misc

Tant mieux que « ça passe » et que je ne soit pas aussi conducteur qu’une pince en métal par exemple (du 42V m’a fait un trou dans un outil en une fraction de seconde). Disons que je peut focaliser mon inquiétude sur les courts circuits alors.

Un coup de degripant ou de graisse peut aider à dégager ce qui obstrue. Le mécanisme se trouve en haut de chaque pin, il vaudra donc mieux le faire roue à l’envers pour que l’éventuelle coulure ailé dans le bon sens. Sinon bon prix, elle fera sûrement l’affaire telle quelle pour quelqu’un de léger ou qui roule molo / bien gonflé. La fêlure pourra probablement être consolidée d’une manière ou autre.

C’est probablement juste le pneu, tu peut vérifier en mettant un bout de papier scotché sur la coque et plié de sorte à ce qu’il vienne pointer sur le bord de la jante. En faisant tourner la roue tu devrais constater que l’écart ne change pas (ou de si peut) (on espère!) Un point de repère de la sorte peut aussi aider à centrer le pneu. Sinon j’ai remarqué qu’après avoir roulé l’angle de ma roue peut avoir une légère différence par rapport à la coque, je suspecte que c’est une question de serrage de vis.

Exact, très peut de place et en plus c’est cylindrique.. Le projet c’est juste que la batterie puisse fonctionner, même temporairement; les soit disants professionnels qui s’étaient engagés à changer les cellules ne l’on pas fait; préférant nous proposer un équilibrage à vil prix. Si c’est ça moi aussi je devrais pouvoir l’équilibrer. Si on pouvais trouver un professionnel de confiance qui ne coûte pas plus cher que le neuf on veut bien faire remplacer les cellules (certaines ou toutes), c’était le plan initial.

C’est possible qu’il n’y ai pas d’équilibreur du tout, en effet. Le BMS est très compact (non pas que ça veuille dire grand chose en sou) et (bien que tout ne soit pas visible) j’y vois pas 10 « bleed resistor ». Edit: par contre pourquoi le câblage d’équilibrage jusqu’au BMS s’il ne sert pas? Seulement monitoring? Comme on ne peut pas faire confiance aux « professionnels » (sauf peut être s’ils sont de confiance, cf Justin), il nous reste de la faire marcher « comme on peut », CAD en l’équilibrant manuellement, même s’il faudra le refaire tout les xxx Km, ou alors de l’abandonner. Je ne vais pas la désosser intégralement pour la reconstruire à la soudeuse à points; l’intérêt / effort / risque ne le vaut pas pour moi. Changer de BMS: Ça aurais été pas mal mais malheureusement sauf mini BMS en forme de pastille ça n’entrera pas.

Merci; bien vu, j’y avais pas pensé. 👍🏻 Sur le premier groupe (1 sur le schéma) par contre il faudrais quand même que je trouve le négatif quelques part (?) (tres peut d’accès mais je peut essayer pour le groupe a l’extrémité) edit: D'ailleurs leurs connecteur en 2x5 n'aident pas a savoir ou est le premier et dernier groupe 🙄 Si seulement il y avais 11 broches dans le bon ordre tout aurais été plus facile.

En effet, j'y ai pensé, je doit bien avoir quelques pins de la bonne taille qui se promènent. Si le connecteur cablé met trop de temps a venir.. Négatif sur BMS: oui on dirais que ca puisse être les deux petits fils noirs (en haut gauche sur la photo). Leur soudure sur le BMS est couverte de silicone, je vais voir si je peut y accéder autre part. Argh. (Ce ne serai pas le même négatif que l'entrée ou sortie principale par hasard? D'après le diagram plus bas ca pourrais être le cas. Je creuse le sujet.. edit: a priori je peut mesurer le voltage entre les deux (le fil d'équilibrage positif et le négatif d'entree ou sortie) et voir si ca semble logique (3-4V?) Merci pour le tuto. J'aurais apprécié que la batterie ai le négatif avec les positifs comme sur tout les tutos (meilleure vue) Ici ce n'est pas le meme négatif que pour charger / décharger (le BMS étant entre les deux), mais c'est encore le négatif "principal" de la batterie.

Ils nous ont pris pour des poires et ils ont cru qu'on allais accepter n'importe quoi parce que la batterie était a perpètre en Normandie alors qu'on avais spécifiquement choisi un service local pour éviter ce genre de choses. Bref. Si je m'arrête dans ma lancée je te demanderais en MP! Oui j'ai vu que l'approche par groupe était la plus courante (avec l'avantage de ne pas avoir a tout désosser), ainsi que de passer par les fils qui les réservent (il y a même les chargeurs fait pour). J'avais espéré avoir accès aux groupes directement pour ne pas avoir a trouver les bons fils justement mais tan pis. J'ai commandé un connecteur JST 5 pin câblé pour l'accès. Du coup il y a 10 groupes de batteries (10S) et 2x5 fils, j'en déduit qu'ils correspondent au positif de chaque groupe et que le négatif doit être autre part. J'ausculterais quelques video pour trouver ou ça pourrais être. Merci encore!

Merci pour les mises et garde et pour la considération. Il y a en effet la question de la raison (et du coup si ça risque d’apparaître à nouveau). La batterie elle même semble de qualité correcte et ce sont des cellules Samsung 35E. elle a 6000Km à son actif. Ca pourrais être une cellule faible pour commencer; mais je suspecte que ce soit un chargeur 4A qu’on a utilisé à la place du 2A et qui a pu faire couper la charge trop tôt pour que l’équilibrage puisse se faire.

C'est chic que tu ai finit par la découvrir, c'est un tel plaisir. Mieux vaut tard que jamais!

Quand ơn y prends gout on apprécie de pouvoir faire durer le plaisir.. Ca ouvre aussi des possibilités qu'on avais pas avant (en tout cas pour les sans permis de conduire) Les randos de groupe dépassent souvent les 60 km, surtout si l'on inclus la distance pour aller au RDV. Perso je dépasse régulièrement les 100Km et il m'arrive de dépasser les 200. Après c'est chacun son truc.

La batterie de VAE de ma femme ne charge plus au delà de 39V (sur 42) et une société a diagnostiqué qu'il s'agissait d'un déséquilibre, et proposaient de rééquilibrer les cellules. Comme ils n'avaient pas l'air sérieux on a récupéré la batterie. Comme la batterie est un cylindre j'avais espéré que les groupes parallèles soient empilés, formant 10 étages et que je pourrais accéder aux groupes pour les charger individuellement avec un chargeur 4.2V. Ca aurais été trop beau, non seulement les "étages" font 5 cellules (sur 8 étages), donnant des groupes tarabiscotés, mais en plus c'est très serré et ne laisse aucun accès evident. Reste donc l'accès par ce qui semble être un mini BMS et 2x connecteurs de 5 broches qui pourraient être des connecteur d'équilibrage. J'imagine qu'il faudrais aussi que je débusque un pole négatif a tout ca. A priori je devrais pouvoir utiliser mon chargeur 4.2V et faire les groupes un a uns par la, ou bien acheter un "balancing charger" qui fasse 5 a la fois.. Quelqu'un aurais un opinion ou des suggestions? Je suis au courant pour les dangers d'electrocution et court circuit, et l'operation ne me plait pas, mais les charlots demandaient plus de 400€ pour l'équilibrage seul, alors qu'en déposant la batterie ils nous avaient fait un devis de 380€ pour remplacer toutes les cellules.

Baisse de prix a 50€, en neuf elle tourne autour de 120€.

Ça ne me choque pas de la part de personnes qui prennent tout leur temps voir ne répondent jamais quand on les contactent, de s'estimer en position de presser les autres. Une sorte de variante du syndrome du fonctionnaire guichetier. Ça me semble même être la norme malheureusement, Mobin ne répondaient même pas aux courriers recommandés (au pluriel).. C'est moche et désespérant. edit: Je leur renvoie par mail avec signature électronique, parce qu'on dirais qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre de toutes façon.

Il faut aussi voir que selon le chargeur "rapide" et la batterie, le courant de charge est souvent dans la zone "normale" des specifications. Pour la Lynx: Pack batterie 36S4P, selon les specs des 50S la charge "standard" est de 0.5C (comme la majorité des cellules) donc 2.5A. Avec 4 cellules en parallèle ca fait 10A comme vitesse de charge standard, non "rapide". Après c'est possible qu'une vitesse de charge en dessous de la vitesse standard soit bénéfique, en projetant (?) ca semble raisonnable, mais j'ai pas vu grand chose qui appuie ceci. Seule chose officielle qui aille dans cette direction (que j'ai vue) est une specification "for cycle life" sur les 35E de 0,3C alors que la charge standard était de 0.5C.

Oui il peut y avoir des variations de taille / poids pas directement lié à la puissance. D’ailleurs la puissance de sortie n’est souvent pas respectée.. (En passant tu doit savoir mais pour mentionner le factoid): Un chargeur 100.8V 8A ferais 806,4W, un chargeur 134V 3A ferais 403W. (V*A)

Oui heureusement, un 10A qui a tourné a 8A. C'est lourd par contre, un 10A en 134V ca fait 1340W. On a pas roulé particulièrement vite non plus.

Merci pour la ballade et la découverte de la region @matou77 et @dro77 👍 Total de 156Km mettant 10h10 dont 50 minutes de pause charge (8A), batterie restante 44% (Commander pro (134V/3600Wh).

Super, à tout à l’heure!

Soyons fou, et s'il ne pleut pas trop (EBCP) 👍 13h devrais aller meme si 13h30 c'est plus relax, comme ca vous va.

Chic, ça m'intéresse, vous pensiez vers quelle heure pour voir? (Comme je suit un peut loin quand meme). (La CP charge au cas ou)

L’équilibrage se fait par le BMS en activant un petit drain sur les groupes de cellules qui ont un voltage au delà d’un certain seuil, dans l’optique de les baisser au même niveau. Pour que l’équilibrage puisse se faire il faut donc atteindre un certain voltage. Ce qu’on ne sait pas c’est où est ce niveau par rapport au voltage de leurs chargeurs. C’est peut être pas un problème d’arrêter la charge un peut avant; ou même baisser le voltage du chargeur; mais il me semble que pour l’instant on ne sait pas. En observant les tensions données par le smart BMS on devrais pouvoir se faire une idée. Corrigez moi si je me trompe.

Tu a spécifiquement utilisé le mot « jamais », les mots ont un sens. J’ai eut la courtoisie de te donner une raison de ne pas savoir mieux en disant que peut être « tu n’était pas la », plus tôt que de te rentrer dans le lard en t’accusant de raconter des salades ou d’être ignare. Tu aurais pu laisser ça la à défaut de reconnaître ton tort; mais non, il fallait que tu t’enfonce en insistant à coup de mauvaise foie. Ton commentaire était techniquement faux, et tu devrais réviser ta prétention à ne pas pouvoir te tromper. C’est aussi un manque de tact et de respect que de déformer tes propres propos pour jouer au dernier mot.

Tu n'était peut être pas la à l'époque mais longtemps les KS avaient la meilleure autonomie. GW/BG (bourrin et pas de tiltback PWM) et IM (sécurité et batteries modestes) avaient un voltage minimum élevé, avec l'autonomie qui suivais. La 18XL permet de toucher les 120Km avec 1554Wh.

J'aime bien WW Adam mais il ne faut pas le prendre trop au sérieux sur les technicités, il raconte régulièrement des choses incorrectes. Dernièrement c'était que la 18XL avais un smart BMS, c'est pas le cas. C'est très possible que LK utilise un voltage trop élevé pour la santé des batteries, mais c'est aussi possible qu'il faille l'atteindre pour que l'équilibrage puisse se faire. Si vous prenez pour habitude d'arrêter la charge prématurément je suggèrerais de surveiller l'alignement du voltage des cellules.