Techos78

Tiens, ça me donne une idée, il devrait être possible de transformer une imprimante 3D équipé du nivellement par bl touch en scanner 2D. Programmer ça ne doit pas être bien difficile. Bon, il faut que l'objet soit relativement plat, en évitant les "falaises" verticales pour ne pas plier le palpeur... <hs>En électronique, pour le test de carte, il y a des testeurs à sondes mobiles qui font des mesures en venant palper différentes zones d'accueil... J'ai vu des grosses machines très rapides, c'est impressionnant. Je n'ai pas vu grand chose sur youtube... </hs>

Oui, on peut mettre en // des batteries de même techno (Li-Ion) et comportant le même nombre de cellules en série (16, 20 ou 24 pour faire 67,2 , 84 , ou 100,8 Vmax). Et effectivement il faut aligner les tensions avant de les brancher ensemble. >> Mais (oui, il y a toujours un mais...) Les nouvelles batteries KS n'ont plus 4 fils (2 in, 2 out) mais 3 sur un connecteur MT60, ce qui est suffisant puisque le + est commun et il y a maintenant un 4ième petit fil, qui n'a pas été documenté par KS. Après analyse, il est branché sur la Gate des mosfets qui coupent le port de charge quand une cellule atteint le seuil ultime un peu au-dessus de 4,2V. Il permet à la carte mère de savoir que le pack est archi-plein et qu'il faut arrêter le mode récupération au freinage, qui consiste à charger par la sortie. Si tu utilises des packs externes génériques, tu n'auras pas ce fil, mais le pack interne assurera dans une certaine mesure cette protection Over-charging. Il y a cependant un léger décalage dû à la diode shottky de protection anti-retour des packs KS (le + souvent absente des packs génériques). A mon avis, on peut négliger cela. Si tu utilises des packs KS, eh bien eh bien, je ne sais pas trop, j'imagine (?) que c'est un signal logique négative de type OU fantôme, mais dans le doute, je laisserais ce petit fil non connecté. De toute façon, comme d'hab', il ne faut pas s'engager dans une grande descente avec les batteries pleines.

J'imagine que carte-mère + moteur + châssis est du classique Gotway, un nouveau constructeur n'a pas intérêt à tout réinventer. Donc pas de mauvaise surprise, juste la fragilité habituelle axe//pédales. Je ne dis pas ça pour troller, je viens de voir une ks18s (pas la mienne) axe cassé, j'en ai encore les larmes aux yeux. Donc si j'ai bien compris, pas de bluetooth (?), pas de sono (?) mais un magnifique afficheur, ce qui suppose une adaptation assez profonde du firmware mais une gestion moteur probablement classique. Le code morse des alarmes est peut-être conservé (avec l'alarme géniale 80%). Un détail, je n'ai pas compris, la coque = métal embouti ou plastique injecté ? En vérité une chouette roue, pour wheeler costaud. Trop extrême pour moi. <hs> @Hommedesbois : toi qui aime wheeler assis, Kuji l'a montré, c'est la V11 qu'il te faut... </hs>

Quand on voit cela, cela donne envie de faire une protection globale de la pédale. La difficulté est de faire une bonne prise de cote, pour recouvrir parfaitement la surface galbée. On peut par exemple faire un maillage 2D à l'aide d'un capteur de profil, afin de créer cette surface XY par courbes de bezier. A l'impression, il faudrait bien sûr un lit de supports, que l'on peut paramétrer sous Simplify 3D... mais Cura propose aussi des supports, automatiques. Capteur de profil Casto...

Le mieux est de montrer comment ça marche, car cela ne saute pas aux yeux : Fonctionne surtout avec les pédales magnétiques, les pédales à ressort (ks...) ou à friction (im...) pourront être décollées avec ça puis abaissées avec le pied.

Bien vu @Ibaloo , le "waow shit" est effectivement dû à un arroseur, la roue n'est pas en cause. Ouf. Kuji le dit, il a passé certains dos d'âne "straight legs" (jambes droites) et c'est clair que dans ce cas il décolle plus facilement. Et ça dépend aussi de la vitesse. Mais il est certain que la s18 est plus performante : plus de course et double chambre, la v11 ne peut pas lutter, mais elle ne s'en sort pas mal quand même.

L'exercice n'est pas facile. Un essayeur est fatalement obligé de modérer son opinion s'il veut continuer à tester des engins de pré-série. Il y a donc une certaine "exagération" des qualités et une "pondération" des défauts, Subjectivement, Kuji dit que cette roue a de la patate et qu'elle est douce à piloter, sans (trop) de wobble, agréable avec un siège. C'est ce qu'il montre qui est important : il impacte des ralentisseurs, il fait zigzaguer les 27 kg, il démontre que l'éclairage est un code et pas un phare...etc. Et il laisse des pistes pour "deviner" les faiblesses, je vais en citer deux : -- à 9:02 il attaque joyeusement la partie campagne, le ciel est bleu et... waow shit... ? ? ?... on n'en saura pas plus, et on peut supposer qu'il vient de chopper un tilt back maous costaud et peut-être même un tb punitif qui va l'obliger à s'arrêter. Bienvenue dans le monde sécuritaire selon InMotion !. (mais il était peut-être en batterie faible) -- il filme, roue couchée vue par dessous, le système de coulisse de la suspension... tout ça non protégé, au raz du gazon, C'est chouette de parler de l'IPxx de l'électronique, alors que la tringlerie est dans la patouille. Fiabilité, entretient, coût récurrent = mystère.

Oui @Jean Dublin , ta proposition est parfaitement honnête, et nous avons remarqué ta compétence, et l'intérêt que tu portes aux roues haut de gamme. Je te souhaite de réussir cette commande groupée... C'est une roue extrême... un peu intimidante.

Non, contrairement aux packs génériques, dans presque toutes les roues, le bms n'a pas de limitation de courant. Il n'y a pas la brochette de mosfets de puissance pour couper la sortie pack. Il y a des fusibles gros calibre sensés protéger de l'incendie.

Il y a 26 pages de lecture ici : https://www.espritroue.fr/topic/10445-wheellog-by-seba-devient-euc-world-app/#comments ( le mieux est de commencer par la fin... comme les mangas. ) Donc pour l'instant, la dernière version Tizen 2.3 n'est pas supportée, et il faut un téléphone Samsung. Ça va venir...

Oui, c'est comme en voiture, si on a un gros réservoir, on va plus loin... Les Wh sont une quantité d'énergie, une unité un peu plus pratique que les Joules (Ws),. Aucun miracle avec les 21700 vs 18650, même énergie volumique, même énergie massique, c'est la même techno, Seul différence : le facteur de forme est + ou - favorable selon la topo interne de la roue.

Salut @Moun69 , bienvenue sur le fofo. Dans un premier temps, il faut être optimiste et considérer que le contrôleur marche. Il faut commencer par bien scruter la filasse côté potence, et ce n'est pas toujours facile. Regarder si un fil abîmé touche la masse, si un connecteur véreux pose problème... Puis si tout est sain, vérifier la gâchette ou poignée tournante. C'est très probablement un système avec un aimant qui polarise un capteur de hall analogique, la fonction a besoin de trois fils : +5V , 0V , out. Quand on est sûr d'identifier les fils d'alim (il sont souvent rouge et noir) on peut alimenter cet accélérateur avec une pile 4,5V et regarder la tension de sortie avec un voltmètre, qui doit bouger grosso-modo entre 1V et 4V. Si ça ne bouge pas, c'est soit mécanique (l'aimant est barré...) ou électronique (sonde hall HS...) Il faut vérifier que le contrôleur fournit bien le 5V qui alimente l'accélérateur et le display. Plus indirect, il faut regarder aussi les fils et le fonctionnement de l'éclairage, qui peut avoir un souci de câblage. On peut considérer que le moteur est OK. Après tout ça, galère, on commence à soupçonner le contrôleur...

Pour préserver un pack Li-Ion, il est préconisé de le charger à 0,5 C maxi. Exemple, avec une cellule 18650 au top qui fait 3500mAh, eh bien il ne faut pas dépasser un courant de charge de 3500 * 0,5 / 1000 = 1,75 A . La conséquence immédiate est qu'il est rigoureusement impossible de charger une cellule en moins de 2 heures. Bon, ks16b (60V) il y a 4 modèles : -- 1 pack, 340 Wh , 16S2P avec des cellules 2800mAh, courant de charge de la roue : 2,7 * 0,5 * 2 = 2,8 Ampères -- 1 pack, 420 Wh , 16S2P avec des cellules 3500mAh, courant de charge de la roue : 3,5 * 0,5 * 2 = 3,5 Ampères -- 2 packs, 680 Wh , 2x16S2P avec des cellules 2800mAh, courant de charge de la roue : 2,7 * 0,5 * 4 = 5,6 Ampères -- 2 packs, 840 Wh , 2x16S2P avec des cellules 3500mAh, courant de charge de la roue : 3,5 * 0,5 * 4 = 7 Ampères Donc il n'y a pas de souci pour toujours charger à 4 ampères. Cela peut faire peur avec ta roue qui a les 2 packs montés en cascade, Mais cela se passe bien, tout le courant transite dans le pack de tête, mais la moitié ressort vers le second pack sans incidence pour les cellules du premier.

Bienvenue sur le forum. Une panne comme la tienne, eh bien non, car en général les gens savent qu'une batterie Li-Ion meure lorsque la tension descend sous environ 2,5 V par cellule. En fonctionnement normal, on évite de descendre sous 3 Volts. Un téléphone portable accepte de rester plusieurs semaines "vide", mais en fait il est conçu pour se mettre en veille profonde en dessous d'un seuil, tout est coupé et le courant rémanent est inférieur à 1µA. Par contre, les engins sont moins tolérants, le bms coupe, mais laisser comme ça 10 semaines est particulièrement malsain. En toute rigueur, la batterie est morte, mais Je suis un peu surpris par ce chargeur qui reste vert, car en cas de batteries trop basses de nombreux chargeurs clignotent. Il faut donc se poser la question : ce chargeur neuf est-il bien câblé ? Pour lever le doute il faut vérifier avec voltmètre selon la notice draisienne et le schéma généralement imprimé sous le chargeur.

Tu as des remarques pertinentes, cela démontre que tu as un bon niveau technique. Effectivement, quand on maintient le chargeur branché, malgré la diode verte, on équilibre les cellules, c'est à dire que chaque groupe qui atteint 4,2V ne reçoit plus de courant car celui-ci est dérivé dans une résistance qui fait classiquement 100 Ohms (marquage 101), donc un courant de 42 mA en négligeant le Ron de quelques dizaines de milliOhms du mini-mosfet. Ce chiffre est confirmé dans le tableau, fonction Electricity Balance". Donc oui, il y a de l'énergie perdue à cause de cette fonction bypass... Mais on peut éviter d'équilibrer grâce à la coupure en courant (du CD2 ou du chargeur, par exemple en coupant cette recharge quand le courant descend sous 1A. Voilà, nous sommes au cœur du problème, c'est toi qui l'a dit en début de phrase . Une autonomie n'est jamais garantie pile poil car trop de paramètres interviennent : température, pression du pneu, déclivité, vitesse du vent, vitesse du trajet, type de terrain, nervosité du pilote etc. De plus, les roues deviennent très désagréables à piloter à cause des restrictions (appliquées généralement dans le dernier quart de l'autonomie, les roues puissantes sont plus tolérantes), et elle deviennent aussi plus dangereuses, les "problèmes" de fin de batterie sont courants. Sentimentalement je dirais que 60 bornes avec une roue 2kW-84V-1,1kWh c'est borderline, maybe yes, maybe no. Je peux juste te conseiller de sur gonfler un peu le pneu, être très doux dans tes accélérations-décélérations et restreindre ta vitesse et c'est à peu près tout. Bonne chance... Inutile de râler contre IM qui, comme tous les autres, promet des autonomies fantastiques. Par contre attention en fin de batterie, le comportement des V10f est assez radical, avec des tilt back viriles et des obligations d'arrêt qui peuvent être critiques vis à vis de la circulation routière...

D'une manière globale, il ne faut pas se faire trop d'illusions sur la mesure de courant d'une roue. Non seulement il peut y avoir de l'offset, mais le facteur d'échelle lui-même est généralement catastrophique... Comme l'a dit @edae, une roue n'est pas franchement un instrument de mesure. Il n'y a qu'une minorité de wheeler qui ont vraiment fait un pointage de leur consommation, et, avec ta roue, ton chiffre 15 Wh/km est réaliste pour une conduite calme. Pour faire cette évaluation, il faut un appareil qui mesure la quantité d'énergie qu'il faut restituer à la batterie après une rando. Il y avait un appareil nommé CD2 (charge doctor), et il y a des chargeurs intelligents qui donnent ces mesures. On peut bien sûr faire une évaluation ultra-rapide en considérant l'autonomie de ta roue. Exemple perso : je dépasse 100 km avec ma roue de 1680 Wh, et cela confirme la conso que j'ai mesurée : ~16Wh/km en roulant à 18--20 de moyenne.

Les asiatiques connaissent aussi :

OK... Je suis pourtant têtu mais tu es en train de me convaincre... . Tu as raison, il n'y a pas de magnétomètre dans la roue, c'est le téléphone qui fournit la déclinaison magnétique. Et ça colle bien avec la vidéo : Kuji qui bouge son téléphone au début, puis qui se dirige "presque" plein Nord ... sauf que face au cameraman c'est théoriquement à Est, mais l'appli donne à l'Ouest... cependant comme on ne sait pas si Kuji tenait correctement son téléphone, les valeurs du compas sont quelconques. Bien, ça y est, je suis complètement convaincu, c'est une boussole qui donne l'orientation du téléphone (mais pas de la roue). c'est ce qui est dit dans la présentation de l'appli, mais sans préciser que cela ne concerne que le téléphone : "... and then there's also a compass here too for the directionally chalenge, it's going to give you a quick heads-up which way you're facing..." On peut remarquer aussi qu'ils utilisent un soft de capture vidéo de l'appli puis une incrustation, et tout cela marche bien.

Belles images et bonne stabilité, mais pour le maritime, il faut un gimbal bien calibré, sinon la mer penche...

Ce n'est visiblement pas une boussole, mais effectivement la piste est bonne, ça ressemble à une vitesse de rotation angulaire en cap. C'est une donnée utile à certaines roues pour allumer les feux de direction. Le gyromètre de cap donne directement l'info, je ne savais pas qu'elle était transmise par bluetooth. Edit tardif : si, si.

Kuji est grand et longiligne, il reste très droit lors de ses accélérations, d'où son style très impressionnant. On ne peut pas dire qu'il est léger, même s'il à une bonne marge pour devenir gras du bide comme nous : Euh, une question : c'est quoi ce petit triangle qui se baguenaude autour de l'écran de l'appli ?

Merci Olivier, très intéressant de bien prendre conscience que ces engins pendulaires sont récents, cela console d'avoir quelquefois l'impression d'essuyer les plâtres.

Hors sujet @OlivierM : je lis dans ta signature ton implication dans la "gyroroue" depuis 2012. Historiquement, c'est antérieur au brevet initial de 2013 ... qui ne comportait pas de capteur gyroscopique mais uniquement un accéléromètre, ce qui est suffisant... pour un jouet de labo. Erreur de date et/ou de capteur ? ( roue moderne = gyro + accéléro multi-axes ) Brevets Monoroue.pdf 81 Ko

La RC sert à payer les dégâts que l'on afflige aux autres, elle est obligatoire pour circuler. Si le pilote veut être assuré pour lui-même, c'est possible... mais plus cher. Facultatif. Si on veut assurer aussi l'engin, c'est possible... mais plus cher. Facultatif. Si on veut assurer les locaux dans lesquels sont les engins, il faut détailler les assurances habitation, obligatoires.

Oui, si on résume une e-roue suspendue : amasing , amazing , amazing. Difficile de ne pas être tenté. Une remarque, sur la vidéo V11 de kuji qui pompe, le déplacement est très peu saccadé lors du coup de pompe, cela signifie que le coulissement est de bonne qualité (et sans jeu ?) et que IM n'a pas mis d'amortisseur à friction. Ouf. Mais on ne sait toujours pas s'il y a un amortisseur hydraulique...