AdemJS

Au fait, les tarifs européens ne s'expliquent pas par la qualité du SAV et l'efficacité (souvent éventuelle) de la garantie. Ils s'expliquent, comme chacun sait, par les marges des intermédiaires et surtout les droits de douane. Il est possible de faire de bonnes affaires en utilisant par exemple la filière Gearbest : grâce à des accords commerciaux, Hong Kong peut exporter vers la Grande-Bretagne sans application de frais douaniers, d'où des tarifs très avantageux... Une fois en Grande-Bretagne, le produit peut alors être distribué dans tout le Marché Economique européen, sans frais supplémentaires. Evidemment, le Brexit va mettre fin à de tels systèmes. Donc, au contraire de ce qui est suggéré, la modicité des tarifs chinois ne légitime aucunement certaines des pratiques commerciales chinoises.

Fondamentalement, d'après le Droit du Consommateur, un produit vendu doit être livré CONFORME, c'est-à-dire parfaitement fonctionnel et conforme aux spécifications annoncées. Par ailleurs, le vendeur a la responsabilité de l'exécution de la garantie, dont la décision n'est pas de son seul ressort, mais bien de la Loi du Pays dans lequel la vente est opérée. Là où je te rejoins, c'est que dans les faits, il ne faut pas espérer une application de la garantie lorsque le vendeur n'a aucune image à défendre et que de surcroît, il se trouve à des milliers de Km de l'acheteur... Donc, dans un tel contexte, l'acheteur devrait être conscient du risque qu'il prend, et prendre ce risque de façon calculée : par exemple, fort de ses connaissances en électricité et en mécanique.

Je crains qu'en effet, Laurent soit victime d'une stratégie bien établie... La notion de garantie ne va pas du tout de soi dans le cadre du commerce chinois, et ce n'est pas une légende.

Quand je dis "motif légitime de refus", cela ne veut pas dire que l'invocation de ce motif sera systématique...

Salut, Je doute fort que tu atteignes les 100 Km d'autonomie : 48V 21Ah, pour 2x600 W, c'est vraiment très léger. Je crois que tu pourrais être heureux d'en atteindre 50 (ce qui n'est déjà pas mal en fait).

Il y a souvent une vis (à régler avec une clé Allen) sur le côté de l'étrier, qui permet de régler la position des plaquettes. Il est possible qu'il faille dévisser un peu. Dans l'exemple ci-dessous, vis au centre

Navré pour toi... En ce qui concerne les notes Google : elles sont en fait rarement volées, bien que les faux avis pullulent sur le net... Personnellement, je commence toujours par lire les mauvais avis et évaluer leur crédibilité. S'ils sont majoritaires, il vaut mieux ne pas prendre le risque de traiter avec une telle enseigne. Note que la taille des colis est bel et bien une légitime cause de refus.

En principe, pour les trajets domicile-travail, il faut selon moi privilégier les trottinettes légères, mais plusieurs paramètres sont à prendre en compte : distance dénivelés nature et état du terrain disponibilité d'un garage/d'un abri sécurisé à domicile et sur le lieu de travail budget disponible Si l'on postule que tu respecteras la limitation de 25 Km/h, et qu'un trajet en trott est qualifiable de raisonnable s'il ne dépasse pas les 35 minutes, il faut considérer qu'une trottinette qui t'offrira une autonomie de 40 Km sera largement suffisante. Conclusion : il faudrait que tu fournisses des renseignement complémentaires pour que nous puissions te donner le meilleur conseil possible. Ainsi, si tu as accès à un abri sécurisé sur ton lieu de travail et que tu as un ascenseur à domicile, une trottinette de gabarit moyen pourrait être nettement plus avantageuse qu'une trottinette légère, surtout du fait du confort qu'elle apporterait, surtout sur terrain accidenté/dégradé.

Pour ma part, toutes les trottinettes que j'utilise sont débridées. Donc, en effet, je ne respecte pas ce point-là du code de la route ; je roule souvent à 30 35 Km/h, voire un peu plus. En revanche, je ne roule pratiquement jamais sur les trottoirs ; lorsque j'emprunte un passage piéton, je roule à pas d'homme ; je respecte les feux et les priorités. En fait, je roule à peu près comme un automobiliste. C'est justement le respect, par chacun, du code de la route, qui permet une cohabitation avec peu d'accidents, et nettement moins de stress. Ne pas respecter le code de la route, ou faire n'importe quoi, c'est non seulement mettre sa vie en danger, mais aussi celle des autres (imagine l'automobiliste qui renverse un piéton après avoir essayé d'éviter une trott') ; mais au-delà de ce souci-là, un certain niveau d'irrespect du cdlr est aussi à prendre pour une insulte à tous ceux qui le respectent (c'est d'ailleurs le sens profond du terme "incivique" : incapable de vivre en communauté urbaine). J'ai déjà remarqué, en tout cas à Bruxelles, que des automobilistes issus de certains pays s'illustrent particulièrement par leur comportement agressif et idiot (les feux de signalisation, ça semble être pour les chiens)... Et comme par hasard, pas mal de trotteurs issus de la même région semblent à l'image de ces personnages agressifs et arrogants ! ? Donc, le propos de cet échange n'est certainement pas de faire la morale à Kramtoo... il s'agissait juste d'un commentaire sur son attitude, que je partage en partie.

Excellente attitude ?

J'en ai vu une bonne partie et effectivement, il roule parfois de façon très "approximative" : je ne sais pas si c'est par choix volontaire ou par ignorance... Exemple : utiliser les pistes cyclables à une vitesse inadaptée, franchir les lignes blanches continues, ne pas respecter les bandes de sélection,... Mais bon, clair qu'il y a bien pire.

Pas la peine. ? ça se voit directement que le compteur n'est pas correctement réglé : il suffit de mettre la taille des roues au maximum pour provoquer des aberrations pareilles.

Salut, Est-ce qu'il pourrait s'agir d'un problème d'équilibrage des cellules ?

Bonsoir, Pour un éventuel thread concernant mon calcul, dans ces Forums, j'ai la flemme de chercher pour toi... ? Tu peux essayer de consulter les posts de Stanor, qui semble avoir des connaissances électriques et électroniques très avancées. En ce qui concerne le calcul que je t'ai fourni, sache que la grosse inconnue est la consommation effective (là, j'ai pris la consommation en crête, ou nominale, qui est de 1600 W ou 2000 W). Il va de soi qu'en usage "normal", la majorité du temps, tu consommeras moins que ces valeurs, mais selon la nervosité de ta conduite et les dénivelés en montée, cela compensera la consommation inférieure... Donc, si durant 60% de ton trajet ton moteur pompe effectivement du 300 W, et que durant les 40% restants, tu consommes à pleine puissance, voire plus, cela mènera de fait à une autonomie telle que je te l'annonce ; par contre, si tu roules peinard (20 Km/h) en terrain plat en permanence et à vitesse constante, tu t'approcheras plus des 40 Km si tu pèses 70 Kg. En fait, c'est sur la façon de calculer ta consommation qu'il faudrait te donner plus de détails, mais ce sera pour un autre jour. Donc pour faire simple, il y a une différence potentiellement très importante d'autonomie entre le résultat du calcul d'une exploitation à pleine puissance constante et le résultat du calcul d'une exploitation réelle, mais cette différence dépendra de ton poids ; de la vitesse et direction du vent ; de ton style de conduite ; des dénivelés ; de la nature du terrain. Seulement, par expérience, je sais que quelques montées et qu'une conduite en environnement urbain imposent des contraintes de livraison de puissance qui font que le calcul théorique très simpliste que je t'ai proposé est systématiquement le plus proche de la vérité. A part cela, j'insiste, attention au SAV. Sur tous les véhicules électriques que j'ai achetés (5 au total), aucun ne s'est révélé "parfait" : j'ai toujours du faire appel au SAV, le plus souvent pour des bêtises, mais tout de même...

Le prix ; les combinaisons de Voltage et Ampérage par rapport aux variantes de puissance moteur me laissent dubitatif... 28A-48V ou 21A-60V pour du 1600 W ou 2000 W ? Faisons des calculs simples: 28*48/1600 = 0.84 21*60/2000 = 0.63 Dans les deux cas, la batterie supportera une consommation maximale constante de moins d'une heure... D'office, l'autonomie réelle sera ultra-médiocre, même en roulant à du 25 Km/h dans un paysage qui comportera forcément des dénivelés, et qui fera appel à de fréquentes accélérations... Si tu cherches un truc sympa pas cher capable de faire 25 Km à tout casser à vitesse confortable, pourquoi pas... Reste alors la question du SAV.

Je confirme. Attention de ne pas confondre les vis de la jante avec celles du moteur.?

(Je m'appelle Adem) ? Oui il s'agit d'un système de jantes à dévisser, mais par acquit de conscience je vais revérifier ce soir. Je rectifierai si nécessaire. Si ta ville compte de nombreux dénivelés, en effet, une bi-moteurs sera préférable, et j'ai l'idée qu'à style de conduite et trajets identiques, l'autonomie de la RX 2000 sera même supérieure (ce qui n'irait pas forcément de soi en terrain plat).

Je sais que la RX1000 est sensiblement différente, mais je crois que le retour que j'ai fourni est valable pour la RX2000 aussi. En gros : confort de la mort qui tue, et elle a de la gueule. Bien nerveuse comme il faut. Ne pas exagérer sur le "offroad" tout de même : la potence n'est visiblement pas conçue pour faire du cross, mais quand on se tient bien (et dynamiquement), elle peut facilement supporter des terrains moyennement accidentés à du 30 Km/h. Par contre, l'autonomie est-ce qu'elle est : compte 30 Km en roulant nerveusement, sur terrain meuble, avec de fréquentes pointes à 35/40 Km/h, et avec quelques bonnes montées violentes ou légères, mais très longues. Le calcul est simple : 52V*24.5Ah/1000W... cela fait un peu plus d'une heure d'autonomie en imaginant une dépense constante de 1000W...

En effet, il vaut mieux multiplier les petites recharges que de régulièrement attendre le déchargement complet pour effectuer une recharge complète. La raison est que la recharge chauffe les cellules, et que cela est susceptible de réduire leur durée de vie. Mais cette stratégie n'est absolument pas indispensable. Ce qu'il faut éviter à tout prix, s'est de s'approcher trop régulièrement de la décharge profonde, car à force, cela peut tuer des cellules. La question à se poser en fonction de la marque des cellules, c'est la fourchette de pourcentage dans laquelle elles sont les plus performantes ; c'est souvent entre 70 et 80%, mais cela ne veut pas dire que c'est dans cette fourchette qu'elles délivrent le plus de puissance (pendant une durée plus ou moins longue). Un exemple frappant, c'est celui de batteries qui restent à 60% plus longtemps qu'elles ne restent à 90 ou 80... 'fin bon, un bon électricien/électronicien devrait savoir expliquer cela mieux que moi.

Bonjour, Elles ne sont pas réglables ?

Oui oui, il faudra qu'on m'explique comment diffamer un anonyme ! Je vous laisse à vos petites affaires, j'ai autre chose à faire que de répondre à des posts pareils !

... même post ici datant du 13/11/2018 : https://forum.urban360.com/index.php?/topic/4695-accident-en-etwow-frein-avant-bloque-la-roue-brutalement/ Que doit-on en penser ? Vous avez un compte personnel à régler avec eTwow, d'accord...

C'est quel modèle ? Je n'ai jamais rencontré ce phénomène avec la Booster V et la GT, en près de 3000 Km en 6 mois. Par contre, il semble que les modèles plus anciens ne soient pas très au point.

C'est pas faux ! Mais cela ne fera qu'augmenter légèrement l'autonomie ; cela ne changera rien à la puissance (nécessaire par exemple dans les montées). En fait j'aurais dû écrire : "à moins d'avoir des relations privilégiées avec le constructeur ou d'avoir de bonnes connaissances en électricité, et d'être capable de construire sa propre batterie".

Cela dépend d'une combinaison de facteurs : l'ampleur de la crevaison la vitesse à laquelle tu roules au moment de ta crevaison brutale Si la crevaison est légère, la chambre à air se dégonfle de façon très progressive, et tu as le temps de ralentir. Par contre si tu roules à haute vitesse et que tu passes une herse de police, oui, tu risques l'accident immédiat.