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Pour le moment, en dehors des vidéos tests des streamers habituels, je n'ai pas trouvé grand chose !

Autre parenthèse: dés le début le moteur vibrais légèrement. Comme presque tout les moteurs de roues, mais un peut plus. En changeant le pneu la première fois j'ai remarqué que les vis qui tenaient la suspension au moteur (4x) n'étaient pas très fermes. Je les ai revissées de maniere a peut près équivalente. Le moteur vibrais encore un peut plus. Pour le deuxième changement de pneu j'ai fait l'acquisition d'une clé dynamométrique (premier prix) et ai suivi ce tableau de valeur de serrage. Depuis le moteur vibre bien moins. Considérant l'influence d'un serrage suffisant, et le haut prix de nos roues actuelles, je ne peut que recommander d'utiliser une clé dynamométrique pour éviter d'endommager la bête.

C'est bien calme par ici, pour la peine petit point pneu: Ma Patton S était livrée avec le pneu offroad. Les crampons n'étant pas ma came je l'ai remplacé par un H626. Celui ci n'était pas mauvais mais un peut trop mixte pour moi: il buzz un peut en roulant, la bande de roulement étant interrompue par le motif. J'ai donc cherché remplacement, et qu'est ce que je trouve: ce bon H666 a prix raisonnable (65€ livré). C'est une version 8 plis (costaud) et tubeless. Le coté tubeless n'a pas fonctionné, peut être qu'il n'était pas adapté a la jante, et surtout, celle ci fuyais, mais avec une chambre a air il est très satisfaisant. Je l'aurais préféré un peut plus large / moins pointu, mais il reste bien agréable.

Je serais sur Paris/RP du 19 au 22 mai. S'il y a des franciliens intéressés.

Les pédales d origine de la mcm4 tiennent déjà très mal!

Merci à toi 😉

Salut pour avoir connu ce problème sur une nikola cela vient surtout du poids des pédales combiné aux picots qui empêchent d'être positionné contre la coque ce qui éloigne l'aimant donc même en le changeant pour un plus puissant et en le plaçant parfaitement en face cela risque de ne pas tenir sauf en le collant coté picots mais du coup ce sera gênant. Le plus simple et efficace est de percer le support de pédale par le dessous en direction de l'axe et d'y mettre une vis sthc comme ce gars à 18 minutes de la vidéo. https://www.youtube.com/watch?v=XVByiaEI2B8

J'imagine que le gros des retours ce fera une fois que plusieurs l'auront sous les pieds ☺️.

Ou peut-on trouver le manuel utilisateur selon vous car rien trouvé sur le site officiel ? A défaut du manuel utilisateur, savez-vous si on peut réduire le volume du buzzer et on peut rêver avoir un volume adaptatif en fonction de la vitesse ?

J'ai essayé plusieurs chargeur 1.5amp à mettre en // du 5amp et le résultat est identique, je doute que ça soit une différence de voltage (qui en plus est bien gérée, j'ai deux chargeurs 1.5amp bien décalés, je vois vraiment un s'éteindre bien avant le second), il y a une diode anti retour qui empêche les transferts de courant en cas de voltage non équilibré (ce qui explique pourquoi deux chargeurs différents fonctionnent bien en parallèle malgré un voltage légèrement différent) (merci @OzMek ). Je me suis un peu convaincu que c'était un truc de firmware honnêtement

Je suis désolé que les pédales ne fonctionnent pas correctement sur ta roue. Si tu le souhaites je peux te les reprendre et te rendre ton argent... Sinon as-tu tenté de mettre un aimant néodyme plus puissant collé dans la coque et au bon endroit ? https://www.magna-c.fr/produits/aimants-bruts-en-neodyme/?gad_source=1&gad_campaignid=21864386584&gbraid=0AAAAA-PqI_ow_EuDTRYxDB30taWCm9Akv&gclid=Cj0KCQjw5ubABhDIARIsAHMighbJL0oaUs_PTMHLeZuV4jH4gKU19RjijzezFaRakNnSgL_4H4jKCwYaApfyEALw_wcB Je reste à ta disposition.

Bonjour et bienvenue 🤘

Bonjour et bienvenue 🤘

Vu la forme en oeuf de la mcm5 t'as du voir que déplacer l'aimant interne l'éloigne de la tangente que fait la pédale. À ta place je collerai un aimant très plats mais puissant sur la pédale pile en face de l'aimant de la coque

Bonjour à tous, j’ai récemment acheté les pédales officielles begode Honeycomb qui étaient censées être compatible avec ma MCM5. Alors au niveau de l’axe elles le sont pas de souci, le seul problème c’est que l’aimant de maintient en position fermée sur MCM5 n’est pas au milieu Mais légèrement à droite. donc mes pédales qui ont cet aimant au centre de la pédale ne tiennent pas en place fermées. J’ai essayé de déplacer l’aimant dans la roue, mais malheureusement la conception de la coque et de la roue font que l’aimant n’est pas assez puissant pour maintenir la pédale fermée. De plus, on ne peut pas déplacer l’aimant de la pedale. Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème et a réussi à le régler ? Je me dis que sinon un système d’ouverture Fermeture comme sur une inMotion ou KingSong sans aimant et qui maintient l’axe légèrement serré pour la maintenir en position fermée serait idéal mais je ne vois pas comment je pourrais adapter ça sur ma roue. Si quelqu’un a une idée, je suis preneur. Un grand merci

Juste pour relancer le sujet sur le protocole de charge / décharge de ma batterie, ci-dessous un petit graphique où chaque point représente l'état de charge de la batterie après avoir roulé ou après avoir rechargé. En somme, des recharges aussi fréquentes que possible, sur une plage de fonctionnement aux environs de la tension nominale, des équilibrages réguliers à 100%. Peu de décharges profondes, même si comme le rappelle InMoWh75, nos roues protègent nos batteries. En effet, je suis descendu à 81 V pour 4% restant, soit 3,37 V par cellule, ce qui reste confortable par rapport à 2,5 v. Mais je pense que ce qui use nos batteries, c'est la pleine charge, un peu comme un ballon dont les coutures souffrent lorsqu'il est très gonflé. 100,4 v, soit 4,18 v par cellule, c'est proche des 4,2 v max. Après un peu plus d'un an et 4500 km, il ne me semble pas avoir perdu de la capacité (il faudrait l'objectiver par une mesure !). On verra ce qu'il en sera dans 10 ans !🙃

30 ml d'huile. Pour l'instant plus de fuite. J'ai bien tartiné les gorges dans le piston pneumatique, les joints en X et le segment de guidage. J'ai gonflé à 270 psi pour tester et cela semble tenir. C'est un peu dur pour moi. Je vais donc redescendre à environ 200 psi. J'ai mis à jour mes petits schémas (à l'échelle sous Google slide !)

Mais là, faudra cours obligatoire, voir une licence (permis) + immat .. Sur Paris, on aura jamais l'autorisation 😂

Vérifie la tension de tes 2 chargeur, peut être y a une différence trop grande? Je dit au pif pour trouver une raison pourquoi chez toi ça passe pas. Et plus personne n utilise de firmware en 1.xx puisque le 2 apportait beaucoup de choses dont le fait d'enlever les sifflement moteur

Salut les gars, Dites, j’ai acheté des power pads spéciaux pour la S18, mais le problème c’est que le double face ne tient pas sur le caoutchouc. Vous auriez une idée pour fixer mes power pads sur ma roue ?

Si ça peut te faire plaisir Chose très étrange: elle ne bip pas alors qu'elle devrais! C'est le monde a l'envers.. (les autres bip elle les fait).. FW 2.23.. Le wattage du chargeur c'est parce que la batterie était a 45%.. M'enfin ça me va, le hardware était fait pour à la base..

Le post originel était sur le forum international; je l’ai posté ici. Il donne deux exemples qui permettent un peut d’extrapoler, pas le calcul meme. En gros si on peut charger vite autant rouler un peut vite. (Si le but est de faire de la distance).

Si jamais tu peux quand même regarder si elle bip ça me rassurerait un peu ahah Merci !

Ou trouve t-on ce genre de calcul ?

Il y en a qu’une que je reverrais cet été, sinon j’en ai pas ici même. Le FW était peut être le 2.08 ou même 2.12, je ne sait plus. À noter que c’était des 2000W qui n’avaient pas de gestion bizarroïde de la charge comme les 2200W. Mais même pour celles là j’avais jamais entendu une chose pareille. Un excellent aspect de la 18XL était qu’elle allais loin et chargeais vite. @SebaEucWorld l’a même utilisé comme exemple chargeant à 10A dans son calcul de vitesse optimale. Vraiment dommage si elle s’est fait downgrader de la sorte. edit: J’ai la 16X sous la main en 2.23 mais elle c’est garanti qu’elle va biper