jbwheel

pour du lipo simple pinwheel/newheel en vend mais c'est cher, @RolluS et @EUC Extreme en ont fait... Car avec des connecteurs et des packs de chez hobby king par exemple, c'est quand même plus simple à faire qu'avec des cellules 18650. reste l'équilibrage que tu peux traiter de différentes façons (auto balancer lipo etc.).

Oui mais en changeant de techno : lipo pour la puissance, lipo lifepo4 pour en plus la constance pendant toute la décharge de la batterie (et pas une roue qui ramollit ou bipe de plus en plus tôt)

en levant la roue en l'air, est ce que cela oscille aussi ?

@Techos78 il faut préciser quelle version de NCR18650, c'était peut être la 1ère... La charge standard, pour les 18650PF est donnée à 1365mAh (0,5C, tout comme pour les autres NCR18650) dans le pdf que j'avais donné et c'est sur cette base que sont faites les études de cycle de vie. si c'est vraiment 0,7C le Max c'est plutôt plus bas que la norme qui est 1C et cela réduit a priori la durée de vie par rapport au std. liste NCR18650 : http://industrial.panasonic.com/ww/products/batteries/secondary-batteries/lithium-ion/cylindrical-type .@yann tu peux en conclure ce que tu veux sur les vendeurs, libre à toi de faire des expérimentations, tant que tu ne dépasses pas le Max (0,7C = 0,7 * 2 * 2,7 = 3,8A), ce n'est pas dangereux a priori. http://batteryuniversity.com/learn/article/ultra_fast_chargers Type Chemistry C rate Time Temperatures Charge termination Slow charger NiCd Lead acid 0.1C 14h 0ºC to 45ºC (32ºF to 113ºF) Continuous low charge or fixed timer. Subject to overcharge. Remove battery when charged. Rapid charger NiCd, NiMH, Li-ion 0.3-0.5C 3-6h 10ºC to 45ºC (50ºF to 113ºF) Senses battery by voltage, current, temperature and time-out timer. Fast charger NiCd, NiMH, Li-ion 1C 1h+ 10ºC to 45ºC (50ºF to 113ºF) Same as a rapid charger with faster service. Ultra-fast charger Li-ion, NiCd, NiMH 1-10C 10-60 minutes 10ºC to 45ºC (50ºF to 113ºF) Applies ultra-fast charge to 70% SoC; limited to specialty batteries.

J’aurais aussi pu titrer pourquoi les batteries li-ion de 340Wh sont inadaptées pour les roues rapides et puissantes (MCM4 / HS, Urban, KS14) ou pourquoi les batteries d’une KS14 dureront moins longtemps. Il s'agit surtout de faire le meilleur choix en fonction de ses besoins, de son poids et de constater encore une fois que le li-ion n'est pas la meilleure solution... (je ne parle pas des capacités inférieures en li-ion, 140-170Wh c’est carrément dangereux puisque les watts ne sont pas disponibles avec coupures à la clé lorsque la batterie n’est pas pleine). Méfiance aussi lors des achats d'occasion... En partant du principe que ces roues sont utilisées entre 500 et 800W soit 650W en moyenne (~11A). A majorer en villes (beaucoup d’accélération) et/ou en présence de reliefs et du poids du wheeler. Pour une batterie de 340Wh, 1C = 340/60 = 5,5A donc 11A = 2C donc deux fois moins de puissance qu'une 680Wh. 1) Le nombre de cycles disponibles (durée de vie) chute beaucoup plus vite à 2C qu’à 1,5C ou1C (batterie de 680Wh), et KS14 est la plus puissante donc plus de C en pic... 2) Le niveau de charge et la profondeur de décharge sont encore plus impactants (100% décharge ~ <54V), KS permet une décharge à 100% bien plus facilement. Bien sûr, 100% de DoD est atteinte plus rapidement sur une "petite batterie", de même que c'est plus difficile de ne pas la charger à 100%. Charge level (V/cell) Discharge cycles Capacity at full charge [4.30] 4.20 4.10 4.00 3.92 [150 – 250] 300 – 500 600 – 1,000 1,200 – 2,000 2,400 – 4,000 ~[114%] 100% ~86% ~72% ~58% 3) A chargeur équivalent, une cellule de 340Wh verra un courant plus important que celle d'une 680Wh. Ex : 4A = 0,7C donc supérieur au 0,3-0,5C recommandés. En terme de longévité, rien de vaut probablement de "petit moteurs" (MCM2, MCM3) avec de grosses batteries…sinon IPS, Ninebot ont des moteurs moins puissants. Pour ceux qui se fichent du fait que le li-ion n'est quasi pas recyclé, peut-être que l'argument prix peut les convaincre, x3 en 15 ans et tendance vers une augmentation exponentielle sans compter qu'il n'y en aura pas pour tout le monde... Ce serait aussi bien de pourvoit acheter des roues sans batteries : ce qui permet de réutiliser ou de choisir la meilleure pour son usage (puissance / autonomie / longévité).

EUC fait ça sur MSuper, je ne pense pas que tu puisses comparer les résultats... L'écran du haut est wheelmetrics je crois, ce n'est pas fait par GW.

D'après le profil de ta courbe de charge tu as des cellules Panasonic 18650PF. La charge recommandée par Panasonic est 0,5C = 340/60/2= 2,8A. Donc 4A au quotidien, c'est déconseillé pour ton cas... Même les nouvelles LG MJ1 se chargent à 0,5C. Pour moi, la double charge ne se justifie (gain de temps) et n'est conseillée (0,5C) que pour 680wh et au-delà. ncr18650pf.pdf INR18650MJ1.pdf

Tu divises par 2 le temps pendant la phase courant constant, voir la section Gotway, avec une batterie de 850Wh, tu gagnes pas loin d' 1h30 pendant cette phase. Et si le but n'est pas de charger la batterie à 100% mais disons 80% (ce qui te permets de faire 3x plus de cycles, 2x plus si à 85%), tu as presque divisé par 2 ton temps de charge. A chacun de voir en fonction de la taille de sa batterie. Pour répondre @HIPPO, il faudrait que quelqu'un mesure la différence de hausse de température entre les deux. Il ne s'agit pas uniquement de respecter 0,5C de courant de charge (soit 680/60/2=5,5A pour une 680Wh). Et 0,5C, c'est 2,8A pour une 340Wh ...

Tant mieux si tu es sur de l'étalonnage. Le mien est marqué 1,75A (pour 680Wh). Thomas T. avec sa 850Wh (voir topic GW) avait visiblement le meme qui fonctionne bien à 1,75 vu ses courbes.

@OsmOze : Il manquerait les mofset pour l'equilibrage des cellules (on voit qu'il y a les pistes prévues sur les photos). Smallexis sur urban forum a des photos qui montrent la même chose (suspect pour les coupures nécessitant changement de mainboard et de batterie, il y a un topic entier pour ça aussi sur urban) J'avais posté dessus : https://www.espritroue.fr/topic/489-absence-d%C3%A9quilibrage-sur-les-bms-9bot-e/

En milieu naturel tu n'es jamais sûr que la prise ne va pas se détacher ou qu'il n'y aura pas un passage infranchissable. L'appréciation du risque est très subjective. J'ai déjà vu des randonneurs s'arrêtaient en bas des falaises pendant qu'on lachait des pavés (pour nettoyer ou parce que ça restait dans la main). Et souvent sur l'autoroute, des véhicules rouler à 130km/h avec quelques mètres d'écart, y compris sous la pluie...

Voir les free climbers en milieu naturel... ça existait avant YouTube Le dépassement de soi, explorer des terrains inconnus ? les animaux sont aussi capables "d'exploits" et c'est parfois la majorité pour certaines espèces.

Je vous laisse vous mettre d'accord...

Elle ne devrait pas varier autant (pour l'essentiel causée par la resistance interne des cellules de la batterie -> donc pb de mesure ou autre).Plus la resistance est grande, et plus la différence de tension branchée - débranchée est grande à courant constant. En fin de charge, le courant tend vers 0 et la différence de tension également mais R reste constant ou quasi. Par contre quel est ton courant Max de charge, as tu le même chargeur que GW (1,75A) ?

Avec tes 3 mesures, il y a quelque chose qui ne colle pas... regarde peut-être avec la tension donnée par l'application GW avant et après coupure chargeur, au moins ce sera toujours le même instrument. - 67,3-65V / 1,85A -> R= 1,25 ohms - 67,2-65,6 / 1,5 -> R = 1,05 - 67,2-66 / 0,6 -> R = 2 edit : appli pour GW https://github.com/bergmannm/GotwayEUC/releases

@En_Zion_La : L'important c'est l'aérodynamique, pas le poids. Fais-toi "plus petit", ne laisse pas traîner les bras, réduis ta traînée avec un casque et des vêtements près du corps etc., ça sera bien mieux que de perdre 20 ou 40kg. Sur un vélo, bras tendu à la place de couché sur le guidon, c'est 60% de résistance en plus du à l'air. http://sportech.online.fr/sptc_idx.php?pge=spfr_xfd.html. 60 ou 90kg, c'est quasi pareil sur du plat. Et les ordres de grandeurs sont 250-400W pour du 40-50km/h de moyenne sur 100km avec des braquets et une position optimisée en plus. Quant à Eroue, ils n'ont jamais répondu sur comment il prenait en compte le facteur aérodynamique.

On parle de "LA" Vmax codée dans le firmware, comme sur une voiture la vitesse max atteinte sur circuit dans des conditions reproductibles (on évite en descente avec le vent dans le dos) et qui est dangereuse à dépasser.. C'est ce que montre Nhut et il le fait batterie pleine ou quasi, et tout le monde, y compris les lourds peuvent l'atteindre en y allant doucement et pneu bien gonflé (pour @En_Zion_La).C'est un bon moyen de savoir si on a une roue qui correspond à la "série" et de quoi est capable l'urban ou les urbans MCM4. Car, de ce point celle de Nhut est n'est pas comme celle de feelfre ou une MCM4 HS (pub urban) puisque ses 4bips arrivent à 24km/h GPS et non pas 28km/h => retour vendeur ou mauvais parametrage ? Ensuite il est évident que la Vmax n'est pas toujours atteignable, selon l'acceleration, la pente, la batterie, le vent, la temperature etc. Et donc on n'essaye pas d'atteindre la Vmax n'importe comment sous peine de mauvaise surprise. Pour les bricoleurs, cela permet aussi de voir le bénéfice à remplacer la batterie li-ion standard par du Li-Po, LiFe, LiFe-Po (il y a un topic dessus). Tout le monde a compris que chez GW et urban, la "limite instantanée" est donnée par des bips continus qui n'est jamais la même sauf à préciser toutes les conditions.

Peux tu montrer ta courbe de charge stp ? Lorsque tu mentionnes 67,2V, c'est la tension pendant la charhe ou la tension de consigne / à vide du chargeur ?

Et tu as coupé à quelle vitesse ? Autrement ce que l'on dit n'est pas incompatible : il n'y a qu'une seule Vmax et même quelqu'un de lourd peut l'atteindre. Mais il y a beaucoup de situations ou tu peux couper avant ! C'est aussi parce que la vitesse limite d'un moteur brushless est liée à la tension d'alimentation qui va de 67V à 55V sur une GW... D'un côté on parle d'un record de vitesse avec toutes les chances de ton côté, de l'autre de la vitesse à laquelle il n'y a quasi aucun risque de couper (sans parler des montées). J'imagine que KS doit aussi diminuer la vitesse du tilt back en côte et couper si on le force... Le cas anormal reste celui de la roue qui coupe sans prévenir, que ce soit bip ou tiltback.

Le testeur eroue fait 80kg apparemment. Tu as aussi le cas de la pente légèrement descendante, le poids aide jusqu'à compenser les frottements : il y a un point d'équilibre ou les deux s'annulent => à ce moment là, Vmax ne dépend que de la roue. Pour ce qui est de la théorie physique, la masse est importante pour les montées, il faut plus de travail, c'est aussi une résistance à l'accélération / la décélération donc globalement plus d'énergie dépensée. Ce qui compte en Vmax sur du plat, c'est l'énergie à dépenser pour vaincre les frottements, essentiellement aérodynamiques. Tu as d'autres d'exemples dans le quotidien : la position de conduite du cycliste ou du scooter (prise au vent), l'économie de carburant en roulant moins vite, les mouvements perpétuels dans l'espace en l'absence de frottement de l'air, des objets de forme identique mais de masses différentes chutent à la même vitesse etc.

Et la version wheel / une seule roue avec des commandes électriques au pied => pas de déséquilibre / gyroscope / rattrapage. Le coût n'est certainement pas le même...

Finalement, version sans joystick / 2 roues :

Ça veut dire qu'en mode "wheel", on pourrait avoir une inclinaison des pédales pour remplacer le joystick, mais qu'en fait la roue resterait toujours bien verticale => pas de faceplant.