Techos78

Oui, à noter : l'adaptateur hulaj utilise une fiche GX12-3 femelle, il est verrouillable alors que les deux embases mâles de la v11 sont encastrées donc non verrouillables. De toute façon, comme il est impossible de charger en roulant à l'aide d'une batterie externe, le verrou est sans objet. Pour info, chez les "pros", le vocabulaire utilisé pour les connecteurs est : -- une fiche est libre au bout d'un câble, donc deux fiches peuvent se lier -- une embase est liée à un châssis, donc deux embases peuvent se lier quand un des éléments est rackable, -- le terme "mâle" et "femelle" s'applique aux broches, mais pas à l'empreinte d'insertion du boîtier. Un contact peut aussi être hermaphrodite. -- attention à la numérotation, dont le sens subit un effet miroir, ce qui cause un nombre considérable d'erreurs... (archi-vécu, hélas).

Une limitation autour de 20 km/h fait penser à une roue au standard chinois. J'espère pour toi que ce n'est pas une roue destinée au marché chinois (sn blacklisté), car il faut éventuellement utiliser un proxy ou vpn ou fake GPS pour appliquer la localisation adéquate, et dans le pire cas intervenir auprès du fournisseur pour déverrouiller le serial number. Ce sujet a souvent été abordé sur ce forum, les solutions existent et tu devrais t'en sortir donc bonne recherche et bonne lecture...

La question principale est : "suspendue" <?> "rigide" ...?.?.?... --- perso, j'ai l'impression que c'est une roue rigide. Un châssis externe comme celui-ci se prête idéalement à une suspension "totale" = batterie+cm+pilote, ce qui assure une bonne efficacité à condition de n'avoir aucun jeu (résonance capteurs) et de lier moteur---cm par une liaison électrique souple. Là, les pédales sont très hautes, et distance en haut de pneu est plutôt confortable, une suspension n'est pas exclue... mais même en rigide, le châssis forme une fourche qui élimine la fragilité des bouts d'axe moteur. Attendons les détails... Et la structure semble promettre un démontage de pneu sans douleur ... une innovation "fantastique" , à condition bien sûr qu'il y ait un connecteur qui évite d'avoir à désosser la carte mère, comme par exemple la v11,...

Perso, des NyloNove de même longueur que les pédales d'origine (10 pouces) ne me tentent pas. J'attends (éventuellement) la sortie de pédales XL 11 pouces (28cm) v11 pour enfin poser la totalité de mes semelles sur les pédales. Le modèle pour Veteran existe, réglable, symétrique à bouts carrés, j'aime bien : Il donne la possibilité de fixer une butée de talon ou de pointe, ou mettre un réflecteur comme pour les vae.

Je n'ai pas d'idée sur ce qui t'arrive, on peut soupçonner de l'eau quelque part, un démontage des coques externes, du capot supérieur, et une bonne séance de sèche-cheveux n'est peut-être pas inutile... Ne pas dépasser 80°C, donc pas de décapeur thermique. La tension de batterie est mesurée au niveau de la carte mère par le µcontrôleur lui-même ( généralement un Cortex STM32F103 qui a 2 ADC 12 bits ). La tension permet de gérer les leds et les restrictions, alarmes et arrêt de la roue, et elle est envoyée par bluetooth à l'appli qui l'affiche, gère le pourcentage, et calcule l'autonomie restante. Sur la carte mère, le µcontrôleur est en position relativement centrale, c'est lui qui a le plus grand nombre de broches, c'est souvent un boîtier LQFP64 : En théorie, la carte est tropicalisée, c'est à dire qu'elle a été vernie. Mais les broches au pas de 0,5mm peuvent être perturbées par de l'humidité, car leur profile en aile de mouette n'est pas facile à protéger correctement... Bonne chance.

La signification du + électrique, qui devait représenter l'arrivée du courant est une très vieille convention... mais avec le temps on a compris que c'était faux. Impossible de revenir en arrière, on a donc affecté une charge négative à l'électron, les trous qui circulent dans l'autre sens vont de l'électrode + vers - (à l'extérieur du générateur). Je ne sais pas quel est l'imbécile qui s'est gouré, mais cela a conditionné toutes les conventions électromagnétiques des particules... La fiabilité d'un "pile-ou-face" n'est pas démontrée, ce qui est la nature même des axiomes.

Ouais, bel optimisme pour Hsiang, il réessaye sa plaque d'égout de la mort à fond habillé d'un tee shirt et d'un jean. Les youtubeurs n'ont pas la vie facile, j'espère pour eux que c'est un peu rentable, surtout maintenant avec toute la pub qu'on est obligé de se farcir... Béquille dépliée et sag faible, je n'aime pas trop :

Mollo avec l'acétone, c'est méchant pour certains plastiques. L'essence F me semble préférable... à confirmer.

Oui, heureusement que ce n'est pas très grave, le chargeur est un générateur de courant. Tout cela est quand même un peu bizarre : le chargeur sort le + sur la pinoche centrale... qui n'est pas utilisée sur la roue . Est-ce l'application d'une règle Shadok ? :

Un peu mon neveu ! Les nouvelles KS ont des batteries dont les fils transitent par la carte mère, et celle-ci crame en cas d'inversion de tension. Ce n'était pas le cas il y a 2 ou 3 ans car les packs étaient branchés directement (ou par un Y) au port de charge, avec une diode anti-retour sur le bms qui protégeait des inversions.

https://www.time-is-money.biz/ Bah, même en mettant un léger frein sur les taxes douanières bidonnées, on va dans le mur, et de plus en plus vite...

Ce qui n'est malheureusement pas toujours suffisant. Dans mon cas, l'activation de ma v11 n'a pas fonctionné à l'aide de mon Wiko sous Android 5. Visiblement, valider la localisation gps et la connexion web n'est pas toujours suffisant, l'appli se montre capricieuse vis à vis de certains appareils... Bonne chance... Ceci dit, une fois la roue activée, l'appli est devient pleinement fonctionnelle, et elle ne marche pas mal, malgré sa réputation très moyenne. Remarque : au déballage, pour sortir du mode transport, on peut soit charger la batterie, soit le faire avec l'appli. Autre remarque : même les roues achetées en boutique parisienne, donc proxy ou vpn inutile, ce qui a été confirmé lors du retour en boutique.

No, no, we are the ones who thank you very much, and even if it is not perfect or if it does not work at all, it does not matter, the investment is really low and the risk is negligible. Great job, congratulations

Dans un premier temps, le but de l'assurance est d'obtenir le sésame suivant : ( factice ) Cette vignette magique peut être amoureusement scotchée sur la roue, à côté du canard jaune et du blason BZH (simple exemple ). Les éventuelles discussions avec les FdO en deviennent plus onctueuses, lénifiantes, Et ça montre qu'on assume ses responsabilités... ce qui contestable puisqu'en cas de problème ce sont les autres qui vont payer. Certains vont jusqu'à dire que la démarche est accidentogène. Je ne vais (presque) pas jusque là. Il faut quelquefois batailler ferme pour avoir ce truc dûment renseigné, c'était le cas de la Macif il y a 2 ans, ce qui nécessitait un déplacement en agence. Ça s'est peut-être amélioré depuis le temps... Sur ce forum, Wizzas a déjà confirmé qu'ils remplissent correctement les documents. Pour les autres .?.?.?. Cela peut paraître crétin de "fétichiser" un papelard. Perso depuis plus de 30 ans je paye (royalement) une assurance bagnole uniquement pour ça. Je peux vous "assurer" que ça fait cher le kg de papier...

A nouveau, je constate que l'assemblage de l'articulation des pédales Inmotion est très mal expliqué par la notice : Il aurait fallu, à l'étape (2), dire de serrer juste un petit peu, puis en (3) serrer fortement la vis pointeau centrale, puis ajouter un (3bis) pour dire de resserrer davantage comme en (2) pour obtenir le frottement désiré. J'ai vu que certains bloquent les vis d'extrémité puis ne serrent pas trop la petite vis pointeau pour qu'elle dérape sur l'axe... c'est nul car le système IM marche super bien, à condition d'en respecter le principe.

Un petit jeune qui a bien bossé sur le sujet voiture électrique versus thermique, c'est intéressant... si vous avez 40 minutes devant vous :

L'assurance responsabilité civile. Il est clair que si vous voulez en plus avoir vol, incendie, "bris de glace"..etc., l'assurance peut éventuellement regarder le type d'EDPM, sachant que les engins puissants sont fatalement plus coûteux. Contrairement aux voitures, à ma connaissance le tarif est le même de la Ninebot One à la GW Monster Pro. Pour moi, ce qui est pénible, c'est de devoir assurer l'engin. J'aimerais avoir une assurance qui couvre l'activité, de la même façon qu'on prend une assurance pour pratiquer le ski, sans avoir à dire si les planches sont plaquées or ou bien en chprounderchmol mercerisé. Et dans ce cas, l'engin n'est pas couvert... tous les engins, même Marty et ses ~15 roues.

Pour les roues, sachant que les trames BLE ne sont pas documentées, il y a deux aspects : le cracking et la programmation. Sniffer le bluetooth et essayer de comprendre à quoi ça correspond est un gros boulot, hautement aléatoire, Je regrette que les programmeurs qui investiguent sur ce sujet ne donnent pas clairement la liste des données avec leurs formats, et la liste des commandes avec leurs protocoles. . On peut juste admettre que les procédures d'activation, les upgrades firmware et, peut-être, les méthodes de verrouillage antivol soient maintenues confidentielles.

Il y a un certain fantasme vis à vis des pneus hyper larges, qui ont un très gros inconvénient : il faut prendre des angles insensés pour pouvoir tourner. Par exemple, la moto Batman serait totalement inexploitable... Les architectures anciennes (centre de gravité haut et pneus étroits) sont plus efficaces en virage : https://youtu.be/rDJZjdKai24

Attention, je sens que @Hansolo va s'énerver si vous continuez à discuter de WheelLog dans ce sujet EUC World .

Un filetage très spécifique : 7,7 mm de diamètre extérieur et un pas de 32 filets par pouce, une cote américaine. Cela ne correspond même pas aux standards UNC ou UNF des vis 5/16 de pouce (7,9375) respectivement 18 et 24 fpp. La tige du vérin a un diamètre 10 mm, c'est donc assez inquiétant de poser tout son poids sur deux épaulements de ~1 mm de large. Toutes les tiges que j'ai vues en photo ont cette trace blanche sous l'épaulement. La tige s'appuie au fond d'un lamage assez large creusé dans la pièce en Y, je me demande si ce n'est pas le signe que la tige s'incruste ... oui, je suis de nature pessimiste. Il faudrait que les wheelers 9bot Z10 s'expriment à ce sujet, puisqu'ils ont l'option "aide au freinage". J'ai cru comprendre que c'est un genre de tilt back au freinage, qui accentue le déséquilibre arrière, et qui s'obtient en temporisant fugitivement le ralentissement de la roue. J'ai également cru comprendre que la majorité des pilotes Z10 ne sont pas séduits...

Après cette présentation, il faut parler "jeu". Eh oui, le système présente du jeu, longitudinal et transversal. Cela ne perturbe pas (?) le comportement fonctionnel, mais génère des bruits (cloc-cloc) et des vibrations (dougoudoug) pendant l'utilisation. A ce jour, ces inconvénients ne sont pas catastrophiques, et la v11 suspendue se comporte bien et donne la banane à son pilote. Un test grossier consiste à tenir la roue à la main et pousser-tirer la poignée : effectivement je ressens le jeu et j'entends le bruit. Mais c'est un test "méchant", les tampons coulissants sont en bas, les mouvements au niveau de la poignée sont amplifiés par le bras de levier, alors que ce qui est important c'est le jeu quand on sollicite les pédales. J'ai regardé rapidement le jeu au niveau du tampon inférieur (ma roue a 750 km) : En mesurant avec des cales d'épaisseurs, je trouve 0,32 mm (jaune) en longitudinal et 0,30 mm (rouge) en transverse. A mon avis, le jeu transversal n'a pas d'importance car avec la torsion due au poids du pilote, les tampons restent plaqués sur le rail. Par contre, les mouvements av-ar causés par le roulage créent fatalement chocs, bruits et vibrations. @King Size a évoqué l'ajout de cales fines sous les tampons, cela semble raisonnable si le jeu augmente trop et si Inmotion ne se décide pas à vendre les tampons. Une très bonne surprise : aucune trace d'usure sur le rail. Une inquiétude : est-ce que les tampons ne risquent pas de se dévisser...

Bonjour à tous, je crée ce sujet pour parler des glissières et des blocs coulissants, mais pas des réglages de pression. Évacuons rapidement les critiques, le système est simple, j'ai peut-être utilisé les mots "élémentaire", "rudimentaire" ou autres. C'est comme ça, un système "simpliste" est le plus souvent moins performant, et présente quelques inconvénient, mais la simplicité est théoriquement plus facile à gérer... Donc, comme cela a déjà été détaillé, le débattement est basé (de chaque côté) sur un profilé qui sert de rail (noir), et de 4 tampons coulissants supportés par des barres verticales externes (couleur alu) rendues solidaire par une pièce en forme de Y. Les tampons coulissants sont en forme de U et sont fixés par une vis, le trou taraudé semble traversant. Le matériau (nature inconnue) est dur, noir, peut-être un plastique graphité ou autre : Le rail noir est creux et contient le vérin pneumatique, il est fixé solidement par 4 vis en périphérie de l'essieu creux du moteur. Les deux rails devront être soigneusement positionnée en parallèle lors du montage. Les filetages comportent des hélicoils (inserts filetés) : (la photo comporte un cache roulement non standard) La pièce supérieure en Y synchronise l'enfoncement des deux pédales, elle supporte le poids du pilote par l'intermédiaire des vérins, lors d'une chute elle peut se rompre. (je ne cite pas le sagouin qui a testé ça) :

Ma phrase était assez abrupt, elle se voulait efficace mais, évidemment, surtout pas blessante. Bien sûr que tu as raison si tu considères que le piston se déplace en gonflant la chambre négative. Mais ce cas n'existe pas pendant les réglages des pressions, car il faut impérativement que le vérin reste allongé en butée, et donc il faut que la pression chambre+ soit toujours supérieure à chambre- . Pour la v11 c'est la position de référence. Pour la s18 la position de référence est plus basse, elle s'obtient en comprimant la roue à l'aide de butés plastiques, dans le but de rendre la/les valve(s) accessible(s). Cette position de référence en butée haute est aussi [raisonnablement] la position à vide (sag 0% sans pilote), car si non on réduit le débattement ce qui n'est pas vraiment futé.

Voilà une pression qui me paraît bien. Pour mes 90kg équipé j'ai mis +150 -100 , c'est un peu plus ferme que ce que préconise IM, mais pour l'instant je veux que cela ne talonne ni en haut, ni en bas. Pour moi le sag est raisonnable, je n'ai pas fait la mesure mais je l'évalue à 30%. ? ? ? Dans tous les cas, la chambre positive doit avoir une pression supérieure à la négative, et la suspension est totalement dépliée à vide (sag 0%). Grâce à cette mise en butée, les pressions peuvent être ajustées indépendamment l'une de l'autre, la phrase de @Syoäni n'est pas justifiée. Quand le pilote appuie, la roue se comprime, la pression chambre positive augmente et la négative diminue, Moi c'est pareil, la rondelle grower est effectivement à moitié compressée. Serrer l'écrou fait tourner la tige, c'est plutôt niais... Moi ce qui me chagrine le plus c'est l'absence de rondelle de l'autre côté, l'épaulement de la tige est très faible et tout le poids du pilote porte dessus. Bon, ce ne sera pas simple à trouver, une rondelle inox épaisse avec un diamètre intérieur entre 7,8 et 8. Oui, pour débrancher, je dévisse le petit bouton moleté, l'embout s'allonge comme ceci : Cela a fermé la valve, et je peux appuyer sur le bouton à l'extrémité de la pompe pour vider la pression du tube souple, Donc l'embout principal peut être dévissé de la schrader sans effort.