Adrien WALLON

la carte mère d'origine est morte ?

cad le jaune ne se branche pas avec le jaune etc ? les connecteurs ne rentrent pas ? ça ressemble franchement à un mauvais branchement des câbles de phase pourtant.

merci bien, une courte recherche me donne que c'est un rebranding des jkbms. Bravo pour avoir fait du bon boulot !

pas totalement d'accord sur ce point. À la charge, ok, mais à la décharge, prend une patton, 0.5C c'est 1100W. Alors oui, on parle de valeur moyenne, mais quand on dimensionne un produit, on dimensionne par rapport à sa valeur max, pas à sa valeur moyenne. une batterie doit pouvrir lacher 1kW les doigts dans le nez, c'est quand on voit les pics à 8+kW qu'il faut être solide. c'est d'ailleurs un gros problème sur les 50E de chez samsung, qui ont un sag délirant dès que tu tires un peu dedans (ex dans une belle côte ou tu décides d'envoyer la purée), et c'est justement la force des 50S. en se basant sur le même calcul, n'importe quelle 21700 est supérieure : prenont la 50S, 3.6V (oui, d'ailleurs, une li ion est 3.6V, pas 3.7), 5Ah et 72g -> 3.6*5/0.072 = 250Wh/kg au lieu de 3.6*3.4/0.05 = 245 pour une 18650. 2eme point, une 18650 de 3400mAh n'est surement pas une battery à forte décharge (ou alors donne moi un modèle), contrairement à la 50S qui elle excelle, même avec de fortes demandes en courant. il faut bien évidemment comparer les Wh/kg, mais aussi les W/kg, tout aussi utiles pour nos roues : 3.6V*25A/0.072g = 1250W/kg vs 3.6V*10A/0.05g = 720W/kg comme tu le constates c'est le jour et la nuit. Les cellules utilisées pour les calculs sont les 50S pour les 21700 et les NCR18650T1 de chez tesla.

je suis pas OP mais par ex moi j'ai un jkbms (réf BD4A20S4P), je sais qu'il existe une version 24S (100V) (justement je voulais savoir s'il avait ça ou un modèle que je ne connais pas encore).

hello, par curiosité tu as utilisé quel bms ?

Sûrement à alimenter tout et n'importe quoi, genre un onduleur pour avoir du 220. avec 20A tu a largement 2kW, tu pourrais charger d'autres roues, des sèches cheveux (j'ai plus d'idées).

hello, possible d'avoir des photos des pédales d'origine + celles alu svp ?

"ne s'allume plus" c'est malheureusement un diagnostic extrêmement vague, ça peut aller du faux contact/connecteur arraché à carte logique morte, carte de puissance porte etc. Ta meilleure option est un démontage pour inspecter visuellement les tripes de la bête.

tu vends d'où ? si tu veux un échange je peux te proposer une z10 😝

Des grizzla neufs c'est 130-150€. À toi de juger cb tu veux en tirer vis à vis de leurs état et de ta volonté de les vendre vite.

Alors très très rapidement, le cadre (+guidon, selle etc) a une énergie due à son mouvement rectiligne (Ec = m.v²/2) donc ça dépend linéairement de la masse, et du carré de ta vitesse de déplacement. Pour une roue, c'est différent. Elle a aussi une énergie dûe à son mouvement, mais celui-ci est non pas rectiligne, mais rotationnel. Ainsi l'expression de son énergie cinétique est Ec = JΩ²/2 où J est l'inertie de la roue (l'équivalent de la masse mais pour un truc qui tourne) et Ω sa vitesse de rotation (équivalent de sa vitesse... mais pour un truc qui tourne). L'inertie J d'une roue est environ J = m.R², avec M la masse de la jante + pneu et R le rayon de ta roue. On suppose ici que les rayons pèse quasi rien. de plus le moyeu a quasi aucune inertie, ça dégage également. La vitesse de rotation c'est Ω=V/R pour ta roue qui roule sur le sol à la même vitesse que le cadre (logique). on a donc l'énergie de ta roue qui vaut Ec = m(jante+pneu).V²/2 Oh bah tiens, la même expression que pour le cadre. En réalité, chacun des éléments (cadre ou roue) participent de la même manière à l'énergie cinétique du vélo (c'est à dire proportionnellement au carré de la vitesse). Donc, strictement en terme d'énergie, si tu veux la minimiser, minimise tout. là où ça joue, c'est sur l'effet gyroscopique. Une roue légère est plus réactive aux mouvements que tu lui donnes par le guidon, d'où la sensation de légèreté apparente.

Tu trouveras ton bonheur dans cette vidéo : https://youtu.be/u5khY6d3qds?si=K95s0SIt3lLtrbtR Pour le manque de pêche, attend quelques secondes entre tes pulses, le temps que la tension de ta batterie remonte et se stabilise. Perso, je branche dessus une alim de labo à 14V et 5A pour recharger en permanence et garantir une bonne régularité. C'est un peu le bordel sur le bureau, mais ça fait bien le taff.

Perso, j'ai acheté un module à 30€ sur Aliexpress. Certains reviews se plaignaient qu'il claquait à la première soudure. En réalité, la tension dans la partie logique chute trop lors d'un pulse, et ne peux plus maintenir la Gate des mosfets au treshold, donc ça pète. Un condo de 1000µF sur le + et - de la partie logique et ça marche parfaitement.

en effet c'est problématique. Attention aussi, pour calibrer le yaw, il faut faire l'inverse de ce qu'il fait dans son tuto, sinon ta roue pense rouler à l'envers (pwm négatif et vitesse négative). et bien sur, si tu inverses le yaw, inverse aussi la direction du moteur, sinon la roue part à toute balzingue (dans ma cuisse en l'occurence).

@BlkfriJ'ai aussi suivi le tuto de surfdado, c'est vachement complet pour les onewheel (c'est un peu comme une gyroroue au fond). Pour ton problème d'on/off un peu bizarre, dans les sous-sections START et STOP de Float Config, tu peux régler les angles en pitch/roll pour lesquels la roue se mets en marche/s'arrête. Par exemple j'ai une marge très serrée à l'allumage (du genre +- 5 degrées en pitch et +- 10 en roll) pour éviter qu'elle ne s'allume dès que je la met sous tension, il faut la mettre bien droite. Pour l'arrêt, j'ai été bcp plus large (surtout sur le roll, car tu peux prendre bcp de roulis en roulant), avec des marges de 45 degrés sur les côtés et 25 degrés en avant arrière.

oh là là attention ! ton accu, si tu lui demandes 14A, jamais mais JAMAIS il ne restera à 4.2V. La chute de tension dépend de sa résistance interne mais également du niveau de charge ! Pour une Liion, la tension chute vite depuis 4.2V puis décroit assez linéairement de 3.9V à 3.2V (environ hein) puis s'effondre après (voilà pourquoi il ne faut jamais tirer dans une batterie bien déchargée). si tu veux estimer la puissance max que tu peux tirer après une charge, utilise plutôt 3.8V ou 3.9V, ce qui sera déjà bien plus proche de la réalité. tu as alors 96*3.8*14.4 = 5200W Car le pic peut être super élevé, 5200W c'est la puissance max continue (pendant qq secondes, après ça risque de bien chauffer). En pic , quand tu tapes un nid de poule ou autre tu peux tirer 10kW même. En plus, les cartes mères sont équipées d'énormes condo qui peuvent sortir une ribambelle d'ampère pendant un temps très court, histoire d'assister les batteries sur les pics. On peut même trouver des sherman S où le pic est à 25kW.

Je vois 2 cas de figure, capteur effet Hall défectueux ou coupe-circuit qui déconne et s'active/désactive de manière chaotique.

Où en région parisienne ?

Dispo chez Gyroroue Shop également. Le moteur passe d'un C30 à un C32, donc aimant + large (plus de couple)

c'est significative comme argument ça. Moi à 90kg minimum si je n'ai pas de sac, je tire du W très facilement, alors que mon frère de 50kg galère a tirer ½ des watts que je fais. remarque à part, mais à 56kg tu répartis presque à 50/50 la masse avec une V13.

Tu l'as dit 🥲 entre l'installation de petit tabs pour souder chaque fil, les couper à la bonne longueur, faire un harnais Y (car 1 bms pour 2 batteries), sur les 2 batteries et faire passer les fils d'un côté et de l'autre c'est fastidieux. Mais ça me semble comme être une solution "propre" où rien n'est laissé au hasard. Float. De mémoire j'ai juste changé Openloop ERPM a une valeur plus basse (2000 de tête ?) Pour les poles je les ai compté à la main, tu connectes 2 fils de phase entre eux, et tu fais tourner le moteur. Tu sens des "notch" et quand t'as fait un tour, c'est ton nombre de pair de poles. Pour moi, c'était 23 donc 46 poles. Mais ce chiffre n'est important que pour afficher une vitesse correcte. Tiens moi au courant de l'évolution de ton projet !

une nappe de fils va dans les packs chercher la tension de chaque cellule une par une (donc 21 fils). Ensuite j'utilise le bms que pour la charge (pour éviter qu'il ne se coupe pour over current) donc le - du connecteur de charge est soudé sur le bms. il n'y a pas de communication avec la CM (seuls certains bms peuvent le faire).

c'est bien un Ubox 100V oui ! Avec la version 6 du firmware, tu as accès à des packages pour Onewheel qui permettent de tout régler. J'ai suivi les tutos de surfdado sur youtube, qui explique tout de la MaJ à la config totale. Pour le bluetooth, Benjamin Webber a des tutos aussi sur youtube (le créateur du VESC). J'ai pu faire rouler la roue assez rapidement, le plus fastidieux, c'est finalement de déterminer ce qui te convient en terme de nervosité (gain PID mais pas que) tiltback, etc.

Quand j'ai assemblé une batterie 20S (donc 84V chargé), en la déplaçant j'ai saisi la batterie, et je touchais la 2eme batterie avec le pouce et la 19eme avec l'index et le majeur. Les cellules étaient encore en tension de stockage donc env 3.5V par cellule, j'avais "seulement" 63V entre les doigts. Et pourtant, comme ils étaient un peu humides (sueur), je sentais un courant qui circulaient entre mes doigts et c'était vraiment pas agréable. J'ose même pas imaginer ce qu'il va se passer si qqun touche le + et - d'un pack à 150V... il y a un vrai risque de manipulation. De plus, 150V ça commence à faire des grosses étincelles.