Pierre SEIBEL

Ouah jolie travail ! Malheureusement comme je te le disais avec un multimètre c'est pas facile de faire la différence entre une sonde qui ne marche pas et une qui déconne .... même si ce que tu donnes et tout à fait cohérent Sans matos de mesure adaptés et sans pièces de rechange pour comparer c'est chaud .....J'ai un pote qui a une E+ qui marche mais il c'est pris une gamelle parce qu'il à taper dedans alors qu'elle avait été stocké à dehors par -1°C... il est parti comme un fou et le bms de la batterie c'est mis en sécurité => grosse gammelle sans aucune protection bien entendu => 1 poignet et une clavicule pas du même coté en plus => 2 mois à la maison Mais 2 truc important la E+ et la C+ sont identique c'est juste un firmware différent et une batterie plus grosse sur la e+ et mon pote ne veut plus rouler la sienne suite à la chute ... cella t’intéresserai que je lui demande (elle est en etant moyen et elle a plus de 1000km => tt petit prix probablement (je sais cb je lui ai vendu)) ? TU pourrais upgrader la tienne et/ou faire des tests pour connaitre l'origine exacte du soucis !

Elle est vraiment belle cette roue ! Perso l'intérêt mécanique que je trouve à l'amortisseur déporté par rapport à la inmotion V11 c'est une histoire de jeu. Avec des amortisseurs type VTT le jeu avant arrière dans l'axe de la roue est quasiment impossible à supprimer (quand l'amortisseur est sortie au max il y a un tout petit porte à faux entre le tube et l'axe) pire encore le jeu change quand l'amortisseur s'enfonce et je vous parle pas des soucis d'usures et d'étanchéité. Il est beaucoup plus simple de dissocier la gestion du mouvement mécanique et l'amortissement (comme sur une voiture) . Tu supprimes des contraintes sur la conception (pas besoin d'être étanches, peut être traversant, ...) sur le système de coulissement ce qui te permet de faire un système avec beaucoup moins de jeu ! Franchement je trouve la conception de la S18 beaucoup plus aboutie et probablement plus durable que celui de la V11.

Ben plein de gens on débrider des Z10 avec le soft de mrn76. Perso j'ai préféré mettre un peu plus et prendre une Z10 et c'est top comme roue !

Oui c'est la même tension, la puissance du moteur est limité logiciellement c'est le même physiquement. Pour la différence de tension nominal faut pas en tenir compte.

Alors la puissance c'est la puissance et l’énergie c'est l’énergie ..... qui ce manifeste physiquement dans un moteur par un couple et une vitesse de rotation pendant un temps et cela s'appelle l'énergie. L’énergie nécessaire pour gravir une cote donné à un poids donné reste toujours la même que tu le fasses à pied à vélo avec une roue ou une autre. La puissance c'est la capacité à sortir de l’énergie par unité de temps, tu es moins puissant qu'une roue il te faut plus de temps pour gravir la cote à pied. Par extension sur une même cote, au même poids, dans le même temps la puissance est la même peu importe le moyen de locomotion. Dans le cas d'une roue tu peux faire des choix un moteur plus gros qui tourne plus doucement et avec plus de couple, ou un moteur petit qui tourne vite avec moins de couple. Mais encore une fois la puissance nécessaire pour te faire monter une cote à une vitesse donné reste la même.

Effectivement j'avais oublié la subtilité de la différence entre le diamètre de la roue et le diamètre du moteur .... Pour répondre à ta question sur le fait de tourner plus vite il faut une roue plus petite ce serait plus efficace (mais moins confortable) Pour le modélisme je connais bien j'en fait depuis des années la encore c'est une histoire de rendement ....mais pas prioritairement électrique l'idée c'est d'avoir un max de puissance dans un minimum de poids => le poids c'est liée à l'intensité (pour le diamètre des fils) et au couple (pour la résistance mécanique) dans les helicos éléc de tt facon il faut un engrenage en sortie du coup il est plus rentable d'avoir un petit moteur qui tourne vite à faible couple (qui ne sera pas trés lourd) qu'un moteur de puissance égale qui tourne moins vite (donc plus de couple => plus d'intensité => plus de poids).

Une chose est certaine c'est que ce n'est pas super clair .... 2 fois plus gros ok mais à la limite on s'en fou tant que cela marche ! et pour les 50% plus puissant ok mais par rapport à quoi ? en continue ? en pointe ? Globalement les specs de la roue ne sont pas ouf pour le prix, la batterie n'est pas très grosses et même avec 50% de plus de puissance en continu par rapport à la 10 c'est pas non plus énorme. La Vmax n'est pas non plus énorme par rapport à la concurrence moins cher. Il faudra voir ce qu'apporte ce système de suspension qui est le seul truc innovant de cette roue.

Je ne ma qualifie pas d'expert mais c'est inexacte à vitesse de déplacement égale plus le diamètre est grande plus il faut de couple pour avancer mais moins de vitesse de rotation (la périmétre de la roue étant plus grand). La puissance reste la même dans les 2 cas la formule c'est d'ailleurs P = Couple x vitesse de rotation (exprimé en pulsation). Quand à l'énergie c'est la puissance pendant une durée la encore a la même vitesse pendant le le même temps l'énergie reste la même quelque soit le diamètre ! L'intérêt d'un plus gros diamètre alors ? et bien d'un point de vue efficacité énergétique .....aucun c'est même contre productif. Il est plus facile d'obtenir un gros rendement sur un moteur plus petit qui tourne plus vite (en gros en très simpliste le couple est liée à l'intensité et la vitesse de rotation à la tension, mais les pertes sont liées à l'intensité => a puissance égale il vaut mieux privilégier une grande vitesse de rotation est un couple faible pour augmenter le rendement)

Je te trouve défaitiste l'informatique et de plus en plus fiable et durable .... je t'écris d'une machine qui a 8 ans ! je me rappel d'une époque ou au bout de 2 ans tu avais une poubelle. D'un point de vu plus professionnelle bon nombre de logiciels vieux de 20 ans font encore tourner des grosses boites Pour ce qui est de linux (et plus largement de la famille des UNIX) si tu test un linux mint ou un ubuntu tu ne taperas pas une seul ligne de commande pour quoi que ce soit et tu auras de base tt ce qu'il te faut pour fonctionner (traitement de texte, navigateur, multimédia, ....) pour peu que tu acceptes de faire la différence entre les réflexes windows et la logique informatique (genre appuyer sur démarrer pour arrêter ....). Ta machine fonctionnera parfaitement normalement et pour de très nombreuses années tu peux d'ailleurs acheter des machines directement sous ubuntu chez Dell notamment. Pour finir MacOS et iOS sont des UNIX (même si Apple dit parfois le contraire il on renommer d'ailleurs leur kernel XNU (Xnu is Not Unix)) et le code source de leur noyau est open source

Top merci je vais le printer ce soir merci

Sympa ! tu as le STL ? Et je ne connaissais pas le format HEIC pas super pratique à lire sous mac mais bon ....

Donc c'est la carte que tu as pris en photo qu'il faudrait tester il y en a peu être une autre de l'autre coté (surement même). La carte ne fait pas grand chose ce qui est important c'est que tu as pris en détail les 3 composant qui viennent ce glisser sous les aimants entre les bobines, il mesure le champ magnétique générer par les aimants du rotor de la roue. Il y en a plusieurs séparés d'une distance connue par la carte ce qui permet de mesurer avec précision la position et la vitesse de la roue. Ce sont les capteurs a effet hall cela ressemble à un transistor. De ce que je comprends du câblage il y a un fil d'alimentation le rouge et une masse le noir (probablement faudrait mesurer) . Généralement ils s'alimentent en 5v et renvoi une tension variable +/- 0.5v a 4.5v (a la louche) sur les 3 de couleurs. Ce qu'il faudrait faire maintenant c'est déjà vérifier que je dis pas de connerie sur le câblage et les tensions et ensuite le plus safe serait d'alimenter les capteurs a effet hall (sans les connecter à la cm de la roue) et faire tourner la roue doucement tu devrais voir une tension osciller gentille-ment entre 0.5 et 4.5v sur touts les capteurs à effet hall sauf celui qui déconne. Par contre au multimètre c'est assez chaud à faire Même un petit oscillo portable chinois à 30€ ferait l'affaire

C'est normal tu prends confiance et tu vas plus vite/tu utilises plus de puissance. il faut que tu te concentres pour équilibrer tes appuis (peu importe la position des pieds) et il faut que tu apprennes à tes jambes à amortir de le phénomène et pas à l'amplifier => naturellement elle ne guidonne pas c'est toi qui crée le phénomène

Ben sans oscilloscope c'est chaud a faire quand même .... au multimètre c'est pas évident a observer cela va trop vite! surtout si c'est pour trouver un capteur qui deconne ... Aprés ouvrir le moteur tu peux pour regarder s'il sont difficiles a déloger

Au contraire cela me conforte dans le faite que cela viens d'un capteur à effet hall... a faible vitesse c'est une régulation de position qui nécessite la présence de plusieurs capteurs a effet hall quand la vitesse de la roue augmente le contrôleur passe en régulation de vitesse en faisant une moyenne (c'est pas vraiment cas mais c'est l'idée) des capteur => ce qui limite l'impact du capteur défectueux.

En fait les mono roue utilisent des moteurs brushless avec des capteurs de positions (qui utilise la détection du passage d'un aimant avec un technique inventé par un certain M Hall). La carte mère de la roue détecte en permanence la position de la roue et envoi du courant dans le moteur pour la maintenir à la position demandé (bon dans la vrai vie c'est beaucoup plus subtile mais c'est l'idée générale). Pour faire tourner un moteur brushless il faut seulement 3 fils (qui on généralement une section et.ou une connectique un peu plus grosse), les autres fils généralement beaucoup plus fin ce sont les fameux capteurs Hall qui permette à la carte mére d'asservir le moteur. Si un de ces capteurs (il y a toujours plusieurs) envoi une information érroné le moteur ne peut pas tourner normalement et cela peut provoquer ton dysfonctionnement (je dirais que c'est même trés probablement cela) . Les capteurs ne valent pas grand choses mais ils sont dans le moteur mais ils sont sur la périphérie donc pas impossible à changer. Il est tout à fait possible de les tester mais il te faut un peu de matos avec notamment un oscillo.... Voila tu peux aussi ouvrir le moteur et les tenter de les remplacer mais attention ils ont une polarisation électrique (ordre des fils) et magnétique sens dans lequel tu poses le boitier. D'autre raisons peuvent expliqué ton soucis mais je les estime moins probable (avis perso)

Moi je dirais c'est un capteur a effet hall du moteur qui déconne ca le fait a n'importe quel position de la roue ?

Tu peux préciser un peu ? les symptômes ? le kilométrage ? Ensuite une carte électronique cela ne ce diagnostique pas que en la regardant ... Perso je suis à environ 1600 km sur ma Z10 pour l'instant je n'ai pas trop de soucis de fiabilité pour l'instant ...je crois que j'ai trouvé un petit bug qui m'est arrivé 2 fois (mais sans conséquence a part m'arrêter et redémarrer la roue). Finalement maintenant que je l'ai bien en jambe le seul défaut que je trouve c'est l'autonomie sans un être un gros problème mais surtout en cette période. En fait j'habite à la campagne et je fais pas mal de chemin mais la il fait froid, c'est très humide donc je ne fais quasiment que de l'extra urbain sur route et du coup ma consommation s'envole et je fais à peine 40km avant que la limitation de vitesse ne devienne ennuyeuse ....

C'est plus cohérent avec mes valeurs mais le gros facteurs plus que le poids c'est la vitesse ...on va dire que la mienne bip souvent même chargé à fond Avec une vitesse adaptée je pense que 40km avec 50% de batterie cela doit être faisable avec la mienne. Pour la pression aucune idée ... je l'aime bien comme elle est Après je me plein pas de l'autonomie je ne me sens pas limité il est rare que je sorte assez longtemps pour atteindre des niveaux <40% de batterie.

Tu arrives à faire 40 km sans tomber sous les 50 % !!!!! Vache moi j'en suis loin j'ai fait une sortie hier bon sert j'ai pris du poids 79kg, il fait froid et on va dire qu'avec 1500km de roulage sur cette roue je l'ai bien en main (enfin en pied) et j'ai une conduite dynamique, je précise je vie à la campagne et il a beaucoup d'endroit ou je peux rouler longtemps à la vitesse qui me va bien Donc 39 km j'était à 30% va falloir que je la débride c'est chiant ca bip tt le temps sinon je sur ultra kif cet engin c'est tellement grisant !

Et encore tu n'as jamais ouvert une Z10 c'est 10 cran au dessus de la C+/E+ de ce point de vue. Pour moi c'est une vibration normal mais bon

Ben après a part de fait que le plastique vibre je vois pas trop ou est le problème même ma z10 j'arrive parfois à la faire vibrer.... Pour moi elle a rien ta roue cela partira comme c'est arrivé quand l'usure/la météo/la température/... fera changer la fréquence de résonance.

Pour moi c'est juste que cela prends du jeu et que tu t'en rends plus compte maintenant ....

Perso je procède comme suit (et je garde le caoutchouc perso) Je démonte la plaque de la pédale Je découpe un gros rectangle d'adhésif de deck de skate board Je le colle en vrac sur la plaque avec une lame de cutter neuf je coupe l'adhésif en faisant passer la lame du cutter contre la plaque Le résultat est ultra propre ! Et c'est très facile

GREEN n'étant pas un nombre et l'affirmation GREEN >= 100mA n'ayant aucun sens je pense qu'il faut le lire comme un acronyme : GREEN quand inférieur à 100 mA