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Esprit Roue

.AleX.

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    Lempdes, a coté de Clermont-Fd (63)
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  1. Il est possible qu'un objet indésirable (sable, gravier) se soit faufilé entre la jante et le pneu pendant le choc... Comme indiqué au dessus, le mieux est bien de tout débloquer et de repositionner le pneu, ça fera partir le débris potentiel.
  2. .AleX.

    Esprit Roue 5.0

    Oh joie, Oh miracle !! Merci @0rsa, je n'ai plus cette encombrante et inutile barre horizontale !! Bizou ! 😋
  3. La pince ampèremétrique ne fonctionnera que si : - c'est un modèle pour courant continu... (celles qui coûtent au bas mot 200€) - tu peux mesure sur un seul des fil : si tu mesure le courant qui circule dans le + et dans le - en même temps, le flux magnétique n'est plus équivalent au courant Mais si tu peux, c'est une bonne idée
  4. Faudra nous faire un retour alors, parce que la description en chinese, j'y arrive pas En principe, ça devrait donner un truc du genre : La tension à vide (si elle s'affiche), correspond à la tension max du nombre de cellules x 4.2V , 16 cellules, donc 67.2V Du coup, une vérification au multimètre sur la prise, tu devrais être dans l'idéal entre 67.0v et 67.5V Tu branches, la tension chute, par exemple vers 57V (si la batterie est déchargée en dessous de 50%) Cette tension n'est pas critique. Le courant doit se mettre au "max", genre vers 5 ou 6A. Si le courant monte progressivement ou pas tout de suite, tant mieux, ça signifie que l’électronique s'assure qu'il y a bien une batterie cohérente, ce qui serait très bon signe. La tension va monter progressivement, et a partir d'environ 65 volts, le courant peut/doit décroître progressivement. Si le courant est maintenu à plus de 3A alors que tu atteins 67.2V, c'est pas génial, parce qu'il devrait être à moins d'un ampère. Soit ça peut être a cause d'un chargeur pas super bien conçu, soit parce que la batterie est fatiguée... Dans ce cas là, fini la charge 2 ou 3h avec le chargeur d'origine, et tu verras sur les charges suivantes si le phénomène se reproduit, ou si l'équilibrage 'sauve les meubles' Si a la fin de la charge arrivé à 67.2V le courant diminue progressivement pour chuter jusqu'a 0.1 voir 0.00 volts en moins de 3h, c'est idéal, ça veux dire que le chargeur maîtrise totalement la charge, et que l'équilibrage par le BMS se fait, et que tes accus sont en bonne santé. On a plus qu'a attendre ton retour, vers le 22/07 du coup
  5. Bon retour, merci de ta démarche (va falloir que je m'organise pour aller à la MAIF de mon coté) Ok, logique donc l'exclusion que j'avais noté qui ne concerne que la garantie étendu d'assistance... Du coup, ça doit bien se traduire par une baisse de prime ? (a négocier 10€/an de moins ?? ) Par contre, j'espère que dans le final contrat proposé, il y a ait bien une 'clause' précisant que le véhicule assuré est bien une propulsion électrique, pour que ça prévale sur le 1cm3 et qu'ils ne puissent pas un jour se retrancher derrière cet argument de dire "Ah mais ça c'est un contrat pour les véhicules thermiques"
  6. Pourquoi 'ajouter' quelque chose...? préambule : on part du principe que le chargeur https://fr.aliexpress.com/item/33007010158.html indique et fait bien ce qui est marqué sur la fiche produit (des fois, la tolérance en chine, c'est plus de 5%...) Là, tu as trouvé un appareil qui visiblement intègre un afficheur qui te renseigne sur la tension et la quantité d’énergie qui est rentré dans la batterie (la valeur en Ah) Il y a plusieurs références, pour le Lipo, pour le LiFe et pour le Lithium-ion, c'est cette dernière option qui correspond au 99% des batteries employées sur nos machines. D'ailleurs, la charge des Li-ion et assimilé correspond à un processus différent du plomb ou du Ni-Cd/Ni-Mh, pour faire simple : On applique un courant constant, qui doit ne doit pas dépasser ce que supporte l'accumulateur (typiquement, maxi 1C, mais 0.5C est plus raisonnable) ==> la tension va monter progressivement Arrivé à la tension max (4.2V par cellule), on régule pour ne pas la dépasser, a ce moment le courant décroît naturellement de lui même Quand le courant est arrivé à moins de 5% de la valeur initiale, l'accu est considéré comme chargé C'est dans cette phase des derniers 5% que l'équilibrage se fait. En fait le BMS va ajouter des 'dérivations' sur chaque cellule qui a déjà atteint 4.2V pour que celles qui n'y sont pas encore arrivé continuent de se charger. Par contre, le BMS n'est pas capable de gérer 5A.... C'est justement là que l'accu peut être bien endommagé, car si la charge se poursuit 'de force' et que ça dépasser ce que le BMS peut gérer, les accus vont recevoir un 'surplus de courant' qui va se traduire pas une réaction chimique qui dégrade l'accu petit à petit. Le Charge doctor en tient justement compte, dans l'hypothèse ou le chargeur maintient un courant inutilement après la fin de la charge, il coupe, évitant donc ce problème. Mais si le chargeur que tu as trouvé est juste en tension et en courant, et bien au début les Ah vont vite monter, et puis une fois atteint la fin de la charge, le courant devrait tomber à une valeur nulle. En fait, ce qui est fourni d'origine sont des 'bloc secteurs' ou 'alimentation secteur' qui se contentent de limiter tension et courant, mais sans la moindre surveillance, alors que là, tu as trouvé quelque chose qui correspond vraiment au terme de chargeur, c'est à dire une alimentation avec surveillance et quantification de la charge électrique réellement envoyée. Si les tolérances de mesure sont correctes, ça me semble un très bon produit. Par contre, aucune assurance qu'il y ait une possibilité de le 'hacker' en repiquant des signaux dedans... peut-être est-il possible de modifier une résistance dedans pour justement décaler la tension qui correspond à la fin de la charge, et ainsi ne charger qu'a 80% au lieu de 100%, mais c'est aussi prendre le risque que le BMS ne soit pas en mesure de faire l'équilibrage...
  7. Pour avoir vécu il y a très très longtemps une belle gamelle en vélo façon soleil mieux que dans un film (roue avant plantée dans du gravier), une fois arrêté, j'ai constaté que je n'avais même pas une égratignure ! La faute à ces cours de judo (a peine ceinture jaune débutant) dans lesquels j'avais appris, répète et recommencé des dizaines voir centaine de 'chute avant' (nan, c'est pas moi, c'est pour illustrer) Là, c'est la version 'pour les grands', quand j'avais appris, on finissait le mouvement sur les fesses, mais ça suffit
  8. .AleX.

    Esprit Roue 5.0

    Ceci dit, je suis comme @Techos78 (oui, râleur de nature), cette barre horizontale n'apporte rien pour moi, si elle était désactivable dans le panneau user, ça m'irait très bien. Mais s'pas grave, je peux faire avec si ça fait plaisir au WebMaster (pour une fois que s'en est un vrai qui usurpe pas le titre )
  9. En passant @Zamalk, relis bien les 3 ou 4 première pages du sujet.. l'ambiance est moyenne dans les échanges, mais en gros, ça explique que l'assurance c'est : un contrat, qui précise le véhicule et indique quelles Dispositions Générales et quelles Disposition particulières sont applicables les DG donne les infos applicable de base les DP complètent, ajoutent, suppriment ou 'modifient' (amendement) des clauses des DG Et si j'ai bien saisi, c'est visiblement super important (genre, aux DG le type de véhicule est 'tout véhicule terrestre', et aux CP c'est "sauf tracteur ou 2 roues de moins de 125cm3")
  10. +1 pour les deux, sur la tol générale, 0.5% c'est même un instrument de qualité honorable , sur les chinoiseries vendus sous les marque deal/cogex/parkside et autre, je pense qu'un 2% est tout aussi possible... Mais statistiquement, vu que c'est à plus ou moins un pourcent, quelques un sont justes dans la chaîne de production
  11. @Jeff08 , le #touchepasmatrottinette vers la fin m'a fait pété de rire : "Piste Cyclable ? Y'en a pas ici !! - J'fais quoi ? J'roule dans l'champ ?!?! Blaireau va !!" En même temps, de la trott offroad, ça existe...
  12. Merci @Zamalk !! Page 9, dans les définition il est indiqué la définition suivante : Véhicule assuré 1. Le véhicule désigné aux Dispositions particulières. Page 27, dans la rubrique ''garantie complémentaire' il est noté Sont exclus les véhicules de plus de 3,5 t, les tracteurs, les engins de chantiers, les 2 roues dont la cylindrée est inférieure à 125 cm 3 , les tricycles, quadricycles ainsi que les véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises. J'ai pas reçu le détails des conditions avec ma proposition MAIF, mais je pense que ça va être pareil.
  13. Horreur aussi sur le terme, c'est 'tension' (voltage c'est chez les rosbif) Mais bon, là c'est pour taquiner, j'ai déjà vu bien pire, à m'en faire saigner les yeux par exemple avec 'wattage' .. la puissance quoi
  14. Cylindrée du véhicule : 1cm3 !! Il va falloir ajouter un tout petit moteur thermique pour être conforme (un stirling ferait l'affaire du coup) Bon, visiblement, chez Allianz, c'est comme le devis que j'ai eut de la MAIF, ils prennent une formule 2 roues et l'appliquent. Mais la question qui se pose ensuite, c'est en cas de crash, est-ce qu'ils vont pas se défausser en indiquant que finalement le véhicule n'est pas dans les catégorie du code de la route... Perso, c'est une question que je prévois d'affiner pour avoir une réponse par écrit précise sur le modèle, marque, puissance, batterie et poids... et qu'ils confirment bien que l'assurance souscrite est applicable dans ces conditions et il faut que je trouve une phrase 'a la con' pour valider un casque homologué pour vélo, voir couvert même sans casque. (Avec une tournure à la con dans la question en intégrant qu'il est pas obligatoire pour les plus de 12 ans) Merci pour ta publication qui va alimenter les comparatifs
  15. .AleX.

    Engin manquant

    Je ne l'ai pas encore, mais j'aurais besoin de la Xiaomi M365 Pro dans 2 semaines
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