il est recommandé d'attendre une dizaine de minutes avant de mettre le véhicule à recharger afin que la température de la batterie baisse et que la chute de tension se rééquilibre. Dès la réception, il faut faire des cycles entiers, décharger à 0% et recharger à 100% en le laissant éteint. Et faire ceci 5 fois de suite pour assurer la meilleure autonomie. Le li-ion (pour Lithium Ion) a plusieurs avantages par rapport aux anciennes technologies : une meilleure capacité, une décharge moins rapide et la suppression de l’effet mémoire, de ce fait il n’est pas nécessaire de faire ces charges complètes. (Ceci était différent pour les batteries notamment NiMh et NiCd utilisées il y a une dizaine d’années.) A la première utilisation, l'allumer et (peu importe de l'état de la batterie) charger directement à 100%. Tel que vu à la question ci-dessus, le Li-Ion n’est plus soumis à l’effet mémoire autrefois connu sur les batteries, donc à la première utilisation, la batterie peut être utilisée directement pour rouler normalement. Je peux laisser le chargeur branché sans limite de temps, même à 100% ! Nos batteries sont équipées de BMS (Battery Managemet System) qui gère la charge et permet de détecter lorsque la batterie est pleine. La charge est ensuite stoppée automatiquement lorsque la batterie est à 100%. J’ai acheté un chargeur “rapide” 5A, on m’a dit que cela n'abîme pas la batterie ! Pour toute batterie, une charge est considérée rapide lorsque celle-ci est chargée en moins d’une heure. Pour nos engins de déplacement électriques, même un chargeur de 5A est considéré comme étant une charge lente ! Aucun risque de détériorer la batterie avec celui-ci. (Attention aux ampérages supérieurs à 5A, il faut ensuite s’assurer que le BMS et les câbles puissent supporter cet ampérage. Se référer aux données constructeur ou poser la question dans ce cas). Du coup, quand ma batterie est morte, elle s'arrête d’un coup de fonctionner ? Une batterie perd de la capacité tout au long de sa vie. En termes techniques, une batterie est considérée comme “morte” lorsqu’elle atteint 80% de sa capacité initiale. Par exemple si d’origine vous faisiez 50Km avec une charge complète, la batterie sera considérée morte lorsque celle-ci n'offrira plus que 40Km d’autonomie. Celle-ci pourra toujours être utilisée pendant plusieurs années sans problème. Il parait qu’il faut brancher la prise de courant 230v en premier, puis le port de charge en deuxième ! Brancher la prise secteur en premier permet de charger les condensateurs présents aux bornes reliées aux + et - du port de charge et permet d'avoir une tension équivalente entre le condensateur du chargeur et le véhicule. Réponse similaire à celle de @Techos78 dans ce sujet. Il faut à tout prix éviter les décharges profondes (0% sur le LCD) qui peut tuer la batterie ! Nos appareils sont équipés de BMS (Battery Management System) qui coupent automatiquement la batterie une fois que celle-ci à atteint un seuil limite de voltage. De ce fait, il n’est pas possible pour nous de décharger plus que cette limite (0% sur le LCD), cette marge nous protège de tout dégât fait sur la batterie. Il faut recharger le véhicule lorsque la batterie atteint 0% de batterie ! En effet il est recommandé de conserver au moins une charge entre 40 et 60% afin de réduire l'usure prématurées des cellules. Il y a très peu de risques à conserver plusieurs jours à 0%, mais si la batterie est stockée plusieurs semaines ou mois à 0% il est possible que celle-ci continue à se vider légèrement et atteigne un point de non-retour pour lequel il sera impossible de la recharger. Dans le doute, il vaut mieux conserver le véhicule avec la batterie à fond qu'avec une batterie vide ! ________________ L’argumentation est ouverte pour tous les points énoncés. Merci de citer vos sources si vous émettez des doutes sur certains points. J’ai tenté d’être le plus pertinent possible et de citer des points soutenus par un article de recherche ou des tests réels et documentés par un article ou site web. La plupart des sources sont en anglais, j’ai donc traduit et adapté les cas pour notre utilisation avec les engins de déplacement électriques. Les valeurs et points expliqués sont valables pour des batteries composées de cellules Li-Ion. En fonction de la qualité et de la marque de celles-ci, les mesures peuvent varier de plusieurs (dizaines de) pourcent, mais sont ici traitée de manière générale. ________________ Pour plus de détails techniques et scientifiques : Réduction de la capacité en fonction du nombre de charge et du % déchargé. Sur ce schéma on peut observer la perte de capacité de la batterie en % par rapport au nombre de cycles de charges/décharges durant des tests réels (DST = Dynamic Stress Test). Courbes lissées, disponible p.7 de l’article de recherche (1). A l’image de la courbe noire, cela signifie qu’en utilisant votre batterie de 100% à 25% tous les jours, vous pourrez effectuer 35.600 Km* avant que votre batterie ne perde 10% de sa capacité (soit 1000 charges). En utilisant un Charge Doctor par exemple et en le limitant à 85%, puis en utilisant à chaque fois la batterie jusqu’à 25% (courbe verte), vous pourrez effectuer 56.400 Km** avant que votre batterie ne perde 10% de sa capacité (soit 2000 charges). La meilleure rétention de capacité est obtenue en ne chargeant et déchargeant qu’entre 65% à 75% soit l’utilisation de 10% de la batterie. Pour les utilisateurs n’utilisant que 10 à 30% de leur batterie chaque jour pour aller au travail par exemple, les courbes orange ou violette représentent les charges idéales, soit une plage partant de 75% de charge max avant utilisation. *Calcul pour les 35.600Km : A raison de 50Km par charge complète, 50Km pour 100% de batterie, soit dans le cas de 100% à 25%, une distance théorique de 37.5Km à laquelle est retirée 6% dû à la perte de capacité moyenne lors de ces 1000 charges. **Calcul pour les 56.400Km : A raison de 50Km par charge complète, 50Km pour 100% de batterie, soit dans le cas de 85% à 25%, une distance théorique de 30 Km à laquelle est retirée 6% dû à la perte de capacité moyenne lors de ces 2000 charges. Ces calculs sont théoriques et ne prennent pas en compte la perte de capacité liée à d’autre facteurs comme la température d’utilisation et de stockage ainsi que la durée à laquelle la batterie reste chargée. Seul l’indice de perte de capacité lié à la charge et décharge (donc l’utilisation journalière) est représenté ici. Pourcentage et température de stockage: Tableau indiquant la perte de capacité d’une batterie en fonction du % de charge ainsi que de la température de stockage. Sur ce tableau on peut observer 2 phénomènes qui causent une perte de capacité de la batterie durant la période de stockage (ou de non-utilisation). On observe clairement sur ces mesures qu’il est préférable de conserver une batterie à une température faible (~0°C) et à 40% de charge. Cependant il n’y a pas d’information sur une conservation en température négative (-10°C, -20°C) afin de savoir si celle-ci est bénéfique ou néfaste. De même pour le % de charge à conserver, les informations ne sont pas données pour les % alentours (30%, 50%). De ce fait et par déduction de ce tableau il serait recommandé de conserver la batterie entre 40 et 60% lors de stockage longue durée (60% permettant de compenser la perte de charge lors du stockage, et de ne pas dépasser le seuil de 40% si il n’est pas possible de conserver une charge constante à 40%). Ces courbes font référence à la perte de capacité d’une batterie chargée à 50% en fonction de la température de stockage. Nous pouvons constater ici que les hautes températures de stockage ont un impact important sur la durée de vie de la batterie. L’écart de la perte de capacité au bout d’un an, entre 15°C et 55°C varie du simple (~-3%) au quintuple (~-14%). On peut donc relativiser que tout période de non-utilisation même courte agit comme une période de stockage, et déduire qu’il est préférable de conserver les batteries dans un environnement froid. Ce paramètre est plus important que le % de charge de stockage car il fait perdre de la capacité plus rapidement. Lien entre l'échauffement de la batterie et la consommation en C. Sachant d'après les mesures précédentes que la température de la batterie influe sur la réduction de sa capacité sur le long terme, nous pouvons observer ici des mesures indiquant la montée en température de cellules en fonction de la puissance de décharge fournie avec un flux d'air de 2m/s. nos batteries étant confinées, nous pouvons aisément en déduire que celle-ci subissent un échauffement encore plus intense sans pour autant avoir de moyen de diffuser la chaleur crée, de ce fait cela aggrave la perte de capacité de celle-ci durant son utilisation. Plus nos engins sont sollicités en terme d'ampérages, plus la batterie se détériore (dans une certaine mesure bien sûr). Lien entre la capacité de la batterie et la température d’utilisation : (Attention, le schéma suivant fait référence seulement à une condition d’utilisation, et non de stockage) Ces courbes représentent la capacité d’une même batterie (ou cellule) en fonction de la température d’utilisation. Celles-ci nous permettent de remarquer que lors d’une utilisation par grand froid et en température négative, la capacité de la batterie est réduite de 20-25% à -10°C comparativement à une utilisation à 25°C. Ce schéma n’est pas représentatif d’un utilisateur utilisant un véhicule qui est resté dans la maison à +20°C et qui est utilisé directement dehors, mais d’une batterie qui à eu le temps de refroidir à la température spécifiée lors de l’utilisation du véhicule. Voltage, pourcentage et nombre de cycles : Tableau de comparaison entre le nombre de cycles en fonction du voltage des cellules (et implicitement du pourcentage de capacité de batterie disponible). Nous observons 2 point intéressants sur ce tableau. Premièrement la dégradation d’une batterie en fonction de son niveau de charge, qui se réduit de moitié pour chaque 0.10 volts de chargement supplémentaire. Deuxièmement, nous nous apercevons que la tableau nous précise qu’une charge à 3.7v/cellule ne représente que 30% de la capacité utilisable de la batterie pour une coupure à 3.0v, la décharge n’étant pas linéaire, bien que nos écrans LCD de véhicules électriques nous affichent 58%* à ce moment là. *Calcul des 58%: sur 4.20-3.0 nous avons 1.2 volts utilisables représentant 100% de capacité, 4.2v représentant 100% et 3.0v représentant 0%, 3.7v représente donc (1-((4.2-3.7)/(4.2-3.0))) soit 58%. Battery University précise que la NASA préconise une charge à 3.92V/cellule pour une durée de vie optimale (soit 76% sur nos écrans LCD), cependant aucune source officielle n’a été trouvée lors de mes recherches, voici la citation reprise du site : Sources : Article de recherche : Modeling of Lithium-Ion Battery Degradation for Cell Life Assessment Article de recherche : Predicting lithium-ion battery degradation for efficient design and management Battery university : BU-808b: What Causes Li-ion to Die ? Battery university : BU-808: How to Prolong Lithium-based Batteries Article de recherche : Study on Low Temperature Performance of Li Ion Battery Article de recherche : Memory effect in a lithium-ion battery (Li-Ion vs LiFePo4) Article de thèse : Contribution to thermal behaviour study of lithium-ion battery for electric and hybrid electric vehicle
    31 points
  2. Première fantaisie wheelistique d'une nouvelle série de vidéos que je prépare, dans laquelle il y aura un peu de tout. Le Wheel-stop, vous connaissez? Embarquement immédiat! (Par amour de l'art je me permet une entorse à la loi, mais dans la vraie vie il est interdit de circuler à plusieurs sur le même edpm)
    31 points
  3. Hello les amis, J-15 avant le grand départ... Le 6 juillet prochain, je pars avec ma roue et mon baluchon voir nos amis bretons. Le programme est assez simple : 10 jours de ride en KS 18 XL, 1000 km, 100 km par jour. Je ne vais pas chercher du rhum comme les grands navigateurs, mais du cidre et des galettes-saucisses feront mon grand bonheur ! Mon parcours va emprunter la Véloscénie jusqu'au Mont-Saint-Michel, puis une partie de l'Eurovélo 4 jusqu'à Morlaix, avant la dernière ligne droite jusqu'à Brest. Au programme : Paris - Versailles - Rambouillet - Chartres - Nogent-le-Rotrou - Alençon - Le Mont-Saint-Michel - Cancale - Saint-Malo - Saint-Lunaire - Le Cap Fréhel - Saint-Brieuc - Paimpol - Lannion - Morlaix - Brest (ouf...si j'y arrive...) J'ai hââââte ! Je suis comme un gamin. Je donnerai bien entendu des nouvelles (+ quelques photos) via ce fil, ainsi qu'une localisation en direct Wikiloc. Dans mon baluchon, je prends une tente, pour pouvoir me poser le soir où bon me semble (je ne réserve absolument rien à l'avance...aucune contrainte d'arriver à tel endroit, tel jour à telle heure). Ah oui, un détail...je n'ai jamais dormi dans une tente ? Pour me soutenir dans cette belle aventure, un petit "+1" à ce message me fera très plaisir (faites péter le compteur !!!)
    27 points
  4. Bonjour, je voudrais juste partager avec vous mon essai d'installation de suspension sur une KS16S. Pas convaincu par les suspensions de : - la V11 et la Ex car il n'y a pas de système d'amortissement, - la S18 car il semblerait qu'il y ait trop de friction avec les 4 tubes verticaux pour fonctionner sur les petites aspérités. Je me suis donc lancé dans l'idée de fabriquer un système de balancier avec pivots, comme un bras oscillant de moto, avec une translation circulaire, équipé d'un amortisseur de VTT. Cet hiver, j'ai commencé à gribouiller mon projet sur le papier mais je me suis rendu compte qu'il fallait dessiner avec un logiciel de CAO pour obtenir de la précision. J'ai choisi FREECAD et je me suis formé avec des tutos sur Youtube. Plus tard, j'ai découvert que FUSION360 était plus facile et plus pratique à utiliser, mais tant pis, j'aime bien FREECAD quand même. Voici mon projet, moulte fois redessiné, juste avant la phase d'achat des composants et de fabrication : Avec la contrainte d'être limité en budget et en outillages de fabrication, j'ai recherché des solutions à partir de composants faciles à trouver et peu chers. Pour le système de pivot, je suis parti sur un pédalier de vélo avec ses manivelles. La translation circulaire est assurée par un parallélogramme réalisé avec des biellettes de direction. L'objectif est d'obtenir une course de 90mm avec un amortisseur de 50mm de débattement. Ayant des difficultés à trouver du tube déjà cintré dans les dimensions souhaitées et n'ayant pas de cintreuse, je suis parti sur un châssis réalisé avec des tôles découpées au laser. Ce sera solide mais lourd, très lourd. Mon calcul m'a donné un poids supplémentaire de 12kg pour cette suspension. Qu'importe, il fallait que je la réalise pour aller au bout de cette idée. On verra bien. J'ai donc acheté pour Noël tous les composants (200€) et un ami m'a fourni gratuitement les pièces découpées au laser en février. Je me suis donc lancé dans la fabrication, équipé d'un poste à souder à la baguette, d'une meuleuse d'angle, et de tarauds. Voici quelques étapes de fabrication : Le bras fixe, qui se monte sur les fixations des pédales : Le châssis mobile qui se fixe sur les manivelles et les biellettes : Montage du pédalier et mise en peinture : Et voici l'assemblage fini : Il manque les panneaux latéraux et en attendant j'ai mis des mousse de protection de guidon sur le haut. Voici le verdict : sur la papier ça marche mais en réalité cela ne marche pas. Voilà pourquoi : 1 - L'inclinaison de l'amortisseur associé à la faible distance entre les manivelles et les biellettes induisent un couple important qui déforme le cadre plutôt que d'enfoncer l'amortisseur. 2 - Le centre de gravité est décalé et cela entraîne une inertie lors du roulage. Il est dangereux de rouler avec l'amortisseur à l'arrière. Cela reste conduisible avec l'amortisseur à l'avant. J'ai donc précédé à quelques modifications. J'ai déplacé les biellettes et l'amortisseur comme ceci : Il reste encore beaucoup de point à améliorer mais ça marche maintenant plutôt bien : les petits chocs comme les gros sont gommés par la suspension. En effet, avec l'amortisseur vers l'avant, le bras oscillant est orienté comme sur une moto et avale les bosses et on finit par s'habituer au surplus de poids. Par contre il faut être vigilant car il y a moins de garde au sol en virage et on risque de toucher plus facilement. Voilà le résultat : KS16S-S descente de marches.mp4 Ce matin, je vais faire un tour dans les chemins et je ramènerai des vidéos.
    26 points
  5. Bonjour à tous, je suis graphiste, mais j'ai comme hobbies la roue et le dessin : alors pour allier mes 2 passions, j'ai décidé d'entamer une petite BD consacrée à la roue ? Je ne suis qu'au stade de projets avec quelques planches finalisées mais j'aurai souhaité connaître votre ressenti et savoir si des personnes sur le forum seraient intéressées. Il y aura un site dédié et à terme, j'aimerai dans l'absolu pouvoir l'imprimer. Il sera en tout cas disponible au téléchargement en ligne. Titre : non défini Genre : humoristique Contexte : un homme un peu aigri et blasé de la vie, fait la connaissance de la roue électrique. Il en critique tous les aspects mais à terme va se révéler être un grand fan, un vrai passionné. Sa femme tente désespérément de le suivre dans sa passion. On y retrouve le quotidien de chacun en tant que wheeler (les débuts difficiles, les regards et remarques, le manque ressenti quand on est bloqué à la maison...). Je vous mets à dispo 2 planches pour que vous ayez un avant goût. Merci d'avance pour vos avis. Soy Edit du 5 décembre 2018 : La BD a désormais un titre officiel : LES WHEELERS ? N'hésitez donc pas à remplir le petit formulaire (en bas de page) pour connaître sa date de sortie et par la suite éventuellement précommander la BD ! Rendez-vous vite sur : leswheelers.com Je viens également de créer une page Facebook où je mettrai des news sur l'avancée de ma BD. N'hésitez pas à vous y ABONNER et à LIKER ? https://www.facebook.com/Les-wheelers-La-BD-2328489327183667 Edit du 26 décembre 2018 : Bonjour les wheelers et bonnes fêtes à tous ! Bonne nouvelle : les précommandes pour la BD Les wheelers sont ouvertes !!! Date de sortie : début 2019 Partenaire : Mobility Urban Rdv vite sur : https://www.leswheelers.com/precommande/ Merci à tous !
    26 points
  6. bon j’ai pas trop réussi à mettre mon covering transparent sur le cover, mais je le referai correctement plus tard Allez encore pour le plaisir des yeux ?
    26 points
  7. Bon allez même si elle est pas tout à fait finit je vous présente mon ultra ? aucune galère pour les modifications déjà apportées, les erreurs je les avaient fait sur la DT2 ?
    26 points
  8. @Oliv’ et moi étant particulièrement actifs ces derniers temps, nous nous sommes attaqués au changement de type d'accélérateur et notre premier essai s'est porté sur le modèle à pouce. Tout d'abord je tiens à remercier @Trotti Phil pour ses explications détaillées sur le procédé et surtout sur l'ordre des connections. Avant de démarrer je tiens à prévenir les intéressés, cette modification n'est pas à la portée de tout le monde ! La première raison est le matériel nécessaire pour réaliser des soudures d'1 mm² tout au plus, il faut un fer avec une panne très très fine et au mieux courbée, de l'étain en fil de 0.5mm maximum, une 3ème main, une loupe intégrée ou déportée, un bon éclairage etc... La seconde raison est la recrudescence de personnes de mauvaises fois qui viendraient probablement se plaindre d'avoir tout casser par manque cruel de talent, de jugeote et enfin de reconnaissance. La 3ème et dernière raison est que toute erreur peut avoir de fâcheuses conséquences, si vous reliez sans le vouloir 2 pistes sur le circuit vous risquez une accélération maximale immédiate et un aller cadeau dans le mur, avec une Ultra ça fait mal pour tout le monde, même le mur ^^ Comme d'habitude je poste le matériel utilisé ou équivalent - un accélérateur à capteur Hall (fonctionnant sur une plage de 0 à 5v donc peu importe le voltage de votre batterie c'est compatible avec tous les LCD qui délivrent cette tension), j'en ai acheté 3 types de marques Wuxing (spécialisée dans ces pièces et marque choisie par Passiongadget), modèle à pouce type quad, modèle à pouce type Etwow Booster, modèle à poignée type moto. - un fer à souder, peu importe le modèle c'est la panne qui est importante et les Velleman ont un bon choix (modèles droits ou courbé). Ce type de fer est aussi prévu pour - de l'étain, oui certes... mais du fin, très fin même, et avec un bon pourcentage d'étain pour une température de fusion assez basse env 200° - une 3ème main en une pièce ou en 2 parties (le support et le kit loupe) - de la gaine thermo de plusieurs diamètre - des connecteurs 3 pins (étanches ou type ventilo PC selon leur emplacement souhaité, externe ou interne au LCD), Cette pièce n'est pas indispensable mais pour passer d'un système d'accélération à l'autre c'est préférable) - une pince à dénuder qui accepte les câbles fins multi-brins sans rien arracher, donc avec des diamètre prédéfinis. - un tournevis de précision, pas obligatoire mais les vis du LCD sont petites et fragiles. - le tralala classique, pince coupante, pince bec effilé... bref un kit de petites pinces Bon si on a le matos on a déjà une bonne base, le reste c'est un doigté de précision chirurgical, une bonne vue ou une bonne loupe et le suivi des étapes qui vont suivre. Etape 1: Reconnaître le capteur C'est tout bête dit comme ça mais de l'avoir devant les yeux vous permettra de savoir si vous vous sentez ou non d'y toucher vu la taille extrêmement petite de ce composant, le fameux capteur Hall et ses 3 pattes. J'ai volontairement zappé l'ouverture du LCD et l'extraction de la gâchette, c'est quelques vis en évidences à enlever donc simple, il ne faut pas être surpris du bruit en enlevant la gâchette, celle-ci est tendue sur un ressort qui ne vous sautera pas aux yeux et fera donc un petit bruit de claquement. Pour la remettre si vous préférez vous arrêtez là, il suffit de tourner la partie arrière pour retendre le ressort et de la replacer avec le picots en face du trou du circuit pour la coincer, un peu laborieux mais on y arrive vite. Etape 2: Enlever ce capteur Bon si vous êtes encore là on va rentrer dans le vif du sujet, il faut donc couper les 3 pattes à ras du capteur pour les laisser dépasser au maximum et venir y souder les fils, il est peut-être possible de les éloigner en les tordant légèrement mais il faut être bien certains de la qualité des soudures à la base et si ce n'est pas nécessaire autant éviter de se compliquer la tâche si ça casse. Autre méthode qui est plus compliqué mais sera utile si une ou plusieurs patte a cassée ou si l'étain s'est mal placé et a relié 2 pistes c'est de fondre l'étain des pistes pour enlever ce capteur. Seulement comme visible ci dessus, les pattes sont recourbées et il n'est pas évident de fondre les 3 en même temps et sans risquer de les relier entres elles. Je tiens à l'avouer tout de suite, la première fois qu'on a mis le nez dedans, on était pas assez bien équipé pour le faire, on a donc préférer laisser les LCD de nos trott à un pro (un électronicien qui a pignon sur rue), en lui donnant un bout de gaine de notre nouvel accélérateur contenant 3 fils avec un code couleur standard pour les accélérateurs déportés. Voilà donc le résultat avec le code couleur à respecter, pour info, le fil blanc est celui qui transmet le signal par plages de tensions, le rouge l'alimentation en 5v et le noir, la masse ou le négatif. On a jeté un œil aux micro soudures et les pattes sortent tellement proches de l'écran de l'autre côté que même le pro a touché Etape 4: mise en place des connecteurs Comme on a décidé de mettre ce connecteur dans le LCD à la place laissée libre par la gâchette, on a choisi le modèle 3 pins type ventilo PC qui est le plus petit à ma connaissance pour s'intégrer dans le boitier. Ne pas oublier les gaines thermo de partout car si deux fils se touchent ça peut ne rien faire comme être le drame, Donc avant de souder on a mis les petites gaine sur chacun des 3 fils et une grosse gaine qui enveloppera l'ensemble jusqu'au connecteur (on peut voir que les fils partant du connecteur ne sont plus de la même couleur mais qu'importe on a décidé que le rouge serait... le rouge ^^, le orange sera le blanc et le marron qui est le plus foncé le noir). Voilà le résultat escompté, en sachant que le fil est aussi court car il fera un tour dans le logement du LCD pour limiter la casse si il est tiré et c'est tout, il est destiné à rester dedans. Pour se faciliter la tâche lors des futurs branchements et soudure, on a laissé apparaître un petit bout de chaque fil histoire de se rappeler l'ordre des couleurs Etape 5: pose du connecteur mâle ou femelle sur l'accélérateur choisi selon le choix du connecteur sur le LCD, puis branchement et fermeture du boitier Il n'y a plus rien de difficile, il faut faire la même chose de l'autre côté pour l'accélérateur, on peut très bien le souder en direct sans les connecteurs si on est persuadé de ne plus en changer mais comme j'avais envi d'en essayer plusieurs héhé ^^ Sur les conseils de Trotti Phil on a choisi de passer nous aussi par le trou qui servait anciennement à une des vis de la plaque arrière du LCD pour passer notre gaine de l'accélérateur, bien sur il a fallu l’agrandir avec une mèche de 4mm. Ce choix permet de limiter les tensions subies sur les soudures et de ne pas se gêner avec le câble du LCD passant déjà par l'autre côté. Ça a tout de même un inconvénient, il faut couper le câble avec les 3 fils pour le passer et le ressouder de l'autre côté sinon on est coincé, le connecteur ne passe pas. Ensuite on a remonter le LCD et mis temporairement un petit bout de scotch pour fermer l'orifice de la gâchette. Et voilà c'est fini ! Un grand bravo à ceux qui arriveront à tout faire par eux-mêmes et aussi à ceux qui l'ont déjà fait dont notre mentor sur ce coup ^^ Maintenant vous pouvez isoler pour de bon le LCD de toute intrusion d'eau et je sais que ça va intéresser beaucoup de nos membres résidant plus au nord Aller avant de finir je fais un mini tuto dans le tuto, un tutoception dirons nous ^^ Lors des essais en roue libre de ce système on s'est tout de suite fait la remarque avec Oliv que la gâchette était plutôt éloignée de la poignée du guidon et que cela imposait une certaine gymnastique pour l'actionner, enfin surtout pour moi qui ait des petites mains (Du M quand même), mon moqueur de partenaire et ses grandes paluches était moins gêné lui. Seulement voilà, la nuit passant et son art de la pinaillerie accaparant tout son esprit, il somnambula jusqu'à son tout nouvel accessoire prodige et remis les mains dedans. Après tout on avait bien réussi à démonter la gâchette et en comprendre rapidement son fonctionnement ! Je vous mets donc ses explications et les photos qu'il a prises. -Démontage des deux modules gâchette d'origine et accélérateur Wuxing pouce - repérage du sens de polarité de l'aimant et comparaison avec celui de la gâchette d'origine (comme quoi la taille ça compte !) - insertion du circuit magnétique de la gâchette d'origine dans le logement de celui du wuxing pouce à l'aide d'un mastique colle noir avec estimation du début et fin de piste - Découpe et collage de cales plastique dans le boîtier interne du wuxing pour réduire course du levier du wuxing pouce - avant collage des cales plastique dans le boîtier test à plus de dix reprises pour calculer la bonne course du circuit magnétique pour optimiser la course de celle-ci dans son intégralité - test final avant test sur le terrain du wuxing avec une batterie à 100% pour s'assurer du bon fonctionnement au ralenti, accélération rapide et vérification de la vitesse de pointe trottinette en roue libre à 99kmh. Et enfin le visuel une fois la gâchette alignée avec le guidon et la course réduite.
    23 points
  9. Une assurance remboursera certaines choses et mieux vaut en avoir une, mais un corps blessé et douloureux est quand même un fardeau. Ou pire amputé. Ou pire... On peut passer sous un camion même avec une assurance. Je ne veux pas faire l’arrogant, mais j’ai conduis des bus articulés de 18 mètres dans Paris intra-muros durant 7 ans. J’en ai gardé un certain instinct pour éviter l’accident. Toute la journée on évite des accidents durant 6h30. Soyez paranoïaques. Les tiers sont tous aveugles, sourds, idiots et même veulent votre peau car vous les agacez. Ils boivent, prennent des tranquillisants, envoie des textos, vous n’existez pas dans leur monde. Soupçonnez de leur part les manœuvres les plus improbables, véhicules comme piétons. Ne discutez pas avec eux après avoir frôlé l’accident. Ils ont toujours raison. Tout est de votre faute. Essayer de faire entendre raison à quelqu’un de mauvaise foie c’est entrer dans un labyrinthe sans sortie. Ne rentrez pas dans le labyrinthe. Ce monde est à eux. Vous n’existez que pour les gêner. Derrière chaques coins de murs, chaques portes d’immeubles, va surgir un enfant que vous pouvez blesser. Et même si vous faites un délit de fuite votre conscience sera votre pire bourreau. Donc on peut rouler vite, mais la capacité à s’arrêter efficacement, et à avoir les yeux au bon endroit est plus important (largement) que la capacité de la machine à envoyer la purée. La seule vraie assurance c’est votre façon de conduire.
    23 points
  10. Bonjour à tous, après avoir passé plusieurs (dizaine) d’heures à réparer cette fabuleuse trottinette qu’est la Xiaomi M365, j’ai voulu prendre le temps de répertorier les différente problèmes rencontrés et d'offrir les solutions dans un même post. N'hésitez pas à commenter pour aider à compléter cette FAQ ou pour de l'aide sur un des sujet présenté. Bonne route à tous ! MENU Questions fréquentes: Suivi de commande Appli smartphone Firmware (numéro visible dans les options de l’application) Mon BMS a-t-il un seul ou 2 fusibles Z ? Où est le numéro de série de la trottinette ? Comment différencier une M365 d’une Youth (M187) ? Où est le numéro de série de la batterie ? Batterie: ai-je les soudures renforcées ? Liste des codes erreur et signaux sonores avec bip Problèmes matériels Détérioration du câble du feu de frein arrière Jeu dans le guidon Disque de frein Crevaison Casse de la languette de fixation Problèmes électroniques BMS (Battery Management System) Pastilles de la batterie dessoudées Mise à jour impossible avec Ninebot App La trottinette s’allume mais n’avance pas Surtension de la carte électronique contrôleur La trottinette ne se charge pas et/ou ne démarre pas _______________________ Questions fréquentes: Suivi de commande : Problème : Vous avez commandé chez GearBest car c’était le prix le moins cher (comme 95% des acheteurs) et l’attente est longue. Solution : Attendez, patientez ! Souvent le délai annoncé est de 2-3 semaines, mais pour beaucoup d’entre nous, l’attente à été bien plus longue, souvent 1 à 2 mois donc achetez en connaissance de cause. Le suivi de colis qui est fourni ne fonctionne plus à partir de l’arrivée en France, car c’est un autre transporteur qui prend le relais. Appli smartphone : Deux solutions: MiHome, l’application originale de Xiaomi, ou Ninebot de Segway (qui est maintenant une filiale de Xiaomi). Avantages de MiHome : permet de voir plus de paramètres comme la charge de chaque groupe de cellules de la batterie. Avantages de Ninebot : plus simple et intuitif. Point négatif : la demande de géolocalisation à chaque connexion pour les deux apps… Lien MiHome iOs Lien MiHome Android Lien Ninebot iOs Lien Ninebot Android Firmware (numéro visible dans les options de l’application) : 1.3.0 : Première version. 1.3.1 : Depuis le 7/04/2017, possibilité de désactiver les notifications de l’application, correction du problème d’augmentation d’accélération. Ajout de fonction de ralentissement lorsqu’une survitesse ou frein moteur excessif peut causer une surchauffe. Optimisation de l’algorithme du KERS (frein moteur permettant la recharge), correction du bug de non détection du conducteur. 1.3.2 : Correction de bugs. 1.3.3 : Ajout d’un verrouillage antivol et une alarme, des numéros de série pour la version Youth, différenciation des numéros de séries internationaux et possibilité d’allumer ou éteindre le feu arrière manuellement sur l’app. 1.3.4 : Depuis le 29/08/2017, correction des bug de l’alarme/antivol et switch on/off pour le feu arrière automatique. Firmwares alternatifs (à vos propres risques et périls) : CFW w : Depuis mars 2018, hack permettant de débrider la puissance. Voir lien vers le tuto. CFW : Depuis mars 2018, hack permettant de débrider la puissance. Voir lien vers le tuto. Battery Management System : BMS 1.0.7 : exploite 70% de la capacité de la batterie et bride la puissance/vitesse à moins de 30% de batterie. BMS 1.1.5 : exploite 85% de la capacité de la batterie et bride la puissance/vitesse à moins de 50% de batterie. Bluetooth : BLE 0.6.8 / BLE 0.7.1 / BLE 0.7.2 Mon BMS a-t-il un seul ou 2 fusibles Z ? A partir du numéro de série de la trottinette, regarder les 5 premiers chiffres : Si le numéro est inférieur à 35000, vous êtes en V1 avec 1 fusible. Si le numéro est supérieur à 35000, vous êtes en V2 avec 2 fusibles. Si le numéro est exactement 35000, il faut vérifier visuellement sur la carte électronique. Où est le numéro de série de la trottinette ? Depuis l’application officielle Mihome, regarder le numéro de série “Vehicle serial number” ou directement derrière la béquille de la trottinette. C’est un code avec 5 chiffres, le caractère /et 8 chiffres. Comment différencier une M365 d’une Youth (M187) ? A partir du numéro de série de la trottinette, regarder les 5 premiers chiffres : 13678 = M365, Couleur blanche version Chine, batterie >mars 2017. 13679 = M365, Couleur noire, version Chine. 16057 = M187, modèle Youth edition, batterie >mars 2017. 16133 = M365, Couleur noire version européenne. 16132 = M365, Couleur blanche version européenne, batterie >mars 2017. Où est le numéro de série de la batterie ? Depuis l’application officielle Mihome, regarder le numéro de série de la batterie “Battery serial number” qui est un code à 13 chiffres/caractères. Batterie: ai-je les soudures renforcées ? Plusieurs solutions, le numéro de batterie commence par : “3JBG”, première version. “3JCG”, seconde version, avec soudures renforcées sur la batteries (V Juin 2017). “3JEE”, troisième version, avec soudures renforcées sur la batteries (V Août 2017). Exemple photo de pastilles renforcées avec de la soudure. Les versions après Août 2017 possèdent de la mousse dans le cache batterie. Liste des codes erreur et signaux sonores avec bip : Transposition des codes erreur en bips : 1er chiffre = nombre de bips longs, 2ème chiffre = nombre de bips courts. Transposition des codes erreur en flash de led verte (sur le contrôleur ESC) : 1er chiffre = nombre de flash longs, 2ème chiffre = nombre de flash courts. 10 – Erreur de communication du module Bluetooth. 11, 12, 13, 28, 29 – Erreur de calibration des capteurs de courant ou d'alimentation des transistors MOSFET. 14, 15 – Problème lié à l'accélérateur ou au frein. 18 – Erreur liée au capteur Hall (dans le moteur). 21 – Erreur de communication avec la batterie (BMS). 22, 23 – Erreur de numéro de série du BMS. 24 – Erreur de voltage d'entrée. 27, 39 – Problème de numéro de série du contrôleur de vitesse (ESC) ou non activé. 35 36 – Surchauffe de batterie ou erreur de capteur de chaleur. 40 – Surchauffe du contrôleur de vitesse (ESC). Exemple de code erreur 21 visible depuis l'application Ninebot : Problèmes matériels Détérioration du câble du feu de frein arrière : Problème: Le câble électrique présent sous la protection de la roue touche le pneu, détérioration par frottement. Défaut non corrigé par Xiaomi. Solution : Protéger le câble avec une pièce adaptée. Beaucoup de vente de pièces de ce type imprimées en 3D sur internet. Lien pour le schéma 3D de la pièce Lien pour acheter la pièce (Xiaomi M365 tail Light Cable Protection) Photo de la pièce (longueur approx 3cm) Jeu dans le guidon : Problème: En roulage, le guidon de la trottinette bouge un peu d’avant en arrière, léger jeu. Solution : Placer une “cale” entre les deux parties du système de pliage/dépliage. On trouve aussi beaucoup de vente de pièces de ce type imprimées en 3D sur internet, appelée “papillon”. Lien pour le schéma 3D de la pièce Lien pour acheter la pièce (Xiaomi M365 vibration) Disque de frein : Problème : Bruit saccadé du aux frottement à chaque tour de roue. Le disque est voilé ou se voile à l’utilisation (une différence de moins de 1mm peut induire ce bruit). Solution : Régler le frein et les plaquettes pour qu’elle ne touchent plus le disque, cependant le réglage peut ne plus être suffisant pour avoir un freinage adéquat (mauvais freinage même lorsque la poignée de frein est à fond). Pas d’autre solution trouvée à ce jour mis à part changer le disque. Lien vers un site externe expliquant le réglage du disque et des plaquettes (Anglais) Lien aliexpress pour achat (15-20€ FDPin) Crevaison : Problème le plus rencontré pour cet appareil (et souvent le premier). Suivant les utilisations et le type de route emprunté le problème peut apparaître dès les 50 premiers kilomètres… ou à 700. Problème : Percement ou éclatement de la chambre à air dû à une surpression instantanée (montée ou descente de trottoir), ou intérieur du pneu usé qui perce la chambre à air par frottement récurrent lors des freinages (pour le pneu arrière). Il est important de ne plus rouler avec la trottinette lorsque le problème est détecté quelques centaines de m avec un pneu à plat suffisent à le détruire (en plus de la chambre à air). Solution 1 ( de loin la plus facile) : Regonfler le pneu avec une bombe anticrevaison pour voiture. Gros avantage, si cela fonctionne, vous pourrez rouler quelques minutes après la réparation. prix : entre 8 et 15€ suivant la marque et la taille, dispo dans tous les centres auto, centre commerciaux et magasins de bricolage. Je recommande personnellement d’utiliser ce système pour gonfler vos pneus avant même que le problème n’apparaisse. Solution 2 : Réparer la chambre à air, comme pour un vélo, achetez un kit de rustines, démontez le pneu, réparez et repartez ! Solution 3 : Changer la chambre à air, comme pour un vélo, démontez, remplacez et repartez ! Nécessite d’acheter en magasin ou de commander la chambre à air de remplacement. ~10€. Lien pour acheter sur internet (Aliexpress) Solution 4 : Solution 2 ou 3 + renforcement à l’intérieur du pneu. Afin de minimiser les frictions et si vous souhaitez conserver les pneus à chambre à air, vous pouvez placer une 2ème chambre à air découpée entre le pneu et la chambre à air qui sera gonflée. Solution 5 : Changer le pneu en question pour un pneu tubeless ou “pneu plein”, qui a l’avantage de ne pas pouvoir crever au détriment de la qualité de roulage. On ressent beaucoup plus chaque imperfection de la route et les vibrations. Attention, les pneus pleins glissent facilement lors des premières dizaines de km de roulage. Lien pour acheter un pneu tubeless (Aliexpress) ~20€ Une version Hollow (avec des trous) qui permet d’atténuer certaines vibrations présentes sur les version précédente ainsi que réduire le bruit en comparaison aux pneu plein est disponible. Réduire les vibration permettra aussi d’atténuer le risque de pastilles qui se désolidarisent de la batterie. Lien pour acheter un pneu tubeless “Hollow” (Aliexpress) ~25€ Tuto bien expliqué pour démonter et changer un pneu de M365 Casse de la languette de fixation : Problème : La languette de fixation permettant de maintenir le tube du guidon après dépliage est cassé. Solution 1 : Changer le tube + guidon pour un original. Prix ~50€ avec livraison. Lien AliExpress Solution 2 : Changer la languette de fixation uniquement, un revendeur Polonais revends sur eBay une pièce fabriquée par les russes ayant crée la M365 "Ferry". L'avantage est que c'est une pièce renforcée, celle-ci à très peu de chance de casser ! Prix ~40€ livraison comprise (délai France: 7 jours). Lien eBay Pour cela il faut retirer la barre de maintien de la languette de fixation. Pour la retirer, munissez-vous de quelque chose d'un diamètre similaire ou inférieur à l'axe (mais pas supérieur), par exemple gros clou, vis. Se servir de cet objet pour sortir l'axe à l'aide d'un marteau. N'hésitez pas à taper fort et plusieurs (dizaines) de fois pour que l'axe bouge, il est très bien fixé ! Problèmes électroniques BMS (Battery Management System) : Problème : La trottinette ne démarre pas. Fusible Z du BMS qui à grillé, problème qui apparaît principalement avec le Firmware 1.3.0 avec le mode de récupération d’énergie Medium ou Strong. Problème corrigé par Xiaomi sur les nouvelles version depuis Juin 2017 par un nouveau Firmware et double fusible. Solution : Si la trottinette date d’avant juin 2017, il est recommandé de rajouter un fusible en parallèle à celui existant (modèle 15 ampères et 32 volts modele Littlefuse pico). Lien pour acheter ce modèle (eBay) pack de 5 pour ~4€, nécessite de souder. Photo d’une carte réparée avec un nouveau fusible : Il est recommandé à tous de mettre le mode de récupération d’énergie sur WEAK pour éviter au maximum ce problème. Pastilles de la batterie dessoudées : Problème : Trottinette qui ne démarre pas ou qui ne se charge plus. Pastilles ou languette métallique de la batterie qui ont sauté et ne sont font plus contact. Problème présent sur toutes les trottinettes même les dernières versions bien qu’elles soient renforcées. Peut apparaître dès 100km. Solution 1 : Démonter le cache, couper le plastique de protection de la batterie et essayer de soulever légèrement avec l’ongle pour détecter une pastille décollée, c’est invisible à l’oeil et presque impossible à mesurer au voltmètre, car dès que l’on mesure, l’appui referme le contact et le voltage est correct. Vérifier aussi les angles, il se peut que la pastille soit bien soudée, mais qu’une fissure ai rompu le contact électrique entre celle-ci et les cellules accessibles sur le côté. Ce problème peut réapparaître plusieurs fois pour des pastilles différentes ! L’usage de pneus pleins et une mauvaise qualité de la route accentuent le problème. Photo des pastilles en question qui ont tendance à se désolidariser : Solution 2 : Ressouder les pastilles comme pour la solution 1, mais en utilisant du fil multibrin pour pallier à la casse due aux vibrations. Solution 3: Réparer une cassure de pastille (voir photos ci-dessous): retirer les autocollants noirs de protection des cellules (pas besoin de démonter le plastique noir), et vérifier les connections dans la continuité de la pastille. Attention, repérer une fissure ou une cassure peut-être difficile à l’œil nu, faites ceci avec un très bon éclairage, ou au soleil. Mise à jour impossible avec Ninebot App: Problème : Ninebot spécifie “Unsupported device model”. Solution : Il faut au moins la première fois utiliser l’application MiHome pour connecter et mettre à jour la trottinette. Après ça, réessayez de reconnecter à Ninebot. La trottinette s’allume mais n’avance pas : Problème : L’appareil s’allume, mais rien ne se passe en poussant et en pressant l’accélérateur, l’accélérateur est probablement défectueux. L’accélérateur est très fragile et peut casser après une chute. Solution : Remplacer l’accélérateur par un neuf. Surtension de la carte électronique contrôleur : Problème : en cas de défaillance du fusible BMS, la carte contrôleur peut être impactée par une défaillance du régulateur de tension TPS54160ADGQ qui devient hors d’usage. Lors d’une descente avec une forte récupération d’énergie, des transistors IRFB3077 peuvent aussi griller suite à une surtension, malgré le fusible Z qui est censé protéger une partie de l’électronique. Solution : Réparer/remplacer le composant défectueux ou changer la carte électronique. La trottinette ne se charge pas et/ou ne démarre pas Problème : L’appareil ne se charge plus (lorsqu'on branche le chargeur, la led reste verte comme pour indiquer la fin de charge) et ne s'allume pas lorsqu'on presse le bouton de démarrage. Le problème peut apparaître lorsque la trottinette s'est mise en sécurité après une surtension par exemple, peut être dû au firmware CFW 1000w dans certains cas ou apparaitre après une grosse montée et une demande de gros effort sur la batterie. Solution : Démonter le cache batterie, débrancher la batterie (gros fils rouge et noir, voir photo ci-dessous), brancher le chargeur pendant 30 secondes, débrancher le chargeur, rebrancher la batterie, essayer d'allumer la trottinette avec le bouton démarrer. Bonus : manuel de réparation et d'entretien : Voici ci-joint le manuel de réparation et d'entretien des M365 de la flotte de "Bird". Manuel de réparation M365.pdf Crédits : https://xiaomiscooter.wordpress.com/2017/04/25/solve-the-battery-or-ignition-problems-of-your-xiaomi-scooter/ https://forum.hardware.fr/hfr/electroniquedomotiquediy/trottinettes-xiaomi-debride-sujet_833_141.htm https://mimod.ru/en_US/m365errorcodes/ http://forum.myelectricscooter.org/viewtopic.php?id=550
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  11. Voici le coup d'envoi des tutos de la semaine ! A partir d'aujourd'hui, chaque semaine, un thème sera abordé de façon ciblée, technique et concise sous forme de petites vidéos pratiques et ludiques à la fois. L'ensemble sera construit de façon à former une méthode de progression cohérente, pas à pas, en repartant du tout début. Tout ce que j'aime partager avec la gyroroue : Conduite urbaine, classique, freestyle, off road, sécurité, parodie, astuces, et bien d'autres choses sont au programme de ce projet qui nous accompagnera sur une trentaine d'épisodes jusqu'au printemps prochain. J'espère que vous y trouverez les outils nécessaires pour affiner votre pratique, chatouiller votre curiosité, et vous donner envie d'explorer les différents chemins qui s'offre à nous sur une gyroroue. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaine youtube afin de ne rater aucun épisode! https://www.youtube.com/channel/UCyYpTimh42CkWfeNeJ-T4cA Tous les tutos seront réunis ici: http://www.inmotion-france.fr/tutoroue Comme certains l'auront compris il s'agit de la mise en oeuvre du projet dont j'avais parlé dans le topic "tutos wheel en 8453 vidéos". J'ai notamment pris en compte les suggestions qui m'avaient été faites dans ce topic. Vu l'ampleur du projet c'était assez difficile à mettre en œuvre de façon sérieuse, mais avec l'appui de inmotion france je me lance dans l'aventure. J'espère tenir le rythme....
    21 points
  12. Heureux possesseur d'une S18 depuis une douzaine d'heures, voici mes premiers ressentis : 1 - livraison : je l'ai commandée chez Mobility Urban à Paris. Rien à dire : j'ai été prévenu de la disponibilité de la roue, elle a été préparée à l'utilisation (charge, gonflage, préréglage suspension), petit briefing sur la mise en marche, le fonctionnement du trolley, etc... Un sans-faute. 2 - Koikigna dans le carton : la roue, évidemment. Un chargeur, une doc en français, une pompe, un certificat de conformité CE, des catadioptres autocollants qu'on ne saurait qualifier que d'indigents, une espèce de cale dont l'utilisation m'échappe pour l'instant, une sonnette. 3 - Première déconvenue : le garde-boue n'aura même pas survécu au voyage de 15km en voiture pour la ramener chez moi. Vu la solidité toute relative des fixations de la pièce, on peut supposer que de toute façon elle n'aurait pas survécu à deux ou trois chutes : Pas grave. 4 - On the road ! ! ! Les 10 premiers km bridés à 20 km/h.... Heureusement que j'ai fait trajet-taf en V5+ cette semaine pour m'y prépare, mais là c'est vraiment frustrant. Mais 10 km c'est vite passé, un petit arrêt au bord de la route, et voilà ma S18 débridée (merci EUC World !). Au passage, ce bridage d'origine permet de se rendre compte que le tilt-back est très doux et progressif. Une fois débridée, je retrouve à peu de chose près la réactivité de la 18L. Je suis surpris par la maniabilité de la bête, bien meilleure que ce que j'appréhendais. De mon point de vue elle est plus agile que la 18L, tout au moins quand elle roule. Je veux dire par là qu'à très faible vitesse, par exemple pour passer une chicane où il faut faire pivoter la roue quasiment sur place, on sent bien que le pneu accroche fort au bitume et qu'il résiste... par contre dès que ça roule, pas de soucis, ça vire dans un mouchoir de poche. J'ai mis le TB à 36km/h, vitesse à mon avis plus que suffisante pour se faire très mal en cas d'impondérable. La roue répond bien, les 2200W donnent un bon sentiment de sécurité. Particulièrement remarquable : le silence de fonctionnement. On n'entend que le bruit du pneu. Le moteur est d'une discrétion que je n'ai jamais vu (entendu) sur aucune roue. J'aime ! 5 - La suspension : ben oui, c'est quand même pour ça qu'on l'achète, cette roue ! Alors chez M.U. ils me l'ont réglée pour 85kg, mais je fais (pour l'instant) 10kg de moins. Cela peut fausser mes premières constatations, qui devront être revues lorsque j'aurai fait mes propres réglages, si j'y parviens. Sur les obstacles normalement imprévus, mais que je me suis attaché à franchir exprès alors que d'ordinaire je fais tout mon possible pour les éviter (nids de poule, bouches d'égout qui dépasse de 5cm de la chaussée, ralentisseurs...) c'est tout simplement bluffant. L'obstacle est absorbé comme par miracle, on est comme sur un nuage. Question sécurité, l'avancée technologique est remarquable. Sur chaussée dégradée, l'amélioration par rapport à une roue classique est plus que sensible. Là où d'habitude on ralentit pour chercher le passage le moins pourri, on se contente de rouler, de toute façon ça passe. Ce qui est incroyable, c'est que ce changement de comportement intervient dès la première sortie, sans se forcer, sans y réfléchir. C'est juste "instinctivement naturel" Sur chemin empierré ou sur pavés : plus généralement là où ça tressaute. Ben là je suis déçu. C'était ma première motivation d'achat d'une roue à suspension, et ça le fait moyen. Ca tressaute un peu moins qu'avec la 18L mais ce n'est pas transcendant. J'espère que c'est simplement une question de réglage de l'amortisseur, à priori réglé pour un poids supérieur au mien. Ce weekend je vais essayer d'améliorer le comportement et ferai un update sur ce sujet. Reste qu'en off-road (de nuit qui plus est) j'ai roulé nettement plus vite que d'habitude, tout en conservant une inébranlable sensation de sécurité. 6 - autonomie J'ai démarré avec batterie chargée à 98%. Parcouru 44km (GPS) pour terminer à 36%. Bof... Rien d'extraordinaire, mais pas catastrophique non plus. A noter un certain progrès chez Kingsong, puisque la roue a accumulé 44,5km pour 44 parcourus. 7 - Les trucs qui fâchent : - la jauge de batterie, inexploitable pour ne pas dire inexistante. Vu le prix de la bête c'est une honte. - l'absence de poignée. Ca saute pas aux yeux de prime abord. Mais je me suis trouvé obligé de faire un arrêt d'urgence pour éviter une piétonne qui s'est bêtement mise devant moi alors que je roulais à 2 à l'heure. Avec n'importe laquelle de mes roues précédentes je l'aurais rattrapée par la poignée tout en sautant de la roue. Ici, aucune prise, la roue est tombée dès sa première sortie. Alors que j'ai roulé 1 an 1/2 avec la 18L avant qu'elle tombe pour la 1ère fois. - le poids : J'habite au 3è sans ascenseur. Vingt Dious qu'elle est lourde... C'est clair qu'à l'avenir elle restera à la cave. - j'ai un peu de mal à monter dessus... Je m'y attendais un peu, j'ai mis du temps à m'habituer à la 18L 8 - Les trucs bien : Eh oui, il y a aussi de bonnes surprises ! - Le trolley : avec ses trois positions (rentré, portage, roulage) il se révèle plutôt pratique, et surtout, par rapport à celui de la 18L, il fonctionne ! - Le phare : il éclaire bien. En roulant dans la forêt de Saint-Germain de nuit, je l'ai trouvé suffisant pour pouvoir rouler relativement vite sans inquiétude. - Aucun problème pour le débridage, connexion immédiate sur EUC World. Je n'ai pas utilisé l'appli officielle KS. Premier bilan : les sensations au roulage font oublier tous les petit défauts. L'agrément sur pavés/chemin empierré n'est pour l'instant pas à la hauteur à mes espérances, mais c'est à confirmer après réglages. Côté sécurité, absorption des trous et bosses, c'est génial et justifie à lui seul l'investissement. Malgré son poids la roue reste agile et maniable. Question autonomie, il faudra faire d'autres tests. Edit : je n'ai pas essayé (et c'est pas demain la veille que je le ferai) de descendre ou monter des escaliers. Par contre pour monter un trottoir par le bateau c'est top. Et pour descendre le même trottoir, pas la peine de chercher un bateau !
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  13. Ayant possédé très peu de temps une Solowheel dont le prix de revient kilométrique égalait celui d'une voiture de sport, vu le rapport prix/autonomie ! Puis une MSPER2 850 (achetée chez Eroue Paris) Peut-être un char d'assaut, mais combien de longues balades et de bons souvenirs.) Puis une MSUPER3 1600 (également achetée chez Eroue Paris) Une roue bourrée de qualités et correspondant totalement à mon utilisation, à savoir, les longues balades des après-midi d'un retraité. Aujourd'hui 28/06/2018 : 14h je suis chez Eroue Paris. Comme promis par Guillaume et son équipe, mon rêve est là. La MSUPER X 1600 chargée comme je l'avais demandé. Permettez-moi une petite parenthèse : (si j'achète ma troisième roue chez Eroue, c'est pour le respect des promesses et le SAV) Revenons au sujet qui vous intéresse : comme promis et ils vont passer un quart d'heure à régler le calibrage le tiltback etc. Après avoir fait brûler ma carte bleue, je sors du magasin tout content mais quelque peu fébrile avec mon nouveau jouet tant désiré. N'ayant que en tout 5000 km au compteur mais quelques problèmes du à mon état de santé, je préfère ne pas frimer et pour le premier départ, pose une main sur le mur du magasin. Deux, trois petits tests avant arrière de la roue pour voir. Je suis rassuré, j'y vais. SURPRISE : cette roue qui me faisait un peu peur avec ses 2000 W, se montre très docile (si on accélère pas à coup de rangers) Ma première sensation : Un équilibre extraordinaire et contrairement à mes appréhensions d'après ce que j'avais pu lire de la part de personnes qui n'avaient surement pas testé cette roue, dès les premiers mètres je me permets des zigzags pas possibles. Ce gros pneu bien rond à des capacités extraordinaires en virages. Je me suis amusé sur le trottoir à slalomer partout comme un gamin ! Après un tour du pâté de maison, j'emprunte les quais de la Seine pour rentrer chez moi. Vous êtes libres de pas me croire, mais, sur le plan facilité de roulage, cette roue m'a rappelé la Solowheel. Je n'en revenais pas que ce monstre 2000 W puisse être aussi maniable. Il y a vraiment une énorme différence avec la MSUPER 3, de plus avec son gros pneu, elle avale les bosses et passes les trous sans problème. Arrivé chez moi, rassuré, je remets tout mon équipement que je n'avais pas osé mettre la première fois, à savoir mon GPS Garmin et mon Varia vision. Je pars vers la bibliothèque Mitterrand. La piste cyclable est belle j'appuie un peu du bout des pieds et 37Km/h en faux plat montant. Les 2000 W ne sont pas que sur le catalogue. J'évite plusieurs imbéciles avec une facilité déconcertante. Je ne sais pas si cela vient de la roue du pneu ou des deux, mais cette roue a une capacité à faire des zigzags, absolument extraordinaire. Je prends le boulevard d'Avout jusqu'au bois de Vincennes puis retour à la maison 24 Km. Une petite pointe à 39 Km/h pour vérifier la fausse info du "pseudo bridage". Un détail : j'ai glissé mon Samsung S7vEdge entre le pneu et la coque. ( seconde fausse info du web.) Je suis rentré depuis maintenant deux heures, et contrairement à l'habitude, malgré mon arthrose galopante, je n'ai mal nulle part. Vous l'avez compris, je me suis saigné aux quatre veines, j'ai été critiqué de m'acheter une telle roue à mon âge, mais je suis heureux comme un gamin et je revis : Point Final. Ce soir c'est champagne et MERDE aux cons de toutes sortes. Je vais profiter de la météo pour faire de plus longues balades ces prochains jours. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas dites le moi, je vous ferai un récit plus détaillé. Ps : pour ceux qui ne me connaissent pas, désolé je ne fais pas partie de l'équipe de Eroue, je suis simplement un passionné qui veut rouler sans problèmes. (Recherche utilisateurs GARMIN sur Paris/RP.
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  14. les dernières pages ! C'est bon, l’été est là! Dans l'attente des hot news d'0rsa (), petit tour en Corée du cotée de MiniMotors! 1/Le beta-testing des DT3 et DTT est déjà en cours localement en Corée et le processus de dépistage des premiers soucis est déjà entamé (ce qui en partie explique le manque d'exportations pour l'instant de DT3/DTT depuis la Corée). Il y a eu une sorte de petite histoire avec les précommandes de DT3/DTT à prix préférentiel en Corée, du fait de certains soucis découverts lors du beta-testing sur certaines pièces des trottinettes appartenant aux premiers des premiers lots de DT3/DTT (c.f suite du post) le prix des DT Thunder et des DT3 est revu à la hausse par MiniMotors. Il n'y aura plus de précommandes pour les prochaines Dualtrons, repoussées jusqu’à 2019 (sorry DTX fans edit: la DTX sera prête pour 2018 )sauf la DT Compact dont l'annonce finale devrait se faire durant ce mois-ci (courant Juin) pour les premiers lots livrés en local en Corée. La hausse est de 6.7% sur le prix final des Thunder et de 4.1% sur celui des Dualtrons 3: -La Dualtron Thunder passe de 2,980,000 ₩/KRW/'won' sud-coréen (soit 2,387EUR, taux de change KRW/EUR courant appliqué⚠️) à 3,180,000 won (soit 2,548EUR⚠️). -La Dualtron 3 passe de 2,480,000 KRW (soit 1,987EUR⚠️) à 2,580,000 KRW (soit 2,067EUR⚠️). À noter qu'il s'agit du prix de vente/achat d'une seule trottinette (mais avec supposition de taux de change fixes) 2/ Les Dualtron 3 et Dualtron Thunder ne seront pas assemblées en Chine mais en Corée, dans de nouvelles lignes de montages et en partenariat avec Hyundai (n.b: toujours pas repéré le pot de frein filet rouge ?) 3/ Les premiers lots de DT3 et DT Thunder ont présenté certains soucis au niveau des nouveaux gardes boues, spécifiquement celui d’arrière pour lequel il a fallu créer un nouveau moule: (*document confidentiel interne de MiniMotors déjà rendu public par le Chief Exec' ?) Le nouvel adaptateur sur le guidon a aussi été concerné: (*) N.b: de même sorte que le nouveau scanner biométrique sur les DT3/DT Thunder - le nouvel accessoire permettant de bloquer la colonne pliée sur le châssis est/semblerait être, d’après les retours (petite confusion en Corée aussi) une pièce optionnelle; Alors que l'adaptateur sur le guidon est installé d'origine (partie de gauche photo ci-dessus, pièce dite "handle upper stem"), la deuxième partie du mécanisme fixe sur le châssis doit être achetée et installée en DIY. Point 4: Environ 2 pièces sur 100 du premier lot de DT Thunder ont présenté un souci au niveau des nouveaux freins hydrauliques "NUTT", plus particulièrement, au niveau du capteur magnétique/de l'aimant permettant d’enclencher (ou non) le signal de frein (signal de frein = LEDs arrières rouges STOP + warnings + éventuel.le regen/ABS). Annonce de MiMo (PDG): 5/ MiniMotors ont inventé/fabriquent-installent sur les nouvelles DT3/DT Thunder leur propre convertisseur 12V (caractéristiques inscrites sur la pièce): Un nouvel emplacement est prévu dans les cachets latéraux des DT3 et DTT afin de faciliter la pose d'un second convertisseur 12V Les convertisseurs sont dorénavant tenus en place sur les cachets latéraux non pas de manière "permanente" par de la colle au silicone, mais à l'aide de deux vis, permettant une installation plus nette/facile: up: 6/ Oublié de mentionner: la fonctionnalité ABS serait disponible via le paramétrage de P(d) via le LCD. Principe de fonctionnement du ABS, as described by MiniMotors' CEO: That's all for now, folks! ?
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  15. 1er test sur route de campagne : LE KIFFE TOTAL C'est un truc de dingue cette Machine, accélération de malade, faut bien se tenir au guidon, après 30Km d'usure de pneu pour enlever la paraffine j'ai pris une ligne droite à plat bien longue (valeur GPS 83Km/H à 59 volt) c'est une foudre de guerre et je sentais qu'il y en avait encore sous le capot si je puis dire ainsi . Je suis bien content d'avoir était aussi patient. par contre le frein magnétique je le ressens pas trop même sur 3 par rapport à ma DT2! Beaucoup plus de stabilité et mes suspensions sont beaucoup plus souple que sur la DT2. j'ai aussi mis mon P7 sur 1 car 0 c'est trop violent pour moi, limite à ce faire peur, mais quel confort, j'adore et on se sent beaucoup plus en sécurité. Bref elle est jouissif la belle, à proscrire si vous devait la soulever car je ne le ferai jamais et j'en ai bavé à la sortir du carton
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  16. Et bien voilà les amis après moultes péripéties et 70 jours d’attente, le bébé est enfin arrivé à la maison ? J’ai été rassuré au moment où j’ai vu le transporteur soulever avec peine le carton, et là je me suis dis c’est bon, c’est la bonne le carton n’est pas vide, je vais aller l’aider! Merci à tous pour votre soutien ? un homme heureux ce soir car va y avoir 4 jours de modifs dès demain ???
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  17. Elle est retrouvée ! Je n'en connais pas l'état, je vais la chercher cet aprem' chez les gendarmes. J'imagine (?) que leur boulot a été facilité par la caméra qui était juste au dessus... Je sais juste que le gus a dit un truc fumeux : " j'ai cru que c'était un encombrant". . Je ne veux pas savoir qui c'est, je ne veux pas de détails, je ne porte pas plainte. Sujet clos. Un conseil, pour parodier Patrick McGoohan, écrivez sur vos roues "je ne suis pas un numéro encombrant".
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  18. *** Caractéristiques *** Puissance en Watts : 500 Vitesse max en km/h : 45 - 50 Autonomie en km : cf plus bas Poids en kg : 16,37 Poids Minimum autorisé en kg : 50 Poids Maximum autorisé en kg : 120 Eclairage : Avant / Arrière (au niveau du deck) Diamètre de la roue en pouces : 8 Certificats : CE-FCC-RoHs Temps de charge en heure : 8 Capacité de la Batterie en Ampère Heure : Super = 16Ah-48V / Pro = 15.6Ah-48V Pente maxi : 25% Etanchéité : Waterproof and dustproof IP54 Taille plié : 101 cm, 118 cm, 53 cm Pneu : avec chambre air à l'avant et dur à l'arrière Suspension : avant et arrière Freinage : arrière mécanique à tambour et électrique régénératif *** Essai vidéo *** https://www.youtube.com/watch?v=L47W2da2u38 https://www.youtube.com/watch?v=CKiBaF7kKZU https://www.youtube.com/watch?v=maXgDoniDWk *** Guide de prise en main *** https://www.youtube.com/watch?v=AXkSOhVAZks *** Groupe Facebook *** https://www.facebook.com/groups/ClubMinimotors/ *** Groupe de discussion instantané Telegram *** https://t.me/minimotors_speedway_mini4 *** Carte collaborative des membres du groupe Facebook *** https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwAR1EVO8YaXj7E3LApfTV4b2boImIGqKIcNPqQx5laKN0i7dISsBB7K8yR4Y&mid=1yo1mpHtwFQnFXMlL3d2noDGPAZy2O-1t&ll=45.36553749962838%2C7.6311123922946535&z=5 *** Notice *** https://www.espritroue.fr/applications/core/interface/file/attachment.php?id=17743 *** Après le déballage *** La trot est neuve ? Avant de rouler, aller voir les section suivante de l'entretien : - Serrage des vis - Pression du pneu avant - Étanchéité (si vous roulez quand c'est mouillé) - Si vous n'arrivez pas à aller au delà de 25km/h en mode 3, c'est que le bridage électrique est en place. La boucle contrôleur qui relie le fils 7 et 9 est connectée (cf. plus bas pour la photo), il faut simplement la déconnecter. - Autre point très important, le freinage. C'est le point noir de cette trottinette. Ca freine trop brutalement, et part en glissade du pneu arriere. Je vous conseille vivement d'installer un frein à l'avant en complément. Voici 2 tutos pour installer un frein avant : https://www.espritroue.fr/topic/8347-tuto-montage-roue-avant-pleine-avec-frein-tambour-pour-mini-4/ https://www.espritroue.fr/topic/8483-tuto-montage-roue-avant-gonflable-avec-frein-tambour-pour-mini-4/ *** Réglages du LCD *** - Mode 3 : vitesse maximale, non bridée (env 45km/h) - Mode 2 : vitesse moyenne bridée à ~30 km/h - Mode 1 : vitesse faible, bridée à ~20 km/h  Pour le changer, vous appuyez sur le bouton "power" une fois, le chiffre clignote, vous changez la valeur avec le bouton "mode" et vous appuyez sur le bouton power pour valider la sélection. Pour accéder au réglages du compteur, il faut laisser appuyer simultanément les boutons "mode" et "power" pendant environ 3s, vous arrivez sur l'écran des réglages. Attention risque de remettre votre compteur TRIP à zéro pendant cette manip ;o) Pour faire défiler les différents réglages (P0, P1, P2, etc.), vous appuyez sur le bouton "power". Pour modifier la valeur d'un réglage, vous appuyez sur le bouton "mode", la valeur du réglage s'affiche. Vous pouvez alors modifier cette valeur à la hausse ou à la baisse en utilisant les boutons "power" et "mode". Lorsque vous avez défini le réglage qui vous convient, il suffit d'attendre quelques secondes et le LCD reviendra à l'écran d'accueil, enregistrant au passage la nouvelle valeur, même si la trottinette est ensuite éteinte. P1 (Voltage de batterie) Val. Défaut : 48 Indique la tension nominale de la batterie. P2 (Nombre de paires de pôles) Val. Défaut : 15 Ne pas changer P3 (Sélection du signal de vitesse) Val. Défaut : 0 Affichage de la vitesse en interne sur le compteur =0, affichage de la vitesse en externe = 1 Ne pas changer P4 (affichage distance-vitesse en km/miles) Val. Défaut : 0 Affichage en km et km/h = 0, affichage en miles et mph = 1 P5 (Mode de démarrage) Val. Défaut : 0 Démarrage instantanée = 0 mode déconseillé. Non sécuritaire. Démarrage assisté = 1. Mode conseillé, il suffit d’une très légère impulsion sur la trottinette pour que la gâchette soit active. P6 (Régulateur de vitesse) Val. Défaut : 0 0= pas de régulateur 1= régulateur au bout de 8 secondes (pour annuler le régulateur, accélérer ou freiner) P7 (accélération progressive) Val. Défaut : 0 0= accélération directe. mode déconseillé. L’accélération est très violente. Ce paramètre n’influe pas uniquement sur le démarrage, mais aussi sur la réactivité de la gâchette en reprise. Réglage de l’accélération progressive entre 1 et 5, du plus rapide (1) au moins rapide (5) P8 (Limiteur de vitesse) Val. Défaut : 100 Réglage de la vitesse maxi, entre 0% et 100% P9 (Couple du moteur) Val. Défaut : 2 1= couple à 50%, 2= couple à 75%, 3= couple à 100% PA (Frein électronique (EBS)) Val. Défaut : 0 0= pas de frein électronique, 1 à 5 frein électronique activé (1 moins fort à 5 plus fort) PB (Luminosité du rétroéclairage) Val Défaut : 3 Réglage de l’intensité d’éclairage (LCD) entre 1 et 5 Source : *** Erreurs sur le LCD *** *** Différences entre les modèles Super Pro et Pro *** Sur la 'Super' : - deck rallongé (4cm environ) - batterie panasonic 16A (vs 15.6 ou 13) - sortie de câble contrôleur sur le dessus (et non plus devant, pour éviter les infiltrations d'eau et la tension trop important du câble le long de la colonne de direction) - deja dispo sur les dernières 'pro'. - passage du câble moteur différent à l’arrière - passage du câble frein AR différent (pour éviter les problèmes de frein en cas de descente de trottoir) - suppression des trous pour fixer la scelle - modification de la béquille (pour éviter les blocage sur le boulon arrière) *** Batterie *** Charge normale : entre 54.4V et 54.9V Tableau de décharge : Conditions idéales de stockage en cas de non utilisation : - chargée entre 50 et 80% Autonomie classique : - Pro : 30/35km (estimé pour pilote de 75kg, mode 3, température de 20°), mais cela descend si pilote est plus lourd, en roulant toujours à fond, et si la température extérieure est basse. - Super : ADU Quand recharger : Recharger 1 heure après l’arrêt (sinon la batterie est chaude et il peut y avoir un peu de condensation). Ne pas décharger la batterie à fond (0% ou 43V), ça abime les batteries au lithium. Ne pas laisser à charger pendant plus de 24h. En dehors de ça, recharger n'importe quand, les batteries lithium n'ont pas d'effet mémoire et le nombre de cycles de charge donné par le constructeur est pour un cycle complet (une charge de 50% a 100% compte donc pour 1/2 cycle). *** Contrôleur *** 1 - 1 pin - moteur 2 - 4 pins - non connecté - 3 - 2 pins - batterie 4 - 1 pin - moteur 5 - 1 pin - moteur 6 - 6 pins - lcd 7 - 1 pin - non connecté - bridage 25km/h 8 - 2 pins - lumière 9 - 1 pin - non connecté - bridage 25km/h 10 - 2 pins - interrupteur frein électrique 11 - 2 pins - eclairage frein électrique Détail prise 6 : - rouge : VCC (toujours alimenté, même trot éteinte) - orange : retour VCC (lorsque la trot est allumée) - noir : neutre - bleu : TX - échange de données avec le contrôleur - vert : bouton de gaz sortant du capteur à effet Hall - jaune : RX - échange de données avec le contrôleur *** Schéma de principe électrique *** Nota : les numéros en rouge correspondent aux numéros des prises sur la photo au dessus. Carte électronique : https://koxx3.fr.eu.org:8086/speedway/cont1.jpeg https://koxx3.fr.eu.org:8086/speedway/cont2.jpeg *** Assurance *** Pour rappel, une assurance responsabilité civile est obligatoire (https://www.ffa-assurance.fr/content/gyropode-hoverboard-monowheel-hoverskate-trottinette-electrique-les-nouveaux-moyens-de) Nous ne sommes, actuellement, jamais couvert par nos contrats d’assurance habitation classique. Elle est particulièrement utile si vous blessez quelqu'un (les frais médicaux seront a votre charge si vous n’êtes pas assuré). - Ecencial : 120€/an (tiers + vol + incendie / réduction de 10€ pour les membres du groupe FB la première année) - MACIF : 17€/an (tiers) --- ~130€/an (tiers + vol + incendie) - CIC : ~37€/an (RC uniquement) - GMF : ~84€/an (contenu inconnu) - MAIF : ~69€/an (tiers) --- 112€/an (tiers + vol + incendie) ... tarif fonctionnaire - AMF : ~104.50€/an (tiers + vol + incendie). - Allianz : ~176€/an (tiers + vol + incendie) - Pacifica : 156€/an - Groupama : 234€/an (tiers) - Mob-in : 120€/an (tiers + vol + incendie + 2ème conducteur gratuit) - MatMut : pas de contrat - MMA : pas de contrat - LUKO : pas de contrat (limité a 25km/h) *** Entretien et problèmes courants *** Bridage à 25km/h en mode 3: Le bridage de vitesse électrique est en place (la loi a singapour impose 25km/h maximum). Il faut ouvrir le deck (plateau) par l'avant, sortir le contrôleur. Si les fils 7 et 9 sont connectés (cf. plus haut pour la photo), le bridage est en place, il faut simplement les déconnecter. Serrage des vis : Les vis sont a resserrer après l'achat, et à vérifier régulièrement. Il est conseillé de mettre du frein filet (Loctite bleu) sur l'ensemble des vis. Attention, les vis sont de mauvaises qualités, donc, ne pas trop forcer lors du serrage. Loctite : https://www.norauto.fr/produit/joint-silicone-multi-usages-noir-bardahl-90-g_906219.html Difficulté pour déplier totalement la colonne de direction ou jeu avant/arrière dans la colonne de direction : Vérifier que la cale en caoutchouc est bien en place derrière le montant et qu'elle ne ne se décolle pas. Ceci provoque un jeu important dans la colonne et le guidon. Si la mini est nouvelle, les cales livrés pour la colonne de direction sont parfois un peu trop grosse. On peut alors couper les picots de la cale en caoutchouc située sur la base de la colonne. Mettre un peu de graisse fine (lithium) sur la base, la ou l'ergot doit venir se positionner. Si vous l'avez perdu, vous pouvez en acheter une nouvelle, ou mettre un petit pad pour les pieds de meubles (veiller à ce qu'il ne soit pas trop épais, il pourrait détériorer le support de la colonne lors appuis forts sur la colonne). Si la pédale de pliage ne revient pas toute seul, ou est trop difficile a actionner, tout d'abord, essayer de mettre du WD40 dans le trou derrière la pédale de pliage (il y a un ressort), ensuite, mettre de la graisse dans la gorge et sur l'ergot métallique qui vient s'engager dedans. Si ca ne fonctionne pas mieux, il faut démonter. A l intérieur le mécanisme est tenu avec écrou et contre écrou sur tige filetée. Il peut être dévissé et du coup trop court pour dés-enclencher. Démontes l'axe, le sortir en faisant attention aux ressorts, dévisser les deux vis latérale à la pédale du mécanisme. Remonter le tout. astuce : glisser un tourne vis plat entre les spirales du ressort pour le rendre et le remettre sur l axe. Pression du pneu avant : Le pneu doit être idéalement gonflé à 3 bars. Jeu des poignées : Si vous avez du jeu dans les poignées, vous pouvez légèrement desserrer la vis qui devient visible lorsque vous replier les poignées. Dévisser doucement, le réglage est précis. Si le jeu reviens, il est conseillé de mettre de la Loctite bleu pour bloquer la vis (en effet, elle se 'visse' toute seule et le jeu revient) Nota: éviter de porter la trottinette par les poignées. La prendre par la colonne. Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=YOL7AzmptUQ Vidéo : https://www.espritroue.fr/topic/8093-éliminer-le-jeu-dans-les-barres-de-guidon-de-la-speedway-mini-iv/ Jeu dans la colonne : Vérifier la section "Difficulté pour déplier totalement la colonne de direction ou jeu avant/arrière dans la colonne de direction" Dévisser les 4 vis du collier de serrage, et le remonter un peu. Dévisser le boulon du haut. Visser correctement le boulon du bas. Visser celui du haut afin de bloquer celui du bas. Redescendre la colonne pour coincer le boulon du haut. Revisser les 4 vis du collier de serrage. Vérifier que l'écrou du bas n'a pas bouger après le serrage des 2 du haut. Clef à utiliser pour la colonne : - https://www.go-sport.com/sports/cycle/accessoires-velo/outillage-et-entretien/outillage-velo/cle-jeu-de-direction-29964.html - https://www.amazon.fr/gp/product/B0028NANHC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04__o00_s00 Problèmes de batterie : Vérifier que le mode P1 est bien réglé sur 48V (sinon, le pourcentage de charge est faux). Si la batterie se charge mal (pas jusqu’à 54V), essayer de la laisser charger 12h. Si malgré cette charge, la tension n'augmente pas, vérifier avec un multimètre que le chargeur à une tension de ~54.7V. Si le chargeur fonctionne, ouvrir le deck, déconnecter la prise de la batterie et vérifier l'état physique de la batterie et la tension (avec le multimètre). Si malgré toute ces vérifications, la charge ne s'améliorer pas, c'est que la batterie est malheureusement défaillante ou non équilibrée. Il n'y a pas d'autre solution que de la changer par le SAV (ou en acheté une nouvelle). Nota: attention, ouvrir le deck peut annuler la garantie. Contacter le revendeur avant d'ouvrir. Problèmes électriques : Les problèmes les plus courants sont dus à des coupures de fils car ils sont de mauvaise qualité. Il faut donc vérifier tous les fils, notamment ceux en contact avec des éléments mécaniques. Donc l'ordre: - câble passant dans la colonne (vérifier qu'ils ne sont pas abimés par les éléments métalliques de la colonne) - câble dans le deck (ils sont très tassés et susceptibles d'être aimés/coupés par les vis du deck ou le tassage entre le contrôleur et la batterie) - câble dans les cotés du deck (pour les problèmes de lumières ou de moteur) Pour mieux protéger les câbles, il est possible de remplace la gaine existante pour une gaine en hélice (12mm pour la sortie du deck) : https://fr.aliexpress.com/item/Tube-num-rotation-8mm-28mm-2-m-tres-lot-Color-fil-wrap-spirale-en-c-ble/32866524648.html?tt=Copier+dans+le+presse-papiers&aff_platform=default&cpt=1548794166636&sk=baANCPkG&aff_trace_key=f181b3f830294ff0bfc832dc2cf7288c-1548794166636-03542-baANCPkG&terminal_id=8ae20bc0296e48a3a6fbcce07b971326 Problème de freinage mécanique : - Vérifier si l'appui sur la poignée de frein fait bouger le frein arrière dès le début de la course, si non, réduire la course du câble avec la molette du haut ou la vis du bas. - Vérifier que le câble n'est pas abimé. - Mettre quelques goute d'huile en haut et attendre qu'une goutte sorte en bas. Essuyer. - Il est possible d'ajouter un ressort (achat quincaillerie) pour faciliter le retour de la gâchette : https://www.espritroue.fr/uploads/monthly_2018_11/15436000607426063864575012572406.thumb.jpg.bcb70742619d888bcf42f71970e8b0fd.jpg Problème de freinage électrique : - Vérifier que le frein électrique est bien activé (cf. notice / réglage Pa) - Vérifier si l'appui sur la poignée de frein augmente la luminosité des feux AR et affiche un'!' sur l'afficheur LCD - Si le voyant est tout le temps allumé, cela signifie que le capteur électrique dans la poignée de frein est abimé. - Si le voyant ne s'allume jamais, cela signifie que le capteur électrique dans la poignée de frein est abimé ou que le câble qui va du capteur au contrôleur est abimé. Bruit de frottement à l’arrière : Il s'agit le plus souvent du tambour qui reste un peu collé. Essayer quelques freinages fort pour le faire revenir en place. Bruit de roulement : Après une sortie humide, il arrive que les roulements ne soient plus assez graissé et se mettent à faire du bruit. Utiliser alors une graisse lithium en spray pour lubrifier les roulements. Nota : éviter le WD40 classique car c'est un dégrippant qui ne graisse pas vraiment (WD40 fait de la graisse blanche lithium). Si le problème n'est pas résolu, il faudra alors changer ces roulements. Changer le câble de frein : https://www.youtube.com/watch?v=9bwx5FJ_WWI Problème de coupure LCD avec extinction : - si la batterie est chargée au dessus de 40% (sinon, charger la) - cf. section batterie Problème gâchette accélérateur inopérante / pas d'accélération : Si tout s'allume, que le frein n'est pas bloqué (feux allumés et icône sur le LCD), que le démarrage kickstart n'est pas activé (pas de 'PAS' affiché sur le LCD), mais que la mini n’accéléra pas, il est possible que l'aimant qui détecte la position de la gâchette soit sorti de son logement. Un symbole avec la bobine sur l’écran LCD (cf code d'erreur plus haut) peut alors être affiché sur le LCD. Il faut ouvrir le lcd, et vérifier le capteur a effet hall et l'aimant. L’aimant qui est dans dans la partie mobile arrondie est peut-être décollé et sorti de son logement. L'aimant ne doit pas toucher le capteur, un léger espace doit être gardé. Remettre l'aimant en place. Si le capteur est bien en place, l’électronique du LCD peut être HS (il faudra remplacer tout l'écran), ou le câble reliant le LCD au contrôleur est peut-être endommagé (cf. problèmes électriques). Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=fLtv11Om6OU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0tq6LKJ-m5_VqCBjD_cPMHoMdAvjLtm-GL79i-cfVHCvG7ekQ_PB6Af64 Changement de pneu AV : Dégonfler le pneu, démonter la roue de la fourche avant. Retirer toutes les vis de la jante. La jante s'ouvre en 2 morceaux. Retirer le pneu et la chambre à air. Installer le nouveau pneu et la chambre. Il est conseillé de mettre une bande anti-crevaison de 40mm pour limiter les risques de crevaison (google : Flataway Kevlar Bande de Protection Anti-crevaison) Resserrer les 2 morceaux de la jante en serrant progressivement les vis (en alternance sur chacune des vis). Gonfler le pneu a 3 bars. Nota: il est possible de mettre un pneu a gomme dur sans chambre a air pour éviter les crevaisons (le confort est alors réduit) Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=kUqwULCJ0r0 Changement de pneu AR : Dévisser toutes les vis, et démonter le tambour. Faire levier sur les flasque de roue en faisant le tour pour la faire sortir et ensuite retirer le moteur du cercle de roue qui lui es dure à sortir vu qu’il es remplis d’aimant. Pour retirer le pneu, soit le couper, soit faire levier encore une fois avec du wd40 (ca aide) Faire rentrer le cercle dans le nouveau pneu en faisant levier Remonter en prenant son temps pour visser toutes les vis de 2 tours maximum et faire une autre ainsi de suite (visser directement casse la flasque). Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=W-xiUCxddss&feature=youtu.be Étanchéité : La Pro et la Super sont censées être étanches : https://www.facebook.com/MinimotorsSingapore/videos/1990762481180474/ Cependant, il est conseillé d'améliorer cette étanchéité avec du silicone : - autour des cotés droits/gauche du deck - autour du petit capot à l'avant du deck Pour le LCD (qui n'est pas vraiment étanche à cause de la gâchette), en cas de grosse averse, il est possible de mettre un ballon de baudruche pour protéger le LCD tout en gardant le bon usage de la gâchette d'accélération Tête de vis allen sans prise (foiré) : Mettre du dégrippant et laissé agir toute la nuit. Mettre un élastique autour de la clef et rentrer le tout dans le trou et dévisser. Nota: il est possible de chauffer la vis avec un sèche cheveux pour dilater les métaux et faciliter le dévissage. Si ça ne vient pas, dremel pour faire une fente et utiliser un tournevis plat. Autre possibilité, plus brutale, enfoncer de force un tournevis plat (avec marteau si nécessaire). Amortisseur AR trop dur: Dévisser légèrement les vis des amortisseurs sous le deck, tester, et mettre un peu de frein filet sur le pas de vis, juste devant l’écrou. Bruit métallique de la béquille qui tape sur l'axe de la roue AR: Soit mettre un velcro autour de l'extrémité de la béquille, soit mettre une rondelle entre le deck et la béquille sur la vis située la plus à l’arrière de la béquille (ça ajoutera l'espace suffisant pour ça ne tape plus) Colonne de direction désaxée avec la roue : https://www.youtube.com/watch?v=bG_JSbNoC0Q Démontage LCD : https://www.youtube.com/watch?v=mS3UuwxGd5Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR39p6aURdQlXitHHbt-ulpwrg8zTP8fCaW8F2IFjStay6B2MiyTANh4QmQ Roue AV qui bouge d'avant en arrière sur la fourche : Il faut remplacer la cale de direction (cf vidéo). https://www.youtube.com/watch?v=y7hTdpAAdoY Démontage des poignées: Pincer le caoutchouc des poignées, et insérer un petit tournevis. Mettre un peu de WD40. Retirer le tournevis, et essayer de tourner la poignée. Si ca ne vient pas, mettre un peu plus de WD40 tout autour. Ensuite, en tournant et tirant, la poignée doit venir. Bien essuyer le WD40 avant de remettre la poignée. Si la poignée tourne sur elle même, mettre un peu de chatterton autour du tube de la poignées pour augmenter légèrement son diamètre. Problème de poignée de frein dure ou qui revient difficilement : Vérifier l'état du câble au plus proche de la poignée, le câble peut être effiloché. Si c'est le cas, il faut le changer. Retirer le câble de la poignée en tournant les vis aux extrémités de la poignées pour aligner les fentes. Lacher du mou en bas en désaérant la vis sans fin si nécessaire. Faire un petit entonnoir autour de l'entrée de la gain avec un film plastique. Injecter de la graisse lithium liquide dans la gaine de frein jusqu'a ce qu'une goute sorte en bas. Il est aussi possible d'ajouter un ressort de rappel (certaines mini 4 en ont, d'autres pas ...): La charge s'arrête avant d'arriver à 54V Il peut arriver que la batterie soit HS, mais le plus souvent, c'est le chargeur. Les chargeurs vieillissent mal et le calibrage semble ne plus être bon. Pour re-régler le chargeur, il faut l'ouvrir en retirant les 4 vis sous les patins, puis retirer la colle qui se trouve sur la résistance variable bleu (cf. rond rouge sur la photo) . Brancher un voltmètre en sortie du chargeur, et tourner la vis jusqu'a obtenir la tension souhaitée (éviter de dépasser 54.6V). Et voila ! Nettoyage : Il est possible d'utiliser un produit nettoyant pour vélo de chez Decathlon (BIKE CLEANER pour BTWIN) pour nettoyer le grip du deck. On penche la trott pour limiter les écoulements et évacuer l'eau sale , on lavera sans trop arroser et on s'assurera de ne pas inonder le compartiment batterie). Bien sécher. Sinon, brosse, eau et liquide vaisselle. Toujours faire attention aux parties ou les câbles/parties électriques passent.
    19 points
  19. J'ai appris hier que l'application EUC World sur Google Play avait fait l'objet d'un certain nombre de critiques négatives. Je dois admettre honnêtement que je n'ai pas pris le temps de suivre ces critiques jusqu'à présent. Ces derniers temps, sans compter le travail professionnel et la famille, le temps qui me reste est largement consacré au développement du projet EUC World. Cela signifie non seulement la préparation d'une nouvelle version de l'application, mais aussi beaucoup de changements sur le site web d'EUC World. Je suis convaincu que vous serez très satisfaits de ce que je prépare pour vous. Mais permettez-moi de revenir sur le sujet. En parcourant les commentaires négatifs, j'ai trouvé de nombreux commentaires qui me rendent très triste car ils sont plus ou moins injustes. On m'accuse de ne pas répondre aux courriels. Eh bien... J'essaie toujours de répondre le plus rapidement possible. Parfois, cela prend une douzaine d'heures - le décalage horaire entre la Pologne et les États-Unis fait que lorsque quelqu'un écrit un courriel, je suis en train d'aller me coucher. Quand je me lève le matin, je n'ai souvent pas le temps de m'asseoir devant l'ordinateur parce que je dois me dépêcher d'aller travailler. Parfois, je réponds après plusieurs jours en raison de voyages d'affaires ou familiaux. Il peut aussi arriver que je ne réponde pas parce que... le courriel ne me parvient pas, ou se perd dans les spams. Il s'agit toutefois de cas fortuits. J'aimerais beaucoup que les utilisateurs se souviennent qu'EUC World n'est pas une société, mais un projet non commercial et un hobby créé et maintenu par un seul homme. Heureusement, sur le forum et sur Facebook, il y a un groupe de personnes aimables (@Hansolo par exemple) qui essaient de m'aider en répondant à diverses questions. Je vous en remercie ! C'est le pouvoir du soutien communautaire ! 👍 Certains des commentaires négatifs sont dus à l'introduction de la nécessité d'enregistrer un compte EUC World. Au début, lorsque l'application était très simple, il n'était pas nécessaire d'avoir un compte. Il servait uniquement à pouvoir enregistrer des routes sur le serveur EUC World. Au fil du temps, l'application a été étendue pour inclure davantage de fonctionnalités nécessitant un accès au serveur. L'enregistrement des journaux CSV, la mise à jour du micrologiciel des roues King Song ou les fonctions premium n'en sont que quelques exemples. Au fur et à mesure que des fonctionnalités nécessitant une communication avec le serveur d'EUC World ont été ajoutées à l'application, j'ai dû consacrer de plus en plus de temps à expliquer aux utilisateurs qu'ils devaient se connecter à leur compte. À un moment donné, j'ai fini par consacrer plus de temps à l'assistance aux utilisateurs qu'au développement, en répondant sans cesse aux mêmes questions. Les questions les plus fréquentes étaient les suivantes : - "J'ai fait un don, mais AVAS ne fonctionne toujours pas". La réponse était toujours la même : - "Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte EUC World. Sans cela, l'application ne connaît pas l'état de votre compte. Allumez l'application, ouvrez le menu..." etc. C'est pourquoi j'ai fait quelque chose qui est normal dans toute autre application qui utilise plus ou moins des services en ligne. Puisque l'utilisation de l'application nécessite d'avoir un compte EUC World, tous les problèmes ont disparu. Malheureusement, ce changement qui a permis de résoudre de nombreux problèmes et d'introduire de nouvelles fonctionnalités n'a pas été apprécié par certaines personnes... D'autres avis négatifs sont tout simplement blessants et je n'y ferai pas référence. Certaines personnes sont simplement exigeantes et veulent tout obtenir gratuitement, sans rien donner en retour. Certaines personnes ont tendance à blâmer les autres pour leurs propres erreurs et négligences. Je sais que la grande majorité des utilisateurs aiment EUC World et utilisent l'application tous les jours. Je le vois dans vos messages, je le vois dans les e-mails que vous m'envoyez. C'est la raison pour laquelle je ne me démotive pas pour travailler et j'essaie de développer EUC World avec encore plus d'engagement. Je vous dirai bientôt quelles nouvelles je prépare pour vous Je sais aussi qu'il y a un petit groupe de personnes qui, pour diverses raisons, cherchent à discréditer le projet EUC World S'il vous plaît, ne laissez pas leur voix être plus forte que la vôtre. Seba demande gentiment : Veuillez évaluer l'application EUC World C'est pourquoi j'ai une grande et gentille demande à vous faire. Ouvrez Google Play ou allez sur https://play.google.com/store/apps/details?id=net.lastowski.eucworld et évaluez l'application EUC World. J'aimerais beaucoup que l'évaluation finale de l'application soit le fruit de la voix de la majorité des utilisateurs. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle sera significative et fiable. Je sais qu'EUC World n'est pas parfaite. Aucune application ne l'est. Mais je m'efforce de la rendre de mieux en mieux à chaque version.
    19 points
  20. [2020-06-24] Petit essai de la S18 ce jour en boutique (merci @Gyroroue-shop !) J'avais oublié à quel point la transition d'une 16 pouces à une 18 pouces est perturbante. Les premiers virages ne sont pas rassurants. Je sens bien que le centre de gravité est placé aussi bas que possible, mais la stabilité n'est pas la même que celle d'une One Z à faible vitesse, par exemple : les pédales de cette «grande» sont vraiment très hautes, du coup moi aussi. Ça m'avait fait pareil quand j'avais roulé sur la 18L pour la première fois, donc pas d'inquiétude, c'est un coup à prendre. Pour la réactivité, c'est nickel. J'ai une bonne sensation de fluidité et de précision, l'accélération est la la fois douce et imperturbable, on sent que le moteur ne craint rien, je peux le brusquer, il en redemande. L'algo de pilotage est en mode dur, je le sens, donc les accélérations ne sont pas aussi progressives et prononcées que je les aime, mais de toute façon le tilt-back est à 25 km/h. Ça ira pour un essai (pas le choix 😉). L'amortisseur est lui aussi réglé très dur sur cette machine de démo. Sur les petits pavés, l'accélération est facile et fluide, mais je sens les chocs. Avec ou sans amortisseur (manette de suspension sur OFF), la différence n'est pas énorme. Le franchissement de trottoir [en montée] est facile et agréable. L'amorti en descente est simplement parfait, j'ai l'impression que l'axe du moteur ne s'est aperçu de rien. Le franchissement de bateau devient ennuyeux, il n'est pas aussi amusant que de grimper un vrai trottoir. Mais tout compte fait, comme je «sens» tous ces obstacles, je me dis que ces suspensions n'ont rien de révolutionnaire, c'est juste du bonus. Au final, je suis évidemment marqué par le confort inédit de cette roue, mais je ressens comme une insatisfaction : je sens bien que (comme la plupart des KS) il faut vraiment brusquer voire malmener l'engin pour qu'il montre ce qu'il a dans le ventre. Je l'ai essayée comme un fauteuil, mais il faudrait une vraie session enduro / off-road pour voir son potentiel. La KS-S18 est probablement la meilleure 18 pouces que j'ai eue entre les pieds, la plus agréable et confortable en tout cas. Mais je n'ai pas eu le temps d'en tirer un pilotage non-conventionnel 🙂
    19 points
  21. Je viens de passer plusieurs heures sur l'ordi pour dessiner le truc, mais cela reste très approximatif : (pas de coque, pas de garde-boue) Pédales en haut : Pédales en bas : Le F à gauche est un repère à 11 et 21 cm. S'essaierai peut-être de faire une animation, mais là, je sature.
    19 points
  22. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, mon rôle d'ambassadeur exclusif de New walkings/inmotion france prends fin après 3 ans de collaboration. C'était un vrai régal d'avoir la charge de mettre en valeur les sorties des superbes séries V5, V8 et V10. C'était aussi absolument passionnant de découvrir les coulisses de l'importation et de la distribution de roues, souvent loin des idées reçues. Sans parler des tutos de la semaine qui me trottaient dans la tête depuis un moment... Bref, une page se tourne avec un bilan qui m'enchante, et me revoilà avec des projets plein la tête!
    19 points
  23. Salut à tous, Heureux propriétaire d'une Thunder et d'une Ultra V1 voici mes premières impressions sur ces trots. Les pneus d'origines sur la Thunder ont le même profil que les Vee Ruber en 90. Ils sont bien meilleurs en tenue de route que les road de l'Ultra et plus large de 14mm. La progressivité sur la mise sur l'angle est top. Du coup, c'est pas la première chose à changer sur cette trot. Pour ceux qui hésite entre une Ultra et une Thunder, il y a pas photo : prenez la Thunder. La tenue de route est bien supérieure que l'ultra, la nouvelle suspension apporte un vrai gain en sécurité. La trot ne bronche pas sur un raccord ou une plaque d'égout. Alors qu'une Ultra va vous faire rendre la gâchette, la thunder vous permet de garder la gâchette à fond sans chercher à éviter la moindre inégalité de la route. Le freinage hydraulique de la Thunder fait bien le job et le remplacement n'est pas nécessaire sauf puriste. Il est meilleur que les Juin R1 que j'ai monté sur l'Ultra. J'ai essayé le frein électrique sur la position 1 et c'est le max utilisable au-dessus c'est trop violent. J'ai pas testé l'ABS. Le seul défaut pour moi et ce qui déroute sur cette trot c'est le guidon, il est trop étroit et trop bas par rapport à la puissance de cette trot (je fais 1.80 m). Mais comme c'est pas la même colonne que l'ultra, impossible de mettre une potence de VTT en 28.6 mm avec le raccord qui va bien, la colonne n'est pas creuse, elle est renforcée et le serrage en bas de colonne est plus costaud. Ils ont eu la bonne idée de ne pas coller la potence pour éviter de se faire suer à la décoller pour rien. Il faut trouver un guidon de 22 mm avec un rise de 40-50 mm et au moins 68 cm de large. La finition est bien meilleure que l'Ultra à tout point de vue et fait plus premium. (Gaine spiralée sur les câbles). Bon je passe sur les guirlandes de Noël, on peut les éteindre ! Niveau vitesse de pointe c'est équivalent mais on dirait que la Thunder accélère plus vite et grimpe les cotes avec plus de facilité et de vitesse que mon ultra V1. Ce qui est curieux c'est qu'on dirait qu'elle régule (électroniquement) vers 65 km/h en position 2 turbo et 75 km/h en position 3 turbo (P0 à 11). Il est aussi évident que sans le moteur avant elle semble moins rapide en vitesse que l'ultra dans la même configuration. Je me suis surpris a rouler en position 2 turbo une bonne partie de la sortie sans chercher la position 3, ça poussait déjà très très fort. Sur l'Ultra je suis toujours en position 3 avec ou sans moteur avant. Niveau batterie, elle a l'air de moins consommer, j'ai fait 50 km avec 27 Ah de recharge. Donc une autonomie de 60-65 km est de mise. Dans les même circonstances mon Ultra consomme +/- 32 Ah pour la même distance. Je fais un peu moins de 100 kg, donc gros bébé. Pour résumer dans les routes qui tournicotent et dont le revêtement est pas top, l'Ultra ne peut suivre une Thunder. C'est une moto cet engin et on peut rouler en confiance avec. Avec l'ultra je garde un peu de marge, les réactions sont plus sèches. Je l'ai commandé chez KWK le 15/06 et reçu le 16/07/2018 dans les délais. Je recommande le site de Kylin sur Aliexpress car c'est un gars sérieux et j'en suis à ma 4eme trot chez lui. Voilà, j’espère que cela permettra aux indécis de se décider.
    19 points
  24. Salut à tous! Je viens de terminer une petite vidéo qui récapitule un peux le début de mon aventure avec cette fabuleuse machine et je ne résiste pas de partager avec vous! Je ferai d'autres vidéo avec des angles de vue qui pourront nous montrer l'efficacité des suspensions,des freins ect..... PS: C'est un peux dans le désordre pour les photos mais ça le fait quand même !
    19 points
  25. Voilà, ma KS18L vient de passer les 2 ans et sa période de garantie, je pensais donc faire un bilan de cette roue qui n'a été pour moi que du bonheur. 22 000 km au compteur environ, par tous les temps, pluie même neige, sur du terrain pas toujours facile. Elle n'aura chuté que 3 ou 4 fois sur des nids de poules ou pour éviter un cycliste ou joggeur inattentif, mais ne m'a jamais fait défaut...Jamais de coupure, jamais de décrochage ou de bug dans l'algorithme. Les seules pièces que j'ai changé auront été le pneu que j'ai fini par user après tous ces km, la chambre à air 2 fois, et le trolley 1 fois (1ere génération de trolley, le 2eme noir a bien tenu jusqu'à présent). Tout le reste est d'origine, que ce soit, la carte mère, la batterie, les axes, le moteur, le phare ou la coque, tout est d'origine, cette roue, c'est du solide, voire de l'indéboulonable. Coté autonomie, je fais le même trajet de 20km tous les jours aller puis retour pour le boulot, aucune différence après 2 ans, le perd 3 leds l'hivers et 2 leds l'été. Bref, à ce jour je n'envisage toujours aucune autre roue, elle offre le meilleur compromis entre puissance, confort, maniabilité, autonomie et robustesse, pour un poids de 22kg. Si vous n'avez pas un gros budget et que vous ne cherchez ni une super randonneuse, ni une roue de l’extrême, la KS18L est à mon avis la meilleure qui soit.
    18 points
  26. Salut et bonnes fêtes à tous (bon ok, tout le monde a déjà pris 5kg mais c'est l'intention qui compte) Ça y est je me lance pour faire mon premier post et en plus dans la partie tuto, c'est dire la taille de la tête et des chevilles ! ^^ Ce beau week-end m'ayant permis de voir un ami qui est également possesseur d'une Ultra et en plus installateur de systèmes de protection, a évidemment donné lieu à l'installation de ma fameuse alarme made in passiongadget sur nos deux trott. Vu qu'on m'a posé la question je vais donner plus de détail sur le temps de montage et le fonctionnement de l'alarme, - J'ai mis environ 1h30 de montage le temps de trouver quoi mettre et où mais une fois qu'on le sait il y en a surement pour 45/50 min (petite anecdote, j'ai mis plus de temps à faire ce post qu'à monter l'alarme) - L'alarme réagi aux mouvements, on peut la faire sonner si des fois il y a trop d'ultra devant soi pour retrouver la sienne ou juste faire peur aux curieux ^^ - Elle est branchée en sortie du contrôleur arrière, pas directement sur la batterie - Si je n'autorise pas le démarrage à distance (coupe circuit) tu peux appuyer sur le bouton ON du LCD tant que tu veux il ne se passera rien, et si un malin profite d'une seconde d'égarement pour l'enfourcher et partir avec j'ai une bonne distance de réserve pour lui éteindre à distance héhé, puis je peux la faire sonner pour la retrouver si il a tourné à une rue ou est au milieu de la foule et que je ne le vois plus. - Et la portée si besoin d'enclencher le coupe circuit est très longue, pour la tester je suis sorti de chez moi (trott dans le salon donc traversée du couloir et porte blindée), j'ai traversé le couloir d'entrée et je suis parti dans les garages et ben ça fonctionnait encore.... - Pour les boutons de la télécommande, CADENAS FERMER (coupe circuit et alarme enclenchée) CADENAS OUVERT (coupe circuit enclenché sans alarme) LOGO SONNETTE (faire sonner la trott) ÉCLAIR x2 (autoriser l'allumage par le LCD) - La pile est une Cr2025 - Après 72h de test, alarme enclenchée j'ai perdu 0.2v selon le LCD (en sachant que sans le vouloir je l'ai déclenchée au moins à 3/4 reprises en passant à côté et en la touchant du pieds ou accrochant un peu le guidon, et que je l'ai allumée une fois par jour pour voir l'évolution ->73 à 72% elle est assez sensible du coup j'ai remarqué aussi que le bip d'enclenchement qui est très fort pour le volume et le poids du boitier alarme suffit à la faire bouger dans la jupe latérale et si elle bouge à nouveau une fois enclenchée, au cas où elle serait en équilibre sur un câble par exemple, elle se met à sonner tout de suite donc je l'ai collé avec un bout de double face et plus de soucis). Avant de commencer je vais lister le matériel nécessaire à l'opération: - une clef ou un embout (hexagonal / allen) de 4mm pour enlever les 10 vis du plateau (c'est plus pratique sans, mais sinon avis aux aventuriers contorsionnistes ) - l'alarme (prendre le modèle 48-64v), il y en d'autres sur ali mais beaucoup en 12v donc si vous trouvez mieux faites le savoir aux autres, moi j'ai préférée celle là pour la beauté de la télécommande, et pis je fais ce que je veux !) - une pince à dénuder (modèle pour assisté (le mien^^), modèle simple et kit avec pince à sertir pour plus tard), les pro aiment bien se la péter (référence non subtile à mon ami) en n'utilisant qu'un cutter ou juste une pince à couper les fil, moi j'aime le matos bien adapté et puis suis pas pro... - une pince coupante (beaucoup l'ont ou le feront au ciseau si besoin, les fils ne sont pas épais) - une pince à sertir (pour avoir l'outil parfaitement adapté mais une simple pince multiprises fonctionne très bien et j'ai fini par n'utiliser qu'elle) et des cosses bien sur (ces 2 derniers éléments ne sont pas obligatoires mais ça permet un système modulable facile à réparer en cas de panne) - un peu de fil électrique (max 1.5mm2) et de la gaine thermo (c'est le mieux) ou du scotch isolant (moins pratique). - un fer à souder et de l'étain - des portes fusibles cylindriques 5x20mm et des fusibles cylindriques (plus petits et faciles à caser, mais ceux de l'automobile vont aussi, porte fusible et fusibles) Ces derniers accessoires ne sont pas indispensables mais vu le prix de l'alarme (25SGD soit 17€) il serait très audacieux de penser qu'elle fonctionnera toujours impeccablement donc au cas où... On est au complet donc on va pouvoir commencer, je vais lister par étapes ma façon de procéder et les éventuelles difficultés rencontrées. Pour éviter de mauvaises surprises coupez l’interrupteur sous la trott et malgré ça il y a du courant résiduel mais c'est moins grave Etape 1: préparation du câblage de la trott Après avoir enlevé le deck, Il faut trouver la fiche du LCD qui ressemble à ça (le côté avec la colle est celui qui va vers le LCD, je vais couper de l'autre côté soit du contrôleur vers la prise car les fils y sont plus distinct) Couper les fils noir et rouge, les dénuder et regrouper les noirs ensemble (du côté de la prise qui va vers le contrôleur et non le vers le LCD avec le pâté de colle) Passer les cosses (rouge femelle sur le fil rouge provenant du contrôleur, rouge mâle sur le fil qui va à la prise du LCD et bleu femelle sur les noirs (vous verrez plus tard que les couleurs ça donne un repérage plus facile), Ne pas hésiter à bien serrer pour sertir et par acquis de conscience il est bien de mettre un peu d'étain pour finaliser la bonne connection dans l'espace de la cosse prévue pour. Etape 2: préparation du porte fusible Si besoin dénuder un peu plus les fils du porte fusible et sertir les cosses rouges mâle d'un côté et femelle de l'autre (peu importe qui va de quel côté Lors des tests on a remarqué un faux contact qui provenait en fait de la mauvaise fixation de la cosse interne au porte fusible, on l'a donc enlevée et ressoudée proprement, problème résolu grâce à ça Pour ce qui est du choix du fusible on a testé à partir du 0.5A... et on les as tous cramé jusqu'au 5A (0.5A, 1A, 2A, 3A) ^^ Donc on a convenu que le LCD et l'alarme consommaient entre 3 et 5A Etape 3: préparation et connection de l'alarme Bon si vous êtes arrivés jusque là, le reste ira tout seul, maintenant il faut couper la fiche 3 pins de l'alarme et dénuder les 3 fils. Attention le bleu ou vert selon le modèle envoyé est l'antenne donc pas touche !! j'ai commandé 3 de ces alarmes, 2 ont un fil rigide bleu et la dernière fil un souple vert... (ma foi pourquoi pas) Une fois coupés vous mettez la cosse rouge femelle sur le fil orange ou jaune (selon modèle de l'alarme), la cosse rouge mâle sur le fil rouge et la cosse mâle bleu sur le fil noir (sur les photos j'ai inversé et on a corrigé après) donc tenir compte des indications Ensuite on commence à les brancher, - Le fil rouge provenant du contrôleur avec sa cosse rouge femelle à mettre dans la cosse rouge mâle du porte fusible. - L'autre fil rouge du porte fusible avec sa cosse mâle dans la cosse rouge femelle du fil rouge de l'alarme - Le fil rouge de la prise du LCD avec sa cosse rouge mâle dans la cosse rouge femelle du fil orange de l'alarme - Le fil noir de l'alarme avec sa cosse bleu mâle dans la cosse bleu femelle des fils noir provenant du contrôleur et de la prise du LCD Ne soyez pas surpris si à la connection l'alarme fait un bip car il y a toujours un peu de courant qui passe et à ce titre mettez l'alarme avec le tweeter vers le bas sur la mousse collée à la batterie et un petit poids dessus car ça sonne très très fort !! J'ai mis l'alarme comme ça à côté du transfo 60 vers 12v car il y a pile la place et j'ai collé un peu de mousse adhésive derrière pour la caler parfaitement (enfin ça c'était au début..., la suite très vite ^^). L'intérêt de ce montage est sa modularité si jamais un des éléments vient à dysfonctionner. Car même à l'extérieur si vous avez au moins une clefs allen de 4 vous pourrez repartir. On peut enlever juste le porte fusible si celui-ci a grillé ou l'alarme et le porte fusible afin de revenir en configuration origine comme ceci (la cosse femelle bleue reste vide) Pour ceux que ça intéresse les schéma électriques détaillés avec légende de mon ami que ce soit en circuit avec alarme puis la deuxième photo sans. Bon maintenant pourquoi j'ai encore changé mes plans et précisé de prendre du fil en supplément.... ^^ Bah une fois le plateau ouvert l'occasion était trop belle pour faire la découpe du nouveau joint silicone de 2mm, et au remontage c'est la cata, il isole tellement bien qu'on entends presque plus l'alarme donc je l'ai déportée dans la jupe latérale où il y a l'interrupteur des leds car plus de place que de l'autre côté avec les prises des chargeurs. et j'ai donc du ajouter du fil pour l'emmener jusque là bas. J'ai décoré ces fils au marqueurs pour m'y retrouver facilement (rainures sur le orange de sortie de l'alarme et coloriage noir complet sur l'extension du noir, mon fil étant rouge je n'ai pas touché au dernier qui est déjà rouge. Et là ça sonne à nouveau très fort tout en étant protégé ^^ Pour les plus curieux je mets les schémas électriques complets de la Dualtron Ultra (les autres DT2 ont évidemment beaucoup de similitudes) Et en prime pour les très très curieux l'intérieur du boitier alarme ^^
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  27. Salut Comme vaguement évoqué il y a quelques temps, ça y est, le BIG ONE...c'est fait le 11/08/2018 à 7h00 du matin...GO (prévu à 6h00, mais la Raptor a fait des siennes) A proprement parlé ça n'a pas été une randonnée traditionnelle, mais plutôt une performance-rando. Il s'agissait pour moi de me dépasser, comme j'ai l'habitude de le faire dans toutes mes activités de loisir (vélo et kayak principalement). En plus du côté extrême des chiffres, je voulais une symbolique quant aux lieux de départ et d'arrivée, et là aussi c'est réussi. La vidéo est bien entendu à venir. Elle ne sera pas très fournie en rapport au fait que le côté "performance" a un peu submergé le tout, que les horaires très tardifs n'ont pas été propices à la réalisation, et que la télécommande de la Gopro a rendu l'âme sur le dernier tiers du trajet. Comment, c’est quoi la ville de départ ? ….et bien c’est….BRUXELLES (une fois). Et pour la destination, et bien c’est retour à la maison , donc…PARIS. Le tout en une seule trotte, avec ma trotte… Donc départ le 11/08/2018 à 7h00 du matin de la place de la Mairie de BRUXELLES et arrivé à Paris à 4h15 du matin le 12/08/2018 Il m'aura fallu 6h de charge réparties sur 3 arrêts (repérés sur la carte). La vitesse moyenne a été de 24,6km/h pour les 336km. J'ai longé pas mal de cours d'eau: Canal Bruxelles – Charleroi La Sambre Canal de la Sambre à l’Oise Canal de Saint Quentin L’Oise Canal latéral à l’Oise L’Aisne Canal de l’Ourcq Traversé quelques grandes forêts où l'on n'a pas envie de tomber en panne (un exemple avec celle d'Ermenonville entre 1h00 et 2h00 du matin) Roulé sur les RAVel 422 et 108. Traverser l'aéroport Roissy Charles de Gaulle vers 3h00 du matin (un enfer en trotte) Sur la fin, donc de nuit, j'ai aussi traversé pleins d'endroits très très très louches avec plein de bandes de jeunes motorisés (c'est pire) J'ai aussi fait les 8 derniers kilomètres avec la roue arrière qui faisait gling gling (j'ai pas encore regardé ce que c'est) . Il aura fallu au total 118,4 Ah ( 7432Wh), et il me restait 15 Ah pour les 2 batteries (sécuritaire en cas d'imprévu) La ballade aura duré 21h15.... Ci-dessous un tableau des étapes: Départ Arrivée Km Bruxelles Maubeuge 92,5 Maubeuge Tregnier 101,3 Tregnier Compiègne 56,6 Compiègne Paris 85,6 336 Ma devise : A vaincre sans péril ont triomphe sans gloire (Corneille)
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  28. Mouais. Je suis un peu le feuilleton d’un œil ceptique. Je comprends pas forcement toutes aspects de leur changement de circuit commerciaux mais pourquoi vouloir « révolutionner » ce qui fonctionne plutôt correctement? Moi je pense qu’en rajoutant de la complexité dans le circuit de distribution, en augmentant les prix, et tout ça sans amener de un meilleur SAV ou quoi que ce soit de positif pour les consommateurs ils vont y perdre. C’est perdant/perdant leur délire. Une Ultra à 3600€ j’aurai jamais acheté. Et les mecs qui veulent se faire des billets sur notre dos sans aucune plus value pour les consommateurs ben qu’ils aillent s’assoire sur une bite. À la limite si les futurs responsables pour la France se décarcassent pour homologuer nos trotts, offrir un SAV de qualité et soyons fou créer un petit local en Ile-de-France de type garage associatif pour faire vivre la passion au delà des considérations financières, là je serai pour ma part beaucoup plus ouvert d’esprit.
    18 points
  29. Bonjour à tous et à toutes. Je me re-présente, mon pseudo est Draksou et je suis Nantais. Il y a de cela 1 an j'ai fais l'acquisition de ma toute première roue une MSuper X 1600Wh. J'ai appris dessus seul et disons que cela ma prit une petite semaine pour me sentir à l'aise pour faire des balades. Puis après 2 balades en forêt je me sentais enfin prêt à aller sur les routes au milieu du trafic. Je suis livreur Deliveroo/Uber Eats et j'utilise donc depuis 1 an ma roue pour livrer. Quand j'en avais parlé pour le choix de ma roue sur ce Forum j'avais promis de vous faire partager les vidéos que je ferai et me voici donc : Petit tease de 15 sec : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Je vous partage celle ci car c'est la 1ere ou je fais quelques plans sur moi en train de rouler. Si vous avez des questions à propos du job ou de ma roue n'hésitez pas. Ciao et bon visionnage ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les retours positifs que j'ai eu pour ma 1ère je me suis senti poussé des ailes et j'ai filmée une autre vidéo aujourd'hui que j'ai mise sur ma chaine ce soir ! J'espère qu'elle vous plaira autant que la précédente (J'y ait mis plus de plans en Monoroue) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Voici ma toute dernière vidéo filmée aujourd'hui avec de jolies rafales à 42km/h --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Voici ma toute dernière vidéo filmée hier avec de nuit --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Et voici ma dernière petite soirée (Mercredi 15/07/2020) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Et voici la petite dernière qui est aussi la 1ère avec ma toute nouvelle GoPro Hero 9 Black : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ère vidéo pendant le confinement --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15ème vidéo de shift pendant le couvre feu --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16ème vidéo avec une miniature qui donne faim --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17ème vidéo avec une partie de vidéo avec un collègue wheeler --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18ème vidéo avec le retour du chiffre d'affaire (si certains veulent savoir un peu ce que rapporte de se balader en roue ) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nouvelle vidéo de jour cette fois-ci. On a pu profiter d'un beau soleil ce jour là --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nouvelle vidéo où l'on croise notre pour la 1ère fois un abonné --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dernière petite vidéo où la Gyroroue intrigue beaucoup de personnes. On croise aussi un abonné qui s'est mit à la roue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Et une 22ème une ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La dernière petite bien ensoleillée (et dernière sans plan de la Gyroroue) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Une nouvelle vidéo qui finit pas de la meilleure des façon 😛 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le 1/4 de centaine de vidéo est atteint ^^ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #26 : Des livreurs Rennais en test à Nantes --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # 27 : Le retour du Chiffre d'affaire affiché en permanence ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # 28 : Mon plus gros pourboire (bon ok c'était un changement d'adresse ^^) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Retour au bercail ! Mon trajet de Massy (91) à Villepreux (78) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # 29 : Ma 1ère fois en tant que livreur dans le 78 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Et la 30ème pour la route : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Et un GOBELED par McDo un ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- On comment à être connu --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La réouverture des restos ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nouveau setup caméra + son : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Présentation des cartes de visite : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Soirée match : France-Allemagne --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De moins en moins de commandes : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Petite balade sur les côtes bretonnes : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Après plus de 8 mois d'absence me revoici avec une nouvelle vidéo : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Et une nouvelle soirée galère en vidéo : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40ème vidéo avec des nouvelles conneries --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41ème vidéo et enfin le retour des commandes ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42ème vidéo et GROS chiffre d'affaire ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43ème vidéo : Un soir de Carnaval ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44ème vidéo : On se livre nous même ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Petite vidéo HS pour vous inviter à rejoindre mon Discord : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45ème vidéo : Un après-midi ensoleillé ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46ème vidéo : Je suis un TRAM ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47ème vidéo : De l'attente de partout ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48ème vidéo : On fait descendre le client 2 fois (et j'en suis pas fier) ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49ème vidéo : Être sympa ça paye toujours + nouvelle Intro ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50ème vidéo : Un commande qui ne rentre même pas dans le sac (Heureusement qu'on est en monoroue) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51ème vidéo : Une soirée en binôme de Gyroroue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52ème vidéo : Nusret Gökçe à Nantes et DJ de rue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53ème vidéo : Une soirée où il s'en passe des choses ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54ème vidéo : Une disparition de pizza des plus inquiétante ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55ème vidéo : On en prend plein les yeux ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56ème vidéo : Et on se fait bien engueuler ^^ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57ème vidéo : Et on se fait bien griller ^^ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58ème vidéo : Un gros pourboire, presque une chute et une petite dispute ^^ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59ème vidéo : Je suis un super-héros stylé de ouf apparemment ^^ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60ème vidéo : Avec un scoot qui tente de m'empêcher de le doubler ^^ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61ème vidéo : Une soirée où on finit trempé ^^ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62ème vidéo : Une soirée pleine de sympathiques rencontres --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63ème vidéo : On me crie "Draksou" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64ème vidéo : Livraisons pendant la Marche des libertés --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65ème vidéo : Elles croient que je les espionne
    17 points
  30. Dans la mesure où l'on me demande très souvent les infos sur le LCD, voilà un topic dédié et épinglé au paramétrage du LCD Vous allumez le LCD, il y a un gros chiffre en haut à droite : Cela correspond au mode de la trottinette : - Mode 3 : vitesse maximale, non bridée - Mode 2 : vitesse moyenne bridée à 50 km/h - Mode 1 : vitesse faible, bridée à 25 km/h Pour le changer, vous appuyez sur le bouton "power" une fois, le chiffre clignote, vous changez la valeur avec le bouton "mode" et vous appuyez sur le bouton power pour valider la sélection. Pour accéder au réglages du compteur, il faut laisser appuyer simultanément les boutons "mode" et "power" pendant environ 3s, vous arrivez sur l'écran des réglages. Attention risque de remettre votre compteur TRIP à zéro pendant cette manip ;o) Pour faire défiler les différents réglages (P0, P1, P2, etc.), vous appuyez sur le bouton "power". Pour modifier la valeur d'un réglage, vous appuyez sur le bouton "mode", la valeur du réglage s'affiche. Vous pouvez alors modifier cette valeur à la hausse ou à la baisse en utilisant les boutons "power" et "mode". Lorsque vous avez défini le réglage qui vous convient, il suffit d'attendre quelques secondes et le LCD reviendra à l'écran d'accueil, enregistrant au passage la nouvelle valeur, même si la trottinette est ensuite éteinte. Edit Sonkenn pour clarification des menus et réglages préconisés suivant les modèles. Merci de me dire ce que je dois ajouter / corriger, j'éditerai au fur et à mesure Menu de la console de commande (LCD) Dualtron Ultra Lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil, vous pouvez faire défiler les modes du compteur LCD en appuyant sur le bouton mode : TIME : temps de roulage depuis l’allumage TRIP : distance parcourue avec remise à zéro possible en laissant appuyé le bouton mode pendant quelques secondes ODO : distance totale parcourue CHA : nombre de cycles de charge complet effectué (un cycle complet => 0 à 100, recharger 5x sa batterie de 80 à 100 => 1 cycle de charge complet) - sujet à discussion VOL : voltage restant de la batterie V1 (avant août 2017 écran bleu) V2 (après août 2017 écran vert) P0 (Diamètre de la roue) Val. Défaut : 11 Dimension de la roue en pouces. Ce paramètre est utilisé pour déterminer la vitesse et la distance parcourue donc il est important qu'il soit correctement configuré. A ajuster en fonction de vos pneus pour avoir une distance parcourue et une vitesse les plus justes possibles. Je suis à 10,5 avec mes Vee-Rubber en 110. Par défaut, il est surestimé. Si vous diminuez la valeur, la vitesse va diminuer. Pour trouver le réglage optimal, vous devez utiliser un compteur de vitesse GPS (par exemple, une application sur votre smartphone type Speedometer) et jouer avec la valeur pour que la vitesse affichée sur le compteur soit la plus proche possible de la vitesse mesurée avec le compteur GPS. P1 (Voltage de batterie) Val. Défaut : 60 Indique la tension nominale de la batterie. (V1) Ajuster cette valeur permet d’améliorer la fiabilité de la jauge batterie. Valeur conseillée : 60V nominal, 535-545 (V2) Doit correspondre à la tension de la batterie, soit 60V P2 (Nombre de paires de pôles) Val. Défaut : 15 Ne pas changer P3 (Sélection du signal de vitesse) Val. Défaut : 0 Affichage de la vitesse en interne sur le compteur =0, affichage de la vitesse en externe = 1 Ne pas changer P4 (affichage distance-vitesse en km/miles) Val. Défaut : 0 Affichage en km et km/h = 0, affichage en miles et mph = 1 P5 (Mode de démarrage) Val. Défaut : 0 Démarrage instantanée = 0 mode déconseillé. Non sécuritaire. Démarrage assisté = 1. Mode conseillé, il suffit d’une très légère impulsion sur la trottinette pour que la gâchette soit active. P6 (Régulateur de vitesse) Val. Défaut : 0 0= pas de régulateur 1= régulateur au bout de 8 secondes (pour annuler le régulateur, accélérer ou freiner) P7 (accélération progressive) Val. Défaut : 0 0= accélération directe. mode déconseillé. L’accélération est très violente. Ce paramètre n’influe pas uniquement sur le démarrage, mais aussi sur la réactivité de la gâchette en reprise. Réglage de l’accélération progressive entre 1 et 5, du plus rapide (1) au moins rapide (5) P8 (Limiteur de vitesse) Val. Défaut : 100 Réglage de la vitesse maxi, entre 0% et 100% P9 (freinage électrique) Val. Défaut : 0 0= désactivé, 1= léger, 2= violent P9 (Couple du moteur) Val. Défaut : 2 1= couple à 50%, 2= couple à 75%, 3= couple à 100% PA (Frein électronique (EBS)) Val. Défaut : 0 0= pas de frein électronique, 1 à 5 frein électronique activé (1 moins fort à 5 plus fort) PB (Luminosité du rétroéclairage) Val Défaut : 3 Réglage de l’intensité d’éclairage (LCD) entre 1 et 5 mise à jour de la console de août 2017: réglage de la console suivant la notice officielle : réglage de la console suivant la notice trouvée sur ewheels : Notice en anglais Ultra V1 juin 2017 (complète) : Notice Dualtron Ultra US V1 june 2017 (complete).pdf Notice traduite DT2/Ultra V2 post-août 2017 (console de commande -LCD- seule) par @Mickael34 : Notice traduite DT2 (console de commande -LCD- seule) Notice DT3 US (complete) Notice DT3 US (complete) Notice DT3 FR (complete) Notice DT3 FR (complete) Notice DT3 (console de commande -LCD- seule) Notice DT3 (console de commande -LCD- seule) Notice Thunder US (complète) Notice Thunder US (complete) Notice Thunder FR (complète) Notice Thunder FR (complete) Notice Spider FR (complète) Notice Spider FR (complète) ⚠️ ATTENTION ERREUR SUR LA NOTICE : P2 à 10 et non 15 comme indiqué! ⚠️ Autres modèles (section en attente de modifications / corrections) Lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil, vous pouvez faire défiler les modes du compteur LCD en appuyant sur le bouton mode : TIME : le temps restant avant l’extinction automatique de la trottinette TRIP : distance parcourue avec remise à zéro possible en laissant appuyé le bouton mode pendant quelques secondes ODO : distance totale parcourue CHA : nombre de cycles de charge complet effectué (un cycle complet => 0 à 100, recharger 5x sa batterie de 80 à 100 => 1 cycle de charge complet) DST : distance restante basée sur l'autonomie de la batterie restante - (ne fonctionne pas / n’existe pas pour la plupart des modèles > 48V) VOL : voltage restant de la batterie Menu de la console de commande (LCD) P1 : voltage utilisé par le LCD pour calculer l'autonomie restante (cette valeur influe donc sur le nombre de barres de batterie affichée sur le LCD - si la trottinette coupe et qu'il vous reste 3 barres de batterie, la valeur est sous dimensionnée.) 48V valeur conseillée : 52V valeur conseillée : 60V valeur conseillée : P2 (nombre de pôles magnétiques) Val. Défaut 10 ou 15 suivant modèle (à préciser) Ne pas changer la valeur configurée par l'usine P3 (Sélection du signal de vitesse) Val. Défaut : 0 Affichage de la vitesse en interne sur le compteur = 0, affichage de la vitesse en externe = 1 Ne pas changer P4 (affichage distance-vitesse en km/miles) Val. Défaut : 0 Affichage en km et km/h = 0, affichage en miles et mph = 1 P5 (Mode de démarrage) Val. Défaut : 0 Démarrage instantanée = 0 mode déconseillé. Non sécuritaire. Démarrage assisté = 1. Mode conseillé, il suffit d’une très légère impulsion sur la trottinette pour que la gâchette soit active. P6 (Régulateur de vitesse) Val. Défaut : 0 0 = pas de régulateur 1 = régulateur au bout de 8 secondes (pour annuler le régulateur, accélérer ou freiner) l'accélération est automatique sans besoin de presser la gâchette à partir du moment où vous la laissez appuyée pendant une durée d'environ 6/8s. Elle se coupe en cas de freinage. (Nous ne recommandons pas cette option pour des raisons de sécurité) P7 (accélération progressive) Val Défaut : 1 si activé (0), l'accélération sera progressive et moins violente anciens modèles (date?) paramètre inversé désactivé = 0, activé = 1 P8 (puissance du moteur en %) (Aqiho/Cool) P9 (freinage électrique /récupération d'énergie) Val Défaut : désactivé = 0, léger = 1, violent = 2 Les codes erreurs du LCD: Attention, le premier code n'est une erreur que s'il est allumé en permanence. Il est normal qu'il s'allume lorsqu'on actionne un levier de frein. Notice Mini4 Pro postée par @flamandrose : Notice speedway mini 4 pro FR.pdf Notice Speedway V: Notice Speedway V
    17 points
  31. Bonjour à tous. Le 10 octobre, j’ai posté sur la réalisation et la pose d’un kit amortisseur de direction sur mon Ultra dans « bob la bricole ». J’avais commencé à y travailler un mois auparavant. J’ai affiné le montage fin octobre, avec une pièce un peu plus discrète mais toujours fixée sur le clamp de la colonne. Ce montage me satisfaisait pleinement, il remplissait son rôle, l’assemblage était propre. Et j’y avais passé suffisamment de temps et dépensé suffisamment d’énergie. Cependant, j’étais tellement convaincu que cet accessoire était indispensable, que j’ai voulu aller plus loin. Les retours que j’ai eus mon confortés et guidés dans cette voie. Ce montage, je voulais le rendre accessible à tous. Certes, certains bons bricoleurs peuvent faire (et ont fait) leurs propres montages, et je n’étais d’ailleurs pas le premier. Mais je voulais que le montage puisse être fait en 10 minutes, par un amateur. Je n’ai pas trouvé d’équivalent. Il y a bien l’Arlésienne Erexx, mais côté disponibilité et montage, ce n’est pas ça. Ça a donc pris des mois (en mode « hobby » je vous rassure!) d’apprentissage de conception 3D, d’impressions 3D, de tests de concepts, de modifications, d’usinage de prototypes… Jusqu’à ce mois d’avril, ou j’ai lancé la fabrication de quelques pièces utilisables. J’avais pu entre-temps fabriquer un prototype pour valider un montage sur Thunder, ça aurait été dommage de se limiter aux Ultras... J’ai donc réussi à concevoir 2 kits. Un pour Ultra, avec points de fixation sur le deck (les 2 vis du milieu, devant) et sous la vis M10 de la colonne de direction. Il est compatible DT1, DT2, Limited, ainsi que Raptor avec ajustement des entretoises. Je ne vois pas de raison que ça ne monte pas sur une 2060, mais je n‘ai pas testé. Un pour Thunder, avec points de fixation sur le deck (les 2 fixations existantes au milieu devant) et sur l’emplacement prévu pour le porte accessoires à l’avant. Il devrait en toute logique être compatible DT3, cela sera vérifié très bientôt. La visserie fournie est en inox A4, A2 quand A4 pas dispo sur une référence / longueur. A noter que dans le kit Ultra sera fourni une vis M10 acier 12.9 de remplacement. Il y a 2 options pour chaque modèle: Version A: montage sur le deck, plug and play en 10 minutes. Version B: montage sur la “banane”, le “cou” entre le deck et la fourche, avec platine à visser. Il faut donc percer et tarauder la banane. Réservé aux bricoleurs avertis. Cette version est plus économique, mais je n’en proposerai que très peu dans un premier temps, à voir ensuite suivant la demande. Pour compléter, il vous suffira juste de commander un amortisseur de direction, course 75 mm . Il y a pléthore sur Aliexpress en 75 mm, autour de 25-30€. Je vous propose un lien, c’est celui des 3 testés qui est a priori le mieux. Les autres ont rapidement pris du jeu dans les rotules, mais c’est peut-être un peu la loterie. https://www.aliexpress.com/item/32833855259.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.16807412rfh474&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146107.0&scm_id=1007.13338.146107.0&scm-url=1007.13338.146107.0&pvid=deb82606-0ff7-45b9-ac14-68f8f47a877b Outre l’énergie et le temps consacré à ce projet, j’ai déjà engagé pas mal de dépenses. Je ne vous cacherai pas que je fais une marge sur ces produits, qui restent chers à fabriquer en faible quantité, pour au moins me rembourser. Je vais proposer une réduction pour le forum, pour la version A, cependant je ne peux ouvrir cette réduction à tous. J’accorde une réduction de 10% aux membres ayant 2 médailles au moins, la médaille du nombre de posts n’entrant pas en considération. Je tiens à remercier tous les membres m’ayant soutenu, poussé, et conseillé dans cette démarche. Je ne peux les citer tous, de peur d’en oublier, alors ne vous offusquez pas! Kit de montage "V2" pour Thunder Kit de montage "V2" pour Ultra Kit de montage Spider/Raptor2 Exemple de kit "bricoleur" pour Thunder, visserie non montrée mais également fournie. Je pensais dans un premier temps fournir l'amortisseur, mais en le prenant vous même vous pouvez en personnaliser la couleur, et je me décharge de toute responsabilité concernant ce dernier. Je ne fournis donc pas. Montage sur mon Ultra Montage sur la Raptor d’un membre Montage sur Thunder Montage sur Spider Montage sur Raptor2
    17 points
  32. Voilà à peu près un an que je n'avais pas fait de roue... Mauvaise chute avec entorse en Mai 2019, qui déclenche une phlébite, puis une vilaine sciatique, puis une opération du dos, puis une convalescence à problèmes (3 mois et demi après, j'ai encore un pansement), bref je désespérais de pouvoir remonter sur mes roues un jour. Depuis 10 jours, mon état général s'améliore, la pêche revient tant soit peu, départ pour une semaine de vacances à Arcachon: je décide d'emmener la MCM5, moins lourde que la 18L (encore des pb de dos). Et ce matin je rassemble mon courage, je m'équipe et je descends avec ma roue dans le parking en sous sol de l'immeuble. Pété de trouille je suis 😄. Premier départ: échec! Pour le deuxième, toute honte bue, je m'appuie au mur, comme un débutant! Je pars... et je constate que j'arrive à tenir sur la roue! Oh pas bien! ça branquille dans tous les sens, c'est très mal assuré mais je ne tombe pas... Arrive le bout du parking... et je fais demi tour!!! Hourrah! Au bout de 15 minutes, je suis en sueur sous mon blouson de moto, comme un débutant, mais j'ai fait quelques huit et au moins 5 ou 6 départs, sans appui et sans chute. J'ai un petit goût de victoire dans l'arrière gorge. Je suis fatigué, j'arrête. Cet après midi, je charge la roue dans le coffre et je l'emmène à La Teste (le maire d'Arcachon a interdit les EDPM sur les pistes cyclables). Je fais une balade de plusieurs Km (3 ou 4) au voisinage du port de La Teste. Quelques pertes d'équilibre mais pas de chute. Voie verte (vélos et piétons) tantôt goudronnée, tantôt non. Assez peu de monde. Vitesse de croisière environ 10 Km/h. Deux bonnes surprises: un je ne suis pas tombé et deux j'ai été capable de regarder le paysage en roulant et donc de prendre plaisir. Temps superbe, un peu de vent. Au bout de 30 mn, retour à la voiture, je suis de nouveau fatigué, j'ai un peu mal aux chevilles et curieusement aux tibias aussi. Mais qu'est ce que je suis content! Alors voilà, j'ai conscience que ce récit peut paraître pathétique et ridicule, mais ce qui s'est produit pour moi aujourd'hui est un évènement majeur et j'avais envie de le partager avec vous. Sans rancune, hein? 😁
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  33. Sortie avec notre champion du monde !! Le maître JEDI DT 110 km le padawan 90 km 1 ère grosse sortie pour notre maître à tous @Didier.94600 sur mes terres depuis le temps suite à sa convalescence Maintenant qu il s est remis en selle (trott lol) je pense que les kilomètres vont défiler de plus belle!!! Vers l infini et au delà !!! Quel honneur mon Didier !? Aux plaisirs
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  34. Reçu !!!!!! Enfin après presque 1 mois d’attente !! En un seul mot magnifique ! Les premières impressions la finition au top suspension mieux que sur la ultra le freinage est nettement en hausse je vais aller faire un tour j’en vous dirais mes impression se soir !
    17 points
  35. Salut les potos une petite visite du forum en coup de vent et quelques photos de ma nouvelle acquisition en passant merci à @En_Zion_La pour son travail auprès de scotway et lawrence on peut dire que c'est grâce à lui si Lawrence (Carbonrevo) le propose dans son shop et donc dispo pour nous tous encore merci @En_Zion_La...un petit merci à @Carbonite aussi pour avoir trouvé cette merveille et posté la photo sur le forum il y a quelques temps de ça déjà. Voili voilou dites-moi ce que vous en pensez les gars à très vite avec de jolies vidéos de nos balades dans le sud je pense... Lien du produit chez CarbonRevo: https://www.carbonrevo.com/product/dualtron-ultra-rear-tyre-hugger/
    17 points
  36. Bonsoir à tous, Voici une photo de notre randonnée organisée par notre dieux du jour @Jpthor ????? dans l’ordre : @sidinho Ultra, @Twily limited, @Jpthor limited, @babaji ex, @Little Kwheel double moteur, @Philou92 raptor, @Funny kwheel H8, @Minimotorsfan speedway mini 4pro
    17 points
  37. Salut tous le monde. Bon après 3 jours de boulot et surtout beaucoup de gentillesse et de patience d' @Oliv’ que j'ai pas arrêter d'appeler voici le résulta presque fini ! (Je ferai tu tuto plus tard avec des photos et une petite astuce pour les suspensions) . Par contre après ma première sortie j'ai constater du jeu dans la colonne de direction ,pour resserrer la bague crantée ,il faut enlever la partie supérieure? desserrer la vis de 10 en dessous ? Merci.
    17 points
  38. @Dreadnought tu tombes bien je pensais à toi, j'ai enfin réalisé une modif qui m'était cher, c'est de mettre le fameux accélérateur poignée type moto. Ayant posé mes connecteurs externes et étanches du coup je vais faire un petit compte rendu de chacun des trois types les plus courants. Du coup je disais que je pensais à Dreadnough après le test tant attendu que tout bon motard se devait de faire par rapport à la prise en main ^^. Tu es un des rares à utiliser le siège et vu le chargement c'est compréhensible surtout maintenant que tu as laissé derrière toute forme de carrosserie taxable (je n'ai pas de voiture non plus mais je veux bien me faire taxer encore un peu pour mes 2 roues ^^). En faisant l'essai vendredi soir de la poignée moto, j'ai pris le guidon avec de grandes attentes en terme de résultat et de confort. Globalement je suis satisfait mais l'usage est moins polyvalent que je le pensais. Le fait de tourner le poignée sur une course que j'estime env 1 à 2cm trop longue est un peu fatiguant au bout d'un moment (j'ai roulé bien 20 min) mais c'est du à la position debout qui accentue la cassure du poignet lors des rotations, du coup je me suis fait la remarque que ce serait sans doute plus confortable assis, évidemment je suis allé essayer accroupi et à part le côté casse gueule et ridicule c'est vrai qu'il y a du mieux. Du coup la positon debout n'est pas la plus adaptée mais n'importe quel environnement ne s'y prête pas non plus, je pense notamment aux parisiens qui circulent au milieu des autres usagers de la route, les sollicitations régulières fatigueront d'autant plus vite, donc c'est un type d'accélérateur à réserver selon moi aux balades permettant un rythme régulier, par contre le dosage de l'accélération est un vrai plaisir et j'ai pu circuler en dual bien plus facilement qu'avec la gâchette d'origine et même les deux autres de la photo. Je me suis même surpris à tenter un coup de gaz par réflexe sur un cycliste qui avait surement acheté la piste... bon je vous dit pas le coup du lapin en dual, on m'y reprendra plus. Mais même avec les quelques défauts relevés dont le bruit plastique au retour de la poignée du à la puissance du ressort c'est une expérience que je ne regrette pas et je remettrai cet accélérateur en balade, d'ailleurs ça tombe bien la Ultra je l'ai prise pour ça... et les pizzas ( @sonkenn si tu m'entends c'était une trouvaille de génie ! ) J'ai choisi cette demi poignée relativement moche et sans fioriture pour une raison très simple, le fait de ne tourner qu'une partie de la poignée permet de tenir fermement le guidon des deux mains et d'encaisser les reliefs de la route sans risque de donner d'à coup sur l'accélérateur ce que la Ultra nous rends immédiatement dans les cervicales Je me ferai une découpe par la suite d'une poignée plus jolie et moins pénible à rentrer histoire d'allier l'utile à l'esthétique, et je précise aussi que les poignées données avec sont vraiment aux dimensions asiatiques, très courtes ! (les mains hein !) je fais du M ça passe mais du XL se sentira surement à l'étroit. Pour ce qui est de l'accélérateur qu'on avait pas encore présenté avec @Oliv’ (celui type Etwow booster) d’ailleurs encore merci à lui pour la soudure sur le LCD ^^ et qui faisait parti du lot commandé pour les tests (celui tout à gauche sur la photo ci-dessus) je l'ai utilisé sur la mini 4 et sur la Ultra et je lui ai trouvé beaucoup de confort sur la mini 4 permettant de bien enrouler la main autour de la poignée tout en dosant avec assez de maitrise pour circuler entre les piétons sans claquer des cœurs ramollis du 3ème âge. bref le top pour la mini autant pour sa discrétion que la course subtilement exploitable. Par contre il est difficilement maîtrisable sur la Ultra à cause du couple déployé immédiatement et sur ce point Oliv' me rejoint pour l'avoir testé lui aussi, je pense qu'il peut convenir éventuellement aux autres DT (ex +, raptor etc...) car même le dual y est plus souple, bon j'aurais pu limiter le couple dans les réglages mais j'ai pas acheté une Ultra pour la brider, au contraire ! Pour ce qui est des connecteurs utilisés j'ai pris ces modèles après pas mal de longues recherches et en suivant un bon nombre de critères, je les voulais bien sur étanches (ici un joint et un capot à visser) puisque je souhaitais les placer à l'extérieur du LCD pour ne pas démonter le capot à chaque fois et trifouiller les fils dedans vu la fragilité des pattes du capteur d'origine, je voulais qu'ils aient un bon maintien pour ne pas se débrancher tout seul en roulant (le capot se visse pour maintenir le joint serré), qu'ils soient fins et discrets pour les intégrer au mieux dans les gaines (voir les photos qui suivent) et enfin qu'une petite longueur de fil soit déjà dessus et pas juste le connecteur vide afin de faciliter le raccordement. J'ai donc fini par trouver mon bonheur et pour 3 sous en plus (on voit aussi une petite encoche permettant de ne pas se tromper de sens, que demande le peuple !). Du coup j'ai pris des 2,3 et 4 pins pour d'autres éléments à venir plus tard dont des bandes de leds sous le deck et même pour certaines pièces de la moto.
    17 points
  39. Bon les gars les explications techniques de nos modifications, je préfère les laisser à @Riendautrafair il fait ça beaucoup mieux que moi ...en ce qui me concerne je préfère oeuvrer dans l'ombre surtout qu'avec ce gros gros compliments de @Trotti Phil sur ma modification de la piste magnétique j'en ai les chevilles qui enflent mdr au passage merci pour ce beau compliment @Trotti Phil j'en suis assez fier je l'avoue ?? ...en contrepartie je vous mets quelques photos d'une de nos pauses au bord de la Grande bleue ce dimanche avec RDFA, nous vous mettrons bientôt des vidéos de nos balades et courses poursuites dans les lacets de la corniche d'or des moments plein de bonheur pour les yeux et d'adrénaline!!!
    17 points
  40. Hello ! Edit : L'objectif de ce topic est de centraliser nos retours d’expériences de nous autres utilisateurs au quotidien, faisant suite à la réception de nos engins. Le topic S18 initial parlant alors beaucoup de pré-version, de dates de réception, de spéculation sur ceci ou cela, mais pas d’utilisation au quotidien par nous les utilisateurs finaux du modèle final. Have fun ! Ca y est, les S18 de série commencent à arriver chez les utilisateurs finaux. Comme proposé par @Maître Folace sur le topic de la S18, Il est temps de faire un topic a part Quelques infos d’unboxing : - Chargeur 2,5A / 210W avec fiche Lenovo compatible 18L (a l’inverse du modèle de présérie câblé « à l’envers ») - Pompe avec manomètre intégré plutôt qualitatif - De la doc, y compris un carton avec les pressions à mettre dans les chambres négatives et positives en fonction du poids de l’utilisateur - La S18 bien sûr ! L’amortisseur est bien avec le double réglage chambres positives et négative, comme prévu, réf. AOY-36RC. Je ne prends pas le temps de trop régler dans le détail : je mets en pression chambre négative puis positive aux valeurs médianes pour 80 Kg, et c’est parti ! Les Pédales : venant de 18L pédales XL 25 cm, les pédales de la S18 sont tout aussi bien. Pas de changement depuis la présérie. Le grip est top, ... la roue est neuve À voir dans le temps. Point de vue finition, dommage pour les bouts de mousse pas très qualitatifs sur le dessus des pédales : Quand au système supposé tenir les pédales droites, il ne marche plus d’un côté. Je regarderai demain ... bizarre Oo Le confort : le point clé de cette wheel !! La mousse fait le job, très nette avancée depuis la présérie. Super ! ... même si les finissions seraient perfectibles ... m’enfin ça fait le job, c’est l’essentiel. Le nouveau pneu / série : il a un profil assez rond, ce qui rend la roue très maniable. D’autant que je l’ai reçue avec une bonne pression dans le pneu, que je l’ai ni contrôlé ni modifié. Le moteur : il fait un son plus grave que la 18L V1, et la CM siffle également un peu moins. Je l’ai pas noté de changement par rapport à la présérie non plus. Les phares / avant : ça fait complètement le job. Pour moi c’est clair, la lampe de poche à la main c’est fini ! Les deux modes permettent de s’adapter un peu quand on passe en zone urbaine d’habitation de nuit. Parfait pour moi. Phare arrière : je comprend pas comment lui demander de ne pas clignoter. J’ai pas bien compris l’intérêt de reprendre l’information de virage. Mais bon c’est beau donc c’est pardonné ... Gestion de la poignée : sur cette version, sortir la poignée de 5-6 cm ne coupe plus le moteur, mais limite la vitesse de rotation de la roue. La porter impliquera donc une rotation (elle n’est pas parfaitement centrée), assez faible cependant. Notez que ceci n’est vrai que si la vitesse de la roue est inférieure à une certaine limite lors de la sortie de la poignée. Si la poignée est sortie quand on est à 20 km/h, ça n’active pas cette limitation, même quand on passe à l’arrêt. Il faudra la rentrer puis la ressortir. Je suis tellement habitué à la 18L que je trouve ça un peu perturbant pour le moment ; à voir dans la durée. Les 10 premiers Km peuvent se faire à 0/0/33/33, puis ensuite on peut passer à 50 sans même passer par un débridage quelconque : j’avais souvenir d’une autre cinématique ! J’essaie rapidement de descendre un escalier avec des marches assez longues, genre une dizaine de marches, franchement ça passe sans problème. Je me rend surtout compte que pour régler l’amortisseur ça va être long : il va bien falloir jouer avec les différents paramètres pour trouver le réglage optimal. Voir également jouer avec la pression du pneu ... ? J’essaie différents paramètres pour le fluide, mais sans doute que je ne la sollicite pas assez pour en sentir toute la quintessence. Pour le moment j’ouvre à fond, c’est ce qui rend la suspension la plus agréable. Je pense que réduire la pression en chambre positive sera également nécessaire.
    16 points
  41. Hello, Petit retour sur la V12 que je roule depuis l'arrivée des précommandes, avec plus de 300km parcouru à son bord essentiellement sous la pluie 😅 Je confirme les impressions initiales relevés au dessus, elle fait massive surtout en hauteur et longueur (elle est plus longue qu'une RS, bien plus haute mais plus fine). L'impression de solidité et de qualité ressort tout de suite. L'écran manque un peu de précision même au sec, difficile de régler par exemple l'inclinaison au degré près au travers de l'écran. La béquille est un réel atout, les ports bien protégés, le trolley agréable à l'usage mais difficile à manier d'une main, une deuxième est recommandé pour déployer le trolley (pour le replier il se plie facilement en le laissant tomber). Concernant les leds arrière, c'est une plaisanterie tellement c'est peu puissant, j'ai du mal à comprendre le parti prit d'Imotion là dessus eux qui nous avait habitué à un feu puissant et de qualité (V11, V10...)..on dira qu'ils ont le mérite d'être sobre. Ce qui est ridicule, c'est que lorsque l'on active le feu avant, cela force les bandes leds arrières mais elles deviennent encore moins visible car l'intensité lumineuse est diminuée pour pouvoir faire leur animation de flash lors du freinage...bref pas du tout convaincu à ce niveau, j'ai du mal à croire que ceux de la pré-série étaient moins puissants 😂 Les leds latérales sont de la même intensité que ceux de la V10, donc correctes. Le tout est programmable mais je n'ai pas réussi à enregistrer plus de 2 "DIY" dessus car la mémoire de la V12 est très réduite il faut donc réinitialiser la roue pour pouvoir transférer un nouveau fichier. Pour les leds avant, j'ai roulé beaucoup de nuit donc j'ai un bon avis dessus. Le mode "feux de croisement" (feux du haut) est non éblouissant et éclaire correctement la route, plus puissant que celui de la V10 mais bien moins intense que ceux de la Sherman et de la RS. Le mode "feux haut" ne sert a rien car il éblouit mais n'éclaire pas le sol.. Le mode "plein phare" à l'avantage d'éclairer la route un peu plus intensément et d'éclairer les objets au loin, il reste moins puissant que ceux d'une Sherman ou RS. Concernant les hauts parleurs, pour faire passer les alarmes c'est très bien, mais je ne comprends pas les reviews qui disent que ce sont les meilleurs...car comparé à ceux d'une RS, le son semble déformé. Ils sont très bien positionnés mais la qualité n'est pas au rendez-vous...mais peu importe pour moi qui ne m'en sert pas, c'est accessoire mais tout de même à noter. Maintenant concernant le roulage...il y a beaucoup à dire ! J'ai roulé essentiellement en réglages d'origines concernant la sensibilité, et je dois dire que cette roue est véritablement un coussin d'air. Bon pour monter il faut se faire à la hauteur de pédale, sensiblement moins haute que sur une EX et une V11 mais tout de même bien plus qu'une V10 ou RS. Elle est extrêmement confortable de part sa position de pédales très légèrement en V et un appui très léger sur les coussinets latéraux, aucune douleur aux pieds ou autre. L'algorithme est superbe, très souple, mais également suffisamment réactif pour permettre de bonnes accélérations, j'oserais même dire que ça s'approche de la "glisse gotway" le "pedal dip" en moins. Le moteur n'émet aucun son, on entend juste le son du pneu sur le pavé, un vrai bonheur ! Concernant la maniabilité, c'est une roue très joueuse. Je n'ai pas constaté d'effet gyroscopique comme sur la sherman pneu street, la nikola, les premières 16X ou la Z10. Le plus étonnant c'est que j'ai switché entre la V10 et la V12 plusieurs fois, et je trouvais la V12 plus maniable, plus réactive .. peut être la pression du pneu en tout cas la V12 est étonnamment agile alors qu'elle pèse plus de 29kg...très surpris à ce niveau la. Pour l'autonomie, je dirais que c'est à peu près égale à une RS, en tout cas sur une charge j'ai réussie à effectuer plus de 80km avec plus de 20% de batterie restante (vitesse moyenne de 23km/h). L'écran à cet avantage d'afficher la batterie réelle, c'est à dire que lors d'une grosse accélération le pourcentage ne va pas descendre de 30% et mettre 20s à remonter, il reste fixe comme sur les Z10, grâce aux smart BMS (possibilité de regarder le statut et le voltage des deux packs via l'application). Sur les pavés, les pédales restent bien plates, tout comme dans les virages, c'est vraiment rassurant, et la hauteur de pédale rend impossible de toucher en virage. Une petite chute à 22km/h est survenue, la roue n'a subit aucun dégâts hormis de légères griffures, cela me semble plutôt très solide. Au final, peu importe la vitesse (sauf passé les 50km/h ou elle s'essouffle un peu), elle reste rassurante, réactive. Son freinage ne m'a pas particulièrement posé problème bien qu'il soit légèrement inférieur à une 16X, MSX, MSP, RS selon moi. Globalement c'est une roue pratique, parfaitement étanche au vu des conditions rencontrées, silencieuse, rassurante, une roue parfaite au quotidien pour quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête, et qui n'a pas 5 étages à monter.
    16 points
  42. Pour être exacte : 599,89 kms. L'objet du délit : KS16S de 2017 achetée d'occasion auprès d'un membre du fofo ( @fr4bd 😉 ) merci encore à toi. L'origine de cette envie bizarre : un soir il y a environ 1 ans je rentre du travail à vélo et je croise un homme aux cheveux et moustache blanche sur une roue.On discute 10 minutes , me dis qu'il a plus de 80 ans, je suis épaté! Une réflexion prend forme dans mon petit cerveau un peu lent, et puis l'évidence: ce truc est fait pour moi !En tout cas il faut que j'essaie ! Je vous épargne toute la période de recherche de LA bête pour arriver au jour tant attendu de l'ouverture du carton. LA bête est la, chargée, maintenant faut y aller mon gars. Hé là , faut être honnête, tu te dis quand même que t'as peut-être balancé du pognon dans un truc que tu vas pas arriver à maîtriser. Que tu vas te péter un bras, une guibole, que tu vas bouffer le bitume et que tu vas faire la fortune de ton chirurgien dentiste. 🤕🥴 Lieu du délit : Ben , mon garage parce que j'ai quand même regardé des dizaines de vidéo et j'ai bien compris que les maîtres mots de l'apprentissage de la gyroroue sont :PATIENCE et PERSÉVÉRANCE. Premier exercice : appuyé contre un mur, le balancier. Le but c'est de commencer à sentir les réactions de la roue suivant la façon dont le gugus qui est dessus appuie sur les pédales. La tu te rends compte que la roue peut être très douce ou très vive. Holà du calme ! Deuxième exercice : commencé à avancer le long d'un mur, toujours avec un appui bien-sûr. Tout doucement. C'est pas très drôle et tu te rend vite compte que tu vas pas progresser beaucoup à faire ça mais bon. Tu sens quand même que t'es pas encore prés à lâcher ton mur de garage , qui a d'ailleurs besoin d'un coup de peinture. Troisième exercice. Sans appuie, là ça devient sérieux ! D'un bout à l'autre du garage ( 5 mètres environ). Les premières tentatives tu mets le pied au sol, tu trébuches, mais comme t'as commencer à comprendre comment maîtriser la vitesse , pas de chute. Et puis , au bout d'un moment tu atteints l'autre bout du garage que tu commençais à trouver vraiment trop grand, sans poser pied à terre. Là faut le dire, t'es fière, Trop fort le mec 😎, tu sais à ce moment là que tu vas arriver à maîtriser LA bête ! Et ça fait du bien parce que tu commençais à avoir quelques doute quand même. Quatrième exercice : la je suis passé sur un parking à l'arrière d'un supermarché. Tu pars appuyé contre un poteau, t'avances doucement , tu fixes l'horizon parce que t'as bien retenu les conseils des Youtubeur , et puis il a un moment où tu vas devoir tourner. Hé la tu sais que t'as bien fait de choisir un parking bien dégagé parce que tu sens bien que t'es agile comme un 38 tonnes pour réaliser ton tout premier demi-tour ! Ouais, moi il m'a fallu dix mètres à 2 à l'heure la première fois que j'ai réussi à faire un demi-tour sans poser le pied au sol. Ben oui parce que les premières tentatives tu trébuches, tu poses pied au sol. Mais bon, tu perds pas de vue ton nouveau mantra : PERSÉVÉRANCE . Tu t'apperçois d'ailleurs qu'avec le temps il te faut moins de distance pour faire demi-tour et que tu vas un peu plus vite. Cinquième exercice : Ha tu l'aimes ce parking. Un peu la même chose que l'exercice précédent mais en faisant des 8 . Ouais là aussi t'écoutes les maîtres en e-roue qui font des vidéos et que je tiens ici à remercier parce que sinon, seul, je ne serai peut être jamais devenu un Wheeler ( débutant certe mais quand même). Monsieur Flex , bohneur sur Seine, et bien-sûr Hirsute et d'autre .Alors là pour moi ça a était long et laborieux ! J'ai une jambe forte et l'autre vraiment très faible. Ouais bon je suis mal foutu c'est comme ça ,j'y peux rien je fais avec ce que la génétique m'a donnée ! Donc ce fut très dure et long pour arriver à tourner des deux côtés. Mais bon t'es bien obligé de savoir tourner des deux côtés. Ben ouais , imagine tu ballades avec des potes le chemin part sur la gauche et le café est à 100 mètres. - Hé tu vas où ? On va boire un verre ! - Heu, non , mais j'ai pas soif je vais voir plus loin la bas . Je vous rejoins dans 5 minutes. Non c'est pas possible tu vas pas louper tous les apéros dans les 6 mois à venir parce-que tu sais pas tourner à gauche ! Alors là aussi tu PERSÉVÉRES ! Tu enchaînes les 8 , à n'en plus finir 8888888888888888888888888888888et puis ça fini par venir. Yes ! Sixième exercice départ et arrêt sans appuis. Ouais je sais, certains diront que c'est bizarre de rouler sans appuis mais de s'arrêter comme une bouze et de s'appuyer contre un poteau pour démarrer. Mais bon moi ça m'a motivé cette sensation de flotter... Et puis de toute façon je savais bien qu'il allait falloir apprendre ça a un moment, alors... Et puis ça n'a pas été trop long ni trop difficile. Bon je ne suis pas un expert, je ne sais pas faire plein de truc , marche arrière , sauter les trottoirs, le un pied, j'y arrive mais c'est franchement pas très gracieux et souple... Le freestyle ce n'est pas obligatoire et puis je compte bien continuer à apprendre ... Voilà, ce n'est que mon expérience d' apprentissage, certainement pas le meilleur, ni le plus rapide, mais c'est le mien et aujourd'hui je suis content d'en être là. Je prends plaisir chaque fois que j'enfourche ma roue. Deux mois parfois difficile mais ça valait le coup de PERSÉVÉRER ! Bon courage à ceux qui démarre leur apprentissage. Vous allez y arriver ! C'est certains !
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  43. Bien sûr!!!! Mode confort : Ça doit être bien moins fatigant de faire 60 à 100 km d'affilée avec une roue à suspètes. Mode sécurité : Les suspètes m'auraient peut-être évité de m'étaler de tout mon long sur un trottoir pour une simple bosse ce samedi. Mode solidité : Cela me rassurerait de savoir que, grâce aux suspètes, mes 110 kg ne vont pas briser l'axe de ma roue juste en sautant d'un trottoir. Mode salutaire : Les nombreux chocs à répétition ont un effet très destructeur sur certains de mes os et articulations et seraient atténués par des suspètes. Mode harmonique : Je suis curieux de savoir à quelle vitesse descendre les Champs-Élysées et ses pavés se fera dans une impression de fluidité grâce aux suspètes. Mode progressiste : Si je n'encourage pas l'innovation que constituent les suspètes, qui le fera? Mode avant-gardiste : J'aurai ma roue à suspètes avant toi. Na!!! Mode.... Tu as parfaitement raison! C'est un effet de...nombreux modes.
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  44. Salut à tous, Je vous présente mon nouveau deck full carbone. 20 plis de carbone/epoxy taffetas aéronautique en monolithique sous vide. J'ai fait ça au boulot entre midi et deux et le soir Il fait 5mm et est pourtant plus léger que le deck en alu d'origine qui lui, fait 4mm. La découpe a été longue même au diamant... Puis ponçage progressif jusqu'au grain 400 pour un aspect mat. Le grip se repositionne très bien. Je pense que l'on peut monter à 30 dessus Bonne fin de journée
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  45. Quelques photos du bébé long à accoucher car pas trop le temps... mais le papa se porte bien...
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