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Esprit Roue

.AleX.

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  1. Ce n'est pas le moteur dans sa partie électrique ou bobines ou fils qui sont incriminés, mais la fixation du moteur sur l'axe et/ou au carter de la roue. Relire calmement https://www.espritroue.fr/topic/5940-ma-v8-tremble/page/2/?tab=comments#comment-216448 et https://www.espritroue.fr/topic/5940-ma-v8-tremble/page/2/?tab=comments#comment-216768 et éventuellement s'inspirer de https://www.espritroue.fr/topic/10132-rip-la-gotway-monster/ qui ne concerne pas une V8, mais qui a le même type de problème.
  2. C'est très très très probablement un dessertissage de l'axe sur le stator du moteur comme déjà évoqué par @Techos78 au dessus >> Donc, il ne faut plus l'utiliser, ouvrir pour vérifier/constater l'ampleur des dégâts... Mais attention, c'est un gros chantier, en SAV constructeur, ça consisterait à remplacer au minima le stator complet du moteur, voir le moteur complet, ce qui représente moins de main d’œuvre.
  3. oui, les connecteurs 'JST' demandent un peu d’entraînement. D'ailleurs ça ne se soude pas normalement, mais ça se serti. Si on à pas la pince qui va bien, on peut quand même se débrouiller pour rabattre les ailettes avec une petite pince et faire juste un tout petit point de soudure pour fiabiliser la connexion. La chance, c'est que ces connecteurs ne coûtent vraiment pas cher et se vendent par paquet de 5, 10 ou 100 pièces pour des 'queues de cerises' et que donc ton 'potentiel chirurgien électronique' se fasse la main https://fr.aliexpress.com/item/32963859179.html Sinon, tu peux lui offrir la pince faite exprès pour https://fr.aliexpress.com/item/33040322904.html
  4. si tu as QQun capable de remplacer les fils proprement de bout en bout, cherche des fils à gaine silicone de bonne qualité, ils supportent bien mieux les pliages/vibrations Si c'est les fils des capteurs à effet hall, je pense (mais à vérifier) que de la gauge de AWG28 serait largement suffisante, a voir si si elle rentre.. https://fr.aliexpress.com/item/32980669701.html
  5. A priori, tu as fait la première parti du diagnostique et même évaluer les risques à venir... La suite, c'est démontage plus profond, au moins pire mais au plus simple, ajout d'une protection quelconque, selon la place et la situation : scotch d’électricien (c'est fait pour), un peu de silicone pour refabriquer une 'gaine' de dépannage, 'peau de chat' (nom d'usage pour le ruban auto-amalgamant) ou au plus 'pro', remplacement des fils. Mais tout ça, c'est dans l'hypothèse que seule la gaine ait été légèrement endommagée sans briser de brins à l’intérieur. Vu le coude que cela fait à cet endroit, l'idéal est quand même le remplacement des fils, ou , à moins d'avoir beaucoup de marge, de le recouper, et de refaire une jonction propre à la prochaine connexion existante (soudure qui serait dans le moteur par exemple.. Dans tout les cas, tu as deux option une petite bidouille a essayer de faire le plus proprement possible et à surveiller dans le temps pour ne pas que ça se dégrade ou "remise à neuf" avec un peu plus de boulot. Ceci dis, l'hiver arrive, peut-être que c'est envisageable de faire du provisoire pas trop pourri et de prévoir de la mettre en maintenance pendant la période froide....
  6. Il y a quelques pistes dans Je vous invite à poursuivre là bas pour que les prochains qui cherchent aient le max d'info et vos retours à venir
  7. C'est très probablement ça la vrai cause de la fissure en effet, c'est bien plus logique vu la localisation de la crique. Si vous avez moyen de mettre un coup de lime sur les futures pédales (ou sur les supports) pour que quand elles soient rabattues elles ne forcent plus au niveau de la charnière mais beaucoup plus loin de l'axe, le problème ne devrait plus se reproduire.
  8. Sur cette autre photo, ils t'attendent !! rofl: https://goo.gl/maps/rwmvw57crXWBRu4d8
  9. C'est ce qu'on appelle généralement une 'crique', une fissuration du métal. La cause originelle peut-être un petit défaut de rien du tout, et par concentration d'efforts, le métal se déchire (a l'échelle moléculaire) à un endroit, puis la déchirure se prolonge. Il peut suffire d'un 'grain' qui a été inclut lors du moulage (en gros un défaut de l'alliage), ou d'une rayure qui va soit amorcer la crique, soit par effet Evans, engendrer une dégradation (une corrosion) en dessous de la surface et qui fini par devenir une crique. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle semble avoir la 'tête' d'une crique de fatigue, en général causé par une contrainte en traction, ou une torsion qui engendre une tension sur la face qui crique. Sauf que dans ton cas, la crique est sur la face inférieure, qui aurait plutôt tendance à travailler en compression normalement. Si ça t'est possible, tu pourrais la dépiauter pour voir la face interne ?
  10. Les XT (les grosses prises jaunes) sont en effet les prises de puissance. Purement au feeling, je dirais que sur les JST (les petites prises blanches), celle avec des fils rouges et noires doivent être une alimentation 'intermédiaire', ou alors peut-être l'arrivée du courant pour la charge. L'autre prise avec les fils jaune et vert pourrait bien être une liaison de données digitale. Donc une liaison entre la carte contrôleur (MotherBoard) et les BMS qui sont intégrés dans les batteries pour faire la surveillance/gestion. L'appui sur les petits boutons des BMS était à tenté, ça aurait put être un reset. Au delà de ça, à distance, je peux pas t'apporter plus d'aide. Peut-être en fouillant sur le web à la recherche d'infos sur le BMS de ces batteries.... bon courage.
  11. La partie 'communicante' de la batterie est celle qui est reliée aux petites prises blanches. Je connais pas cette batterie, mais ça correspondrait à ce qu'il 'tripote' avec son tournevis vers 2"10 - En passant, très très mauvaise idée que de promener un outil métallique dans une batterie avec les tripes a l'air, c'est le meilleur moyen de cramer QQchose !!
  12. Il fait en marche arrière, pas à l'envers 😛 😛 😛 Bon, ceci dit, rien que ça, j'en suis trèèèèèès loin !! J'ai pas encore vraimen-essayé-pour-de-vrai la marche arrière, mais la seule tentative de faire avant / arrêt et ne serait-ce que 50cm en marche arrière s'est soldé par une roue par terre. Un jour, faudra que j'essaye sérieusement (j'ai bien sur vu 'des tutos', mais bon, je pense qu'il doit y avoir un 'déclic' pour arriver à le passer) La roue peut le faire, pas moi
  13. Alors certaines 'détectent' le sens de la marche pour changer l'éclairage automatiquement, mais pour le moment, je n'ai pas entendu parlé d'une roue qui irait moins vite dans un sens que dans l'autre.. si quelqu'un qui à vu plus de roues que moi veux bien confirmer ou au contredire, ça serait cool (j'en vois qui en ont déjà 4 ou 5 dans leur signature 😛 ) Après, le seul (le vrai) que j''ai jamais vu faire de la roue à l'envers, c'est quand même @Hirsute , voir à la fin de sa démo pour @INMOTION France / Belgique (J'ai ressorti un vieux dossier là )
  14. Huuumm là je ne sais pas, si c'est un régulateur buck/boost, en principe la tension d'entrée ne devrait pas jouer, mais si tu peux lui appliquer 15V à l'entrée pour voir ce qui se passe... (on parle de tension à vide, donc une intensité nulle (pas de courant), avec l'accu non connecté)
  15. La roue se moque en effet du sens de rotation pour la gestion de l'équilibre et du tilt-back, et je n'ai encore pas vu passer de roue qui ne soit pas capable de rouler 'dans les deux sens' Après, est-ce que vraiment ça va jouer sur l'usure je n'en suis pas sur du tout
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