Classement

Cache roulement: Tout a fait, pour mettre de la graisse au lithium derrière. Je l'ai partagé sur thingiverse (different des deux cotés, s'installe sans enlever le cable moteur) mais la je ne peut pas y accéder car ils refusent mon bloqueur de pubs. Je peut te les sortir pour la prochaine occasion. Fichiers: EBCP Bearing cover cable side.stlEBCP Bearing cover no cable side.stl

Celui de la lynx fait 21x10x6,3 cm pour environ 1,3 kg. Les mesures sont fraîches : Elles datent de ce matin.

Le chargeur de la lynx fait 5A et c’est du 151.2v avec la même connectique. Je suppose qu’il est plus léger et moins gros.

Les gars ne vous excité pas trop sur le délai de livraison, il faut être très patient, pour ma part je ne m'attends pas à la recevoir avant Juillet Soit disant elles partiront de Chine début avril, voyage cargo de 1 à 2 mois puis dédouanement, cela peut durer un certain temps où incertain. Et pour finir envoie depuis la Pologne, une semaine. "hi, blitz pro is expected to be shipped from factory warehouse to overseas warehouse in early April. And it will take about 1-2 months by sea shipping."

Tu devrais plus te soucier de la chaleur de l’été par forte température qui elle est vraiment destructrice pour nos batteries.

Selon l' année de construction il y a différent accus dans la v5f.Meme il me semble il y a eu des eve 2500mah . Si tu peux mettre des mj1 ça serait pas mal, niveau autonomie tu sera bien.Autrement si tu trouve une batterie de v8f en 18650 (toutes ne le sont pas),tu n a que le bms de v5f a mettre dessus! Depuis 1000km et un an j' ai une vieille batterie de V8 dans mon v5f ,j ai posé des carte d équilibrage externe,je n ai plus de problème,ça tourne bien et ça charge toujours a fond.

Merci pour les vidéos, les photos et le post ! Je regarderai tout cela ce soir, cela va bien m'aider ! La batterie d'origine (320Wh) est en 20S2P 😉 Je vais certainement passer commande, je vous tiendrai au courant de ma progression.

Effectivement, 3200mah c'est ceux de la v8, ou des v5+/v5f+. Le positionnement est spécifique (mais c'est simple) Par contre, les languettes ne sont pas standard ...

Tu es un peu pessimiste. Pour un pack 16S2P, avec une tension nominale de 60 Volts, chaque cellule fait 320 / 60 / 2 = 2,67 mAh. (la valeur 60 Vnom est approximée) Donc, en considérant 3 types de 18650 : -1- Basse capacité autour de 2200 mAh -2- Moyenne capacité entre 2700 et 3000 mAh -3- Haute capacité 3400 ou 3500 mAh

Pas besoin d'aller trop loin :

Demande-leur si les certifications UL sont acceptées. Si oui tu as le droit de te rabattre sur une V12S.

Effectivement ça sera plus petit que l origine et tu peut certainement en trouver d occasion beaucoup moins cher qu un réglable. A voir si 5a te suffise en ballade.

Avec l'app en photo que tu peux trouver ici : https://www.espritroue.fr/topic/24824-quel-chargeur-rapide-choisir/page/2/#findComment-450580 Perso je ne mets pas de password, en effet en groupe il peut y avoir mauvaise manip d'un collègue que se trompe, a réfléchir, mais si mot de passe perdu, c'est perdu, c'est indiqué ci-dessous On voit que le nom est attaché à l'app, pour mon unique chargeur on peut lui donner 2 noms different selon l'app ! Pour IOS :

Finalement j'ai seulement ajouté une prise ce qui offre 2 prises de 16A branchées sur une phase de 32A, soit un peux plus de 7000W. En ajoutant 2 "doublettes" cela permet de se partager cette puissance pour 4 roues: Testée avec @misc cette semaine avec prêt de 4300W, sans surchauffe, vérifié par par caméra thermique. Test à confirmer avec une charge + forte. Conclusion il est bien possible de tirer plus de 16A par phase, comme théoriquement prévu selon le protocole, simple, des points de charge AC de 22kW max. Ensuite l'ami @dro77 travaille sur un corps d'adaptateur à imprimer qui inclurait 3 ou 4 prises, pas facile à trouver la formule la plus efficace et volume et sécurité. Disons que dans le cas de 3 prises on peut charger jusqu'a 6 roues et sur 2 phases sans dépasser les 16A par schuko, ça ferait 11kW. Meme puissance max en utilisant 3 phases. Je pense que ça donne un bon rapport puissance / encombrement.

J'avais initialement parlé de ce projet dans le fil MTEN4. Suite à 2-3 suggestions, je le sors du thread pour le rendre plus visible. Pur néophyte en construction / conversion de pack batterie, je voulais passer ma MTEN4 en 50S pour pouvoir profiter davantage de cette roue formidable, quoique limitée par le rapport déséquilibré entre son moteur incroyable et son pack batterie en 50E. L'arrivée des 50S, et le "faible" nombre de cellules (40) du pack, m'a incité à tenter l'expérience. Puisse cette expérience aider d'autres à gagner du temps et surtout trouver des réponses à des questions parfois cons [emoji4] Pour les sacheurs : Merci de relever toute erreur ou approximation douteuse. On est sur un sujet sérieux qui doit être propre pour que d'autres puissent se lancer sans se retrouver le faciès à la mode "du petit ramoneur savoyard" (c'est trop mignon). Bien cordialement. ------------------------------------------------------------ DISCLAIMER: Je ne ferai pas un tuto exhaustif ici puisque: Il en existe pléthore sur les internets. Peu de gens se casseront le cul à refaire une batterie de MTEN4 from scratch et sans expertise préalable comme moi. Comprenez: les gens chelous. Je veux surtout mettre en avant les questions cons qu'un néophyte se pose. Quand on en vient à se dire que c'est une bonne idée de changer les cellules de son pack batterie pour pouvoir faire plus le con sur sa roue, mais qu'on n'y connaît R, on se pose 2-3 questions au premier titre desquelles "Comment ça marche au juste un pack batterie ?" Je suis cave donc on va pas rentrer dans les détails énervés de calcul de perte, ou des trucs franchement inaccessibles pour plein de gens dont moi. Au mieux on restera sur la loi d'Ohm, pas bien plus [emoji4] ----------------------------------------------------- - ,--. - \ `. - "-_ _ \ - / F ) - - / / `--' - / / - / / - __/ / /,-pJ - _--"-L || ," "// - / ,-""".//\ / / // J____ J / // L/----\ . F J //__//^---' ` ___J F '----| | ` J---| F F F` `. ` `--J L J F . .` L J J F . . J \ ," F . `.` \ "--" ," hs ` ``."-____-" ----------------------------------------------------- ARCHITECTURE DES PACKS La batterie propose 84v en charge maximale (72v en nominal) et annonce 750Wh (plutôt 720Wh en fait) de capacité nominale. Le terme nominal émane des spécifications des cellules qui composent le pack batterie, et qui ont une tension "de base", c'est à dire nominale, de 3.6V. Allez savoir pourquoi, j'ai vu jusque là que pour les packs au delà de 36V, on donne la tension du pack en prenant comme base la tension max des cellules (4.2V pour les Li Ion). Alors qu'on prend la tension nominale pour les packs de 36V (10 cellules en série). MAIS, la capacité en Wh est toujours basée sur la tension nominale (3.6 ou 3.7V). C'est pour ça que pour vos batteries de 36V vous avez des chargeurs de 42V. C'est con, ça semble être une exception. Expliquez-moi cette merde: Mon chargeur de MTEN4 sort 84V, la batterie est donnée pour 84V. Idem pour la S22 à 126V, etc... BREF, voilà pour la petite histoire de la tension des packs et des chargeurs qui vont avec. Le pack de la MTEN4 est composé de 40 cellules Samsung INR 21700 50E 3.6V (4.2V en charge max.) de 5Ah de capacité. Pour obtenir un pack de 84V (72V), il s'agit de placer 20 cellules en série (on connecte 2 à 2 le plus et le moins des cellules), et on obtient donc un pack de 84V à 72V*5Ah = 360Wh. Pour obtenir 720Wh, il suffit de construire un deuxième rang de 20 cellules et le connecter en parallèle du premier (mettre en commun resp. les bornes - et les bornes + des deux rangées de 20 cellules). Ca a l'air con comme ça mais en ce qui me concerne cette gymnastique m'a mis un peu mal à l'aise au début (je fais plus trop d'électricité etc depuis un moment), donc voici une tentative de vulgarisation pour aider à mieux schématiser la chose. Voici 2 schémas qui permettent de visualiser un peu mieux. Le premier montre 20 cellules connectées en série (on appellera cet objet S). Le deuxième montre 2 S connectés en parallèle (P) afin de produire un pack de 84V en 20S2P. En effet, on a bien 2 fois (2P) 20 cellules en série (S). Sauf que ça fait un pack plutôt long. les 21700 font 21mm de diamètre par 70 mm de long (d'où leur dénomination...). 21*20 = 420mm soit 42cm de long. Dur à rentrer dans une carcasse de MTEN4... Une autre solution consiste à "inverser" la manière dont on gère le parallélisme et de paralléliser les cellules au lieu de paralléliser les packs de 20 cellules en série. Voici P, une paire de cellules mises en parallèle. Si on met 20 de ces paires P en série comme ceci: On obtient bien un pack qui met 20 paires de cellules en série. Ce qui est électriquement identique à 2 packs de 20 cellules en série que l'on appaire alors. On a pas résolu notre poblème me direz vous, le merdier fait toujours 42cm de long. Bravo Joséphine, c'est une belle observation même si tu as une tronche à connaître le goût des feutres. Bref. Avec cette architecture, on peut "plier" le pack bien plus facilement et, par exemple, "couper" la série de 20 paires où l'on veut On a ainsi divisé la longueur du pack par 2 en câblant le pack en son milieu. Et on a toujours 2x10S et 2P = 20S2P. Yes Ainsi on peut imaginer que pour n'importe quel pack batterie dénommé xSyP (avec x le nombre de cellules en série et y le nombre de cellules en parallèle) on peut soit faire des séries de longueur x qu'on met ensuite y fois en parallèle, ou mettre en série x paquets de y cellules en parallèles. Simple, et ingénieux, c'est la stratégie de l'échec. Et donc, si on observe le pack batterie de la MTEN4, on retrouve bien une architecture telle que décrite par le dernier schéma. Je vous laisse vous en convaincre. RECONSTRUCTION On s'était intéressé à l'architecture de la batterie. On a pas encore regardé le BMS (qui sert à gérer les cellules pour éviter que tout flambe). Notez qu'on aura tendance à penser que le BMS doit gérer toutes les cellules du pack (donc 40 ici) mais non. En fait il gère les "groupes de cellules" donc ici nos 20 paires de 2 cellules en parallèle. C'est un compromis entre une sécurité parfaite mais 2 fois plus chères à mettre en place et pas de sécurité du tout. Pour ce boulot, je n'ai pas eu besoin de comprendre comment câbler un BMS dans son intégralité puisque j'ai réutilisé le BMS existant. Il fallait juste comprendre comment les cellules y sont connectées. Les BMS sont des objets plutôt complexes de mon point de vue donc pour qui veut en savoir plus, ça se passe ailleurs. Nous on se contentera juste de débrancher, et rebrancher. Jour. Nuit. *ad lib*. c.f les photos du post précédent, on voit que le BMS a 11 bornes par face. C'est logique. S'il faut N-1 connecteurs pour connecter N éléments 2 à 2, ici on peut considérer qu'on a 2 éléments en plus sur nos séries de 10 paires P puisqu'il faut aussi, et surtout; connecter les bornes des extrémités. On considère donc 10 éléments + 2 autres éléments: 1 connecté à la borne -, l'autre à la borne + de chaque moitié du BMS. Ici soit la carte-mère, soit l'autre moitié du BMS. Donc 12 éléments -> 11 connecteurs. 11 connecteurs par 1/2 BMS, c'est OK. Je vous épargne le démontage du pack d'origine. Rien de bien fou. Un fer à souder, des pinces, du temps, et surtout on évite les cours circuits. Bonne nouvelle, le BMS braille dès qu'un groupe de cellules est en défaut. Du coup il braille longtemps, le temps de tout déssouder. ( ) . Quand on a tout dessoudé et qu'on a démonté les rangs de cellules après avoir arraché les bandes acier-nickel, on se retrouve avec un BMS tout nu, des racks de cellules et 2-3 conneries plus ou moins utiles. Je vous épargne aussi la commande des cellules. Dans mon cas j'ai commandé 42 Samsung 50S (2 en plus pour avoir 5% de marge d'erreur au remontage, on sait jamais). Le matos dont on a besoin par contre: Un chargeur / tester de cellules 21700 qui permet de tester la capacité des cellules et de les charger / décharger. Il servira à égaliser la tension des cellules avant montage, si nécessaire Un spot welder (prenez pas n'importe quoi, il faut un engin capable de souder proprement. N'achetez le modèle que j'ai uniquement si vous êtes prêts à le modifier pour qu'il marche correctement c.f ) Des bandes de nickel en 10 * 0.15mm (et du cuivre, on verra après) Des racks modulaires pour cellules 21700 De la mousse autocollante du papier autocollant isolant pour pack batterie des oeillets pour cellules 21700 des plaques de fibre de la gaine thermorétractable un fer à souder et de l'étain une pince à tole du ruban adhésif pour batteries (pas nécessaire mais c'est plus pro) des nappes de fil dupont (pour sonder les cellules) Une fois que vous avez tout ça.... Bah y a plus qu'à. A partir de là, il y a moult autres tutoriels sur les internets qui explicitent mieux que moi comment mettre les mains à la patte. Vous verrez donc qu'ici on va bêtement répliquer le pack d'origine avec nos 50S. ATTENTION: Vérifier la tension de l'ensemble des cellules avant montage. Un différentiel trop important (plus de quelques mV) peut-être dangereux. Le chargeur / déchargeur est là pour mettre toutes les celluels à la même tension avant montage. C'est très long, mais c'est nécessaire. Dans notre cas, on aura pris la peine de faire des "sandwich" de cuivre-nickel composés de feuille de cuivre de 0.03mm d'épaisseur sous des strips de nickel pur en échelle biaisée de 10*0.15mm. Le nickel a une résistance au mètre bien plus importante que le cuivre (source). Or, si on suit la loi d'Ohm U = R*I, moins on a de résistance, plus la tension baisse et plus il faut de courant I pour compenser l'effondrement de la tension. Ce qu'on appelle le voltage sag en anglais, littéralement affaissement de tension. Or il se trouve que, pour les cellules Li-Ion, plus on leur demande du courant, plus leur résistance interne diminue (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037877532101020X, Fig.2 en particulier). Ca on y peut pas grand chose. Par contre, on sait que le courant qui traverse le pack se calcule comme suit I = U/R, avec U la tension du pack et R la résistance du pack. Or plus R sera grande (et > 1) plus on aura besoin de tension pour fourni un courant I équivalent. Le serpent se mord la queue en somme. DONC, si on se casse le cul à mettre des cellules qui balancent plus de jus, autant les aider à garder une tension haute en minimisant la résistance au sein du pack, non ? [emoji4] Après une journée de boulot pour faire tout ça bien, on obtient les résultats suivants. (vous noterez la disposition des nappes Dupont pour pouvoir sonder la batterie sans tout démonter). ATTENTION: Pensez bien à tester que la tension totale de chaque 1/2 pack correspond bien à la somme des tensions de toutes vos paires de cellules avant montage. On wrappe le tout à la gaine thermo, on pose de la mousse et de la plaque fibre autour de la batterie, et on peut tout remettre en place. Dans mon cas, le pack est un peu plus gros que l'original donc je n'ai pu mettre qu'un tour de gaîne thermo bleue. Le pack n'est donc pas étanchéifié. Mais de toute façon cette roue n'a pas vocation a aller sous la pluie, et je conserve toujours mes roues loin des lieux humides. ATTENTION: Avant remontage, on vérifie la tension de la batterie. Normalement le BMS couinera pendant le remontage jusqu'à ce que toutes les bornes soient reliées. Si malgré tout ça s'égosille toujours, ne remontez pas la batterie: Il y a un problème. ATTENTION bis: Avant remontage définitif, on fait une charge complète, SOUS SURVEILLANCE puis on vérifie l'équilibrage correct de la batterie grâce aux nappes Dupont astucieusement posées au préalable. Si tout est OK on remballe le tout, ON CALE BIEN LA BATTERIE POUR PAS QU'ELLE NE TRESSAUTE DANS LE BOÎTIER ET ON VERIFIE QUE TOUT TIENT BIEN ET QU'ON A PAS DE CONTACT ENTRE LA BATTERIE ET LE CHASSIS METALLIQUE DE LA ROUE. Voilà. VOus avez une "MTEN4 Super" [emoji4]

Salut, Je ne suis pas fin connaisseur du domaine, l'ensemble des conseils que je peux donner sans sortir de mes compétences se trouve déjà dans ce post. Au plaisir d'aider.

En cellules de remplacement, on a tendance à ne citer que Samsung et LG qui sont les leaders du marché. Sur ma V8 j'avais réalisé une batterie additionnelle basée sur des cellules Panasonic qui offraient un très bon rapport qualité/performances/prix. Sur ma V5 j'avais fait une extension de la batterie en utilisant des cellules de la marque trop peu connue Liitokala, qui offre d'excellentes performances à prix très contenu. C'est également cette marque que j'ai retenue pour la batterie de mon VAE, sans regret.

En premier il faut contrôlé ton chargeur au multimetre (pas aisé sur le connecteur v5) . En second la tension de la batterie apres une longue charge ,et si possible en reel plutôt sue dans l application . Si le chargeur est ok Tes cellules ne sont certainement plus équilibré ,ce qui est normal puisqu Inmotion est le seul fabricant a ne pas mettre d équilibreur passif dans ses roues entré de gamme.Dans un monde ideal il suffirai de rééquilibrer manuellement et ca repart pour 3 ans mais plusieurs problème se pose : les cellules ont évolué differement sur une longue période,les plus faible ,meme apres equilibrage vont se déséquilibre de nouveau assez rapidement. Vu l acces pénible a la batterie,tu ne peut pas te permettre de démonter régulièrement. LEs cellules d origine sont des vieillerie ,mais a la base 10A en decharge ,il ne faut pas moins ,car sur ce type de batterie petite ,c est justement le point clef pour limiter les chutes de tension https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Samsung ICR18650-22P 2200mAh (Blue) UK.html les modèles que tu a choisi trop faible en decharge et semble etre des vieux accus de 2017 . AUssi le soudage par point nécessite un machine avec des performances correcte,les appareil pas cher ...ou alors se fabrique tout seul avec des pièces de micro ondes. bref il te faut des accus meilleurs,il y a des recycler pas mal chez Nikon mais parfois la soudure est plus compliqué sur ces accus . Tu peut tenté un truc qui risque de marcher un moment et qui necessitera une maintenance plus simple. démonter la batterie, rééquilibrer manuellement les cellules puis poser 5 cable jst4p qui sortent de la batterie et qui puissent aller sous le cache lateral vide . Remonter soigneusement en passant correctement les cable . avec ces cable bien placé,tu pourra contrôler équilibre assez facilement ta batterie. Ca va te coûter presque rien ,juste du temps. Combien de km a ta roue?

Je suis en train de refaire la batterie de ma mten 4 (pour passer sur des 50S). Je pourrai te faire un retour d'xp si tu veux. Envoyé de mon FP4 en utilisant Tapatalk

Ca se fait, mais il faut avoir quelques connaissances en électricité (pour ne pas faire de bêtises) et une soudeuse par point (les cellules n'aiment pas la chaleur, la soudure doit être rapide). Sinon il y a des cellules 35E chez Samsung qui font 3400mAh. Se méfier des fausses marques. En passant: Les cellules vieillissantes perdent leur capacite en Ah, mais pas vraiment en voltage il me semble, une batterie qui ne charge pas a fond (et y reste plus ou moins) peut être dangereuse.

A priori, si tu arrives à récupérer le bms (ou en mettre un neuf), tu devrais pouvoir mettre des 2850mah en lieu et place des 2200. Faut en effet faire gaffe au courant de décharge, mais à 8.25A sur les E29, en 20S2P ca donne 1400w. Autant dire que t'auras pas de souci, et tu gagneras un peu en autonomie ~490wh en tout si je me plante pas. Envoyé de mon FP4 en utilisant Tapatalk

J’ai profité de cette journée tourmentée pour ausculter le bestiau. Le résultat est que ce ne sont pas les fusibles qui ont sauté comme je m’y attendais (les deux simultanément s’eu été bizarre), mais bien la carte mère qui a lâché. Coté packs batteries, c'était super propre, et coté carte mère aussi du reste. Deux solutions : réparer ou changer la carte mère. La suite prochainement, car je m’attèle dans la foulée au changement d’un des bras de suspension de ma Cpro pour ne pas me trouver démuni trop longtemps.