Techos78

Je pense qu'il faut commencer par tester la tension de sortie de la batterie. J'imagine qu'il faut ouvrir un capot et faire une mesure avec un voltmètre. Ensuite, c'est l'inspection de la filasse et des connecteurs, Et puis... il faut de la chance, la moindre trace peut donner une piste. Bon courage...

Le pire, c'est que c'est probablement vrai. Et ce n'est pas parce que tous les FDO sont des bœufs, il est hautement probable que certains en savent plus que nous, mais ils sont coincés : ils ne sont pas habilités à conduire nos roues et ils n'ont pas l'équipement nécessaire pour les tester (un tapis roulant non motorisé, avec mesure de la vitesse). Et donc cette notion de tilt back leur passe au-dessus de la tête. On peut juste essayer de faire FOMEC comme disent les militaires. J'aime bien cette analyse de @King Size , elle est solide, je l'adopte... mais chuuuuut.

Reproche concernant la vidéo juste au-dessus, et plusieurs autres. Non mais c'est quoi ce commentaire à la con : "il faut un gros tournevis" ? Un tournevis ne se définit pas par : petit, moyen ou gros. Les chinois pratiquent majoritairement les empreintes cruciformes Phillips N°2, et il n'est absolument pas question de se gourer de numéro ou de prendre du Pozidrive qui n'est pas franchement compatible. Si la vis est dans un puits profond on peut préciser qu'il faut une lame longue, si c'est un endroit tordu un tournevis coudé... Remarque : un tournevis n'est pas un burin, un tisonnier ou un chasse goupille, si il est abîmé, il faut le changer. @minch : ah ouais, la rando assise de "vieilles" ks18, vraiment sympa ... Moi je n'arrive pas, je ne suis pas à l'aise.

J'y crois pas ! Tu as eu droit au frein avant... c'est un scandaaaale !. Les disques sont très différents de ce que j'ai eu (à pas cher...), j'espère que les plaquettes sont semi-soft, j'ai changé les miennes tellement le bruit était dégueulasse. Et toujours la même étiquette sur la potence, j'ai mis 10 mn pour la retirer avec les ongles . C'est quand même ballot que ce petit engin n'ait pas plus de couple...

Impec, félicitation. Ce sujet est intéressant parce qu'on y apprend un truc un peu triste : quand on va voir Guillaume ou Sylvère en demandant de changer un pneu, en substance c'est : " ben non mon gars, vas donc voir en face si j'y suis". Dur, dur, même si on peut (un peu) comprendre le contexte. Pour les roues, le DIY est quasi incontournable, quand on est hors garantie...

En engins pendulaires, il n'y a qu'un seul tilt back qui soit vraiment efficace et non dangereux : c'est celui du "grand" gyropode, celui avec le grand manche qui repousse physiquement le pilote. Comme @roofus nous l'a expliqué, avec le mini-gyropode le manche s'échappe d'entre les genoux, ce qui est perturbant et pas franchement efficace.

Elles me font peur :

Il est probable qu'on n'intéresse pas grand monde avec ce sujet plutôt rébarbatif. Néanmoins je vais faire une suggestion pour ceux qui cherchent quand même une soluce pour "saturer" la vitesse d'une roue sans faire tomber le pilote (hein, @edae , tu te calmes, s'il te plait ). En physique, quand un sujet est compliqué, on peut essayer de trouver une équivalence plus compréhensible. une analogie. Je vous propose de tenir un balais en équilibre dans le creux de la main. En général, tout le monde finit par y arriver. On peut marcher à vitesse quasi constante en essayant de bloquer son coude contre le corps, donc il faut moduler un peu sa vitesse pour maintenir l'équilibre (dans l'axe av-ar). Une roue fait exactement ça. Si le balais penche trop en avant, vous "pourrez courir" pour le rattraper : c'est la chute. (décrochage moteur). Ainsi, on peut ressentir que l'équilibre est conditionné par la position et la masse du centre de gravité du balais, et par les petites variations de vitesses que vous pourrez appliquer. Maintenant, si vous avancez la main en décollant le coude du corps ( l'équivalent d'un tilt back ), vous serez obligé de ralentir pour conserver l'équilibre, car le balais est inertiel et cherche à conserver sa vitesse. Le ralentissement sera fonction de la rapidité du mouvement de la main (soustraction arithmétique des vitesses horizontales). C'est pour cela qu'il n'est pas idiot de prétendre qu'un tilt back est une alarme active, (en plus d'être une alarme anti-confort). Bien sûr, si le tb est très doux, l'effet est infime, il reste juste l'inconfort.

Question intéressante. Quelle que soit l'appli utilisée, au final, toutes les alarmes (Bip1-2-3, tb) sont téléchargées dans la roue et inscrites dans une mémoire non volatile (qui conserve l'info même si on débranche la batterie). A priori, ce téléchargement est un acte volontaire (une pression de "touche"), et une appli ouverte ne s'amuse pas à chanstiquer ces valeurs (cela n'a pas encore été constaté mais cela viendra peut-être un jour...). Donc pas de conflit possible entre appli officielles ou alternatives, car les modification ne sont pas masquées et ne peuvent pas être simultanées. (commutation de tâche mais pas multitâche). Il peut éventuellement y avoir discordance d'affichage. Les protocoles de liaisons ne sont pas documentés par les constructeurs, les développeurs d'appli font donc un énorme travail de retro-engeneering (cracking) pour pouvoir communiquer, surtout que les constructeurs changent les protocoles ou mettent des pare-feu. (KS récemment...). Et donc une appli peut avoir du mal à faire remonter l'info inscrite dans la roue... Il se peut aussi qu'une appli ne soit pas super bien organisée... en conséquence une info affichée n'a pas forcément la fraîcheur souhaitée, elle peut être simplement la dernière valeur téléchargée.

@King Size : il faut se méfier de trop utiliser le mot "limitation" à la place de "bridage" car c'est très différent. La limitation de vitesse est un acte volontaire du pilote, suite à une obligation implicite ou par l'intermédiaire d'un panneau routier. Il n'y a pas de modification du véhicule. Dans ce topic, il est question de bridage, qui peut prendre surtout deux formes en contraignant la puissance, ou la vitesse. -- Bridage de la puissance : à ce jour, personne n'évoque une éventuelle puissance maximale, cela semble difficilement applicable aux e-roues car le moteur sert à avancer, mais aussi à stabiliser l'engin et à le freiner, une diminution impacterait la sécurité. -- Bridage de la vitesse. Impossible d'appliquer une recette type vae, cela a été dit, cela ne marche pas. A une vitesse donnée essayer d'appliquer une loi d'équilibre qui tende à bloquer l'accélération... Eh bien c'est très exactement ça que fait le tilt back. Bien sûr un pilote hargneux peut passer outre mais la grande majorité des pilotes éviteront l'inconfort et le danger. Le tilt back est une alarme sensitive, mais par son principe de rotation/avancement des pédales, il participe à un déséquilibre arrière créant "une certaine décélération". Bien malin qui peut quantifier la chose mais à mon avis c'est vraiment une alarme active, même si @tokumeino n'est pas convaincu.. Donc, on peut sans bluffer argumenter "officiellement" que le tilt back est LA solution de bridage des e-roues. Il est impossible de rester longtemps en équilibre sur les orteils. Certains essaieront, de la même façon que certains font du wheeling sur un scooter ou une moto. De toute façon, les jeux sont faits : les fabricants / importateurs / vendeurs s'attachent à régler amoureusement le tb à 25 ... parce qu'ils sont menacés de deux ans de taule. Bien sur, comme on peut utiliser les roues sur terrains privés, le client a la possibilité de retoucher cela, mais il est aussi menacé d'un an d'incarcération, sans parler d'une amende colossale... Je suis de l'avis de @King Size , il ne faut pas flipper, les fdo n'ont pas de moyen pour tester une e-roue. Bien sûr on peut tomber sur un blaireau qui essaiera de soulever la roue, eh bien il ne sera pas déçu. Il faut rester cool, prudent et non provoquant. Je suis plus inquiet pour l'avenir à cause des roues inconditionnellement communicantes. Le gugus d'InMotion qui nous a gavé avec son IA le 1er avril, me semble terriblement sincère, il y croit, il en rêve, tout le monde branché en 5G++, chouette alors.

Oui, il faut penser à grouper les achats. J'aurais bien évoqué de la Loctite frein filet, mais c'est un site nul qui n'en propose pas. Quant au jeu de clé allen à 40 € , cela ressemble à un foutage de gueule...

C'est pas facile, hein... Mais la solution approche, approche... Bon, d'abord de bonnes habitudes : par défaut, en mécanique, on s'exprime en millimètres. Et si ce n'est pas le cas, on indique l'unité. Là, il y a un piège, 05 ne veut pas dire 0.5 , le zéro n'est pas significatif et sert juste pour la mise en page, ce sont bien des mm. Dans le cas présent, ta dernière photo est sans équivoque, c'est un diamètre de 5 mm, on peut dire 5 x 20 ou 05 x 20 ou, comme c'est un pas métrique, M5 x 20 . Donc en suivant le lien préconisé par @papuche , il faut juste changer comme ça : J'aime beaucoup la dégressivité du prix en fonction de la quantité... Pour cette vis, il te faudra une clé allen de 4 mm (cote de l'hexagone sur plat).

C'est un connecteur qui est souvent étanche et qui peut être exposés à la pluie. Il a 3 grosses pinoches, les 3 phases que tu évoques, et 6 petites broches dont 5 sont utilisées par les sondes de hall : le +5V, le GND, out1, out2, out3. De manière optionnelle, le 9ième fil peut être une sonde de température. Il faut savoir qu'il existe des prolongateurs pré-câblés qui peuvent faciliter les tests... méfiance, je crois qu'il y a 2 tailles de connecteurs, suivant le courant moteur. Le contrôle des sondes est simple, quand on connaît le brochage ou plutôt quand on sait où est le +5V et le Gnd : on alimente (pile 4,5V ou autre), et on mesure les signaux logiques de sortie, en faisant tourner doucement la roue cela doit commuter selon un cycle triphasé. Pour le test, constater les commutation est suffisant, mais pour connecter un contrôleur, il faudra que l'ordre soit convenable. On a une chance sur 6 en branchant au hasard, puis il y a une manipe à faire pour que le contrôleur fasse tourner dans le bon sens. (avec sondes, croiser 2 phases ne suffit pas). Pour le contrôle des phases, il ne faut pas que le moteur résiste quand on le fait tourner car cela signifierait qu'il y a un court-circuit. Ensuite on teste à l'ohmmètre entre la masse (le métal) et chaque phase : il faut 1 MΩ minimum. Puis on teste entre les phases deux à deux : on doit trouver une résistance très faible, de l'ordre de 0,3 Ω . A mon avis, si l'aspect extérieur est bon et que les roulements ne font pas un bruit de crécelle, inutile d'ouvrir. Bon courage.

A mes yeux, ce qui est remarquable dans cette trott' c'est la belle petite fourche télescopique. Inmotion montre là une belle compétence en matière de suspension sur mesure, après le scoop bluffant de la V11. L'arrière oscillant avec les ressorts bien intégrés est très réussi sur le plan esthétique... voir plus. Des innovations courageuses.

Perso, je garde mes chambres généralement 30 ans, sauf quand elles ont plus de 2 rustines ce qui est rarissime. Pour la voiture/moto/vélo je n'ai changé l'obus Schrader que 2 ou 3 fois en 50 ans (par exemple suite perte bouchon de protection = poussières = clapet moins étanche). Je les monte abondamment talquées, l'intérieur du pneu aussi. Je gonfle, le pneu prend sa place, je dégonfle totalement, la chambre prend sa place sans contrainte locale ni adhérence, je regonfle pression nominale. Et en roulant, j'évite (si possible) les ronces, le barbelé, le verre pilé, les bordures de trottoir et les enfants en bas âge. Edit : j'ajoute que je ne mets pas de produit anti-crevaison préventif et/ou curatif. Ils ont eux-même une certaine pérennité, et présentent quelques inconvénients. Je n'ai jamais gonflé à l'azote, cela semble très avantageux, mais c'est un peu compliqué...

En fait, l'idée n'était pas géniale en effet... il est probable que le µcontrôleur a pris un retour de 36 Volt, et ça n'a pas dû l'enthousiasmer... Je vois que tu as déjà investigué à cœur ouvert, l'idéal est de trouver un composant grillé du côté de la conversion 36->5V, Car effectivement il faut commencer à rétablir une alimentation correcte de la carte et du display. Sans être pessimiste, ça me semble assez mal barré... Je pense qu'il faut investir 20 ou 25€ dans un contrôleur, le problème est d'en trouver un qui gère correctement le display via la liaison série, j'ai cru comprendre que rien n'est franchement standard, ni les couleurs de fils, connectique, firmware... Cela fait beaucoup de doutes, mais si c'est une trott plutôt standard... mais c'est peut-être plus sûr de changer aussi le display/gâchette, même s'il faut (?) refaire une partie du câblage... L'acharnement thérapeutique a des limites, c'est un vrai plaisir de récupérer des trucs, mais là tu risque de passez beaucoup de temps pour un résultat nul, surtout si tu n'es pas équipé des outils électroniques adéquates (oscilloscope, alim de labo, multimètre, charge dynamique..,). Il reste la santé du moteur, si c'est un sensorless ça devrait aller, si non, les sondes sont peut-être hs. Bon, on peut s'en passer même si ça marche moins bien.

Non.

Il me semblait bien que M8 était colossal. Ce n'est même pas M6 mais M4 x 20. Et un mètre de couturière suffisait largement. Bon, je suis miro, mais ce que je crois voir sur les photos ce sont des vis btr, pas des torx. Le btr M4 se visse avec une clé allen de 3 mm, voilà une vis M4x20 avec un embout T15 et un embout H3 : C'est important, il ne faut PAS utiliser une clé torx dans une empreinte allen. Ça bousille la clé et les vis. Hexagonal 3mm sur plat impératif. Remarque : mes vieilles vis BTR sont marquées 18-10 qui sont le pourcentage de nickel et de chrome de l'acier inox.

J'ai tendance à préférer l'orientation portrait, plus lisible avec des icônes plus grandes :

Tu arrives à incliner un truc sans le faire tourner, bravo. Ce mouvement est lui-même générateur de déséquilibre, puisque les pédales sont plus basses que l'axe moteur... On pourrait écrire un roman avec tout ça...

Bon, des intrépides titillent les limites, un journaleux en parle, ce n'est pas bien grave. Il y a quand même une fausse information qui me gène , cette histoire d'instabilité. Au contraire, c'est même étonnant, les engins sont remarquablement stables, mais bien sûr, le moteur fait ce qu'il peut... C'est la première fois que je vois un wheeler démonter ses batteries aussi rapidement Edit : bien entendu, le plus important pour le "journaliste" était de trouver un titre suffisamment putaclic

Oui, Je pense effectivement que le tb est une alarme active qui est de nature à provoquer un ralentissement. Le problème est complexe, différentes évolutions transitoires interviennent, difficile d’être sûr quand les hypothèses sont mal établies. J'imagine : -- Un tilt back arrive, c'est un simple décalage de la consigne d'horizontalité. La boucle accéléro prend en compte ce décalage et accélère la roue, comme tu l'as dit. Il va y avoir quelques effets dus aux accélérations horizontales (la fonction inclinomètre y est très sensible)... Bref. supposons donc que les pédales arrivent à s'incliner grâce à cette accélération fugitive. -- Une rotation des pédales vers l'arrière, c'est une rotation qui est détectée par le gyromètre. Rapidement, il commande une diminution de vitesse moteur pour compenser cela. Mais comme les pédales sont avancées par rapport au pilote, il y a donc aussi un déséquilibre arrière qu'il faut compenser en maintenant la diminution de vitesse jusqu'au nouvel équilibre. Il y a donc les deux boucles qui sont en contradiction : la boucle accéléro augmente fugitivement la vitesse, la boucle gyro la diminue. La boucle gyro est nécessairement très rapide et elle a deux raisons pour diminuer la vitesse, elle est assurément plus efficace que la boucle accéléro très lente. Au final, il est presque certain que le pilote se prend une petite diminution de vitesse... mais presque, ce n'est pas une certitude. Remarque : je parle beaucoup de gyro et d'accéléro, l'un mesure les rotations angulaires, l'autre l'accélération de pesanteur. Une roue a besoin des deux... sauf les premières roues (voir les brevets) qui n'avaient que des accéléros, mais c'étaient des gadgets de laboratoire inexploitables sur le terrain. Le capteur multi-fonctions multi-axes : un mems vibrant, généralement un MPU-6000

Nous avons montré des pneus usés, en voici un changé récemment, avec moins de 100 km : Encore merci à son ancien propriétaire qui se reconnaîtra.

Oui, et il est important que tu gardes confiance dans la roue, les gags fonctionnels sont rares. Bonne glisse... après un bon rétablissement.

Un pied à coulisse est un peu luxueux ici, n'importe quelle règle graduée fait l'affaire. C'est une vis métrique, et de base elle sont disponibles tous les 5mm. Suivant le dessin d' @Exo ci-dessus, il faut effectivement mesurer L D'après la photo, c'est plutôt une vis de longueur 40mm. A2 signifie inox standard, tu peux aussi prendre A4 inox maritime, et le 70, pfff jsais pas, l'âge du capitaine... Bien vérifier que c'est du M8 (pas métrique Ø8 mm), ça me semble copieux, j'aurais mis du M6 mais je n'y connais rien en trottinettes. Diamètre 6 ou 8 se voit bien aussi avec une règle, si tu as un doute, tu perces un trou Ø8 dans un morceau de bois... Edit : plus simple : -- vis M8 = clé allen 6 -- vis M6 = clé allen 5 Encore + simple, maintenant qu'on est déconfinés, on peut prendre un modèle et aller chez Casto-Merlin, l'inox A2 en tête cylindrique btr est souvent dispo...