Pierre SEIBEL

Ben après quand on ne met pas de protection on assume .... Je dirais qu'il a été surpris pas un trou et il a paniqué et perdu l'équilibre la roue marchait parfaitement

Pour être plus précis la tension vu par le moteur = tension réelle de la batterie - résistance interne de la batterie X intensité. Donc plus le nombre d'ampères est élevé plus le moteur voit une tension faible. Plus la tension est faible plus la vitesse max du moteur diminue en gros un moteur 100v qui peut atteindre 80km/h ne pourra atteindre que 40km/h à 50v. Si a un moment de temps sur une accélération la tension vu par le moteur lui impose une vitesse max en dessous de ta vitesse actuelle tu bouffes instantanément le bitume. Dans la vrai vie le moteur a besoin de marge de manœuvre pour gérer les chocs et l'équilibre. Et je fais beaucoup d'approximation dans mon explications ex la résistance interne d'une batterie li ion n'est pas constante ...

Ce n'est pas le moteur qui est en cause ici. L'analogie entre l'eau et l'électricité marchant généralement bien imagine. Une batterie c'est comme un gros réservoir d'eau qui alimenterai ta maison si tu prends un douche tt va bien (y a de la pression du débit) par contre si la machine a laver tire de l'eau que qq tire la chasse en même temps ben tu arrives plus a te rincer les cheveux. Dès que la chasse d'eau et pleine et que la machine a laver arrête de tirer de l'eau c'est bon tu peux finir de te laver ! Les batteries ont forcément une résistance interne (tout comme les réseau d'eau on ce que l'on appelle une perte en charge tu fais passer moins d'eau dans un petit tuyau que dans un gros). Plus tu lui demandes de puissance plus cette résistance provoque une chute de tension importante au borne de la batterie. Certaines conditions augmentent cette résistance interne parfois de manière temporaire par exemple le froid l'augmente énormément certaines roues refusent de démarrer quand la batterie est trop froide, dans d'autre cas c'est définitif en vieillissant les batteries perdent de la capacité mais la résistance interne ce dégrade aussi amplifiant le phénomène de chute de tension lors des appels de puissances.

J'ai une Z10 honnêtement j'aime pas du tout l'assistance au freinage je trouve cela casse gueule car tu dois gérer le déport de ton centre de gravité vers l'arrière tout en gérant le changement d'angle le tt sans trop savoir quand cela commence à s'activer. Alors peut être que l'implémentation ninebot n'est pas idéale mais je pense que c'est tt simplement une mauvaise idée ...

Review du nouveau batch avec qq nouveautés

Tiens je ne m'attendais pas à ce genre de réponse lol. Perso j'aimais bien l'appli wheellog avec son appli fille Garmin sur ma Fenix 3 malheureusement il n'y plus de développement depuis plusieurs années et l'appli fille ne gère plus les nouvelles montres Garmin comme la venu. Du coup j'ai décidé de repartir du code de l'appli pour corriger ce qui me gênait : pas compatible Euc World / pas compatible venu / ne génère pas d'enregistrement standard Garmin / pas de report des alarmes / pas de commandes des accessoires klaxon phare .... Voilà mais je me doutais que peu de gens combinait l'usage d'une montre Garmin avec une gyroroue sous euc world ....

Yes !!! Bon je me suis lancé dans le fork de l'ancienne application pour montre Garmin pour qu'elle marche sur une Venu avec la dernière version d'EUC World Bon pour l'instant c'est encore très perfectible mais cela fonctionne ! Si jamais des gens sont intéressés je publierai peut être l'appli A+

Je viens de le faire j'ai fait une sortie de test pour l'instant je n'ai pas testé l'impact sur la limitation de vitesse avec la baisse de la batterie le reste marche bien !

Super ! Sinon j'ai également eu le même soucis j'ai juste passé un coup de taraud du même diamètre et mis des vis plus longue de 3-4 mm et ca tiens.

Alors perso j'ai une autre théorie ma roue à eu exactement le même soucis au même kilométrage. J'ai tt demonter pour me rendre compte que ce n'était pas nécessaire .... Regarde par la trappe pour gonfler le pneu fait tourner la roue doucement tu va voir passer les vis du flasque du moteur ....elles ne sont pas toutes serré et ce que tu entends c'est le flasque qui bouge.

J'ai eu un soucis du même genre j'en parle ici Tes symptômes sont un peu différents mais le soucis vient probablement du même défaut sur les résistances de fin lignes sur le bus de communication avec les 2 BMS qui sont dans la batterie. Par moment la roue perds la com avec l'un des batteries (d'où l'autonomie divisé par 2) et le passage en tilt back qui chez moi était intermittent. Tu as le défaut avec l'autre batterie aussi (tu sembles avoir 2 Z10) ?

Tu n'aurais pas des alarmes de type "abnormal communication" ou "big differential voltage" lors que tu regardes dans l'appli ninebot/segway ?

Moi je ferais mèche direct cela marche très bien sur les voitures ... le slim c'est pas magique cela ne marche pas a tt les coups et cela ralentit la fuite plus que cela ne l'arrête je le voie bien en VTT Si tu mets du slim la mèche risque de moins bien marché, démonté la roue sur une z10 c'est galère et je l'ai déjà fait personnellement. Et pour l'histoire des galères de gonflage des tubeless c'est lors du premier gonflage pour coller le pneu à la jante après pas de soucis tu peux la dégonfler regonfler sans soucis. Le pneu tubeless est d'ailleurs collé sur la Z10 est il est trés trés diffcile à décoller sans une presse c'est presque impossible.

Alors le voltage ne donne pas l'autonomie mais c'est indirectement lié L'autonomie d'une batterie (après la consommation varie aussi mais pas tant que cela à vitesse égale) ce mesure en Wh elle est parfois indiqué directement mais tu peux sinon la retrouver (ou plus exactement l'estimer) en faisant Tension du moteur X Ah de la batterie. Dans ton exemple 48V x 30Ah = 1440 Wh si tu prends l'exemple d'un des lien plus haut il parle d'une batterie de 60V 23,4 Ah donc 60Vx23,4Ah = 1404 Wh donc tu auras un peu moins d'autonomie que sur la première.

Aille pas cool .... Je suppose que tu as bien vérifié toutes les connexions ? tu n'aurais pas déconnecter le câble de la poignée (il y a un connecteur sur le haut de la roue derrière un cache en plastique carré) ?. La batterie clignote normalement ? y a du jus qui arrive sur la carte mére ?

D'un autre coté mort pour mort cela ne coûte pas grand chose de tenter de le faire .... Après c'est un alliage relativement tendre sinon il ce serait pas déformé autant cela doit être possible de le redresser. Tu as démonté pour regarder si la jante c'est fissurée ?

Pour moi c'est suffisamment localisé pour que ce soit réparable faut démonter et chauffer suffisamment c'est tout

Et qu'est ce que tu dis le vendeur quand tu lui dit que cela ne marche pas ?

A tu essayé de te connecter à l'application ninebot Segway avec le mot de passe et l'utilisateur indiqué ? il semble que cela active d’autres fonction dans l'application .... avec la possibilité de mettre le S/N de ta roue.

Ben c'est normal .... Sans trop rentrer dans le détails a pleine vitesse le couple d'un moteur électrique tend vers 0 => il tourne vite mais il n'y a plus de puissance C'est pour cela que l'on limite la vitesse bien avant car plus on ce rapproche de la Vmax du moteur moins il est puissant

Bonjour, ayant passé pas mal d'heures sur le sujet et comme j'aurais aimé trouver des infos je prends le temps de les coucher par écrit peut être cela pourra servir à qq j'ai le fameux bug de "Communication abnormal" sur ma Z10 chez moi c'est pas tt le temps est couplé à d'autres infos erronées remontant de la batterie 1 (big differencial voltage / % qui fait du yoyo, avec l'appli ninebattery je lis des valeurs bizarres par moment sur les les cellules). Un simple reboot de la roue et cela remarche au début pendant des mois, puis des semaines .... Le problème s'amplifiant je me suis décider à tenter une réparation du pack. Je vais décrire si dessous la procédure pour effectuer le remplacement des fameuses 4 resistances CMS de 120Ohm dont on parle sur certains forums US/RU ou d'ont MRN76 parle parfois quand y a des soucis sur les BMS (coût de revient de l'opération < 1€). Déjà 2 remarques : Je ne sais pas si mon problème est résolu car le problème étant transitoire je peux juste dire que avant que je fasse la manip cela marchait et que j'ai fait 25km avec depuis sans rencontrer de dysfonctionnement (je croise les doigts) Cette manipulation n'est vraiment pas simple à faire, risque d'achever votre pack ou de foutre le feu si vous ne faîtes pas attention, clairement c'est pour bidouilleur averti ! et je ne suis nullement responsable de la qualité des informations ci dessous et de la maniére dont vous les utilisez ETAPE 1 : Ouverture du pack, il faut enlever tt les vis de la plaque métallique c'est juste une protection ce n'est pas collé. Puis il faut enlever les vis Torx tt au tour de la batterie. Le couvercle est collé assez fortement il faut y aller doucement. ETAPE 2 : Il faut sortir la carte BMS, il faut commencer par dessouder les fils d'alimentation rouge (bon j'ai fait les noir aussi mais c'est pas nécessaire en fait) qui vont sur la carte, puis il faut gratter les différents endroits où il y a le mastic colle blanc (avec un outil en plastique !!!!). Pour avoir un peu de mou il faudra décrocher les fils des capteurs de températures et les 2 mini relais thermique blanc. Il y a 2 troux non utiliser sur le dessus du BMS en faisant levier on peut sortir la carte assez facilement (une fois la majorité du mastic colle gratté). Il faut ensuite déconnecter les nappes qui ramène la tension unitaire des 14 éléments de chaque packs (c'est également collé il faut enlever la colle d'abord). Je vous conseil de protéger la batterie d'un court circuit involontaire en mettant du carton et du scotch .... ETAPE 3 : Il faut retourner la carte BMS pour accéder aux fameuses résistances ce sont des CMS 0805 de 120 Ohms (perso chez moi elles semblaient bonnes mais vu que j'y était j'ai décidé de les changer). C'est la partie qui nécessite du matériel et de la dextérité les 0805 font 2mm de long par 1mm de large. Il faut du flux, de l'étain, des pinces fines, fer à souder qui va bien , ..... Je vous ai entouré l'emplacement des 4 resistances, c'est galère. Si comme moi vous arracher une pastille (ce qui peut arriver) les resistances sont connecter aux diodes juste à coté (j'ai eu du bol de pas arracher l'autre coté ...). De ce que je comprends c'est un genre d'écrêteur de signal (les diodes sont têtes bêches) ETAPE 4: Vérifier vos pistes, soudures et autres et vous pouvez tt refermer faites attention à bien enfoncer les connecteurs pas évident avec les restes de colle. J'ai utiliser de la colle chaude pour bloquer les différents fils et la carte BMS. Si le BMS clignote rouge lorsque vous appuyer sur le bouton poussoir de reset c'est probablement une mauvaise connection. Les soudures des fils de puissances sont provisoire je l'ai ai refaites avant de fermer et de tester Voila de ce que j'ai lu et échanger avec MRN76 (qui a été très sympa de me répondre) cette opération doit résoudre une grande partie des pannes du types "Abnormal communication, big differential voltage et autres). A+

Mais comment tu as fait pour atteindre 33 km/h si tu courais a côté. Et encore une fois le tiltback ne change rien au fait que la roue tiens l'équilibre parfaitement si elle arrête de le faire tu n'accélere pas tu te fais éjecter directement par terre par la roue c'est impossible de tenir dessus 1/4s si l'électronique ne fait pas un travail parfait d'où l'intérêt d'avoir des protections...

De ce que je comprends tu la fais en soulevant la roue tu n'étais pas dessus ? Si c'est le cas enlève le tilt back et tu verras que cela fait pareil c'est normal ... l'algorithme d'une roue c'est : - si toi pencher vers devant moi accélérer - si toi pencher vers arrière moi ralentir - si toi bien droit moi garder même vitesse Pour moi tu t'ai fait surprendre le tilt back à faussé ta perception et tu ne t'ai pas pencher assez en arrière et tu as paniqué donc tu as sauté (tu peux avoir ce genre de ressenti avec la fatigue ce qui est mon cas)... le gros défaut du tilt back c'est aussi sont intérêt contrairement au bip bip tu ne peux pas le rater. J'ai aussi eu des tilts back a des vitesses non avouables cela fait peur et il est facile de ce faire surprendre si cela arrive sur une bosse, une accélération, je te conseil de t’entraîner à le gérer en réglant à 10 km/h.

C'est un peu exagéré pour une petite batterie et je ne suis pas certain que cela ai un impact significatif sur la température .... Les batteries liion on un rendement de charge élevée plus de 95% de l'énergie injecter est stocké et non dissipé en chaleur. Sur un chargeur de gyro roue qui dépasse rarement les 150w cela veut dire que environ 7w sont perdu en chaleur c'est très peu et ne génère pas d'échauffement .... Sur une voiture qui ce charge a 20 000 w cela représente 1000w et là si tu fais rien il fait vite très chaud surtout que les packs des voitures sont isolé pour maintenir les batteries au chaud (elle déteste le froid)

Suffit de la repeindre en rose avec des stickers licornes cela fait tout de suite moins bourrin de l'asphalte ....