jbwheel

Dans sa vidéo Ugo dit avoir monté plus de 1500m avec 50% de 2080Wh. Sachant que la roue est toujours optimiste quand elle dit qu'il reste 50%, d'ailleurs il n'a fait environ que 60km avec ce qui restait malgré 1500m de dénivelé en descente. 1080Wh semble donc jouable dans l'absolu avec une GT16 pour 1100m mais peut-être juste avec la Monster d'Ugo. Car on voit qu'il faut une roue avec du couple et de la puissance pour monter : il est réduit à 15km/h - 20 km/h pour du 8% (bof, la Mten3 et la MCM4 V1 font 20km/h sans broncher et même plus sur du 10% selon mon expérience). Et c'est limite comme vitesse en terme de rendement moteur.

À quelles vitesses ?

Ça part de quelques souvenirs de lycée Il y a aussi une autre limite : 15km en 1h, cela donne 910W en continu de conso (différent de la puissance moteur) mais le rendement moteur à 15km/h n'est pas terrible a priori. Si 20km/h suffit à avoir un bon rendement, cela fait 1200W batterie pendant 45min. Si 25km/h, cela donne 1500W continu pendant 36min, donc ça chauffe !

Pour faire 15 km : environ 250Wh (conso) si on dit que la roue à 60km d'autonomie. Pour monter 1100m : mgh = 100kg x 9,8 x 1100m = 1,2 MJ = 330Wh (travail). Si on dit que le rendement moyen de conversion (moteur + électronique) est de 50%, cela donne 660Wh de conso. Soit un total de 250+660=910Wh de conso, en conditons de vent nul. Le compte est bon ? Ce qui est déterminant ce sera de trouver la meilleure vitesse qui donne le meilleur rendement moteur mais sans trop de frottement d'air, ce serait entre 20 et 30km/h max. Il n'y a plus qu'à faire le test...

Mauvais réflexe, sans partir dans les chutes de ninja, il faut poser les avant bras (et se protéger le visage par la même occasion). Je l'ai fait deux fois : une fois sur bitume à cause d'un poteau qui s'est jeté devant ma pédale et une autre fois en glissant sur des feuilles en voulant éviter un piéton qui n'avait rien à faire sur la piste (d'ailleurs glissade arrière avant de raccrocher et bim vers l'avant). En definitive, quelques égratignures aux paumes et un zip du blouson en cuir HS. Mais avec un ABS, on pourrait se dire bras en sur la poitrine et laisser filer... à condition de le déclencher !

C'est pinailler, un col reste un col. Le plus simple c'est que @Philibert donne un trajet qu'il a en tête et on commencera à calculer... Exemple du Granier depuis Chambéry (15km). Mais dans ce cas, même avec 1030Wh je ne sais si cela passe.

20km de montée c'est long ! A ta place je prendrais une GT16 1030Wh qui est la seule roue vraiment refroidie et puissante, c'est dans ton budget si tu acceptes de commander en Chine. Et pour la descente tu auras le problème de charger avec un courant trop fort les batteries qu'il vaut mieux avoir les plus grosses possibles dans ce cas là. L'éventuel problème des pédales n'en est pas un si tu as des chaussures à semelles dures / épaisses comme on en porte en montage ou même en ville en ce moment.

Tu compares des choux et des carottes, les 1800W sont pour la puissance mécanique moteur. Wheelog mesure la conso électrique, a minima il y a un rendement moteur à ajouter qui varie de quelques % à 80% selon le régime moteur.

Mais comment le déclencher ?

Tu as confiance dis donc... C'est parce que Mamie revend sa 18" et qu'elle a peur de se casser le dos ?

Ça peut vouloir dire 4 éléments à remplacer soit 15-20€ si tu es prêt à jouer avec ton fer à souder

Tu as des sources ? Je te recommande la lecture de : http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries Pour ce qui est du charge doctor, d'accord avec toi, c'est inutile avec les applis actuelles sauf à vouloir tracer un graphe de charge. (Ce qui peut être fait une fois à titre de référence avec l'appli et en allumant la roue de temps en temps...) Un Y se fabrique avec quelques euros, et pour ma part j'ai mis dessus un afficheur courant / tension (permet aussi de faire un graphe à la main, en faire un tous les 3-6 mois te dit comment évolue la batterie...) + un minuteur mecanique sur la prise pour programmer de temps à autre. Sinon, sur un trajet quotidien, on finit par savoir combien de temps de charge est nécessaire. Le mieux étant de charger juste avant de partir.

Jusqu'à preuve du contraire le citoyen français peut encore commander partout en Europe...

Je pensais que c'était un problème Gotway uniquement. Ce ne sont pas les BMS protégés qui sont reliés à ton port de charge ?

C'est elle qui aurait du fondre dans ce cas, pas la broche métallique ni le corps du connecteur. Pour ceux qui ont un voltmètre c'est assez facile à vérifier. J'irais vérifier tout à l'heure...

@Laurent75012 Picotement ou brûlure qui peut rendre le bout du doigt insensible pendant x semaines voire mois sans parler de la douleur... Sur un gamin, c'est le doigt qui y passe. Le montage du bouchon métallique est dangereux, je ne pensais pas que quelqu'un en avait déjà fait les frais. Car l'extérieur du connecteur de charge est relié au pôle - (voir photo - contact + / ext connecteur). Si la main qui tient la roue touche le connecteur et que celle qui visse touche le + via le bouchon, le courant passera par le tronc et donc arrêt cardiaque possible. La solution rapide pourrait aussi être de recouvrir l'extérieur du connecteur d'une peinture / vernis isolant mais attention à l'usure et à la pluie ou l'eau. Y en a qui ont la chance de faire de la roue au bord de la me et qui rincent comme il faut en rentrant... Et il y a aussi les jeunes enfants qui veulent faire comme les parents, charger la roue, l'allumer...

@Tag , @Fitz0uille Il y a le cas de l'importateur allemand radwerkstad, moins de marge que certains, possibilités d'améliorer les packs batteries standard avec du made in Germany, temps de transport à peine plus long que du Paris-Province pour la livraison et le SAV

Il n'y a jamais de surcharge car lorsque la batterie approche la tension de charge, le courant diminue jusqu'à être nul. Mais il faut un temps infiniment long pour arriver à la même tension. Du coup avoir deux fois plus de chargeur ne signifie pas forcément deux fois moins de temps de charge... Au bout d'une nuit, j'ai mesuré un courant de charge de 0,05A, même si à 0,25A la led devient verte. Il faut donc laisser brancher apres le changement de couleur pour que l'équilibrage puisse se faire, en admettant qu'il y ait un déséquilibre, donc une fois tous les mois par exemple. La tension est une différence de potentiel, de niveau entre deux bassins. Le courant est fort lorsque la différence de niveau est élevée, il diminue lorsque l'on approche de l'equilibre mais jamais le bassin en aval ne dépassera celui en amont... Augmenter le nombre de chargeur ne fait qu'augmenter le nombre de canaux entre les deux bassins. Si tu as une application, tu peux allumer la roue en cours de charge. Si la tension est de 1 ou 2V en dessous de la tension max de charge (67,2 ou 84V), la roue peut être débranchée (sauf si volonté d'équilibrage), mais surtout cela se gère comme la charge d'un téléphone portable, selon le besoin sans laisser la batterie vide ou sur secteur trop longtemps.

Il ne doit pas y en avoir sauf sur les petites batteries : le courant max diminue car la chimie est plus lente à cause du froid. Mais l'énergie est toujours là. Le problème c'est que le bip de puissance fin de batterie peut arriver plus tôt, mais durer plus longtemps.

Il y a un concepteur allemand qui vend des batteries améliorées et optimisées KS, radwerkstad

C'est la réactivité de la roue à l'inclinaison : en fort elle reste davantage à l'horizontale et repond plus vite aux commandes, moins la sensation de flotter. L'appli est à sens unique : la roue ne dit pas quels réglages elle a mais reçoit bien les ordres (et conserve les valeurs) Bug logiciel ? Il s'agit des bips de vitesse. Il en reste une qui ne peut être désactivée de toute façon Uniquement sur la MCM4. Bonne route et garde un œil dessus, il n'y a guère que le gps qui devrait t'occuper les mains et dans ce cas là il vaut mieux ralentir...

Débrancher et rebrancher les connecteurs...

Je crois que le connecteur est collé... Attention à ne pas faire un court jus avec ton bouchon métallique entre le + et l'extérieur du connecteur qui semble relié au -, au moins sur une MCM4V1.

Quésako ? Tu peux essayer de faire un reset de la carte mère en débranchant les batteries. 4 vis à enlever de mémoire et un ou deux câbles à débrancher.

Préférence - speed divider - entrer 1,143. Dans Wheellog, une autre application, c'est une case à cocher.