Classement

C'est magnifique que qu'on arrive à imaginer avec l'IA : Mais on voit bien que cette IA ne connait rien aux avenues de Paris, rien à la profondeur de la Seine et rien à nos lois...de la physique.

https://play.google.com/apps/testing/io.github.eucsoh.android A priori j'ai réussi a passer de tests internes a tests fermés. C'est vraiment l'enfer leur plateforme. A noter que la release sur github est pas tout à fait à jour. J'ai apporté pas mal de correctifs mineurs notamment sur l'affichage des URI et les explications de l'app. Cela dit c'est vraiment concentré pour l'UX du tout venant, un techos ca le bloquera pas.

Les IA sont organisées pour être serviles, pour faire plaisir à celui qui écrit le script. Si on demande qu'en ouvrant le capot, on trouve un moteur haut de 2 mètres, hop, pas de problème. L'IA n'a pas d'état d'âme concernant l'incrustation, le fondu, le morphing... Si on veut que les règles physiques soient respectées, il faut le demander et éventuellement préciser les retouches nécessaires. Mais cela s'améliore, il y a moins de personnage avec 6 doigts, moins de soucis en détection de collision... D'ailleurs, dans le cas du style Steampunk, j'imagine que les erreurs manifestes font partie du concept. Un rêve visuel, par nature jamais cohérent. Edit : serviles... oui... pourvu que ça dure... 😉

La Gotway M5 a existé. Euh, il faudrait inventer un label "garanti sans IA"

Il y a un pneu tnt tubeless j' ai plus le nom en tête mais si tu tape offroad euc tubeless tnt je pense tu devrais trouver facilement le modèle . Il équipe le x-way depuis un moment

⸻ Review – Nerox Ultimate Pads L’expérience ultime en power pads de gyroroue Quand un produit porte le nom “Ultimate”, on s’attend soit à du marketing, soit à une vraie claque. Dans le cas des pads Nerox, je peux le dire sans hésiter : ils portent parfaitement leur nom. Je suis wheeler depuis 2018, et comme beaucoup, j’ai connu toutes les étapes : • les premiers pads bricolés ou mal adaptés • puis les pads dédiés, efficaces mais souvent beaucoup trop rigides • performants, oui… mais parfois au détriment du confort et des chevilles ⸻ Des pads rigides… puis une première révolution J’ai ensuite été agréablementablement surpris par les Sync pads de chez Grizzla. Leur approche était différente : • une base rigide • mais des zones de contact en TPU plus souple Le confort était réel, au point que je ne pensais pas pouvoir trouver mieux. ⸻ La découverte des Nerox Un jour, presque par hasard, je tombe sur les pads Nerox, commercialisés depuis octobre 2025 à ma connaissance. La curiosité est piquée, je décide de sauter le pas. 👉 Après plusieurs jours de ride, je peux le dire clairement : c’est la meilleure expérience que j’ai eue à ce jour avec des pads. ⸻ Le système de suspension tibia : le game changer Le point clé des Nerox, c’est leur système de suspension au niveau du tibia. Le ressenti est immédiat : 👉 on a l’impression d’avoir un accélérateur directement sur sa gyroroue. Il suffit de pousser contre le pad, les ressorts font leur travail, et la roue part : • fort • proprement • de manière très fluide On se prend vite au jeu, on enchaîne les grosses accélérations, et si la roue le permet, on s’amuse à l’emmener jusqu’à ses derniers retranchements, sans jamais avoir l’impression de forcer. ⸻ Test réel : KingSong F18 (et future Lynx S) J’ai personnellement testé ces pads sur une KingSong F18, alors qu’ils étaient initialement commandés pour ma future Leaperkim Lynx S, que j’attends toujours de recevoir. À la base, lors de ma commande, j’avais prévu une seule paire, destinée uniquement à la Lynx S. J’avais même anticipé le montage en ajoutant un kit supplémentaire pour passer les pads de couleur orange à rouge, afin qu’ils correspondent parfaitement à cette future roue. Mais après plusieurs jours de test sur la F18, mon avis a clairement évolué. 👉 Le constat est simple : je vais recommander une seconde paire, et laisser celle-ci définitivement sur la KingSong F18. Même sur la F18 : • le gain en accélération est évident • le contrôle est largement supérieur • la roue donne l’impression d’être littéralement collée aux jambes Cela laisse clairement imaginer le potentiel énorme sur une Lynx S ou toute autre roue équivalente. ⸻ Jump block et protection des chevilles Le jump block situé au niveau de la cheville est, pour moi, parfaitement pensé. Grâce au ressort intégré : • les chocs sont absorbés • les chevilles sont soulagées • on évite les douleurs déjà rencontrées avec des power pads trop rigides Que ce soit pour : • montées et descentes d’escaliers • gros jumps • réceptions appuyées 👉 tout devient plus fluide, plus naturel, et on est parfaitement calé. ⸻ Pads arrière : connexion totale avec la roue La partie arrière fait parfaitement le travail : • excellent maintien au niveau du talon • sensation de ne faire qu’un avec la gyroroue • possibilité de sauter facilement sur place Pour certaines roues comme l’Inmotion P6, il pourra être intéressant d’ajouter une extension de pad arrière afin d’améliorer encore le freinage. Nerox a d’ailleurs anticipé ce besoin et le propose déjà. ⸻ Fixation : un velcro impressionnant Le velcro utilisé par Nerox est, sans exagération, le plus puissant que j’ai vu à ce jour. Une fois en place : • ça ne bouge pas • absolument jamais ⚠️ L’utilisation d’une spatule est indispensable pour le positionnement. ⸻ Qualité, packaging et finitions À la réception : • carton personnalisé avec le logo Nerox • pads protégés individuellement • pochette avec différents ressorts pour ajuster la dureté selon son poids et son style Pratiquant moi-même l’impression 3D depuis plusieurs années, j’ai été bluffé par la qualité : • couches quasi invisibles sur certaines pièces • finitions très propres • ajustements précis Nerox propose également : • plusieurs coloris • et même de la personnalisation à la demande ⸻ ⚠️ À qui s’adressent réellement les Nerox Ultimate Pads C’est un point important que je tiens à préciser selon mon avis personnel. Les Nerox Ultimate Pads sont clairement destinés à des gyroroues haut de gamme. Pourquoi ? Parce qu’ils permettent d’exploiter la roue beaucoup plus fort, plus vite et plus intensément que des pads classiques. Avec leur efficacité : • on envoie des accélérations très franches • on joue en permanence avec le couple moteur • et on se prend vite au jeu À mon sens, il faut au minimum une Leaperkim Patton S, ou une roue équivalente en termes de : • puissance moteur • capacité batterie • marge de sécurité électronique Sur des roues moins puissantes, ces pads peuvent pousser le rider à : • demander trop de couple • dépasser les limites de la machine • et augmenter le risque de cut-off Ce n’est pas un défaut des pads, bien au contraire : 👉 ils font tellement bien leur travail qu’ils révèlent les limites de la roue. ⸻ Transparence totale Je précise que : • je ne suis pas rémunéré • ce n’est pas un partenariat • j’ai payé ces pads comme n’importe quel client Si je prends le temps de faire cette review, c’est simplement parce que j’ai été réellement bluffé. ⸻ Conclusion Les Nerox Ultimate Pads ne sont pas juste une évolution. 👉 C’est une nouvelle manière de rider. Ils offrent : • un contrôle exceptionnel • un confort inédit • une sensation de suspension entre le rider et la roue Mais ils demandent aussi : • une roue capable d’encaisser • et un rider conscient de ce qu’il a sous les pieds Sur une machine adaptée, c’est du pur plaisir. À ce jour, pour moi, ce sont tout simplement les pads ultimes 🔥 ⸻ 🔗 Pour les personnes intéressées Pour plus d’informations, découvrir les options, coloris et personnalisations : 👉 https://nerox.store ⸻ ProjectEditData_792323690.879181_41331770630939.mov ProjectEditData_792323113.923643_22201770630418.mp4 temp_video_1770630630524.mp4 ProjectEditData_792323520.719893_34901770630777.mp4

Sur Ali. Pour finir : .4 trop mou, .5 nickel sur les pads frontaux et .6 pour les jumpads

Effectivement,j avais lu trop vite si tu veux pas spécialement un tubeless rien ne t empêche de mettre un pneu offroad avec une chambre a air.

J'aime bien celle-ci Il y a quand même un élément manquant!

Depuis le début de cette chaine, je me fend la gueule en regardant les trajectoires complètement foireuses que crée cette I.A., on n'y est pas encore ! et de loin 😄

Tu montes le pneu que tu veux en lui collant une chambre, ca ne posera pas de probleme ! Ca peut etre une soluce 😉

Non je viens de l'acheter (la roue) d'occasion, ici même, le Kenda a été juste changé avant la vente, Normalement pas Fan de ces pneus, mais je viens de faire 45 bornes dont 25 en Foret cet après midi, et je dois reconnaitre qu'il va bien en Off Road ce pneu ! Sur route, pas Fan, mais Sable, gras, aiguilles de pin, petites buttes pentues, il a tout gobé sans rechigner, et j'ai trouvé le Grip excellent. Je commence à avoir la belle en main (pieds 😄) belle balade Off Road aujourd'hui, régalade 🥰

comme l'ancienne Gotway Mten Originale

Pour l'avoir fait sur une 18xl dans un train (poser une rustine, sans enlever le moteur de la roue, juste en faisant sortir partiellement la chambre) il n'y a pas besoin de beaucoup de place.

hu hu hu !! Nerox Powaa ^^ Site Web Flattage d'égÔ : probablement la seule Monster au monde avec des pads Nerox 😅 (ou en tous les cas la première) Fin de flattage d'égÔ

Je garde la F18 pour rouler tous les jours, montée avec un pneu street (Michelin Pilot Street 2). La Lynx S, elle, est réservée uniquement aux sorties off-road avec les amis. J’ai effectivement plusieurs roues, notamment parce que mon fils roule aussi en Aero, et l’Oryx n’est utilisée que lors des grosses sorties. Et puis comme je répare ces engins en Belgique, j’arrive à avoir de relativement bons prix sur nos roues 🙂

J'avais initialement parlé de ce projet dans le fil MTEN4. Suite à 2-3 suggestions, je le sors du thread pour le rendre plus visible. Pur néophyte en construction / conversion de pack batterie, je voulais passer ma MTEN4 en 50S pour pouvoir profiter davantage de cette roue formidable, quoique limitée par le rapport déséquilibré entre son moteur incroyable et son pack batterie en 50E. L'arrivée des 50S, et le "faible" nombre de cellules (40) du pack, m'a incité à tenter l'expérience. Puisse cette expérience aider d'autres à gagner du temps et surtout trouver des réponses à des questions parfois cons [emoji4] Pour les sacheurs : Merci de relever toute erreur ou approximation douteuse. On est sur un sujet sérieux qui doit être propre pour que d'autres puissent se lancer sans se retrouver le faciès à la mode "du petit ramoneur savoyard" (c'est trop mignon). Bien cordialement. ------------------------------------------------------------ DISCLAIMER: Je ne ferai pas un tuto exhaustif ici puisque: Il en existe pléthore sur les internets. Peu de gens se casseront le cul à refaire une batterie de MTEN4 from scratch et sans expertise préalable comme moi. Comprenez: les gens chelous. Je veux surtout mettre en avant les questions cons qu'un néophyte se pose. Quand on en vient à se dire que c'est une bonne idée de changer les cellules de son pack batterie pour pouvoir faire plus le con sur sa roue, mais qu'on n'y connaît R, on se pose 2-3 questions au premier titre desquelles "Comment ça marche au juste un pack batterie ?" Je suis cave donc on va pas rentrer dans les détails énervés de calcul de perte, ou des trucs franchement inaccessibles pour plein de gens dont moi. Au mieux on restera sur la loi d'Ohm, pas bien plus [emoji4] ----------------------------------------------------- - ,--. - \ `. - "-_ _ \ - / F ) - - / / `--' - / / - / / - __/ / /,-pJ - _--"-L || ," "// - / ,-""".//\ / / // J____ J / // L/----\ . F J //__//^---' ` ___J F '----| | ` J---| F F F` `. ` `--J L J F . .` L J J F . . J \ ," F . `.` \ "--" ," hs ` ``."-____-" ----------------------------------------------------- ARCHITECTURE DES PACKS La batterie propose 84v en charge maximale (72v en nominal) et annonce 750Wh (plutôt 720Wh en fait) de capacité nominale. Le terme nominal émane des spécifications des cellules qui composent le pack batterie, et qui ont une tension "de base", c'est à dire nominale, de 3.6V. Allez savoir pourquoi, j'ai vu jusque là que pour les packs au delà de 36V, on donne la tension du pack en prenant comme base la tension max des cellules (4.2V pour les Li Ion). Alors qu'on prend la tension nominale pour les packs de 36V (10 cellules en série). MAIS, la capacité en Wh est toujours basée sur la tension nominale (3.6 ou 3.7V). C'est pour ça que pour vos batteries de 36V vous avez des chargeurs de 42V. C'est con, ça semble être une exception. Expliquez-moi cette merde: Mon chargeur de MTEN4 sort 84V, la batterie est donnée pour 84V. Idem pour la S22 à 126V, etc... BREF, voilà pour la petite histoire de la tension des packs et des chargeurs qui vont avec. Le pack de la MTEN4 est composé de 40 cellules Samsung INR 21700 50E 3.6V (4.2V en charge max.) de 5Ah de capacité. Pour obtenir un pack de 84V (72V), il s'agit de placer 20 cellules en série (on connecte 2 à 2 le plus et le moins des cellules), et on obtient donc un pack de 84V à 72V*5Ah = 360Wh. Pour obtenir 720Wh, il suffit de construire un deuxième rang de 20 cellules et le connecter en parallèle du premier (mettre en commun resp. les bornes - et les bornes + des deux rangées de 20 cellules). Ca a l'air con comme ça mais en ce qui me concerne cette gymnastique m'a mis un peu mal à l'aise au début (je fais plus trop d'électricité etc depuis un moment), donc voici une tentative de vulgarisation pour aider à mieux schématiser la chose. Voici 2 schémas qui permettent de visualiser un peu mieux. Le premier montre 20 cellules connectées en série (on appellera cet objet S). Le deuxième montre 2 S connectés en parallèle (P) afin de produire un pack de 84V en 20S2P. En effet, on a bien 2 fois (2P) 20 cellules en série (S). Sauf que ça fait un pack plutôt long. les 21700 font 21mm de diamètre par 70 mm de long (d'où leur dénomination...). 21*20 = 420mm soit 42cm de long. Dur à rentrer dans une carcasse de MTEN4... Une autre solution consiste à "inverser" la manière dont on gère le parallélisme et de paralléliser les cellules au lieu de paralléliser les packs de 20 cellules en série. Voici P, une paire de cellules mises en parallèle. Si on met 20 de ces paires P en série comme ceci: On obtient bien un pack qui met 20 paires de cellules en série. Ce qui est électriquement identique à 2 packs de 20 cellules en série que l'on appaire alors. On a pas résolu notre poblème me direz vous, le merdier fait toujours 42cm de long. Bravo Joséphine, c'est une belle observation même si tu as une tronche à connaître le goût des feutres. Bref. Avec cette architecture, on peut "plier" le pack bien plus facilement et, par exemple, "couper" la série de 20 paires où l'on veut On a ainsi divisé la longueur du pack par 2 en câblant le pack en son milieu. Et on a toujours 2x10S et 2P = 20S2P. Yes Ainsi on peut imaginer que pour n'importe quel pack batterie dénommé xSyP (avec x le nombre de cellules en série et y le nombre de cellules en parallèle) on peut soit faire des séries de longueur x qu'on met ensuite y fois en parallèle, ou mettre en série x paquets de y cellules en parallèles. Simple, et ingénieux, c'est la stratégie de l'échec. Et donc, si on observe le pack batterie de la MTEN4, on retrouve bien une architecture telle que décrite par le dernier schéma. Je vous laisse vous en convaincre. RECONSTRUCTION On s'était intéressé à l'architecture de la batterie. On a pas encore regardé le BMS (qui sert à gérer les cellules pour éviter que tout flambe). Notez qu'on aura tendance à penser que le BMS doit gérer toutes les cellules du pack (donc 40 ici) mais non. En fait il gère les "groupes de cellules" donc ici nos 20 paires de 2 cellules en parallèle. C'est un compromis entre une sécurité parfaite mais 2 fois plus chères à mettre en place et pas de sécurité du tout. Pour ce boulot, je n'ai pas eu besoin de comprendre comment câbler un BMS dans son intégralité puisque j'ai réutilisé le BMS existant. Il fallait juste comprendre comment les cellules y sont connectées. Les BMS sont des objets plutôt complexes de mon point de vue donc pour qui veut en savoir plus, ça se passe ailleurs. Nous on se contentera juste de débrancher, et rebrancher. Jour. Nuit. *ad lib*. c.f les photos du post précédent, on voit que le BMS a 11 bornes par face. C'est logique. S'il faut N-1 connecteurs pour connecter N éléments 2 à 2, ici on peut considérer qu'on a 2 éléments en plus sur nos séries de 10 paires P puisqu'il faut aussi, et surtout; connecter les bornes des extrémités. On considère donc 10 éléments + 2 autres éléments: 1 connecté à la borne -, l'autre à la borne + de chaque moitié du BMS. Ici soit la carte-mère, soit l'autre moitié du BMS. Donc 12 éléments -> 11 connecteurs. 11 connecteurs par 1/2 BMS, c'est OK. Je vous épargne le démontage du pack d'origine. Rien de bien fou. Un fer à souder, des pinces, du temps, et surtout on évite les cours circuits. Bonne nouvelle, le BMS braille dès qu'un groupe de cellules est en défaut. Du coup il braille longtemps, le temps de tout déssouder. ( ) . Quand on a tout dessoudé et qu'on a démonté les rangs de cellules après avoir arraché les bandes acier-nickel, on se retrouve avec un BMS tout nu, des racks de cellules et 2-3 conneries plus ou moins utiles. Je vous épargne aussi la commande des cellules. Dans mon cas j'ai commandé 42 Samsung 50S (2 en plus pour avoir 5% de marge d'erreur au remontage, on sait jamais). Le matos dont on a besoin par contre: Un chargeur / tester de cellules 21700 qui permet de tester la capacité des cellules et de les charger / décharger. Il servira à égaliser la tension des cellules avant montage, si nécessaire Un spot welder (prenez pas n'importe quoi, il faut un engin capable de souder proprement. N'achetez le modèle que j'ai uniquement si vous êtes prêts à le modifier pour qu'il marche correctement c.f ) Des bandes de nickel en 10 * 0.15mm (et du cuivre, on verra après) Des racks modulaires pour cellules 21700 De la mousse autocollante du papier autocollant isolant pour pack batterie des oeillets pour cellules 21700 des plaques de fibre de la gaine thermorétractable un fer à souder et de l'étain une pince à tole du ruban adhésif pour batteries (pas nécessaire mais c'est plus pro) des nappes de fil dupont (pour sonder les cellules) Une fois que vous avez tout ça.... Bah y a plus qu'à. A partir de là, il y a moult autres tutoriels sur les internets qui explicitent mieux que moi comment mettre les mains à la patte. Vous verrez donc qu'ici on va bêtement répliquer le pack d'origine avec nos 50S. ATTENTION: Vérifier la tension de l'ensemble des cellules avant montage. Un différentiel trop important (plus de quelques mV) peut-être dangereux. Le chargeur / déchargeur est là pour mettre toutes les celluels à la même tension avant montage. C'est très long, mais c'est nécessaire. Dans notre cas, on aura pris la peine de faire des "sandwich" de cuivre-nickel composés de feuille de cuivre de 0.03mm d'épaisseur sous des strips de nickel pur en échelle biaisée de 10*0.15mm. Le nickel a une résistance au mètre bien plus importante que le cuivre (source). Or, si on suit la loi d'Ohm U = R*I, moins on a de résistance, plus la tension baisse et plus il faut de courant I pour compenser l'effondrement de la tension. Ce qu'on appelle le voltage sag en anglais, littéralement affaissement de tension. Or il se trouve que, pour les cellules Li-Ion, plus on leur demande du courant, plus leur résistance interne diminue (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037877532101020X, Fig.2 en particulier). Ca on y peut pas grand chose. Par contre, on sait que le courant qui traverse le pack se calcule comme suit I = U/R, avec U la tension du pack et R la résistance du pack. Or plus R sera grande (et > 1) plus on aura besoin de tension pour fourni un courant I équivalent. Le serpent se mord la queue en somme. DONC, si on se casse le cul à mettre des cellules qui balancent plus de jus, autant les aider à garder une tension haute en minimisant la résistance au sein du pack, non ? [emoji4] Après une journée de boulot pour faire tout ça bien, on obtient les résultats suivants. (vous noterez la disposition des nappes Dupont pour pouvoir sonder la batterie sans tout démonter). ATTENTION: Pensez bien à tester que la tension totale de chaque 1/2 pack correspond bien à la somme des tensions de toutes vos paires de cellules avant montage. On wrappe le tout à la gaine thermo, on pose de la mousse et de la plaque fibre autour de la batterie, et on peut tout remettre en place. Dans mon cas, le pack est un peu plus gros que l'original donc je n'ai pu mettre qu'un tour de gaîne thermo bleue. Le pack n'est donc pas étanchéifié. Mais de toute façon cette roue n'a pas vocation a aller sous la pluie, et je conserve toujours mes roues loin des lieux humides. ATTENTION: Avant remontage, on vérifie la tension de la batterie. Normalement le BMS couinera pendant le remontage jusqu'à ce que toutes les bornes soient reliées. Si malgré tout ça s'égosille toujours, ne remontez pas la batterie: Il y a un problème. ATTENTION bis: Avant remontage définitif, on fait une charge complète, SOUS SURVEILLANCE puis on vérifie l'équilibrage correct de la batterie grâce aux nappes Dupont astucieusement posées au préalable. Si tout est OK on remballe le tout, ON CALE BIEN LA BATTERIE POUR PAS QU'ELLE NE TRESSAUTE DANS LE BOÎTIER ET ON VERIFIE QUE TOUT TIENT BIEN ET QU'ON A PAS DE CONTACT ENTRE LA BATTERIE ET LE CHASSIS METALLIQUE DE LA ROUE. Voilà. VOus avez une "MTEN4 Super" [emoji4]

La Nosfet Atom!