Techos78

Une oscillation en roulis peut avoir deux causes principales :
-- si la fréquence correspond à un tour de roue, c'est souvent le pneu qui est mal centré. (faire tourner à vide pour voir).
-- si la fréquence est quelconque, c'est souvent un problème de pilotage, surtout pour les débutants, le gonflage du pneu a son importance.

Le gyro+accéléro est un petit composant situé sur la carte mère, il ne tourne pas, il gère l'asservissement en énergisant le moteur, s'il y avait un problème ce seraient des saccades ou instabilité avant-arrière, mais pas droite-gauche.

Rotation tête, hanches, jambes à 360°... ça laisse rêveur...

Bah, mystère mais les randos familiales sur route ouvertes ne sont pas forcément sectaires. En elle-même la rando à petite allure risque d'être un peu chiante, mais les différentes visites sont sympa. Perso, je ne sais pas si j'irai...
Modestie et décontraction, si possible équipement léger (petit casque), éventuellement accepter de se faire traiter de fainéant (peu probable vu le nombre de vae). Vigilance permanente vis à vis des adultes/enfants + ou - erratiques.

A mon avis, quelques wheelers bcbg ne seraient pas superflus afin de démontrer qu'on existe et qu'on n'est pas snobs .

Tu n'as pas beaucoup de réponse, mais tu n'as pas fait trop d'effort pour décrire ton problème.

Si tu es débutant (?), les oscillations en roulis sont relativement normales, du moins pendant les 1000 premiers km. Ceci dit (mais ce n'est que mon avis), la z10 est probablement la roue la moins stable, à cause de sa taille compacte et son pneu hyper large qui n'est pas facile à domestiquer, cela demande un gros engagement en virage. Mais il y a des pilotes qui adorent...

Beaucoup plus rarement il peut y avoir des tremblements av-ar dus à un défaut d'asservissement, auquel cas la réponse de @Mister_P est pertinente.

il y a 36 minutes, deadubed a dit :

Ici si on commence à avoir des déséquilibres ou autre souci sur un ou plusieurs pistons c'est toute la roue qui devient potentiellement dangeureuse.

En effet, en e-roue il est indispensable que les efforts verticaux, qu'ils soient statiques ou dynamiques, restent centrés, le + possible à la verticale du contact au sol. C'est le but du guidage, centré, libre et sans jeu, et si cette fonction est OK, elle permet un ou plusieurs piston véreux, car elle effectue la somme vectorielle de tous les efforts. D'ailleurs, les roues à amortisseur déporté n'ont aucun souci même si les biellettes agissent sur un côté de l'ascenseur.

Un moteur à axe creux est une très bonne solution pour contrer les efforts transverses.

Sentimentalement, je ne pense pas qu'un appairage des pistons s'impose... à confirmer. Retenons par exemple toutes les fourches très dissymétriques avec un côté ressort et l'autre côté amortisseur. 

Diable, il fallait la trouver celle-là (la vidéo). Une tentative d'innovation restée confidentielle...

Chacun a ses propres centres d'intérêt. Perso, ce ne sont pas les power-bank, couleurs, esthétique qui m'interpellent, mais ces 4 pistons d'un diamètre respectables, qui semblent (?) assurer l'amortissement ET LE GUIDAGE. Oui, comme une fourche moto. Je suis impatient de voir les détails mécaniques, même si cette roue est surdimensionnée pour mon usage.

Saluatousse, pour info :

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES VELOTOUR - 5 MAI 2024

Le 22/04/2024 à 08:57, elric a dit :

Dans les faits, on aurait plutôt besoin d'une powerbank qui recharge notre roue 😉

Aaahh, que oui...
Je scrute régulièrement les sites (Ali et autres) pour voir si un quidam lambda se décide à créer/distribuer un géné de courant d'environ 3A avec un rendement >97% : que nenni. Il y a des neurones qui roupillent sur cette planète... . 

Edit : je constate que malheureusement de + en + de roues ne peuvent plus rouler en se chargeant par le port. Mais j'ai compris :
 = exit les batteries externes.

Le mécanisme d'équilibrage utilise un système poétiquement nommé bypass. Chaque cellule (ou groupe de cellules) de la chaîne série est surveillée par un ensemble de composants ressemblant le plus souvent à ceci :

Un comparateur mesure la tension de la/les cellule(s), et quand celle-ci atteint 4,2 Volts, il sature un mosfet qui dérive le courant de charge dans une résistance de 100 Ohm. Donc un courant de l'ordre de 40 milliAmpères continue de charger les autres cellules en série, jusqu'à ce que celles-ci soient aussi bypassées.

La tolérance est souvent celle-ci : 50 milliVolts sans hystérésis.

Constats :
-- le courant d'équilibrage est faible (~40mA), c'est donc un système plutôt laborieux et il ne faut pas hésiter à laisser (de temps en temps) quelques heures après la diode verte du chargeur.
-- comme l'a dit @alrog , l'équilibrage "parfait" nécessite que la tension du chargeur soit au minimum de la forme N fois 4,2V, avec un léger rab à cause des tolérances et des éventuels composants supplémentaires, diode anti-retour et/ou mosfet de protection ultime 4,28V (voir X1).

-- comme le chargeur maintient indéfiniment sa tension max (sauf exception), il y a toujours un petit courant qui circule dans les R de 100 Ohms, c'est à dire 42 mA pour chaque bms.

A noter, on voit de + en + souvent réapparaître (comme pour les packs génériques) des protections de sur-courant (voir T1), qui peuvent aussi être gérés par les roues multi-packs...

Salut @melvin33510. En bref : les moteurs brushless ont une résistance interne très faible, de quelques dizaines de milliOhms. Le contrôleur gère le moteur en lui injectant un courant, à l'aide d'un hachage (modulation de largeur : pwm). Il faut donc considérer que le moteur ne reçoit [presque] jamais la tension batterie.
Si on démarre "plein pot" avec un contrôleur 25A, celui-ci va commencer par un rapport cyclique très faible pour créer ces 25A, mais, au fur et à mesure que le régime augmente, il faudra faire croitre ce rapport cyclique pour compenser la force contre électromotrice (fcem), afin de maintenir le courant. Ce courant crée le couple, qui sera donc constant (contrairement à un moteur thermique). La puissance électrique dissipée dans le moteur est à peu près constante, essentiellement RI² , mais la puissance mécanique est, comme tu l'as dit, de la forme P=UI, mais le U est la tension appliquée au moteur, via le pwm. Cette puissance sera maximale quand le pwm atteint 100%, ensuite, si le régime continue à croître, le courant 25A et le couple diminueront.

En résumé, pour ces moteurs, c'est le courant qui est dimensionnant. Les informations de tension et de puissance permettent de déduire ce courant (72V 22000W : 30A), en conséquence oui, ces moteurs supportent 30A de ~0 à 72V, no problemo. Ceci dit, il est souvent déraisonnable de solliciter des moteurs à fond sur de longues périodes.

il y a 9 minutes, Ryushinkei a dit :

.... C'est souvent le cas quand on excéde la vitesse maximal que la roue est capable d'atteindre ou d'accélérer trop brusquement alors que la roue n'a pas la puissance pour suivre alors on tombe aussi rencontrer le sol. Par contre, la roue ne se coupe pas et continue de rouler. Si l'overlean n'est pas très forte, il est possible de ne pas tomber si on arrive à se rééquilibrer au dernier moment.

Ça m'arrive souvent d'overlean ma 18Xl car elle n'a pas une bonne acceleration au départ à 0. La sensation pendant la 0.1 seconde qu'on resent que plus rien nous maintient en équilibre est un peu surprenante.

Yesss. En effet, la commande du moteur brushless est tolérante (asservissement), elle donne son courant maxi et si cela ne suffit pas, il y a un décalage progressif de la consigne de verticalité, la coque pivote vers l'avant. Cela crée un genre de tilt-front qui n'a rien à voir avec un décrochage de moteur synchrone par exemple.
C'est vrai, les "artistes" peuvent gérer cela, mais... c'est chaud.

Bon, en 7 ans de roue, il ne m'est arrivé qu'une seule fois de surcharger ma pauvre ks16b à ~30% de batterie, euh, j'ai rattrapé en baissant rapidement les fesses, puis j'ai mis 2 jours à m'en remettre : c'est trèèèèès désagréable.

Le début de cette vidéo est un peu... perturbant :

Un guidonnage moto extrême... qui se termine bien :

Un coup de gueule extrêmement pertinent :

Pour info, Zosh est au salon du 2 Roues à Lyon du 7 au 10 mars, Hall 6, Stand D7.

OK, merci pour les précisions, il y a effectivement un large joint interne qui devrait faire le job. A essayer quand même pour les porteurs de lunettes, mais le masque devrait passer par dessus, alors qu'on glisse les masques "médicaux" sous les verres, pour limiter la buée.

Quel budget faut-il pour remplacer les filtres ? 
Je dis ça parce que ma VMC double flux me coûte une fortune ...

L'idée est bonne, cependant je ne suis pas convaincu quand je vois cette photo :

Un "bon" masque doit être plaqué intimement avec le haut du nez et contourner les pommettes en assurant une totale étanchéité, sans être trop intrusif pour ne pas interférer avec le regard et avec les lunettes de vue. Ce n'est clairement pas le cas pour celui-ci.

Oui, mais avec une Zosh, on n'arrive pas à bloquer une route... 

Le 11/02/2024 à 15:31, Clemstut a dit :

--> Changer la position du flasque par rapport au rotor, en la décalant d'un quart voir un demi tour pour lui trouver une position qui fera tourner le SPI plus rond autour du moyeu ?

Il n'y a pas d'inconvénient à positionner les flasques différemment, car la position n'est déterminée que par les vis (pas de pion/pied).

Je ne suis pas convaincu que cela change quoi que ce soit... mais avec de la chance...

Cela me fait penser à un truc, que j'ai constaté en refermant mon moteur v11 : avec un roulement un peu serré sur l'arbre ou dans l'alésage, refermer et serrer les vis ne suffit pas, car les flasques se déforment en parapluie, le/les roulement(s) ne sont pas complètement engagés, ce qui peut engendrer une précontrainte inter-roulements. Avec un essieu creux, c'est très simple : on passe à travers une grosse tige filetée, munie de très grosses rondelles (DIY) afin d'appuyer au centre des flasques. Quand j'ai fait ça sur ma v11, j'ai obtenu un "clac" très net.

il y a 40 minutes, xrazer44x a dit :

... le défaut principal de la z10 est de suivre le devers (ou irrégularités)de la route....

...

...la z10 est bien plus manœuvrable...

Je pense que ces deux caractéristiques contradictoires sont liées.

Le profil du pneu large de la z10 la rend survireuse, c'est à dire que pour tourner il faut se déhancher pour ne pas trop incliner l'engin, et dans les dévers, il faut au contraire pencher vers l'aval pour aller droit sinon la roue remonte la pente, comme ceci :

Mais pour les manœuvres à basse vitesse, c'est le pied : la moindre inclinaison la fait tourner sur place.

Fatalement, avec une roue plus neutre comme la T4, à basse vitesse c'est davantage l'inertie du pilote qui fait tourner, éventuellement un peu d'hélicoptère avec un coup de hanche...

Il y a 11 heures, Raïzo a dit :

800kwh

On en rêve tous  .
Plus sérieusement, il faut se familiariser avec certaines grandeurs et unités :

Trèèès à la louche, une roue consomme (conduite très calme) entre 15 et 20 Wh par km.
La puissance moyenne est proche de 400 Watts. (comme une perceuse, un cycliste c'est moitié moins).
800 Wh donne 2 heures d'autonomie, donc 40 à 50 km parcourus.

Il y a 1 heure, Raïzo a dit :

mon budget grand grand max : 1100 euros

Une Begode A2 achetée en Chine...

250 Wh par kilogramme ? Si la réponse est non : aucun intérêt.

Un bout de bois vicieux m'a bloqué la roue une fois, le pneu commençait à fumer/puer.
De retour chez moi, après 1/4 d'heure de galère, je me suis frappé le front (après avoir lâché le tournevis), non mais quel con, il suffisait de dégonfler le pneu pour que le truc s'échappe... 

Tu as raison de mettre Pinlock entre guillemets, car par définition (comme son nom l'indique), le "vrai double vitrage" antibuée nécessite une visière percée avec deux bitoniaux de fixation.

Mais en effet, un simple film autocollant est plus simple à installer... la première fois. Merci pour ton retour, même si je n'ai jamais enfilé ma tête dans un deux-pièces-cuisine  .

Désolé pour toi @Linghz , mais de quelle roue parles-tu ? Dans ta signature on voit l'Imnotion v10f , et là, tu es dans une rubrique KingSong S19...