jbwheel

J'ajoute que j'utilise des chaussures plates. Ceux qui ont une semelle basket ou chaussures de bureau sont probablement déjà vers +5° sur l'avant et pourraient commencer à régler à au moins 5° vers l'arrière pour être à l'horizontale (probablement plus).

As tu au moins essayé ? On parle de 1 à quelques degrés. Et tu m'as mal lu : tu ne peux pas être à l'horizontale en roulant si ton horizontale est à l'arrêt. Je dis qu'il est bien mieux d'être à l'horizontale en accélérant, genoux fléchis (ce que tu dis aussi) plutôt qu'à l'arrêt... @misc"L’angle neutre a 0 degrés permet que la cheville reste vers 90 degrés lorsque l’on se penche en avant / ploie les genoux." Et pour moi genoux fléchis, chevilles à 90° ca ne marche pas du tout. Ça veut dire que tu as les fesses sur l'arrière, buste vers l'avant et les cervicales qui tirent pour regarder devant. Genoux fléchis à la verticale des orteils et buste vertical, c'est bien plus ergonomique et sécurisant...

Pas vraiment, avoir le poids sur l'avant c'est un facteur de fatigue et au mieux laisse moins de temps pour réagir en cas de pépin, au pire va créer l'incident. Donc pour moi c'est aussi une question de sécurité, à moins que le goût que tu mentionnes soit celui du risque ou d'aimer se faire mal. Et non, tout ne se sait pas, il faut d'ailleurs répéter régulièrement... Enfin, je vais modérer mon propos : pour les débutants qui ont du mal à l'arrêt ou roulent peu vite, peut-être que régler l'horizontale à l'arrêt a un fondement.

Il faut surtout régler l'horizontale de sa roue selon la souplesse de ses chevilles. Normalement elle devrait et réglée inclinée vers l'arrière de telle sorte qu'en roulant (vitesse de croisière), elle soit à l'horizontale et qu'il n'y ait surtout pas besoin de se pencher ou d'être étiré au max vers l'avant. En d'autre terme la roue ne doit pas être réglée pour être horizontale à l'arrêt, cela n'a absolument aucune utilité. @Llaber

Lol, moi c'est exactement le contraire mais je dépasse rarement les 30km/h. Des milliers de km parcourus en 10" (les supports pédales ont fini par céder du fait de trop de chocs) et dizaine de milliers en 14". Et particularité sur ma dernière (IPS S5), rien ne touche la roue hormis les semelles de mes chaussures (ni genou, ni mollet) et c'est là que l'on découvre l'agilité, l'équilibre et la vrai sensation de liberté à mon avis (malgré les 16kg et les batteries placées en haut de la roue tout en métal). Je précise que je roule partout à Paris, des trous à 25km/h (ma vitesse de prédilection) j'en ai eu et sans gamelle y compris sur la mten3 (mais ça secoue bien !). Pour moi, tout vient avec les kilomètres et pour rerouler relâché (et genoux pliés), transitoirement il faudrait peut-être surprotéger dans un premier temps et ne pas avoir mal aux côtes et donc peut être faire une pause ?

L'aluminium/magnésium du support se dilate ou contracte davantage que l'acier du roulement. Ici c'est la chaleur qui marche. Au froid, le support va serrer / contracter davantage que le roulement ne se rétracte.

Pas vraiment conseillé sur la S5 : les bobinages, fils etc. ne sont pas loin et il y a beaucoup de métal (alliage de magnésium sinon alu qui conduit bien la chaleur...)

@Tongrider @FabS @Neo-Anubis @Lmn J'ai une S5 qui date un peu, j'ai du réparé une des deux batteries qui a grillé 2 fusibles (puissance totale nominale de 2600W, coupure donnée à 2*32*400A, sachant que l'autre batterie débitait aussi) et il y a plusieurs modèles de batteries. Topic S5 ici, déjà taillée pour les 40km/h max il y a deux ans, avec la version précédente des batteries, prise sur Ali. La S5 ne touche pas les mollets/chevilles/genoux et ça change absolument tout. Tout ça pour dire que si prenez une i5, prenez la neuve. Il y a un fossé énorme entrée les batteries de 2017 et celles de maintenant, sans parler de l'usure d'un modèle d'occasion (dont possiblement, il ne reste que 70% de la capacité selon l'usage). Et si jamais tu en trouves une, remplacer le pack par du lithium polymère ou de nouvelles cellules peut faire une différence phénoménale en terme de puissance disponible.

C'était pour mettre dans le placard en acier à la place de la boule extincteur...

Il ne devrait pas y avoir de tilt front si les gens ne se penchaient pas en avant exagérément (preferer du poids sur la pointe des pieds) surtout en vitesse de croisière. Les gens devraient étalonner l'assiette pour être à l'horizontale en roulant un minimum... Surtout pour les routiers, mettre l'horizontale à 20km/h = un léger angle à l'arrêt permet moins de fatigue musculaire. Et avant le tilt front, il y a une certaine mollesse. sur les premières Gotway cette mollesse était appréciée. Le mode sport garde au contraire une horizontale dure, qui est devenu de plus en plus dure. L'absence de flottement / la dureté ou réactivité est prononcé sur l'IPS S5 / la mten3. La première parce qu'il y a deux moteurs et que je pense qu'ils sont légèrement décalés au niveau de la position angulaire des aimants, la deuxième parce que vu le diamètre, le même angle correspond à moins de distance parcourue.

Un moteur pas assez puissant, c'est en pointe que cela se sent : c'est mou mais ne coupe pas forcément (sauf si faiblesse batterie en plus). Une batterie trop faible en revanche, va voir sa tension chuter, y compris celle qui alimente la carte mère... Mais là il n'y a même pas d'alarme !? Perso, je me méfie des bugs logiciels ou des liaisons bluetooth, surtout quand il y a de nombreux paramètres accessibles. Les bugs existent déjà sur les téléphones et peut les mettre à genoux, voir ce que cela fait sur le calculateur de la roue et comment les process ont été durcis.

Roue suspendue au dessus d'un bac d'eau salée bâché de manière imperméable. Le support crame, la roue tombe et finit par crever la bâche.

L'exyracteur à marteau est clairement le meilleur outil avec pas mal d'efforts. A n'envisager que si les roulements sont réellement grippés (sensation de gros grains de sable en tournant malgré le nettoyage). J'ai installé des SKF 6003-2RSH sur l'IPS S5.

Super le concept ! dommage qu'ils soient un peu loin + covid. Du coup ça fait presque pareil en fdp + location comparé aux 54€ d'achat en amazonie pour le même outil (extraction à marteau + même diamètres d'extracteur), le stress de la caution en moins...

C'est le retrait qui pose problème... J'ai essayé un premier extracteur qui a laissé de belles marques en s'appuyant sur la coque mais le roulement n'a pas bougé. L'extracteur lui est quasi mort... C'était un outil moto basse qualité pour du 14mm, un peu petit pour le 17mm. Sympa la vidéo mais heureusement qu'on est pas obligé de jouer du fer à souder, cela existe dans le commerce. En quoi retirer la flasque facilite le retrait du roulement ?

Autrement ça peut sembler évident mais bien la conserver au sec. Ça peut être l'occasion de la nettoyer / graisser les roulements si ça n'a jamais été fait (deux ans d'utilisation ou utilisation en environnement un peu salissant...)

Bonjour, Petit tuto sur le nettoyage et l'entretien de l'IPS S5 ici mais valable pour les autres roues (hormis le diamètre du roulement). Il y a besoin de le compléter pour la partie extraction du roulement (6003 RS) par l'intérieur (17mm).

Les roulements sont très facilement accessibles dès l'ouverture de la roue (voir le démontage ici) => nettoyage /regraissage facile, si besoin en enlevant délicatement la protection avec un cutter (grosse rondelle en acier + élastomère sur le haut de la première photo). Pour le nettoyage, voir ici par exemple comme pour les rollers. La grosse différence avec les rollers : chocs et usures sont répartis sur 8 roulements (1 pied) sinon 16, les roulements tournent plus rapidement (usure plus dynamique que statique) ce qui change tout. Sur un vélo, il y a 4 roulements, le diamètre des roues est plus grand ce qui atténue les chocs, le gonflage est moins dur... Sur une roue, l'usure et les "abus" (descente de trottoirs et autres sauts ou irrégularité) sont supportés par 2 roulements uniquement et il faut changer quand le nettoyage ne suffit pas (sensation de grain de sable ou d'irrégularités en le faisant tourner). Ma iPS S5 a des roulements 6003 (cela correspond à 35mm extérieur, 17mm intérieur, 10mm épaisseur) avec une protection sur le côté extérieur (6003 RS). J'ai pris des SKF 6003 2RS pour les remplacer (protection des deux côtés). Ne pas prendre de roulement haute vitesse car non optimisé pour notre usage très basse vitesse ou quasi statique. Là ou le bât blesse c'est qu'il faut un matériel d'extraction du fait que le roulement soit placé près de la coque et je n'ai pas trouvé de solution pour le moment, le premier extracteurs que j'ai essayé n'a pas fonctionné (extracteur intérieur de moto diamètre fermé de 14mm, un peu loin de 17mm). Quelqu'un a-t-il une suggestion ou astuce ?

Pourquoi le désactiver ? Cela évite notamment une dégradation trop rapide des cellules. Si c'est voulu par King Song, régler ses chargeurs en surcharge permet d'accélérer la charge. Ça peut aussi être une mesure de sécurité contre une fabrication un peu trop variable des chargeurs ou pour les quelques chargeurs qui sont passés au travers du contrôle qualité.

On ne parle pas assez de cette roue malgré ses qualités avec une conception hors norme et d'excellente fabrication et à un prix très raisonnable (750-850$ selon la batterie). Je fais un retour après avoir testé un an et demi / 4000km / toutes les conditions météo chaud, froid, pluie et subit une avarie qui a fini de me convaincre des qualités de cette roue. En résumé : - très fine, passe partout et ne tape pas dans les jambes quand on porte les 16kg. De même, une grande sensation de liberté et de "skiier" du fait de n'avoir aucun contact entre les jambes, encore plus accentué que la Mten. Pas de sensation de flottement / de jeu en mode dur, très réactive - coque métal hyper rigide, fermée avec 8 vis solides, qui donne ensuite l'accès au pneu, à l'intérieur des deux moteurs, pour un entretien facile ou en cas de crevaison. Il faut enlever 8-12 autres petites vis pour accéder aux autres compartiments (voir post démontage Ici ). Le problème de casse de l'axe pédale est supprimé, le métal permet le refroidissement des 12 + 2 mofset et des batteries, il est inflammable, antichoc et ne grince pas... - redondance électronique de puissance, batterie et moteur. En faisant une erreur j'ai claqué les 2 fusibles d'une batterie (coupure à 400A x 64V !) sans que le reste n'en souffre (voir le post panne de BMS). A la suite de quoi j'ai pu tester que l'autre batterie de 260Wh (cellules 21700 de conception Tesla/Panasonic) permet de tenir le roulage habituel (premier bip à 25km/h) sur au moins 6km, avec juste un bip plus tôt dans la montée porte de Versailles. Bizarrement, la roue a empêché la 2nde charge tant que la batterie HS n'etait pas retirée (elle était du coup à 66V, ayant été chargée mais ne pouvant sortir de courant à cause des fusibles, pendant que je vidais l'autre batterie). - côté charge, le port n'est pas alimenté (sinon 400A-64V !!), de taille réduite de toute façon pour éviter les accidents façon GW avec les enfants ... ou les grands. La charge s'arrête quand la roue est démarrée donc pas de charge en roulant sauf à recabler... Le système préserve aussi la durée de vie des batteries en ralentissant la charge à partir de 66V ce qui évite de taper le plafond... - l'appli monitore les 2 BMS, les deux moteurs (en puissance W), remonte les tensions des batteries, traduit en % au niveau jauge, c'est approximatif parce que le 100% dure longtemps... Gère les éclairages (tout le tour continue de rougir pendant le freinage). Réglage des limites jusqu'à 30km/h. iamips-109.apk - l'appli test permet de débloquer les 40km/h (bip à 35) mais ne fournit pas les indications de redondance. C'est vraiment pour du test et se rassurer sur les capacités. En pratique c'est quand même plutôt rare de rouler à ces vitesses sur une 14" qu'on ne peut pas serrer entre les jambes... IPSTEST.apk Ci-dessous une vidéo qui date d'un an avec des grosses rafales en frontal et de travers, d'où les sauts et l'instabilité mais du coup ça donne une idée des puissances dans les cas défavorables... Pour ceux qui sont tentés, n'oubliez pas qu'il y a le 11.11 en ce moment sur Aliexpress... Pour moi, c'est de loin le meilleur rapport qualité / prix / sécurité / confort du moment. Je ne pense pas retourner un jour à une roue qui touche les mollets, chevilles ou genoux...

Exemple pour Gotway : 650 wh / 84 V / NCR18650 PF800 wh / 84 V / NCR18650 GA1300 wh / 84 V / NCR18650 PF1600 wh / 84 V / NCR18650 GA1230 wh / 100 V / NCR18650 GA Ensuite tu vas sur le site https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Sanyo NCR18650GA 3500mAh (Red) UK.html Et cela te permet aussi de voir de combien de temps ton bloc batterie a besoin de charger pour arriver à 85% et éviter de dégrader prématurément tes batteries.

L'axe de l'IPS S5 est plein, diamètre 15-16mm les supports pieds sont fixés à une coque en alliage de magnésium... Une photo pendant le nettoyage des roulements à bille.

30% surtout si ce n'est que pour 1 mois et que tu peux jeter un oeil sur le voltage. En fait, le plus bas mais sans risquer d'être en décharge profonde, parce que plus il y a d'énergie et plus c'est chimiquement réactif. Mais pour la techno lithium des roues (différent du LiFePO4 etc.), la dégradation chimique est irréversible (oxydation...). Si tu lis l'anglais : https://batteryuniversity.com/index.php/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries

Cela n'existe pas car il existe différentes cellules pour faire une batterie et elles ne se comportent pas de la même façon. Dans un premier temps il faut trouver le modèle de cellule qu'il y a dans la 18XL (Panasonic, NCR.... ou autre). Après, la courbe de décharge associé pour une cellule et ce sera la même chose que pour tes blocs batteries.

En augmentant le diamètre, les irrégularités se font déjà moins sentir, c'est mécanique...