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Esprit Roue
Didier.94600

Changement roulement a billes sur Dualtron 1/2 et Ultra

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Didier.94600    849

Bonjour a tous,

Qui parmis vous détenteurs de Dualtron 1/2 ou Ultra a déjà changés ses roulements de roues dans les moteurs par des roulements Céramique Hybride ???

si oui !!! j'aimerai bien connaitre la cote exacte de la largeur de celui-ci, le diamètre extérieur est de 36,97 mm et le diamètre intérieur est de 19,90 mm,

j'en ai trouvé chez 2 marchands différents (en 37 mm extérieur par 20 mm intérieur), mais tout ces roulements font tous 9 mm de large pas plus ???

est-ce la bonne cote pour la largeur SVP merçi ???

Didier.94600

https://www.bocabearings.com/products/mr6904c-2bs-tp-c3-5-udl-srl-16276

https://www.123roulement.com/roulement-61904-CERA.php

5a4043fc9b34f_RoulementDT2etUltra-Cotesextrieur.thumb.jpg.3f0ace0ca4fe00f27d08a414ba1ac8ab.jpg5a4044682cb4a_RoulementDT2etUltra-Cotesintrieur2.thumb.jpg.8c6fb2c32009f9dbb80374f9c89e5949.jpg

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Didier.94600    849
il y a 52 minutes, Clemhitman a dit :

Le roi de la bricole a encore sonné :ane:

Tes roulements couine ?

Non @Clemhitman ça couine pas, mais je préfére prendre les devants si jamais j'en ai

un qui pette et les Céramique Hybride seront beaucoup plus performant avec une DT !!!

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5a405c17a0dde_RoulementCramiqueHybride-AvantagesBis.thumb.JPG.4fb9613533da24edd8b277495290c78c.JPG

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Hitman    150
il y a 28 minutes, Didier.94600 a dit :

Non @Clemhitman ça couine pas, mais je préfére prendre les devants si jamais j'en ai

un qui pette et les Céramique Hybride seront beaucoup plus performant avec une DT !!!

 

 

Merci pour l'information j'ai lu ce cours attentivement professeur @Didier.94600  :bravo:

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Riendautrafair    479

Il faut que j'arrête de tourner sur les mêmes post je loupe pleins de trucs (merci les panneaux latéraux et les extraits en fin de page) Bref @Didier.94600 super idée que voilà, avant d'acheter la Ultra j'avais lu les posts où tu en parlais déjà et ça m'avais laissé rêveur, donc là j'ai reçu mes spacers adaptateur pour les entraxes spéciales de la DT Ultra et dès que je les monte je regarderai exactement les côtes de ceux de la Ultra et les commanderai. Évidemment je posterai les valeurs ici et si je suis le premier à faire ce montage je posterai les étapes et le gain éventuel vu que j'ai déjà bien testé les limites de la Ultra et en ayant 300km avec je sentirai une différence, du coup toi c'est bientôt le remplacement ?
Par contre si c'est comme les voiture et qu'il faut une presse ou un extracteur pour les sortir..., pas envi de taper dessus et pas possible l'extracteur... humm m'en vais chercher un peu

Modifié par Riendautrafair

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Didier.94600    849
il y a une heure, Riendautrafair a dit :

Bref @Didier.94600 super idée que voilà, avant d'acheter la Ultra j'avais lu les posts où tu en parlais déjà et ça m'avais laissé rêveur, donc là j'ai reçu mes spacers adaptateur pour les entraxes spéciales de la DT Ultra et dès que je les monte je regarderai exactement les côtes de ceux de la Ultra et les commanderai. Évidemment je posterai les valeurs ici et si je suis le premier à faire ce montage je posterai les étapes et le gain éventuel vu que j'ai déjà bien testé les limites de la Ultra et en ayant 300km avec je sentirai une différence, du coup toi c'est bientôt le remplacement ?
Par contre si c'est comme les voiture et qu'il faut une presse pour les sortir..., pas envi de taper dessus

Hello @Riendautrafair et Happy New Year,

Les côtes intérieurs et extérieurs des roulement je l'ai connais, mais c'est la largeur du roulement d'origine qui m'interresse car sur les photos

de mon premier post j'ai l'impression que celui-ci fait plus de 12 a 13 mm en largeur et si je recherche les mêmes en Acier la côte est de 13 mm

en largeur, et sur les 2 liens que j'ai postés ceux trouvés ne font que 9 mm de largeur pas plus !!! mais peut-être qu'une fois remis en place et le

moteur réassemblé le roulement faira correctement son travail, ou peut-être faudra t-il poser une rondelle en silicone sous le roulement de 3 ou

4 mm d'épaisseur (9 + 3/4 = 12/13 mm) ??? Pas besoin d'avoir une presse pour sortir les roulements et aussi pour les remettrent lors de la pose

je pense !!!!! (voir les vidéos de Kylin). Mes roulements ne sont pas usés, je pense qu'ils peuvent tenir largement + de 20.000 km ou bien plus,

mais les propriétés et les avantages des Céramiques Hybrides (postés plus bas) est très largement supérieur en tout points de vues aux

roulements Acier !!!!! Super tu vas pouvoir monter des très jolis disques flottants (rouge) avec les nouveaux spacers sur ta DTU, j'espère que

tu sera pas embetté pour la repose des étriers du fait du gros décalage engendré par les nouveaux spacers ???

@ + Didier

 

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Riendautrafair    479

@Didier.94600 Merci à toi aussi ^^

Oui je parlais aussi de prendre l'épaisseur j'ai vu que tu avais déjà les autres côtes (je regarderai quand même car la Ultra a peut-être d'autres côtes vu la taille des moteurs)
J'ai lu aussi religieusement le résumé de la supériorité de l'hybride et c'est pour ça que probablement bien avant 20 000 ou même 1000km je verrai pour les changer.
Du coup j'ai pris ceux là pour tester un diamètre plus grand comme disques de freins (180mm), j'ai pas trouvé du flottant assez qualitatif dans un budget raisonnable pour faire un test (ceux là me plaisent car les plaquettes en métal fritté shimano M06 mettent un peu de temps à chauffer et je veux voir sur une piste moins aéré si ça monte plus vite en température)
Plus tard je vais passer au full hydraulique et mettre les Vee Rubber en 90 (110 c'est trop selon moi) donc avec un flanc différent des CST d'origine et ce diamètre de disque je veux pas mettre 150e dans des disques qui bloqueront l'installation du reste. De toute façon je ferai d'une pierre plusieurs coups, donc j'attends aussi les connecteurs MT60 pour pouvoir débrancher facilement le moteur en vu du montage des disques et des pneus (faut que je m'ouvre aussi une chambre à air pour protéger la chambre gonflée dans un corps tubeless c'est pas sur qu'elle aime à long terme.

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Didier.94600    849
il y a 4 minutes, Riendautrafair a dit :

Oui je parlais aussi de prendre l'épaisseur j'ai vu que tu avais déjà les autres côtes (je regarderai quand même car la Ultra a peut-être d'autres côtes vu la taille des moteurs)

faut que je m'ouvre aussi une chambre à air pour protéger la chambre gonflée dans un corps tubeless c'est pas sur qu'elle aime à long terme.

Je ne pense pas @Riendautrafair les nouveaux moteurs des Ultras V2 ont dû êtres usinés au mêmes côtes que les DT1/2 !!! sinon ils aurons dû refaire

leurs stock et commander des nouveaux roulements avec des côtes différentes, pourquoi ne pas utiliser les mêmes côtes c'est beaucoup plus simple ???

Moi aussi lors de mon changement de pneu et de chambre il y a une semaine suite a une nouvelle crevaison, j'ai posé dans le pneu une bande anti-crevaison

Kevlar et remis une double chambre a air et là je devrais être tranquille. Car si j'ai bien vu l'autre jour les Vee Rubber sont des Tubeless et tu as raison de la 

doubler.

https://www.deporvillage.fr/bande-anti-crevaison-panaracer-mtb-27-29-kevlar

  • Merci 2

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sonkenn    614

Ça n’avance pas beaucoup par ici! ;)

j’en connais un qui a reçu 2 moteurs, dont il ne sait pas quoi faire, peut-être pourrait il démonter un roulement...

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Didier.94600    849
Le 05/01/2018 à 00:43, sonkenn a dit :

Ça n’avance pas beaucoup par ici! ;)

j’en connais un qui a reçu 2 moteurs, dont il ne sait pas quoi faire, peut-être pourrait il démonter un roulement...

Hello @sonkenn

Sisi ça avance, roulements commandés (4) et aussi des rondelles de butée (10) de 1 mm d'épaisseur reçus hier matin, et après recherches les roulements

d'origine en Acier doivent bien êtres en 13 mm d'épaisseur pour un diamètre de 37 mm ext par 20 mm int, lorsque je filtre sur la page des roulements en acier

de 37 X 20 cela me donne 13 mm ou 9 mm en largeur !!! et sur la photo de Kylin, je remarque que celui-ci ne fait pas 9 mm de large mais beaucoup plus !!!

Donc pour pas avoir de soucis lors du remontage de l'axe moteur + rotor, je vais mettre des rondelles de butée (une de chaque coté avec du silicone au

milieu soit : 1 mm+2 mm+1 mm = 4 mm + 9 mm = 13 mm) que je vais assemblées a la Loctite Pro avec une rondelle réalisée dans un morceau de feuille

de silicone de 2 mm qu'il me reste sous les roulements, et comme ça je respecterai la hauteur du roulement d'origine (13 mm) une fois celui-ci remis

correctement a sa place !!! et normalement tout devrait fontionner comme sur des roulettes je pense ???

Car si je ne met pas ces cales, je vais me retouver avec 4 mm de jeu de chaques cotés entre le roulement et l'axe du rotor, et celui-ci risque de bouger

tranversalement a l'intérieur du moteur et pourrait entrainer des dégats sur ceux-ci ou pire encore une "Big Gamelle" !!!!!  :baton:  :ane:   :mad2:   :phiphi:

Mais pas de soucis je vous tiens au courant.

@ + Didier

https://www.123roulement.com/rubrique-roulement-bille.php

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  • Merci 2

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Jpthor    73
Le 05/01/2018 à 00:43, sonkenn a dit :

Ça n’avance pas beaucoup par ici! ;)

j’en connais un qui a reçu 2 moteurs, dont il ne sait pas quoi faire, peut-être pourrait il démonter un roulement...

Bizarre que je sois venu sur cette discussion moi l inculte j ai du avoir les oreilles qui sifflaient mdr !

C est sur que j ai beau les regarder ils n avancent pas vite !!!

Démonter un moteur !!!! Rien que ça !!! Si seulement je savais j en transpire rien que d y penser !!! Désolé 

Par contre si @Didier.94600 ou un autre as des as de la bricole qui sache le faire a 100% sans risque de deterioration en a besoin je veux bien lui prêter en cobaye ce sera ma maigre contribution 

Bon je quitte cette page c est du chinois pour moi 😨lol

Aux plaisirs!

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Didier.94600    849
Il y a 12 heures, JJK a dit :

t'as pris quoi comme roulements @Didier.94600   ?

Salut @JJK et Happy New Year,

J'ai pris ceux-là, ils sont pas trop chère et de bonnes qualités, ils seront mieux que des Acier je pense !!!

https://www.roulement-ceramique.fr/velo-loisir-6904,fr,4,silver-6904.cfm

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JJK    473

BONNE ANNEE à toi @Didier.94600 et à vous tous d'ailleurs...:oui2:

bon, elle commence pas terrible pour moi, avec cette affaire de commande KWK foireuse, mais ça va s'arranger j'espère .:keskidit2:

tu me rassures Didier, c'est bien des céramique, j'au cru que tu avais repris de l'acier.Tu vas pouvoir nous dire si ça vaut le coup.:icon_mrgreen:

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Didier.94600    849
Il y a 4 heures, JJK a dit :

Tu me rassures Didier, c'est bien des céramique, j'au cru que tu avais repris de l'acier.Tu vas pouvoir nous dire si ça vaut le coup.:icon_mrgreen:

Pas de soucis @JJK ils arrivent ce matin normalement, il y a plus qu'a mettre les mains dedans et cela devrait être assez simple pour moi !!!

j'ai déjà tout pensé dans ma petite tête pour pas faire de conneries et faire bien les choses, voiliiiiii voilooouuu  :ane:   :mad2:   :cerf:

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JJK    473

j'avais vu le problème de la largeur du roulement quand le sujet était arrivé sur le tapis il y a quelques mois.

t'as vraiment pas trouvé de roulement en 13 mm ?, ça t'oblige à bricoler et en plus ça "réduit" l' appuis des billes, bon c'est pas énorme, mais quand meme.

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Didier.94600    849
Il y a 5 heures, JJK a dit :

j'avais vu le problème de la largeur du roulement quand le sujet était arrivé sur le tapis il y a quelques mois.

t'as vraiment pas trouvé de roulement en 13 mm ?, ça t'oblige à bricoler et en plus ça "réduit" l' appuis des billes, bon c'est pas énorme, mais quand meme.

Non @JJK pourtant j'ai beaucoup cherché sur plusieurs Vendeurs, et ils les font tous en 9 mm (céramique) mais en Acier tu les trouvent bien en 9/13 mm !!!!!

Bon c'est OK, j'ai tout le matos :ane: y a plus qu'a mettre les paluches dedans maintenant, ce n'est que quand j'aurai ouvert le moteur et retirer le Rotor et après

contrôles des côtes du roulement d'origine pour la largeur, avant de les retirer de facon a avoir la même côte mesurée une fois les nouveaux roulements mis a

leurs places. Après contrôle de la côte effectuée, j'adapterai l'assemblage des rondelles de buté avec le silicone pour fabriquer cette rondelle entretoise DiY

que je poserai sous ou sur le roulement (a voir) avant de sertir le nouveau en Céramique avec des serre-joints + cales de protections pour pas

faire de dégats et que ceux-ci soit bien en place et comprime bien l'entretoise, surtout ne jamais taper sur des roulements en Céramique pour

les rentrer ou les sortir car ça nique les billes !!!!!

Bon je vous tiens au jus les Gars  :chinese:  :dd:  :fou:

IMG_1780.thumb.JPG.c3e1ab0ef09f410fe01ad1054cdfbf05.JPG

IMG_1781.thumb.JPG.443280dbab1af1a7db156431f21973ce.JPG

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Didier.94600    849
Il y a 1 heure, JJK a dit :

@Didier.94600 t'es au top….:bravo:

Après mures réflexions @JJK, je crois que je vais sertir le roulement totalement dans son logement a fond et je poserai la rondelle

entretoise sur l'axe moteur en butée contre le palier existant qui viendra ensuite (la rondelle) s'appuyé contre le roulement lors du

remontage des 2 flasques des moteurs, comme ça les roulements seront bien positionnés a leurs places et ne pourront pas êtres

de traviole et ils seront bien plus éfficace lors de la montée en température bien au fond dans leurs logements !!!!!  ;)  :x  B|  :biggerGrin:

Et autre petite question, comme j'ai une bombe de vernis spécial pour circuit-imprimé, est-ce que je peux en mettre sur les bobinages

sans risque contre l'humidité, merci aux spécialistes !!!

On voit bien que les roulements dépasse a peine (1 ou 2 mm pas plus, donc 11/12 mm inclus dans les logements.

5a541367cbfb5_RoulementintrieurDT2etUltra.thumb.JPG.6a25b277c9e94e76b642aee8a4e986e4.JPG5a54138ebe12d_RoulementintrieurDT2etUltra-bis.JPG.faf5925e55543ae004b02e61361f3d3d.JPG

Et on remarque aussi qu'il y a bien un palier sur l'axe moteur des 2 cotés, qui empéche celui-ci de se déplacer entre les roulements !!! logique

Woww Didier tu peus pas faire quelque chose pour Moi ??? ahahahahahaha lol mdr !!!

5a5413b4eeaf7_Roulement-AxeMoteurDT2etUltra.JPG.4b9aca45de392fcaa9a7ac5c8fbffb2c.JPGL’image contient peut-être : chat

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    • Par Riendautrafair
      Salut et bonnes fêtes à tous (bon ok, tout le monde a déjà pris 5kg mais c'est l'intention qui compte)
      Ça y est je me lance pour faire mon premier post et en plus dans la partie tuto, c'est dire la taille de la tête et des chevilles ! ^^
      Ce beau week-end m'ayant permis de voir un ami qui est également possesseur d'une Ultra et en plus installateur de systèmes de protection, a évidemment donné lieu à l'installation de ma fameuse alarme made in passiongadget sur nos deux trott.

      Vu qu'on m'a posé la question je vais donner plus de détail sur le temps de montage et le fonctionnement de l'alarme,
      - J'ai mis environ 1h30 de montage le temps de trouver quoi mettre et où mais une fois qu'on le sait il y en a surement pour 30 à 45min (petite anecdote, j'ai mis plus de temps à faire ce post qu'à monter l'alarme)
      - L'alarme réagi aux mouvements, on peut la faire sonner si des fois il y a trop d'ultra devant soi pour retrouver la sienne  ou juste faire peur aux curieux ^^
      - Elle est branchée en sortie du contrôleur arrière, pas directement sur la batterie
      - Si je n'autorise pas le démarrage à distance (coupe circuit) tu peux appuyer sur le bouton ON du LCD tant que tu veux il ne se passera rien, et si un malin profite d'une seconde d'égarement pour l'enfourcher et partir avec j'ai une bonne distance de réserve pour lui éteindre à distance héhé,
      puis je peux la faire sonner pour la retrouver si il a tourné à une rue ou est au milieu de la foule et que je ne le vois plus.
      - Et la portée si besoin d'enclencher le coupe circuit est très longue, pour la tester je suis sorti de chez moi (trott dans le salon donc traversée du couloir et porte blindée), j'ai traversé le couloir d'entrée et je suis parti dans les garages et ben ça fonctionnait encore....
      - Pour les boutons de la télécommande, CADENAS FERMER (coupe circuit et alarme enclenchée) CADENAS OUVERT (coupe circuit enclenché sans alarme) LOGO SONNETTE (faire sonner la trott) ÉCLAIR x2 (autoriser l'allumage par le LCD)
      - La pile est une Cr2025
      - Après 72h de test, alarme enclenchée j'ai perdu 0.2v selon le LCD (en sachant que sans le vouloir je l'ai déclenchée au moins à 3/4 reprises en passant à côté et en la touchant du pieds ou accrochant un peu le guidon, et que je l'ai allumée une fois par jour pour voir l'évolution ->73 à 72%
      elle est assez sensible du coup j'ai remarqué aussi que le bip d'enclenchement qui est très fort pour le volume et le poids du boitier alarme suffit à la faire bouger dans la jupe latérale et si elle bouge à nouveau une fois enclenchée, au cas où elle serait en équilibre sur un câble par exemple, elle se met à sonner tout de suite donc je l'ai calée avec de la mousse adhésive et plus de soucis).

      Avant de commencer je vais lister le matériel nécessaire à l'opération:
      - une clef ou un embout (hexagonal / allen) de 4mm pour enlever les 10 vis du plateau (c'est plus pratique sans, mais sinon avis aux aventuriers contorsionnistes )
      - l'alarme (prendre le modèle 48-64v), il y en d'autres sur ali mais beaucoup en 12v donc si vous trouvez mieux faites le savoir aux autres, moi j'ai préférée celle là pour la beauté de la télécommande, et pis je fais ce que je veux !)
      - une pince à dénuder (modèle pour assisté (le mien^^), modèle simple et kit avec pince à sertir pour plus tard), les pro aiment bien se la péter (référence non subtile à mon ami) en n'utilisant qu'un cutter ou juste une pince à couper les fil, moi j'aime le matos bien adapté et puis suis pas pro...
      - une pince coupante (beaucoup l'ont ou le feront au ciseau si besoin, les fils ne sont pas épais)
      - une pince à sertir (pour avoir l'outil parfaitement adapté mais une simple pince multiprises fonctionne très bien et j'ai fini par n'utiliser qu'elle) et des cosses bien sur (ces 2 derniers éléments ne sont pas obligatoires mais ça permet un système modulable facile à réparer en cas de panne)
      - un peu de fil électrique (max 1.5mm2) et de la gaine thermo (c'est le mieux) ou du scotch isolant (moins pratique).
      - un fer à souder et de l'étain
      - des portes fusibles cylindriques 5x20mm et des fusibles cylindriques (plus petits et faciles à caser, mais ceux de l'automobile vont aussi, porte fusible et fusibles)        
          Ces derniers accessoires ne sont pas indispensables mais vu le prix de l'alarme (25SGD soit 17€) il serait très audacieux de penser qu'elle fonctionnera toujours impeccablement donc au cas où...
      On est au complet donc on va pouvoir commencer, je vais lister par étapes ma façon de procéder et les éventuelles difficultés rencontrées.
      Pour éviter de mauvaises surprises coupez l’interrupteur sous la trott et malgré ça il y a du courant résiduel mais c'est moins grave
       
      Etape 1: préparation du câblage de la trott
      Après avoir enlevé le deck, Il faut trouver la fiche du LCD qui ressemble à ça (le côté avec la colle est celui qui va vers le LCD, je vais couper de l'autre côté soit du contrôleur vers la prise car les fils y sont plus distinct)

      Couper les fils noir et rouge, les dénuder et regrouper les noirs ensemble (du côté de la prise qui va vers le contrôleur et non le vers le LCD avec le pâté de colle)

      Passer les cosses (rouge femelle sur le fil rouge provenant du contrôleur, rouge mâle sur le fil qui va à la prise du LCD et bleu femelle sur les noirs (vous verrez plus tard que les couleurs ça donne un repérage plus facile),
      Ne pas hésiter à bien serrer pour sertir et par acquis de conscience il est bien de mettre un peu d'étain pour finaliser la bonne connection dans l'espace de la cosse prévue pour.

       
      Etape 2: préparation du porte fusible
      Si besoin dénuder un peu plus les fils du porte fusible et sertir les cosses rouges mâle d'un côté et femelle de l'autre (peu importe qui va de quel côté)

      Lors des tests on a remarqué un faux contact qui provenait en fait de la mauvaise fixation de la cosse interne au porte fusible, on l'a donc enlevée et ressoudée proprement, problème résolu grâce à ça

      Pour ce qui est du choix du fusible on a testé à partir du 0.5A... et on les as tous cramé jusqu'au 5A (0.5A, 1A, 2A, 3A) ^^ Donc on a convenu que le LCD et l'alarme consommaient entre 3 et 5A
       
      Etape 3: préparation et connection de l'alarme
      Bon si vous êtes arrivé jusque là, le reste ça ira tout seul, maintenant il faut couper la fiche 3 pin de l'alarme et dénuder les 3 fils.
      Attention le bleu ou vert selon le modèle envoyé est l'antenne donc pas touche !! j'ai commandé 3 de ces alarmes, 2 ont un fil rigide bleu et la dernière fil un souple vert... (ma foi pourquoi pas)
      Une fois coupés vous mettez la cosse rouge femelle sur le fil orange ou jaune (selon modèle de l'alarme), la cosse rouge mâle sur le fil rouge et la cosse femelle bleu sur le fil noir (sur les photos j'ai inversé et on a corrigé après) donc tenir compte des indications
      Ensuite on commence à les brancher,
      - Le fil rouge provenant du contrôleur avec sa cosse rouge femelle à mettre dans la cosse rouge mâle du porte fusible (ça y est je vois déjà les sourires apparaître... oui c'est exact, comme papa dans maman ^^)
      - L'autre fil rouge du porte fusible avec sa cosse mâle dans la cosse rouge femelle du fil rouge de l'alarme
      - Le fil rouge de la prise du LCD avec sa cosse rouge mâle dans la cosse rouge femelle du fil orange de l'alarme
      - Le fil noir de l'alarme avec sa cosse bleu mâle dans la cosse bleu femelle des fils noir provenant du contrôleur et de la prise du LCD


       
      Ne soyez pas surpris si à la connection l'alarme fait un bip car il y a toujours un peu de courant qui passe et à ce titre mettez l'alarme avec le tweeter vers le bas sur la mousse collée à la batterie et un petit poids dessus car ça sonne très très fort !!
      Au final ça doit donner à peu près ça

      J'ai mis l'alarme comme ça à côté du transfo 60 vers 12v car il y a pile la place et j'ai collé un peu de mousse adhésive derrière pour la caler parfaitement (enfin ça c'était au début..., la suite très vite ^^).


       
      L'intérêt de ce montage est sa modularité si jamais un des éléments vient à dysfonctionner. Car même à l'extérieur si vous avez au moins une clefs allen de 4 vous pourrez repartir.
      On peut enlever juste le porte fusible si celui-ci a grillé ou l'alarme et le porte fusible afin de revenir en configuration origine comme ceci (la cosse femelle bleue reste vide)

       
      Et enfin pour ceux que ça intéresse les schéma électriques détaillés avec légende de mon ami que ce soit en circuit avec alarme ou sans.


       
      Bon maintenant pourquoi j'ai encore changé mes plans et précisé de prendre du fil en supplément.... ^^
      Bah une fois le plateau ouvert l'occasion était trop belle pour faire la découpe du nouveau joint silicone de 2mm, et au remontage c'est la cata, il isole tellement bien qu'on entends presque plus l'alarme donc je l'ai déportée dans la juppe latérale où il y a l'interrupteur des leds car plus de place que de l'autre côté avec les prises des chargeurs. et j'ai donc du ajouter du fil pour l'emmener jusque là bas.
      J'ai décoré ces fils au marqueurs pour m'y retrouver facilement (rainures sur le orange de sortie de l'alarme et coloriage noir complet sur l'extension du noir, mon fil étant rouge je n'ai pas touché au dernier qui est déjà rouge.
      Et là ça sonne à nouveau très fort tout en étant protégé ^^


       
      Pour les plus curieux je mets les schémas électriques complets de la Dualtron Ultra (les autres DT2 ont évidemment beaucoup de similitudes)


       
    • Par En_Zion_La
      Salut à tous, 
      j'ai passé commande d'une ultra la semaine dernière (en cours de livraison actuellement ) mais suite à un désistement j'ai donc deux articles de trop :
      il s'agit du guidon pliable de chez KWK à 50€ (Compatible avec toutes les DT - guidon complet avec adaptateur)
      https://fr.aliexpress.com/item/Dualtron-folding-handle-stem-Stem-only/32734984805.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.aoM38N
      Et de la nouvelle poignée de support toujours proposer par KWK 85€ (Compatible uniquement avec DT ULTRA)
      https://fr.aliexpress.com/item/Arri-re-Support-bo-te-pour-Dualtron-lectrique-Scooter-Arri-re-tag-res-Cadre-pour-Ultra/32842240887.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.9s8oou
      Prix coûtant pour le forum.
      avis aux amateurs pour un dépôt d'une option d'achat pour un dénouement dès que je reçoit ma commande. 
      Remise en main propre sur Paris ou possibilité d'envoi (frais supplémentaire à la charge de l'acheteur)
    • Par nikoo
      Bonjour,
      suite au passage à la DT2 ultra, je revends mon "ancienne" DT2  qui n'a même pas deux mois.
      Modele : Dualtron 2 EX
      Date d'achat : Octobre 2017 en boutique à Paris ( revendeur Rooelec) , donc garantie jusqu'en Octobre 2018 facture à l'appui.
      Etat : Proche du neuf.
      Kilométrage : 700 
      Prix : 1500€  ( en espèces ou chèque de banque)
      Modifis : Pas de modifications à part une étanchéité faite sur le passage de cable de frein arrière, peux rouler sous la pluie sans soucis aucune trace d'eau à l’intérieur du deck.
      Je l'utilise pour aller bosser tous les jours, à raison de 16 kil/jour. Absolument aucun soucis rencontrés,  pas de jeu dans la colonne de direction.
      L'emballage d'origine sera fourni avec ainsi que deux pneus neufs un grip plateau neuf et une chambre à air de rechange.
      Localisation de la vente : Paris, je peux me déplacer aussi en voiture dans la mesure du raisonnable  (200 km maxi).
      Quelques photos :
      ( un nettoyage méticuleux sera effectué pour la vente  ) la lampe et le support téléphone ne sont pas à vendre.

       
       

       
       
       
    • Par Jērō
      Bonjour à tous,
      Tout d'abord mes meilleurs vœux à tous les membres et leurs amis/famille.
      peut-etre que le sujet a déjà été traité mais j'ai cherché et rien trouvé: pensez-vous qu'il est envisageable d'installer en lieu et place de la gâchette d'origine un accelerateur pouce en aluminium (comme sur une m365)?
      merci d'avance pour vos réponses 
    • Par 0rsa
      Dans la mesure où l'on me demande très souvent les infos sur le LCD, voilà un topic dédié et épinglé au paramétrage du LCD :
      Vous allumez le LCD, il y a un gros chiffre en haut à droite :

      Cela correspond au mode de la trottinette :
      - Mode 3 : vitesse et puissance maximale
      - Mode 2 : vitesse et puissance moyenne
      - Mode 1 : vitesse et puissance faible
      Pour le changer, vous appuyez sur le bouton power une fois, le chiffre clignote, vous changez la valeur avec le bouton mode et vous appuyez sur le bouton power pour valider la sélection.
      Pour accéder au réglages du compteur, il faut laisser appuyer simultanément les boutons mode et power pendant environ 3s, vous arrivez sur l'écran des réglages :

      Pour faire défiler les différents réglages (P0, P1, P2, etc.), vous appuyez sur le bouton power
      Pour modifier la valeur d'un réglage, vous appuyez sur le bouton mode, la valeur du réglage s'affiche.
      Vous pouvez alors modifier cette valeur à la hausse ou à la baisse en utilisant les boutons power et mode.
      Lorsque vous avez défini le réglage qui vous convient, il suffit d'attendre quelques secondes et le LCD reviendra à l'écran d'accueil, enregistrant au passage la nouvelle valeur, même si la trottinette est ensuite éteinte.
      La liste des réglages :
      P0 : taille des roues en pouces, ce paramètre est utilisé pour déterminer la vitesse et la distance parcourue donc il est important qu'il soit correctement configuré. Il est souvent réglé à 10" par défaut mais il est également surestimé. Si vous diminuez la valeur, la vitesse va diminuer. Pour trouver le réglage optimal, vous devez utiliser un compteur de vitesse GPS (par exemple, une application sur votre smartphone type Speedometer) et jouer avec la valeur pour que la vitesse affichée sur le compteur soit la plus proche possible de la vitesse mesurée avec le compteur GPS
      P1 : voltage utilisé par le LCD pour calculer l'autonomie restante (cette valeur influe donc sur le nombre de barres de batterie affichée sur le LCD - si la trottinette coupe et qu'il vous reste 3 barres de batterie, la valeur est sous dimensionnée.)
      P2 : le nombre de pôles magnétiques : on laissera la valeur configurée par l'usine
      P3 : Type de sonde pour la vitesse : pareil on ne touche pas
      P4 : unité de distance : kilomètres ou miles
      P5 : sécurité accélération : si activé (1), la gâchette d'accélération ne fonctionnera qu'à partir du moment où vous poussez la trottinette du pied pour lui donner un peu de vitesse
      P6 : régulateur de vitesse : si activé (1), l'accélération est automatique sans besoin de presser la gâchette à partir du moment où vous la laissez appuyée pendant une durée d'environ 6s. Elle se coupe en cas de freinage. (je ne recommande pas cette option pour des raisons de sécurité)
      P7 : accélération progressive : si activé (1), l'accélération sera progressive et moins violente
      Paramètre inversé avec les nouveaux contrôleurs de la DTII/Ultra/DoubleTen et les modèles Minimotors à venir, désactivé => 1
      P8 : puissance du moteur en % (Aqiho/Cool) / accélération progressive deuxième contrôleur (Dualtron)
      P9 : freinage électrique : 0 désactivé / 1 léger / 2 violent
       
      Lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil, vous pouvez faire défiler les modes du compteur LCD en appuyant sur le bouton mode :
      TIME : le temps restant avant l’extinction automatique de la trottinette
      TRIP : distance parcourue avec remise à zéro possible en laissant appuyé le bouton mode pendant quelques secondes
      CHA : nombre de cycles de charge complet effectué (un cycle complet => 0 à 100, recharger 5x sa batterie de 80 a 100 => 1 cycle de charge complet)
      DST : distante restante basée sur l'autonomie de la batterie restante (ne fonctionne pas pour la plupart des modèles > 48V)
      ODO: distance totale parcourue
      VOL : voltage de la batterie
       
      Les codes erreurs du LCD

      La partie LCD du manuel de la Dualtron Ultra (merci @Riendautrafair) (cliquez sur les images pour agrandir)



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