hobby16

Bonjour à tous, je vous souhaite une très bonne année et mes meilleurs voeux pour 2019 (et au delà), en particulier aux patrons de cet excellent forum ! J'en profite aussi pour toucher un mot au sujet du Charge Doctor. Un grand merci à tous ceux qui ont commandé et toutes mes excuses pour le retard, je n'ai pas pu m'en occuper ces derniers temps à cause du boulot et des périodes de fêtes. Mais les livraisons vont recommencer cette semaine donc vos commandes seront honorées, comme toujours. Je recommencerai aussi à répondre aux demandes de devis même si je ne réponds pas à tous les emails par manque de temps, notamment aux demandes de confirmation de paiement car je dois faire tout ça fait manuellement par email. Pour ceux (celui) qui veulent annuler son paiement Paypal car ils ne veulent plus attendre, ils peuvent le faire, je ne lui en voudrais pas bien sûr. Merci de votre compréhension et très bons rides.

Oui, il existe.Je le mettrai sur la page Achat du blog d'ici fin Août. Pour l'instant, c'est dispo surtout pour les revendeurs (histoire de prix, marges...) mais tu peux le commander en m'envoyant un message.

Bien vu. Pour la petite histoire, il y a une petite communauté de Suisses qui m'ont acheté des Charge Doctors justement parce que le début de leurs trajets correspond à une descente en plaine, le CD permet de couper la charge à 50% ou 60% pour pouvoir encaisser la charge regénérative. Et d'après ce que j'ai compris, c'est pas une charge de minette, c'est des km et km de descente ! Les batteries supportent ça sans problème. Mais c'est une charge qui va directement à la batterie par les fils de décharge, sans passer par les fils de charge le circuit de protection de charge du BMS. En tout cas, sur ma V10F, je charge souvent à 3.5A (1 chargeur 2A + le chargeur d'origine de 1.5A), rien à signaler.

Merci, bonne nouvelle. C'est curieux parce que les photos de la V10F chez les revendeurs (par ex. e-roues) montrent des connecteurs différents que sur la V8. Pas grave, de toute façon, @Becks va confirmer quand il aura sa V10F, le veinard.

Bien d'accord avec le bas-de-caisse mal pensé. J'ai le même design stupide sur mes Firewheels. Même en ville, ça prend vite des coups quand on saute les trottoirs alors en hors-route, le plastique du bas va être haché en moins de deux par les caillous et les branches. Mais je vois un problème bien plus gravissime. Le fait que la jante soit creuse pour y mettre les batteries, fort bien. Mais ça fait une cuvette (!) parfaite pour la poussière, l'eau, les petits caillous et les brindilles. Et le faible jeu entre la coque et la partie tournante n'arrange pas les choses. Que fait-on si, non, pas "si" mais quand la roue est coincée par une branche ou un caillou logé dans la cuvette, en plein milieu de la forêt ? Ce n'est pas une question rhétorique, ça m'est arrivé plein de fois avec mes roues dont les Firewheels pourtant dotées d'un écartement entre coque et roue assez large pour mettre des crampons neiges. Réponse, on en bave, et 10x plus que moins quand c'est logé dans une cuvette inaccessible sans démontage. Pour autant je sache, le problème de coincement de débris est contré toujours en éloignant la jante, pas en la rapprochant et en créant une cavité comme le fait Ninebot ! Donc les lois de la mécanique me disent que la One-Z est peut-être pour la ville voire du tout-terrain-de-ville (comme certains quartiers par chez moi lol) mais PAS pour les sentiers. Et puis descendre la batterie à 14S, bof bof (même si c'est un problème plus facile à corriger que le précédent). Il faudrait au contraire monter à 20S voire plus sur une grosse roue (car il y a plus de circuit magnétique que sur une petite roue) pour améliorer le rendement électrique et le rapport poids/puissance. C'est d'autant plus inexcusable qu'il y a une floppée les mosfets de puissance à tension élevée (100V) sorties ces dernières années (les récentes Trenchfets sont des merveilles de technologie à un prix abordable). Bref, c'est pas pour casser l'ambiance (et très probablement me faire des ennemis) mais techniquement, je vois énormément de mauvais choix. Non, correction, je vois énormément de horriblement mauvais choix.

Pour la coupure auto par tension, la capacité de la batterie ne change pas le seuil. Pour la coupure auto par courant, ça ne marche pas bien pour des batteries > 500Wh, sauf avec un chargeur de 4A ou plus. Et le seuil alors est au cas par cas, ce serait probablement difficile de mettre ça en tableau, trop de combinaisons possibles.

@sbouju, c'est le tableau de ce fil http://hobby16.neowp.fr/fr/2016/12/01/seuil-de-tension-charge-doctor je pensais qu'il était bien connu. C'est en deuxième lien sur la colonne à gauche. La batterie 20S est sur la dernière ligne.

Voici la notice d'utilisation du Charge Doctor en vidéo, pour une prise en main rapide destinée aux nouveaux utilisateurs. J'ai créé un post pour garder le lien mais c'est dans la rubrique Trott. Pour plus de précisions et d'explications, il y a bien sûr la notice écrite sur la page d'accueil de mon blog : http://hobby16.neowp.fr/fr Merci à Sylvain d'avoir posté la vidéo sur Youtube :

Voici la notice d'utilisation du Charge Doctor en vidéo, pour une prise en main rapide destinée aux nouveaux utilisateurs. Pour plus de précisions et d'explications, il y a bien sûr la notice écrite sur la page d'accueil de mon blog : http://hobby16.neowp.fr/fr Merci à Sylvain de me l'avoir postée sur Youtube :

Les roues Rockwheel ont une deuxième prise. C'est des roues très intelligemment conçues donc je pense qu'ils ont trouvé un certain intérêt à cette deuxième prise, même si perso, je pense que ça conduit à plus de filasse et moins d'étanchéité, contrairement à une multiprise Y. Je dis ça en toute objectivité, pas pour défendre le Charge Doctor hein, vous me connaissez . Car j'ai fait aussi des multiprises Y pour Ian, un revendeur de Gotway et de Ninebot british, c'est un accessoire assez petit qui peut se visser sur le deuxième chargeur donc le problème de son oubli ne se pose pas vraiment (car si on oublie d'amener le Y, ça veut dire qu'on a oublié aussi le deuxième chargeur). Pour une raison inconnue, les fabricants de roues, surtout celles avec des batteries massives, auraient pu faire ce genre multiprises et les proposer mais ils ne le font pas. La seule exception (à ma connaissance) étant Minimotors, qui fait un triplex permettant de brancher 3 chargeurs sur ses trots Dualtron, normal vu que certaines de ses batteries mettent 14h à se charger avec un seul chargeur 2A ! Le seul problème, c'est que c'est juste une simple multiprise avec un voltmètre à 2 balles mais vendu plus cher que le Charge Doctor triplex qui embarque plein de fonctions. Ils jouent la carte de l'originalité pour charger la barque, s'il y avait plus de choix en matière de multiprises (passives, sans comparaison possible avec le Charge Doctor), ils auraient honte de vendre la leur à un tel prix.

Hello, on vient juste de me signaler que mon site est en panne. Non, je ne l'ai pas désactivé, c'est l'hébergeur qui a des ratés et qui a planté mon site sans me prévenir, grrr. Je vais voir ça ce WK. J'en ai assez de l'hébergeur actuel de toute façon, j'ai réservé le domaine www.chargedoctor.fr (il est actif et visible) et ai commencé à y transférer les pages, il a tout fait pour que la migration ne se fasse pas automatiquement, c'est infernal. Donc désolé pour le dérangement. Quant à ton Charge Doctor, c'est probablement une erreur d'aiguillage de ma part. Ca se règle sans souci. Par contre, je ne sais pas sous quel nom tu as commandé => envoi moi un mail ou message privé du forum.

Le circuit d'alim des roues est tout le temps le même, à base d'un abaisseur à découpage 67/84V -> 12V, soit avec un circuit à transistor & self (les premières cartes mères), soit avec le XL7005, un circuit à quelque dizaines de cts devenu un standard de facto. Il consomme à tout casser 50mW (je majore) avec le microprocesseur en veille, donc pour une batterie de 500Wh, ça fait 10.000h pour une décharge en veille de 100% à 0%, soit plus d'un an. C'est pas beaucoup mais c'est quand même plus que l'autodécharge naturelle (très faible) d'une LiIon, donc il faut quand même se méfier : une roue ne peut pas être stockée sans souci dans une cave pendant un an (sauf si l'on débranche la prise batterie). Par contre, la Ninebot, comme toutes les roues avec plein de leds multicolores (ce sont des leds adressables type WS2812B) souffre probablement d'un courant au repos élevé à cause justement de ces leds qui n'ont pas du tout été optimisées pour le courant en veille. C'est un problème notoire de ces leds dès le départ même si paraît-il, le problème a été corrigé dernièrement. Quand il y a 30 leds, le courant en veille peut dépasser celui d'un microprocesseur en plein run (le STM32 d'une roue générique consomme à peine 40mA). La solution aurait été d'avoir un transistor pour couper l'alim de ces leds mais je ne l'ai pas vu sur la carte mère. La solution adoptée par Ninebot est bien sûr loufoque. Mais bon, je ne m'étonne plus de rien.

1) oui. 2) non. Entre 50% (3,4V/cellule) et 80% (3,9V/cellule) , il y a une différence de tension de seulement 15%. Donc la différence en courant sera aussi de 15%, pas assez pour qu'il y ait une différence de stress sur la cellule. Mais la question du courant est pertinente. En effet, les cellules LiIon dans les packs pour roues sont du type fort courant, par exemple 20A max (plutôt 10A max pour les packs avec 4 cellules ou plus en // car plus le courant max est élevé, plus les prix grimpent) contrairement à celles dans les PC portables qui ont la même capacité en Wh/cellule mais qui sont plutôt du type <5A. Par exemple, on peut pas mettre les batteries pour PC dans des roues car leur résistance interne est trop forte, à la moindre accélération, la tension chute, la roue est toute molle (n'essayez pas, j'ai déjà fait, le résultat est médiocre, même en mettant 4 cellules en parallèle). En clair, les batteries pour roues sont de type fort courant, faible résistance interne. Ca veut dire aussi que par conception, leurs électrodes et membranes internes ont été aussi optimisées pour ça et qu'elles supportent (en théorie, j'ai jamais vérifié car il faudrait un labo pour ça) moins bien une surtension qu'une batterie pour PC, d'où l'intérêt d'éviter de charger à 100%, dès qu'on peut. En revanche, il ne devrait pas avoir de différence en cas de décharge excessive, ça fait mal à toute LiIon.

Une batterie est ok même à 10%, elle sera toujours plus confortable qu'à 100% (stress sur la membrane, toussa...). Le problème est que certaines roues sont mal foutues et consomment pas mal au repos, même si le contact est sensé être coupé. Donc pour peu que batterie est déchargée et qu'on la laisse trop longtemps sans recharger, par exemple pendant des vacances prolongées, la tension risque de tomber au niveau 0%. C'est rare mais j'ai déjà vu deux ou trois cas comme ça, la tension batterie est tellement basse que même le chargeur croit que sa sortie est en court-circuit se met en mode protection, puis remet la charge puis se remet en protection, etc... Il faut laisser plusieurs jours branché jusqu'à ce que la tension remonte assez pour enclencher une charge normale mais la batterie peut être récupérée, j'ai pu diagnostiquer ce problème à distance justement grâce au Charge Doctor. Mais cette consommation anormale en veille est probablement un défaut, je l'ai vu sur des roues et sur un hoverboard, jamais sur une trott, donc il ne faut pas généraliser. Sur toutes mes roues, la conso contact coupé est négligeable et la décharge de la batterie en veille est quasi-nulle, j'ai des roues au repos pendant 6 mois sans que la tension baisse et c'est pourtant avec des petites batteries (< 200Wh). Dans le doute, il suffit de vérifier en regardant si la tension baisse au bout de quelques jours sans rouler : elle ne devrait pas changer, même d'un dixième de volt. Et si l'auto-décharge est faible, ce qui est toujours le cas d'une batterie LiIon (hormis problème de surconso de la carte-mère et/ou du BMS), il vaut mieux stocker la batterie la plus déchargée possible, par exemple 30% voire 20%. Plus on la garde loin de 100%, plus la batterie vous dit merci.

Tesla (entre autres) recommande de couper la charge à 90% https://forums.tesla.com/forum/forums/should-i-charge-90-every-night. Même le seuil de 100% de Tesla n'est pas vraiment à 100%, lors des cyclones récents, Tesla a débloqué temporairement le seuil de charge max de certains de ses modèles pour augmenter l'autonomie de 10 à 15% pour permettre aux gens des régions touchées au Texas et en Floride de rouler plus. Donc prolonger la durée de vie de sa batterie en évitant de charger à 100% n'est pas vraiment sujet à controverse, c'est propre à la techno des batteries LiIon (soit dit en passant, les batteries de GSM sont du LiPo, pas du Li-Ion, il y a une petite différence côté comportement des électrodes en charge), on peut trouver les liens qui expliquent ça dans ce fil : http://hobby16.neowp.fr/fr/2016/12/01/seuil-de-tension-charge-doctor/ Ceci dit, dire "qu'il n'y a pas besoin de Charge Doctor" n'est pas strictement faux, comme on n'a pas besoin de changer l'huile de son moteur, on peut toujours continuer à rouler. Le Charge Doctor est un outil pour prolonger substantiellement la durée de vie de sa batterie, surtout pour ceux qui ont des batteries massives et qui peuvent se permettre d'arrêter la charge à 90% voire 80%. Il n'est pas indispensable par exemple sur des petites batteries de 180Wh où l'on est obligé de charger à 100% pour pouvoir finir ses trajets. Il sert aussi en cas de problème, de batterie, de chargeur, de connectique... pour savoir d'où ça vient. Quant à la blouse blanche...

Le chargeur ne se coupe pas, jamais à ma connaissance (sauf en cas de court-circuit). C'est le BMS de ta S2 qui coupe le courant en voyant une surtension aux bornes de ses cellules. La tension de fin de charge doit être précise à moins de 1% près (minimum ! Un bms mesure la tension de chaque cellule au 1/100e de V autour de 4.2V, soit à 0.25% près), une tolérance de 5% ne convient pas. Quand la tension du chargeur est aussi haute, le comportement en fin de charge est un peu compliqué à expliquer car la phase de charge à tension constante n'a pas le temps de se faire. Tu risques d'avoir à chaque fois une cellule sur les 15 en surcharge (les batteries de Ninebot sont toutes en S15, càd 15 cellules en série, une aberration pour une monoroue car trop faible en tension, les Inmotions ou Rockwheels par exemple ont des S20 !) au moment de la coupure par le BMS. C'est pas le mode de coupure normal d'un BMS, donc pas satisfaisant. Il faut vraiment surveiller ta charge comme le lait sur le feu. Déjà qu'avec un chargeur idoine, il y a toujours des risques de surchauffe pendant la charge, si en plus, tu as un chargeur à fort courant + une tension excessive, ça augmente considérablement les risques. Maintenant, si tu utilises un Charge Doctor pour une coupure automatique à une tension un peu plus basse, par exemple à 4.1V/cellule, alors oui, tu sera (un peu) plus tranquille avec ton chargeur.

Attention, ton chargeur rapide est à 67V pour batterie 16S alors que la S2 est doit être avec un chargeur 63V !!! Tu risques de cramer ta batterie et avec un peu de malchance, le logement, le chat et la belle-mère.

Les roues Inmotions ont toutes des batteries 20S (20 cellules en séries), donc ont la même tension de chargeur, 84V (20x4.2V). Donc ton chargeur de V8 est déréglé, avec une tension trop basse pour permettre de charger à 100%. Il faudrait le démonter et le réajuster... s'il a un potar interne (pas tous les chargeurs l'ont). Le connecteur pour V8 est une prise GX12-3, tu as son brochage ici : http://hobby16.neowp.fr/fr/2016/11/20/changer-connecteur-chargeur/ Attention, pour la prise "Lenovo" de la V5, le branchement est assez vicieux, mesure bien avec le voltmètre, tu le verras ! Pour ton bricolage, ce fil pourrait t'inspirer : http://hobby16.neowp.fr/fr/2016/11/12/chargeur-6a-trots/ Sinon, je fais des Charge Doctor mixte avec entrées V8 et V5 et sorties V8 et V5, ce qui te permet de charger avec toutes les combinaisons possibles (1 seul chargeur en entrée, 2 chargeurs V5 & V8 en entrées, 1 seule roue en sortie, 2 roues en sorties en //). Ca pourrait t'intéresser...C'est probablement plus intéressant qu'acheter des prises séparées qui coûtent hyper cher, avec des risques d'erreur de branchement. Un peu comme acheter son steak au magasin au lieu d'élever sa vache quoi.

Je ne pense pas que ça a été dit mais c'est important à noter. Quand tu as un trajet quotidien à faire, tu finis par connaître chaque trou, chaque portion cabossée par les racines d'arbre... Donc la question d'une roue très polyvalente n'est pas aussi capitale que pour un wheeler qui veut enfourcher sa roue pour partir à l'aventure. Même si je pense que comme pour nous tous, tu finiras vite par passer de la première catégorie à la seconde, lol.

C'est faux. Si ça peut t'enlever un dilemme. Si tu veux une roue facile à appréhender, gonfle le pneu à 1 bar (vu ton poids, à cette pression, évite quand même les nids de poules ). La puissance et l'autonomie prennent un sacré coup par rapport à un pneu gonflé à 3 bar mais c'est parfait pour "appréhender". Une roue 14" est très bien si l'état de la route est correct (pas de pavé, pas trop de trous). Elle a plus de couple à puissance moteur identique qu'une 16", est plus légère et plus maniable. Un simple changement de pression de pneu peut largement rattraper la différence de comportement avec une roue 16"... pour un débutant. Par contre, si le trajet a plein de trottoir à sauter et des trous (notamment des puits d'égout), une 16" n'est pas de trop. Mais bon, c'est comme les PC, ça évolue tellement vite que si l'on cherche à faire un achat sans regret, on risque d'attendre longtemps.

Merci de ton compte-rendu et de tes chiffres, très complets et instructifs. D'après les schémas de BMS que j'ai vu, le courant d'équilibrage est faible, de l'ordre de 50 mA (c'est un peu le cas de tous les BMS car comme il est branché à demeure sur les cellules, il a tout le temps de "saigner" la cellule, même avec un petit courant. Alors que l'équilibrage par un chargeur externe où il faut brancher toute la nappe d'équilibrage se fait avec des courants de 0,1C, soit 200mA voire plus). Donc la charge résiduelle que tu peux injecter en laissant charger longtemps va dans ce courant d'équilibrage mais aussi dans les cellules. En effet, dès que tu leur laisses le temps, les cellules peuvent continuer à prendre un peu de Wh. Autre remarque aussi sur les BMS, il est très possible que l'équilibrage soit déclenché assez tôt, même avant d'atteindre la phase de charge à tension constante. C'est ce que j'ai mesuré sur un BMS de batterie de clone Airwheel : dès que chaque les cellules sont au dessus de 4.1V (soit 82V sur une Inmotion), l'équilibrage se déclenche. Donc charger à fond n'est probablement pas, voire jamais, utile, c'est une recommandation très précautionneuse et pas forcément à prendre à la lettre. Pour le vieillissement, si ça peut te rassurer, ma batterie 260Wh de Firewheel (cellules Panasonic) a plus de un an et 10.000km au compteur avec 200km/semaine. Et j'arrive à injecter presque 240Wh alors que neuve, c'était 275Wh, soit une perte de 15% de capacité. Pourtant, je ne l'épargne pas : utilisation quotidienne, roulage à 25km/h donc forts appels de courant, charge presque toujours à 100% car j'ai peu d'autonomie pour me permettre d'arrêter la charge à 80% (contrairement à d'autres veinards). Donc je suis très agréablement surpris, les batteries sont quand même étonnamment fiables et vieillissent très bien. Je touche du bois...

@Sloogh J'ai fait des multiprises, ça pourrait te convenir. Je peux faire des versions à 3 entrées 1 sorties aussi. Sinon, il y a bien sûr le triplex, voire le quadruplex.

Pour l'ampérage en fonction du diamètre des fils, j'ai fait un résumé dans ce fil : http://hobby16.neowp.fr/fr/2016/12/28/section-fil-de-cablage-2/ Les fils de charge des packs de GW sont du 20AWG et devraient tenir 7A sans problème, donc a priori, pas de précaution particulière à prendre. J'ai fait des adaptateurs pour "Speedyfeet" qui charge sa GW/84V à ... 22A (!), je lui ai conseillé d'ajouter deux prises de charges supplémentaires sur sa roue, chaque prise étant relié à un pack batterie (il a 3 packs sur sa roue), ceci afin de répartir le courant de charge sur plusieurs fils. @Sloogh j'ai déjà vu des chargeurs de Monster 84V à 1.5A. Les chargeurs pour Inmotion sont aussi du 84V/1.5A. C'est selon moi du "standard" car c'est à peu près la même puissance que les chargeurs génériques 67V/2A donc l'électronique (en particulier le transfo) n'a pas besoin d'être changé. Les chargeurs 84V/2A par contre délivrent 20% plus de puissance, donc ce n'est plus aussi générique. Et c'est bien connu, ce qui est rare est cher, donc si son prix au watt est plus cher, il ne faut pas s'étonner.

La diode passe du rouge au vert aux alentours de 0.2A donc on est déjà en toute fin de charge donc couper à ce moment là prolongera peu (voire pas) la longévité de la batterie. Tant qu'à faire une coupure manuelle, il vaut mieux lire le niveau avec l'appli smartphone en début de charge, faire une règle de 3 pour déterminer la durée de charge puis programmer un timer sur le smartphone pour sonner la fin de charge. Quand on a une grosse batterie, ça vaut vraiment le coup de ne charger qu'à 80% voire moins à chaque fois, ça peut doubler le kilométrage du pack. J'aime bien cette vidéo d'un connaisseur qui explique pourquoi le BMS est un pis-aller : lui, il préfère un pack sans BMS, il charge son pack seulement jusqu'à 4.1V/cellule et il ne fait l'équilibrage que de temps à autre : Le plus drôle, c'est qu'une de ses critiques du BMS est que celui-ci coupe le courant sans prévenir. Et il s'agit d'une batterie pour vélo ! Imaginez ce que cette coupure fait sur un monocycle !

Le courant d'équilibrage des BMS des roue est très faible, autour de 10mA. C'est typique d'un équilibrage fait par un circuit branché en permanence sur les batteries (car il a tout le temps pour décharger les cellules) contrairement à un équilibrage par un chargeur externe qui "bleedent" les cellules avec un courant bien plus fort (plus de 100mA). C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai écrit un peu partout, pour que l'équilibrage puisse ait le temps de se faire, il est conseillé de laisser la batterie se reposer une nuit voire plus après une charge à 100% car rouler tout de suite après fait chuter la tension et stoppe l'équilibrage. Donc je dirai que même en fin de charge, le nombre de Wh affiché par le Charge Doctor est bien celui injecté dans les cellules, pas celui dû au courant d'équilibrage fait par le BMS. De toute façon, en général (sauf rares exception, dont ma Firewheel) le BMS coupe le courant en fin de charge pour éviter une surcharge donc le courant tombe bien à zéro.