Techos78

Ouch, un vélo électrique de 54kg, bonjour les pentes...

J'imagine que chacun trouve le style qui lui convient... Jambe extérieur tendue, pilote déhanché, la roue porte sur la jambe extérieure et a (peut-être) moins tendance à frétiller. Un style qui semble incontournable en Z10, les pilotes ne s'en plaignent pas (trop). La Vétéran semble aussi être un parpaing têtu qu'il faut entraîner de manière virile... Je préférerais une position neutre, roue et pilote inclinée pareils, surtout sur route médiocre et en descente. C'est subjectif et peut-être inefficace, peut-être impossible (pour moi), on en reparle dans 5000 ou 10000 km... . En y réfléchissant, je vois ce qui me perturbe un peu par rapport à une roue rigide : quand on prend de l'angle, la roue se compresse et peut donner l'impression de s'échapper. Il faut donc s'habituer à ce comportement nouveau, c'est surtout un problème de confiance, dans la tête du pilote.

Petit rappel historique... Pour le calibrage des pédales, il y a une différence entre les vieilles roues et les nouvelles. Mais pas d'équivoque possible car les procédures sont différentes. "Avant", il fallait caler la roue à l'angle désiré et l'appli validait cette position, qui compensait simultanément l'erreur des accéléromètres de tangage et de roulis, (pouvant faire ~3° # ). Il était extrêmement important que le roulis soit à 0°, un support était souvent nécessaire. La conséquence d'un roulis non nul était un piqué ou cabré fugitif lors des virages, dus aux projections angulaires entre repères géographiques et repères engin. "Maintenant", le calage des capteurs est fait en usine, il ne reste que l'inclinaison en site (tangage) que l'utilisateur peut imposer, roue le long d'un mur, on indique un angle avec l'appli et la roue mémorise. # : MPU-6000 : voir page 13 : ZERO-G OUTPUT = 50 ou 80mg d'erreur : ~3 ou 4°, ajouter l'erreur de position de la puce sur la carte mère.

Pour ma part, pour compléter ce que vient de dire @minch , c'est surtout en montée, particulièrement quand on est en danseuse que le levier est utile : on imprime des pressions successives aux pédales, ce qui fait pomper le vélo, et toute l'énergie qui est bouffée par l'amortisseur est perdue.

OK, compris. Dommage que la valve ne soit pas à la place du levier de blocage qui ne sert à rien sur une e-roue.

Du coup, l'utilisation des cales est-elle justifiée, puisque l'accès à la valve en bas n'est plus nécessaire ? Régler la pression roue dépliée (comme la v11) n'est-elle pas plus simple ? ... avec de nouvelles valeurs bien sûr...

Venant d'une roue très haute (vieille ks18), ma prise en main a été facilitée malgré l'absence d'appui moelleux aux genoux et la savonnette dans le haut du mollet, Inclinaison à 0°, sensibilité 100%, +150-100psi. 2,5bars. Constats immédiats : une fois à bord, roue stable et douce, plutôt silencieuse, élimine 50% des cahots, vire très court, petite tendance à suivre les ornières ou raccords de bitume longitudinaux, sensibilité aux dévers relativement "habituelle", fortes pentes montantes plutôt laborieuses. C'est clair : j'aime. Après 600km, j'estime ne pas être au point sur les courbes rapides, que je ne prends pas bien équilibré, mais encore roue (très) en appui sur la jambe extérieur, jambe intérieure fléchie. Truc bizarre au début : fatigue/douleur des chevilles au bout de 1 heure... Peut-être le léger V des pédales... Mais ce n'est plus le cas, ma dernière balade 3 h non stop est OK (sans poser un pied au sol, un vrai un challenge ) . Comme d'habitude, toujours la même remarque : on doit laisser son corps s'adapter à cette nouvelle cinématique. C'est une prothèse et le contrôle doit en être instinctif. On roule, on roule...etc. Etre décontracté et en pleine confiance, plus facile à dire qu'à faire...

Non, il ne faut pas rêver, ce n'est pas 5 € par jour, ça c'est le forfait location. Vient s'ajouter le supplément kilométrique... Et là encore, on est assez loin des 7 € / j tout compris évoqué par Edouard, Dans le meilleur cas, en louant pendant 1 mois, on approche des 10 € par jours. Ce n'est pas le tarif qui est anormal, mais les annonces publicitaires bidonnées.

Nostalgie : un disque dur de 5 mégaoctets qui pèse 1 tonne, c'était en 1956 :

Il est possible que le garde-boue soit à l'envers...

Quand on donne un nombre de cycles, il faut préciser quelle est la diminution de capacité qui est prise en compte. Certains considèrent -10% , ou -20% ... Par contre, si on tangente trop la tension basse, certaines cellules peuvent brutalement tomber à 0,00 V : le pack est perdu.

Je n'y connais pas grand chose en contrôleur. A priori, les draisiennes et mini-vélos utilisent les mêmes contrôleurs génériques, avec le même firmware. MAIS , il sont paramétrés (présence pédale, démarrage en poussant, sens de rotation moteur, nombre de pôles moteur, diamètre de roue...etc ). Quand l'engin a un afficheur, il peut y avoir les fonctions P1, P2, etc ( bien connues sur les trotts ) , mais en l'absence de display, je ne vois pas bien comment configurer le contrôleur... Je dis ça, je dis rien... bon courage.

Un régulateur pour une voiture de ville, pour quoi faire ? En électrique, on peut fusionner les fonctions limiteur et régulateur. On limite et on laisse le pied dans la tôle et hop ça régule.

Une voiture électrique pas laide à un tarif contenu, qu'en pensez-vous ?

@rik27 a raison, les tampons ont du jeu, ce qui n'est pas une réelle surprise. A l'usage, ça se ressent un peu, mais sans excès. Avec l'usure, cela va s'amplifier... Pour l'instant je ne m'en occupe pas, j'ai juste remarqué à l'extérieur des barres de selle des petites vis allen, qui servent a priori de fixation des tampons, mais peut-être (? ?) d'ajustement de jeu. Si ce n'est pas le cas, on pourrait envisager des cales d'épaisseur (taillées sur mesure) pour mettre sous les tampons. C'est une roue qui a du succès, et (forum anglais) ce sujet est évoqué régulièrement, on peut attendre pour voir apparaître (miraculeusement) des pièces détachées en vente, ou bien des solutions palliatives... patience. Edit : l'état de la roue du russe ci-dessus est catastrophique, les barres de selle sont ravagées à l'extérieur. A priori c'est suite au desserrage des vis d'essieu creux. L'essieux creux comporte des hélicoils, ce qui est excellent, mais ceux-ci se sont visiblement décollés, ce qui est très mauvais. A surveiller donc, les galères de desserrage d'axe ne sont donc pas terminées. . Le tampon semble être percé par un trou taraudé, la petite vis de fixation devra être courte, et j'espère qu'elle n'aura pas envie de se barrer... Edit2 : Je crois avoir compris cette suspension : La tige du vérin pneumatique est épaulée !. C'est assez effrayant : tout le poids du pilote est supporté par cet épaulement !. Et c'est l'écrou de fixation qui empêche la roue de tomber quand on soulève. Le talonnement en haut se propage au piston, la tige est plus grosse que je ne pensais, elle devrait résister (?) mais je pense qu'il faut quand même augmenter la pression négative si on talonne.

@Kaalcifer : Pour l'instant (500km en 15j) je pratique les petits déplacements utilitaires (<5km) et les randos ludiques 40km (~2h). Je suis un retraité snob qui choisit sa monture, et donc je ne mouille pas la v11 (not fully waterproof). Juste un sac poubelle 50 litres dans la poche okazou. Le déflecteur de ventilo fait partie des inutilitaires indispensables, donc pourquoi pas, je reste neutre. Le garde-boue est court, le rallonger en cas de pluie est une bonne idée, surtout par vent arrière, mais pas trop long quand même, sinon on le ruine en poussant la roue dans des escaliers descendants en marche avant, une bavette caoutchouc en partie basse semble convenir. Les bumpers semblent (?) être assez futiles, mais peuvent donner une personnalité s'ils sont en couleur. Les stickers réfléchissants ne sont pas fournis, ce qui prouve que les importateurs ne connaissent pas les obligations légales. C'est une roue 19 pouces, fatalement pas hyper réactive en terme d'accélération/freinage, des pads peuvent aider... pour moi, de base, la v11 convient pour mon style "3ième âge", un pilote plus nerveux pourra investir... Il y a quand même le souci des fortes pentes, l'équilibre sur les orteils n'est pas confortable, j'envisage du grip en haut de selle pour entraîner la coque avec les genoux. le haut de selle est trop "savonnette" par rapport à la vieille KS18S. C'est @King Size qui semble avoir le plus d'expérience dans les accessoires. Perso je reste méfiant (à tord ?) envers la robustesse des trucs en print-3D, qui ne sont en fait que des mille-feuilles de couches plus ou moins bien collées (warping). Eviter le PLA, biodégradable, mal adapté en usage extérieur. Félicitation pour ton achat, tu ne seras pas déçu, c'est une roue très chouette, et sécurisante, moi qui suis critique j'ai du mal à lui trouver des défauts. Bien sûr, la suspension est un peu primaire (moins performante qu'une s18...), mais elle fait le job de manière convenable, c'est génial.

Dans l'ordre : choc du tournevis --> décalage de coque --> bruit généré par le décalage. L'énergie de l'impact du tournevis est vraiment faible, mais elle est multipliée par le gain en boucle fermée de l'asservissement, ce gain est énorme. Cela passe bien sûr par différents filtres numériques PID , mais nos roues ont besoin d'une réponse immédiate (légèrement pondérée par le réglage de sensibilité). Donc, une réaction vive et pêchue même si la cause est rikiki. J'ai travaillé des décennies sur les boucles inertielles, et j'avoue être vraiment bluffé par la qualité des asservissements de e-roues. Une stabilité quasi inconditionnelle, à vide ou avec 120 kg (plus ou moins mous) dessus, c'est vraiment mais vraiment magique. J'aimerais voir les courbes de Black (Nichols) , Bode et Nyquist , ça doit être plutôt sympa...

Dans la vidéo, l'élément important n'est pas le bruit, mais le décalage de la position de coque. Le bruit est une conséquence, lié à du jeu dans la cinématique car le décalage est hyper-rapide et la roue n'a pas de pilote à entraîner. L'asservissement d'une roue est numérique, lorsqu'une rotation angulaire est détectée (déséquilibre), la puissance crée un incrément de variation de vitesse de moteur. A l'arrêt le long d'un poteau, un wheeler peut éventuellement ressentir un petit fourmillement car la roue cherche en permanence son équilibre. Si on reste en deçà du seuil de détection, le champ tournant du moteur est immobile, si non il y a des rafales de poussé-tiré, que l'on appelle le cycle limite. Le test de la vidéo est relativement "méchant" : le choc crée une impulsion de rotation qui est détectée par le gyromètre de tangage, qui lance immédiatement la cavalerie (le gyro gère la boucle rapide, bande passante probable environ 20 Hz), d'où rotation du pneu. Le choc est très court, mais même s'il se termine il n'est pas évident que cela annule le passage du seuil. A priori, le décalage physique semble se conserver, il n'est pas impossible que la boucle lente accélérométrique recale tout ou partie du décalage au bout ... d'un certain temps. Tout cela est anecdotique, la s18 marche bien et c'est plutôt une mauvaise idée de créer des chocs pour faire réagir les capteurs. Ceci dit, la manipe n'est pas dangereuse, simplement elle est inutile.

Belle cao, mais je trouve ton commentaire un peu critique. Le bouchon n'est pas abrité par des parois grises comme sur ta figure, il est relativement exposé et peut se faire caresser par un parpaing. Ce sera un effort de cisaillement au niveau de la valve, mais d'une course limitée par le demi-jeu bouchon-lamage. Diamètre bouchon : 21,58mm , diamètre lamage : 22,10. L'encastrement du bouchon n'est a priori pas ridicule, je le trouve même pas mal du tout. Il reste le serrage, assez critique : ferme mais pas trop. J'utilise une vieille paire de pinces à long becs ronds : Je mettrais bien un poil de Loctite frein-filet faible, mais mon bidon est vide, et pas question de mettre de la forte.

Overwheel est l'importateur "exclusif" italien, il promeut la "mobilità verticale" à l'aide du slogan "my personal transporter". ( du coup, Kingsong Europe -- importateur "exclusif" européen -- pourra changer sa raison sociale pour ne pas passer pour un bouffon ) De plus, Overwheel distribue e-roues, trotts, e-bikes... En bref, c'est une grosse boîte. Ils peuvent effectivement avoir monté un fake à des fins publicitaires. Politiquement, j'imagine qu'ils ont dû informer KS pour ne pas les fâcher, et obtenir leur bénédiction. Donc il me semble peu probable que tout cela soit bâti sur du vent... C'est bénef pour tout le monde, OW fait sa pub, KS laisse fuiter une info équivoque sans se mouiller, les clients fantasment et salivent... Ça buuuzzzz ! ! Visuellement le projet est beau et crédible, mais la cote du pneu et la quantité de batterie sont suspectes. KS est plus honnête que Sherman, on pourrait (?) croire que c'est vraiment 20 pouces, sauf que ce n'est pas KS qui fait l'annonce, mais des italiens... "Lo giuro sulla testa di mia madre ) .

Pour les charges rapides, c'est surtout le connecteur de charge qui est dimensionnant. Je ne le connais pas, mais les broches sont petites, j'hésiterais à dépasser 3 A... c'est juste une impression. Ce serait bien de trouver la référence des embases et des fiches... Méfiance quand même, la v11 détecte la présence du courant de charge, il sera probablement difficile de connaître les mécanismes et les conditions limites....

Pour le Charge Doctor, c'est râpé, l'artisan qui les produisait s'est acheté un yacht pour partir à Bora-Bora. Faut faire ce que vient de dire @sbouju .

@King Size Ah ouais, il faut gonfler pour coincer le truc . Bon, ok, c'est clair... j'avais uniquement pensé au chewing-gum... @Ibaloo : en toute objectivité, les boutiques parisiennes me filent de l'urticaire, elles ont déserté le forum, elles ne donnent aucune nouvelles, elles ne définissent pas leurs sources d'appro, et le sav "lourd" pose question. On ne sait même pas si les boutiques se mettent d'accord entre elles pour gérer un stock de pièces détachées. On n'a aucune garantie de ne pas tomber sur des raclures de fond de containers. Il y a de quoi devenir nerveux, faire un effort pour "sauver" le petit commerce devient risible...

Je vous trouve tous un peu négatifs, là... La ks16s est une 840 Wh 60V nominaux, la quantité de courant est donc 840 / 60 = 14 Ah. Il faut éviter de charger à plus de 0,5C , en conséquence les accus accepteraient un courant de 7 A sans souci... le fil aussi tient largement, c'est un awg18 : Le connecteur du port de charge GX16 tient tout juste 7 Ampères (version 3 broches) : La double diode schottky à l'entrée de chaque bms sont de 20A. Donc tu peux charger entre 5 et 7A sans problème, Pour info, j'ai pratiqué (en rando) des recharges 4A + 1,5A , à l'aide d'un appareil qui faisait le couplage et qui s'appelait CD2. Sauf exception exceptionnelle, Je charge la nuit, les chargeurs d'origine lents ne me gênent pas.

Bien sûr. Néanmoins il est anormal que la notice n'en parle pas, et l'étiquette sous la pédale non plus. Les premières V11 protos (ou peut-être même clients hors Europe) n'avaient qu'une valve, la doc est restée en l'état, ce qui est plutôt choquant. J'ai l'impression qu'il y a eu 3 étapes : -- les Ø100 flasques Z, j'ai cru comprendre qu'il n'y en a pas eu en Europe ? ? ? -- les Ø100 RS étanches -- les Ø110 RS, grosses billes. Il est possible que certaines livraisons aient été partiellement retouchées ... un vrai souk pour s'y retrouver. Pareil, je visse assez fortement avec un outil... Il n'est pas inutile d'anticiper en achetant des manchons de pieds de chaise... Un sujet annexe : j'ai l'impression (?) qu'il y a une incohérence mécanique dans la fixation du vérin pneumatique : quand on serre l'écrou en bas, qu'est-ce qui empêche le corps de tourner ? Quand on serre l'écrou en haut, qu'est-ce qui empêche la tige de tourner ? Mmmhh ?