LGT2

Est-ce que cette solution atypique serait l'utilisation d'une canne ?

Je pensais vraiment qu'ils allaient nous pondre un système de suspension ... Peut-être que c'est le sens de "modulaire" ? Rêve ≠ Réalité

Sissi, parfaitement clair. Je ne pensais pas que cette pièce était issue d'une filière, Elle est donc comme un gros macaroni à plusieurs trous. Il me semble tout à fait possible que ce que j'ai pris pour des points d'affaiblissement volontairement usinés soient en réalité l'empreinte des "bras" laissé sur le métal mal "ressoudé" en fin d'extrusion, ... et donc un défaut de fabrication. Disons que les roues ne sont pas encore tout à fait assez solides pour les grands gabarits. 🙂 Clairement, je n'ai jamais fait de sauts avec ma roue. Ma NB1E+ avait subit une rupture progressive de l'axe moteur, au niveau de la sortie des fils, sans jamais aucun saut non plus. RIP. J'aimerai bien renouveler ma roue pour un modèle à suspension et amortisseur, qui devrait réduire les contraintes maximum infligées à l'axe moteur, et aux articulations du wheeler, Comme Techos78, J'espérais beaucoup des hollow motors, mais les problèmes d'étanchéité m'ont refroidi. Mais quand est-ce que Gotway/Begode comprendra que la puissance n'est pas tout, et que l'on veut de la fiabilité, de la qualité dans la conception.

Le poids du pilote est de 108kg, plus sac de sport etc. La roue vient d'avoir 3 ans et dépasse les 9000km. Effectivement ce n'est pas un incident fréquent. En regardant de près, J'ai remarqué que le métal semble pré-découpé, et volontairement affaibli sur quelques milimètres, (petits traits noirs pointés par les flêches rouges) , qui se poursuivent par la déchirure/étirement proprement dite, (traits qui apparaissent en blancs, pointés par les flêches bleues). Est-ce que Gotway aurait volontairement fragilisé ces points là ? Peut-être pour servir de "fusibles" mécaniques et ainsi protéger l'axe moteur qui lui est quasi-impossible à changer, alors que le support de roue est relativement peu cher ? Ou bien est-ce un défaut de fabrication ? Ça ressemble à des découpes, mais le profil est légèrement incurvé, donc je vois mal comment cela pourrait être réalisé avec un outil type scie à métaux. Cependant les deux montants avant et arrière semblent pré-découpés de façon exactement symétrique, peut être un coup de drémel ? les traits semblent un peu plus courts de 2 mm sur l'extérieur. Ce qui est sur c'est que ces "découpes" n'existent pas sur la pièce de remplacement que j'ai acheté (mais que je n'ai pas photographié avant de remonter). Je n'ai pas non plus pensé à dévisser le support de pédale de gauche pour comparer, avant de remonter la roue.

Je m'auto répond: Question 1: oui, même pièce pour les différentes Tesla Question 2: Le bon plan, ça a été E-Roue . 1h45 de vélo aller et retour , et hop je suis déjà en train de remonter. (Happy) 🙂 ++

Suite à un choc en roulant, il y a quelques mois, ma pédale de droite, s'est affaissée un peu. Il y a quelque jours, elle s'est affaissée encore plus. Donc cette fois, je démonte. Je pense que j'ai bien fait, car en regardant le support de près, on voit qu'il s'est rapproché du flasque moteur, et qu'une fissure est apparue au niveau de la deuxième clavette (en partant de la gauche sur la photo), sur le haut. Quelque part j'ai vraiment eu de la chance: pas de contact support-moteur, pas de chute, et surtout pas d'axe de roue tordu. Bref je vais devoir le remplacer. Question 1: Je me demande quel type de pièce je dois rechercher. Est-ce que les supports de pédale des Tesla V2 , V2.5 ou TSX sont bien les mêmes que sur ma V1 ? Je pense que oui pour V2 et V2.5, mais pas sûr pour TSX. Si quelqu'un a eu et démonté les différentes version de Tesla, je suis preneur de tout avis. Question2: Est-ce que quelqu'un aurait un bon plan pour ce type de pièce ? ie: comment l'obtenir rapidement ? Je n'ai pas trop envie de la faire venir de chine,... , je suis en train de faire le tour des boutiques sur Paris. Merci d'avance.

De façon générale, le guidonnage, (même si l'on n'a pas de guidon) apparaît (peut apparaitre) dès que le centre de gravité de l'ensemble pilote + monoroue est en arrière du point de contact avec le sol, et que l'on va en ligne droite. C'est particulièrement visible sur cette vidéo d'une autre sorte de roue 00:35 et 02:16. Concrètement, cette situation ne se produit pas en phase d'accélération, mais par contre, dès que l'on freine ... on produit un couple de cisaillement qui tend à faire pivoter la roue selon l'axe vertical. Comme le dit justement @westindiis, réaccélérer permet de supprimer ce couple, et de stabiliser le système. Mais comme on ne peut pas accélérer en permanence, à fortiori en descente, le plus sûr est de faire comme pour les freinages d'urgence : tourner. En freinage d'urgence, on déporte fortement le centre de gravité vers l'arrière. Si l'on reste en ligne droite, le cisaillement est très fort, et le risque de guidonnage immédiatement incontrôlable très élevé. Si on freine en tournant, on réduit énormément ce risque. Concrètement, vous pouvez essayer de freiner (fort) en ligne droite, sentir le guidonnage arriver, puis freiner comme si vous enchaîniez deux dérapage à ski, et rattraper ainsi le guidonnage. (Deux dérapages, c'est, si l'on veut globalement garder sa direction, mais si vous avez la place , un seul suffit 🙂 ...)

Je trouve que ça ressemble furieusement à un bruit de moteur électrique normal plus un bruit de pneu qui frotte sur un coque en plastique dur.

Il y aurait sans doute une autre solution, qui consiste à désosser la batterie, pour la rendre modulaire, en 7 modules de 12 v, qui sont en série pour produire les 84V nécessaire au moteur en utilisation normale, et en // pour une charge sous 12 V. Évidemment, il faut un bms 12V, en plus de celui de la roue, et être prêt à rajouter filasse et jeu d'interrupteurs à sa batterie. Et à prendre des risques, car la proba de court circuit devient très élevée si le système d'interrupteurs n'est pas parfaitement conçu. Idée à 2 centimes. Bien sur, les unité de batterie variant de 3.7 à 4.2 V c'est l'assemblage en série de 3 qui donne les 12V ( de 11.1 V à 12,6 V) ,

Hello, j'ai pris un pneu de tesla (normal, j'ai une tesla) chez urban 360 à paris. 39€. C'est cher, mais au moins ils en avaient, et dispo immédiatement. C'est le pneu d'origine, la bande de roulement est continue (lisse) et les côtés ont des petits crampons. Question sur le Schalbe: Est-ce que tu peux développer sur les sensations ? à priori, c'est un pneu qui m'aurait bien dit, surtout sur l'aspect anti-crevaison. Qu'est-ce que tu n'aime pas avec ? Est-ce que ça rend ta roue inconduisible ? à petite ou à grande vitesse ? etc ... Facilité/difficulté de montage ? Est-ce qu'il y a plus ou moins de guidonnage ? Quel était ton pneu précédent ? Merci d'avance aussi. 😉

À propos de l'étanchéité: la carte mère de la tesla est sur le haut de la roue, et est bien abrité. Je roule sous la pluie avec, et quand je termine mes trajets, je fais attention à ce qu'elle reste bien verticale. Je ne la couche jamais. De ce que j'ai lu sur le forum, ceux qui ont eu des pb , c'est après avoir roulé sous l'eau, puis avoir couché la roue. J'ai la mienne (V1) depuis plus de 2 ans, et elle a pris de nombreuses douches, et même de la neige, zéro souci.

45 = Ok si tu connais bien ton parcours, et que tu évites les trous et variations de pente, mais 50km/h = évite tout court, le risque devient très élevé de dépasser les limites.

Je pense que c'est surtout qu'il est tellement habitué à rouler aux 5 bips qu'il n'y fait plus assez attention. Quand on regarde ses vidéos "rapides" ça bippe en continu. Perso je ne suis pas prêt à ça. Sur ma tesla ma VMax c'est 44.9, en environnement contrôlé ie: légère descente, bitume lisse, horizon dégagé, Et ma vitesse cruising 30 à 35 avec des pics à 40, mais toujours très progressifs. C'est pas parce que la roue a du couple qu'il faut l'utiliser pour les accélérations brutales. Il vaut bien mieux le garder en réserve pour la sortie de nid de poule imprévu ... . Mais celui de la MSP me fait quand même de l'œil...

Ça m'est arrivé aussi en montée avec mon ancienne NB One E+, mais comme j'étais en train de ralentir (j'avais vu que la pente s'accentuait), j'ai réussi à rester en équilibre forcé. Pour le coup , je pense que mes nombreuses années de roller m'ont été bien utile. Je suppose que ce genre de réflexe est impossible à avoir si l'on n'a pas pratiqué un sport d'équilibre type monocycle (sans moteur) , roller ou équivalent . (Le ski ou le vélo ne comptent pas). Et je pense qu'il faut aussi beaucoup de chance.

Le symtome que tu as, sur ma ninebot one, c'était l'axe qui s'était légèrement plié. Ça ne se voyait pas à l'œil nu. Et peu de temps après il a fini par céder complètement. J'espère que ce n'est pas ce que tu as, ma roue était foutue

Néanmoins, pour assurer la mienne (et avoir une carte verte correctement remplie), j'ai donné le numéro du moteur, qui se trouve sur le pourtour d'une des flasques. Sinon, ce même numéro est normalement sur une étiquette collée dans le manuel ...

Avec ma tesla à 100%, je me fait un deux fois 50m (aller + retour) à l'horizontale, avant d'attaquer la (grosse) descente qui part de chez moi. Depuis, je n'ai plus le tilt-back de surcharge batterie. Et il vaut mieux, car en bas, ce n'est pas un muret, mais un boulevard avec pleins de voitures, de pietons etc ... ?

Je ne comprends pas cette affirmation ? Ma Tesla fonctionne très bien sous la pluie, même de très grosse pluie. La position de la carte mère à ce point de vue est idéale.. Et sous la neige / sur la neige, ça roule très bien aussi...

Ah j'oubliais, le vélo-taf mine de rien c'est du sport, et donc si tu bascule sur la roue, tu ne reviendras pas en arrière, mais pense à te prévoir des séances de sport bien régulières, sinon ... la santé risque d'en prendre un coup. Mais l'avantage, avec une roue, c'est que l'on peut aller faire du sport plus loin si on le souhaite ...

Si tu hésites entre tesla et V8, compte tenu de tes distances, sans hésitation la tesla. La V8 va très vite te montrer ses limites en vitesse. Même si au départ la vitesse on se jure que l'on ne l'utilisera pas, il n'y a rien de plus frustrant que de se trainer à 25km/h, alors qu'en vélo on irait plus vite au même endroit. Et par ailleurs d'un point de vue sécurité, la tesla est beaucoup plus puissante, et ça, c'est ce qui compte (même si on roule doucement) pour se sortir des trous et bosses sans arrière pensée. Concernant le poids de la Tesla, la question à te poser c'est : combien de marches d'escalier vas-tu monter ? et également, as-tu la possibilité de rallonger un peu ton trajet pour éviter lesdites marches ? Sachant que le trolley de la Tesla est vraiment très pratique, il n'y a pas souvent besoin de la porter ... Avis de Tesla-train-tesla taffeur. (donc partisan ... ? ).

@Tank et du coup sur l'autonomie ...?

Le plus simple est encore de faire quelques aller-retours sur le plat (ou en côte) pour vider un peu la batterie avant d'attaquer la descente. Lorsque je pars de chez moi, j'ai une centaine de mètres de descente à faire. En général, je charge à 80% avec le charge doctor. Mais lors des grèves, j'ai systématiquement mis 100%, et du coup, petit rituel d'un aller retour dans la rue à côté, avant de descendre, et d'avoir le max d'autonomie pour le reste de la journée. C'est globalement plus rapide que de descendre (très) lentement.

@Ebikeadventure Sur qu'il n'y avait pas de roulement, j'avais essayé de les réparer, mais ça tenait plus du jouet que de vrai roller. Lorsque j'ai eu mes premiers quads à roulement (avec la chaussure intégrée) ça a été une différence énorme. Presque aussi grande que lorsque je suis passé des inlines à coque rigide de décathlon aux Bonts carbone + thermoformé. ?

Mes premiers, c'était ça aussi. Les lanières étaient en plastique rouge, et les roues n'avaient même pas de roulement à bille. Il fallait pousser comme un âne pour avancer ...

De ce que je comprends, pour 9€15, tu n'as que la moitié de la poignée du trolley. Je suppose que tu l'as vu, mais pour d'autres acheteur éventuel, c'est bien vendu par moité...