jbwheel

C'était vrai sur les 67V, pas sur les suivantes (Mten3). Il y a un anti retour mais dans le chargeur, ce qui n'empêche pas de se cramer les doigts sur le port de charge de la roue. Ça fait donc juste quelques années et 2 générations de roue que l'importateur français promet du vent sur la sécurité... C'est vraiment déplorable.

Et qui le reste face au cisaillement ? Pas sûr que celle du robinet le reste...

Lol, je pensais plus au revêtement plus ou moins granuleux de la route et au type de terrain. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un goudron bien lisse.

Ca peut être comme une gros freinage sur une roue... Et sur une MCM4, il faut un peu de temps tout de même pour inverser le sens de rotation.

https://forum.electricunicycle.org/topic/10039-onewheel-with-gotway-mcm4-control-board/

Ça veut dire 100% de rendement avec deux conversions en cascade... Le meilleur rendement serait un booster courant continu 12V - 84V avec limiteur de courant. Et même là, on serait content d'arriver à 80%. Il faudra aussi laisser tourner le moteur.

Ça a l'avantage d'éviter le jeu et les déconnexions intempestives car il ne faut pas oublier que ça vibre...

C'est ce qui se passe en cas de freinage : il y a charge. Ce n'est pas forcément mauvais... Lorsque les fabricants parlent de cycle, c'est un cycle complet de charge décharge. Lorsque l'on a fait deux fois 100%-50%, cela "équivaut" à un cycle complet. Découper en plus petits cycles ne change pas grand chose à la chimie pour le li-ion (pas le NiMh ! À l'opposé, le Plomb déteste être cyclé) D'ailleurs, il vaut mieux faire du 40%-80% en chargeant chaque jour que de faire 20%-100% tous les deux jours.

Il faudrait tester quand même, je me méfie d'Ali pour les cellules. Il y a aussi : https://lygte-info.dk/review/batteries2012/LiitoKala 21700 4000mAh Lii-40A (Yellow) UK.html

Il faudrait tester quand même, je me méfie d'Ali pour les cellules.

Discussion édifiante avec mon assureur concernant l'assurance responsabilité civile, la GMF : - passé en agence l'année dernière, on me dit que c'est bon, c'est pris pris en charge par l'assurance habitation - au téléphone aujourd'hui, je demande un écrit, autre son de cloche (cela a changé fin 2017...) : ce n'est pas comme un VAE car ce n'est pas une assistance électrique mais un mode de propulsion principal donc c'est pris comme un deux roues un peu particulier et il n'y a pas de notion de limite de vitesse. Résultat 80€ par véhicule et non par utilisateur pour uniquement la RC, sachant qu'on ne roule pas sur la route et qu'une roue ne pose pas vraiment les mêmes problèmes de stockage... Moralité, toujours demander un écrit et pour le cas présent, la GMF s'engraisse. A titre indicatif, Google me donne pour un scooter : Au tiers - Responsabilité civile 14 € / mois + Incendie et Vol 26 € / mois + Garantie dommages tous accidents 47 € / mois Prochaine étape, je vais demander un devis en leur demandant de mentionner le modèle de la roue car c'est quand même difficile à croire.

C'est le cas sur les GW 67,2V (comme la MCM4). Sur la Mten3 (84V), la technique du programmateur fonctionne bien (attention, l'antiretour est dans le chargeur, pas dans le port de charge ! Donc généralisable à toutes les roues de 84V) Je laisse même des pauses de 15 min pour que le chargeur refroidisse car le 84V chauffe beaucoup plus (mon programmateur est mécanique et fonctionne par pas de 15min, rapide à régler et à vérifier) @Joe Bix le stockage des li-ion est optimal à 30% de capacité. Stocker à 100% (et même charger à 100%) décroît la capacité plus rapidement. Donc charger juste avant de partir et meilleur que de charger à l'arrivée.

@Erwanrcx les specs c'est bien, des tests c'est encore mieux... https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Common18650comparator.php Et nous ne sommes pas obligés de nous limiter au format 18650 (ex : 20650 ou plus), ni à du li-ion. Certains ont fait des packs avec du Lipo de modélisme pour un monoskate. Il y a aussi le Lifepo4 nano...

Une roue électrique c'est un moteur, une batterie, quelques led, une carte contrôleur, un pneu et un carénage, quelques fils, 2 pedales. Ça se monte en 1h avec 2 tournevis, plus rapidement qu'un vélo. Le scooter en question : 2 x (suspensions, freins à tambours, roues, rétros, éclairage aux normes), selle, structure métallique, guidon, top case, câblage, batterie etc. Sans compter le temps de montage, le volume de stockage et de transport, 5 à 9x plus lourd etc.

C'est pas de la grande série quand meme... Voir chez les revendeurs GW sur Ali ou FR mais vu les problèmes de conception et de qualité, ça peut nécessiter une vérification (!). Sinon il y a http://www.1radwerkstatt.de qui fait des batteries optimisées de conception allemande pour KS et à la commande également (voir topic pièces détachées, 400€ en 2016) et peut être avec les dernières cellules les plus performantes...

Pour @rouelibre13 Mention de batterie custom pour Mten par 1radwerkstatt.de pour 400€ http://www.1radwerkstatt.de/epages/80603321.mobile/en_GB/?ObjectPath=/Shops/80603321/Categories http://forum.electricunicycle.org/topic/4158-custom-620wh-battery-pack-for-gotway-mten/

En industrie, il y a le MTBF (durée moyenne entre pannes) et ses déclinaisons. Au fabricant de le fournir dans sa documentation et les utilisateurs verront s'ils sont dans la moyenne ou non. Cela concerne un modèle en particulier, et non pas une marque et permet aussi fabricant de voir s'il se trouve sur la bonne pente. Et s'il ne veut pas fournir l'info, c'est déjà une info

@Trox des infos dans ce post également, j'ai fait qques ajouts.

De mon côté je n'ai fait la manip que ce WE, le froid aidant et sans trop pousser la roue, c'est aussi l'occasion de faire un bilan à 6 mois (1200km). À l'ouverture, cela confirme les photos de @Stanor : très sale autour du pneu et pas du tout étanche !! Et je ne roule pas dans les flaques, que sur bitume. Pas de trace d'oxydation du côté de la carte mais quelques points bien attaqués sur les lamelles de zinc de la batterie, y compris ailleurs que sur le point faible . Vu notamment sur une lamelle allant vers le BMS. Du coup, je préfère ne pas passer par la "soudure chirurgicale BMS" de @Jef qui sollicitera cette lamelle davantage (et en plus il faut faire des ouvertures supplémentaires). Pas le temps de peaufiner, le résultat est assez... rustique. J'avais une tresse de cuivre, trop large en définitive, pénible à souder en dehors des extrémités, la chaleur est vite évacuée... Tant pis, j'ai déposé un cordon de soudure sur la lamelle, posé la tresse et soudé par les bords de la tresse et en remontant dessus. C'est pas de la hifi, soudure en 5 points sur les lamelles, éviter le dessus des cellules : solidité mécanique à tout épreuve et une très bonne dissipation thermique (mais y aura t'il encore de la chaleur à évacuer ?). Ensuite grand ménage, puis joint de silicone au remontage sur la partie basse. La conception est particulièrement mauvaise côté étanchéité, il y'a brèche tout autour du pneu ! De la grosse poussière également sur l'electronique tout en haut qui accroche la colle blanche (la roue ne restant pas verticale tout le temps et subit quelques legers chocs à la manipulation et lors du roulage), je ne donne pas cher des ventilateurs (et c'est une 3eme génération...). Ma MCM4v1 vivra peut être plus longtemps. Moralité, attendre la version 4 éventuelle ou mettre la main à la pâte pour prévenir les problèmes. Ne pas dépenser pour un très hypothetique SAV, la roue ne vaut certainement pas le prix proposé. Personnellement j'aurais aimer pouvoir l'acheter en kit, ce serait plus sûr et j'y aurais gagné du temps (et forme au jour de la crevaison !). Une des mousses est à changer alors que je roule sans m'appuyer dessus, juste le fait de monter / descendre ... En photos :

Donc une petite silouhette de gamin avec moins de prise au vent... C'est le seul facteur qui compte lorsque l'on ne fait pas varier la vitesse (y a une vidéo du test ??!)

C'est assez facile, d'autant que de toute façon il y a une manip à faire pour vérifier qu'elle ne va pas "fondre" en cours de route... (Voir lien du topic plus bas) Je l'ai fait ce WE et mettrais quelques photos. Mais il faut quand même bricoler un peu. Tu gagneras en autonomie déjà en gonflant à 3 bar. Ensuite, est-ce que cela te generais d'avoir une batterie externe ? Pour ouvrir, ci-dessous vidéo chinoise reformatée pour mobile. Il y a juste une astuce pour décrocher les ergots du plastique noir : il faut faire coulisser vert le haut (facile lorsque la roue est neuve et propre)

Tu as complètement raison. J'ai une 14" et une 10". La différence est sans appel. Porter à bout de bras : ça se fait, même en costard. Attention à ne pas frotter le pneu contre ses vêtements cependant. Tu peux récupèrer une sangle d'épaule un peu rembourrée autrement, avec une bâche / sac de course retaillé pour la roue pour éviter de se salir. 14" ou 16" en sac à dos c'est rédhibitoire si tu ne veux pas faire des km. Tu t'en mets partout quand il s'agit de le mettre ou de l'enlever du sac, surtout mouillées. En metro, risques d'assommer un gamin ou de briser les genoux de tes voisins... Pour ce qui est du roulage, 10" c'est mieux que les skates ou les trottinettes, ça se fait aussi. Si tu choisis ce format c'est que tu renonces au casque etc.. Donc 25km/h en roulage voire 30 en pointe sur un bitume impeccable (j'ai un blouson de moto renforcé sur les avants bras/coude à l'intérieur). C'est très largement suffisant vu la fiabilité des roues et ton usage. Bref je ne regrette pas mon achat, le couple / les accélérations / freinages sont fulgurantes mais j'évite tant que je n'ai pas fait la manip batterie, manip en cours vu le temps qui se réchauffe. Pour ce qui est de l'étanchéité, je vais faire un topic là dessus. Et vu le travail à faire sur la roue... achat en Chine car aucun SAV ne pourra palier à ce défaut et d'autres... Une petite photo pour la route : je n'ai rien épargné à ma roue mais je ne pense pas l'avoir maltraitée non plus (rien que du bitume et pas de grosses flaques). On ne peut pas vraiment envisager une étanchéité quasi parfaite avec joints etc, car ensuite il y a le risque d'une humidité stagnante à l'intérieur. Ou alors une mise à l'air bien étudiée ? (qui semble avoir été envisagée puis abandonnée par GW au dessus de la roue avec la petite trappe noire amovible). La partie supérieure avec l'électronique est propre. Work in progress...

D'autant que les fils de charge sont plus fins et donc cela contribue à ajouter de la chaleur sur des roues qui surchauffaient déjà et use les fils. Avec un montage en parallèle, ces problèmes disparaissent et on ajoute un premier niveau de redondance au niveau batterie.

Cela arrivait sur des MCM4 680 aussi. GW a du conserver le design en parallèle mais avec un arrêt de charge si un pack ne la prend plus. Une solution consistait à couper ce feedback (un connecteur à déconnecter, le plus fin qui relie les deux packs en passant par le milieu) et laisser la roue charger et équilibrer sur le chargeur (au moins 6h-12h en voyant vert). Mais je prendrais aussi la solution de la garantie dans un premier temps (en leur demandant quelle opération a été réalisée...)

Un peu plus de marge, je dirais plutôt au delà de 27. Les pédales sont très horizontales, ce qui est bien plus confortable. On apprend à virer à plat, et pour du très serré, il faut juste ajouter un peu de hanche. J'ajoute aussi une grosse tolérance sur le gonflage, 1,8 à 3,2 bar sans trop de problème, hormis la dureté. Alors que des roues plus "pointues" planteraient.