jbwheel

@Frank plus il y a de capacité, moins les batteries sont stressées, l'effort est divisé par 4 entre 340Wh et 1360Wh. Donc longévité bien accrue... Une MCM4 340Wh va suivre le profil du fabricant de batterie si on considère qu'elle roule à 7A, environ 400W de conso (décharge 1C). Une 680Wh va non seulement être 2x (0,5C) moins stressée mais la conséquence immédiate sera aussi plus de deux fois l'autonomie (courant de décharge plus faible). Et à 1360Wh, c'est la fête ...

C'est possible... Il n'y a aucune caractéristiques sur le convertisseur Norauto.

Comme quand on arrive sur une bosse ou dans un trou. Et souvent c'est bien plus du double qu'il faut développer, il n'y a qu'à regarder les courbes. Tous les moteurs et les batteries ont un mode "pic" instantané qui dure une fraction à quelques secondes. Un scénario possible est une défaillance à ce moment là mais dans la plupart des cas, la question revient à : un moteur de ""500W"" peut il gérer le scénario. Et la réponse est oui à beaucoup. Le plus simple est de faire un essai complet avec un moteur débranché... Du côté des batteries, on peut penser que les deux batteries sont déjà en parallèles ou a minima ont un équilibrage des niveaux de charge donc la petite batterie restante n'est pas tout à fait seule... Autrement la correction est facile à apporter.

J'ai l'impression que nous sommes plutôt sur un fonctionnement permanent et en parallèle des deux moteurs et circuits complètement autonomes. Donc il n'y a pas de problème de compensation instantané, cela équivaut pour le moteur qui reste à arriver du plat à une cote par exemple. Quand au signalement d'un problème, la carte du système défaillant peut biper, pas besoin d'une liaison. Le scénario le plus dimensionnant est la coupure d'un moteur en plein effort et la redondance permettra peut être de rattraper la moitié des voire la totalité des cas si le rider est léger : le but c'est d'arriver à rester sur sa roue, pas de rester au même niveau de performance qu'avant... Pour cela il y a aussi une solution qui est de brider les perfs du système nominal et de prendre des marges. 30km/h c'est le niveau d'une MCM4 HS... Au final, c'est plutôt astucieux et visiblement pour un surcoût nul pour l'acheteur.

C'est assez peu efficient, je serais plutôt parti sur un booster qui permet d'avoir quasiment 120W en sortie (vendu pour 95% d'efficacité, ça serait peut être moins vu l'écart entre tension d'entrée et de sortie). Pour le pur sinus j'ai noté que certaines alim font du bruit et chauffent quand la sinusoïde est trop mauvaise.

Au final on a deux fois plus de force ou l'équivalent d'un seul moteur avec un couple maxi deux fois plus élevé qu'un seul des moteurs.

A priori ça l'est. L'état du pneu et l'intérieur du carénage est à voir aussi pour voir s'il y a eu roulage à l'extérieur. Pour une autre batterie, c'est tout de même assez difficile de savoir combien de temps elle a été stockée et dans quelles conditions. Si tu es à 5-10% près, il faut surtout prendre une capacité bien supérieure.

Hors sujet : on parle de perte définitive est irréversible de capacité due à un changement de composition chimique. Par contre, en relisant les petites notes de la spec, je viens de voir que ce n'est pas la bonne ou ce n'est pas la bonne page car l'essai prend à la fois l'autodécharge (supposée très faible) et la perte définitive de capacité. Pour le moment, on se contentera des chiffres de battery university.

Tu liés la valeur de couple qui dépend de la vitesse de rotation avec le couple maxi d'un seul moteur ? Je comprends encore moins les calculs en ch/mkg... Il faut faire le calcul sur un seul axe avec un moteur et deux moteurs identiques.Les forces s'additionnent jusqu'à preuve du contraire. Et ici, les moteurs sont identiques donc les valeurs de couple max sont identique pour une vitesse de rotation donnée et dans ce cas, si besoin (freinage, accélération, pente), j'aurais tendance à dire que le couple max (possible) sera deux fois supérieur = on monte deux fois plus de kg à la même vitesse et sur la même pente. Cela se traduit aussi par accélération plus forte que pour un seul moteur en partant de zéro et davantage de capacité de rattrapage à 30km/h.

80% c'est pas vraiment le meilleur (plutôt 30% en général, c'était le cas de ma dernière roue) et il y avait un lien documenté exprès, notamment pour les différentes températures. Qu'on me dise ce qu'est "normales" en Chine et en France... Je rajoute les specs des NCR18650B qui équipent beaucoup de roue pour éviter les discussions de comptoir : Le contrat c'est au moins 80% de capacité residuelle au bout d'un an de stockage entre -20 et +20°C à moins de 70% d'humidité relative. Ou au bout de 3 mois à -20 / +40°C. Donc attention, notamment hors métropole...

L'équivalent de deux charges ? C'est plutôt rassurant pour le contrôle. Par contre la batterie à plus d'un an, probablement 1,5 ans. C'est peut être pour cela qu'ils veulent la vendre vite. Ça fait peut être -5% / -10% de capacité selon les conditions de stockage mais par rapport au prix... http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries

@adri75 Comment va le doigt, c'était grave ou pas finalement ? Et du côté de la roue ?

Une solution pour le fixer correctement ? On devine le module sous le câble, connecté par 4 pins près de la masse blanche. Non seulement j'avais perdu la connexion (peut être depuis longtemps) mais pour une raison mystérieuse le tilt back commençait à 12km/h et là c'est l'horreur !

Ils font quoi alors ?

Prix autour de 850€, 11cm d'épaisseur, une tension pas dangereuse, couple X2, la révolution est en marche... surtout si la nouvelle norme demande la redondance comme il en était question.

C'est un coup à voir son produit détruit à la douane si c'est pas justifié. C'est bien toi qui mentionnait un renforcement des contrôles pour les produits vert à la mode ?

Ça ressemble à un produit qui permet de rouler crevé jusqu'à chez soi, pas à un curatif. Et une fois utilisée, la mousse finit par se reliquefier. Il paraît aussi que c'est galère pour réparer le pneu / la chambre à air quand un produit de se type à été utilisé.

Après une double crevaison au verre, puis une autre à la suite d'une réparation avec les patchs Decathlon qui n'a pas tenu, je suis devenu un pro de la réparation sans démontage sur la Mten3. Ce coup ci j'ai testé le patch Decathlon sans colle. Et là, surprise, il a tenu 5 min, jusqu'à ce que je mette le préventif /curatif "stans no tube" naturel et que le pneu tourne dans le vide à haute vitesse pour répartir le produit. J'imagine que la rotation à haute vitesse dans le vide (sans opposition du sol) et avec un liquide à l'intérieur, c'était trop. Surtout 10min après collage du patch. Le pneu a donc fuit en crachant du liquide blanc puis il a tenu le gonflage suivant... J'attends de voir dans la durée, la roue n'est pas censé tourner à plus de 45km/h dans le vide en réalité mais c'est quand même pas hyper rassurant. Le produit est censé être performant, naturel, reste liquide longtemps, colmate jusqu'à 6mm etc... Pour extraire les valves de mes deux roues j'ai recyclé une clé que j'ai retaillé à la dremel.

La présente directive s’applique au matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre ...75 et 1 500 V pour le courant continu... Donc elle ne s'appliquait pas aux anciennes roues ? Quant à celles qui fonctionnent à 84V, quelqu'un a-t-il un marquage CE sur sa roue ? (marquage obligatoire si applicable)

Tu parles de quelles certifications ? Le CE est un marquage produit obligatoire quand il doit s'appliquer. Et il ne me semble pas en avoir vu sur les roues jusqu'à présent d'ou ma question au "responsable Urban".

Quelque chose du genre force = couple / rayon ? Accélération = force / masse. 10-15kg c'est pas négligeable.

C'est assez surprenant, à quels textes est-ce que vous vous conformez ? Pouvez-vous montrer les photo des marquages des roues ? Cela ne sert à rien de dénigrer Aliexpress qui n'est qu'un site de vente. Quant aux importations, elles passent aussi les douanes et visiblement les contrôles sont renforcés. Personne n'a signalé de problème de ce type en x années que cela se pratique.

@nrvfromcnr Autrement dit, on parle de commande moteur : sommes nous certain d'avoir le pied au plancher ? Plus le diamètre est important, et il plus il faut forcer pour incliner la roue. La masse des batteries est elle répartie, plutôt vers l'avant ou vers l'arrière ? Plus vers l'axe ou plus vers la périphérie ?

Le firmware joue un rôle mais en limitant les capacités du moteur : ci-dessous un exemple illustré avec des pentes, des mesures pour des moteurs de vélo électrique où ne se pose même pas la question de l'équilibrage et de la commande moteur. Quand on parle de puissance nominale ou maximale, c'est de la mystification commerciale ou bien des vendeurs ne sachant pas de quoi ils parlent, ce qui est fort probable... Surtout quand il n'est question que de la puissance électrique en amont du moteur. Que peut on conclure de l'image : le couple d'un moteur brushless est le plus élevé à très faible vitesse, quand la puissance moteur est minimale et le rendement proche de zéro (et "cramage" potentiel si la position est maintenue trop longtemps sans dissipation et limitation adéquate). Ce que renvoit les applis est plus proche de l'intensité batterie (moyenne glissante) donc ne permet pas de comparer... La puissance moteur maximale est obtenue près de la vitesse maximale, en UN SEUL point. La puissance NOMINALE, quoi est ce ?!? @nrvfromcnr : ce qui intéresse les gens se situe plutôt près de 0km/h et près des Vmax : les valeurs des forces et accélérations linéaires (proportionnelles aux valeurs de couple moteur divisées par le diamètre de la roue) et également les pressions / inclinaisons qu'il faut exercer en bout de pédale pour les obtenir (sensation de facilité) et pendant combien de temps (sensation de réactivité).

Ces informations sont la conso électrique, hors il y a un moteur brushless derriere. Ce qui intéresse, c'est la puissance mécanique (et non pas électrique), le couple etc. Un moteur bruhless a un rendement exécrable à basse vitesse (=bcp de chaleur), et un couple plus bas pour les grands diamètres. En cumulant les deux, cela veut dire une limitation pour éviter de cramer le moteur et les problèmes de pente, des faiblesses au démarrage etc. Cela nécessite donc de rouler avec un minimum de vitesse comme je l'ai vu y a pas longtemps porte de Sèvres : un grand benêt sans protection sur sa nouvelle KS18 blanche qui s'est senti obligé de foncer entre les passants et ensuite entre les voitures, soit qu'il ne voulait pas poser pied à terre, soit de peur que je le grille avec ma Mten3... Le genre de comportement complètement irresponsable et qui nous fait mal voir par tout le monde. Il n'y a aucune roue parfaite et il faut donc choisir en fonction de l'environnement.