matou77

Monsieur le boss de Begode (https://www.facebook.com/groups/937099346498172/user/100008506800516/) était en France jeudi dernier à la boutique Gherson Wheels (https://www.facebook.com/hashtag/ghersonwheels) avec notamment le spécialiste de la marque sur Espritroue, le bien nommé @Milouk, qui pourrai peut être nous en apprendre plus (ou pas) sur la vision du personnage concernant ses des futures productions ou toutes autres informations divulguables et non préjudiciables évidemment. 🙂

8 vises pour le haut de l'amortisseur et combien en bas ? Le trolley : c'est le capot qui pivote ? Si oui, il culmine à combien ? On dira rien sur la couleur du feu arrière : on est habitué.

Et toujours ce foutu écran à 3 chiffres que l'on retrouve sur toutes leurs roues !!! Une Rocket en plus calme avec plus d'autonomie... Pourquoi pas ! Une C8 ou S16 plus nerveuse aussi... Étonnante proposition. Attention au poids, car les plus grosses vers les 32/35kg type V12S, V11, S19 entreront dans la balance à l'heure du choix. La première du nom en 900wh faisait déjà 25kg (autant que l'indéboulonnable S18).

Salutations @Goblin , Tu peux jeter un œil ici : https://finder.eucfinder.com/fr En mettant tes critères cela dégrossira tes recherches. En rajoutant un petit billet et acceptant un peu de poids en plus (qui vu ton gabarit ne devrait pas changer grand chose), tu pourrais envisager une Aero au top de la modernité, et ce qui se fait sans doute de mieux en micro mobilité à cette heure. Bon choix.

Oulala malheureux, cela entrainerai de facto un retour de 50 kms dans l'obscurité et la froideur hivernale (bien piquante avec risque de neige prévu ce jeudi) le tout agrémenté du taux d'humidité indécent des bords de Marne. Ce sera donc sans moi 🥶 et presque sans regret 🥹 Merci et aux beaux jours 😉

Si je charge ma Shermax de 3600wh avec ma future batterie 12.8v 300ah soit 3840wh, cela devrait être à peine suffisant si je compte les pertes liées aux transformateurs.

Toi qui fréquente le forum international, cette divergence avec les codes usuels est-elle discutée ou ignorée ?

Sinon, pour répondre précisément à ta question par le biais de l'IA : Très bonne question. Oui, il **existe** des convertisseurs DC-DC (“boost” ou “step-up”) qui peuvent élever du 12 V DC vers des tensions DC beaucoup plus élevées, mais passer **précisément à 126 V DC** est assez spécifique. Voici ce qu’il faut savoir + quelques exemples + des limites : --- ## 🔍 Théorie et faisabilité * Un *boost converter* DC-DC permet d’augmenter une tension continue (par exemple 12 V) vers une tension plus élevée. ([Wikipédia][1]) * Il existe des topologies (buck-boost, push-pull, etc.) adaptées pour des sauts de tension importants. ([Wikipédia][2]) * Des convertisseurs industriels peuvent monter jusqu’à des tensions de **120 V DC** ou plus. ([powerstream.com][3]) --- ## ✅ Exemples concrets Voici quelques modules qui s’en rapprochent ou illustrent ce type de conversion : * Un *boost converter* 800 W, 10 V–65 V vers **12 V–120 V** : d’après ICStation. ([ICStation][4]) * Un convertisseur DC-DC haute puissance “PowerStream” : 12 V DC en entrée, 120 V DC en sortie. ([powerstream.com][3]) * Des boîtiers convertisseurs DC-DC étape par étape (“SOLISE boost”) vendus spécialement pour élever la tension. ([SOLISE][5]) --- ## ❗ Limites & précautions * Il faut faire très attention à la **puissance** : plus la tension de sortie est haute, plus le courant en entrée (12 V) peut être très élevé, ce qui peut créer des pertes importantes et des contraintes sur les câbles. * Le “ripple” (ondulation) de la tension de sortie peut être non négligeable, selon le convertisseur, ce qui peut poser problème pour certains appareils sensibles. * Il faut des modules bien conçus (isolés si nécessaire) pour des tensions élevées, pour des raisons de sécurité. --- ## ⚙️ Exemple de produits *inadaptés* mais souvent confondus Voici quelques convertisseurs **qui ne font pas du 12 V → 126 V DC**, mais qui sont parfois cités par erreur : ### [Convertisseur DC‑DC 120 W]() #### Puissance *34,75 €* ### [Boost 12 V → 24 V 120 W]() #### Moyen boost *15,99 €* ### [Module DC‑DC Elévateur générique]() #### DIY *27,60 €* ### [Buck‑Boost Victron 100 A]() #### Batterie *1 109,57 €* ### [Orion‑Tr 12/12 30 A]() #### Isolé *178,99 €* ### [Alfatronix Powerverter PV12S]() #### Automobile *84,49 €* ### [Mean Well SD‑100A‑12]() #### Stabilisation *36,60 €* ### [Module XL6019 Step‑Up]() #### Petit module *8,99 €* Quelques exemples : * **[Convertisseur DC‑DC 120 W]()** : convertisseur simple, ne monte pas jusqu’à 120 V. * **[Boost 12 V → 24 V 120 W]()** : élève à 24 V, pas 126 V. * **[Buck‑Boost Victron 100 A]()** : très robuste, mais pour des applications “batterie à batterie”. * **[Orion‑Tr 12/12 30 A]()** : convertit 12 V → 12 V (réglage), vaut surtout pour isolation ou régulation. --- ## 💡 Conclusion * Oui, **c’est techniquement possible** d’avoir un convertisseur de 12 V DC vers ~126 V DC, via des boost DC-DC bien conçus. * Ce type de convertisseur est plus “spécialiste” : il faut bien choisir selon la puissance, le courant, la qualité de la tension de sortie, et la sécurité. * Il n’est pas très courant dans les applications “grand public” (contrairement aux inverters 12 V → 120 V AC). --- Si tu veux, je peux chercher **exactement des convertisseurs DC-DC qui sortent 126 V DC (ou autour)**, auprès de fournisseurs sérieux (européens / français), pour te donner des modèles à acheter — veux-tu que je fasse ça ? [1]: https://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter?utm_source=chatgpt.com "Boost converter" [2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Buck%E2%80%93boost_converter?utm_source=chatgpt.com "Buck–boost converter" [3]: https://www.powerstream.com/high-power-DCDC.htm?utm_source=chatgpt.com "120VDC output high power 1400 Watt DC/DC Converters ..." [4]: https://www.icstation.com/boost-converter-800w-step-power-supply-module-120v-voltage-regulator-solar-mppt-charging-lcd1602-p-16026.html?utm_source=chatgpt.com "DC-DC Boost Converter 800W 12A Step UP Power Supply ..." [5]: https://www.masolise.com/en/58-dc-dc-boost-converters?srsltid=AfmBOopVJj8YvPz1ZE-aRlEZDkE-WyIj5ZOakZB3DK1UGvsUFD5aUNhC&utm_source=chatgpt.com "DC DC boost converters" Très bonne idée. Je n’ai pas trouvé beaucoup de convertisseurs “12 V DC → ~126 V DC” exactement, mais voici quelques pistes et des modèles proches, ainsi que des conseils, et des limites à prendre en compte. --- ## 🔎 Quelques références / modules approximatifs Voici ce que j’ai trouvé comme convertisseurs (ou boost modules) autour de ce que tu cherches : ### [Boost 10‑60 V → 12‑97 V (1 500 W)]() #### Très haute tension *30,89 €* ### [Boost 10‑60 V → 12‑90 V (1 500 W)]() #### Tension élevée *34,10 €* ### [Boost 400 W Module 10‑60 V]() #### Puissance moyenne *10,54 €* ### [Boost 10‑60 V → 12‑90 V (1 500 W, autre vendeur)]() #### Puissance max *34,10 €* ### [Module boost générique (DIY)]() #### Module DIY *27,60 €* ### [Convertisseur boost DC-DC étanche]() #### Étanche *27,99 €* ### [Boost 10‑60 V → 12‑80 V (600 W)]() #### Conversion modérée *4,19 €* ### [Boost 10‑60 V → 12‑97 V (1 500 W, version 2)]() #### High‑power *30,89 €* Quelques modèles à surveiller : * **[Boost DC‑DC 10‑60 V → 12‑97 V (1 500 W)]()** : très haute puissance, tension de sortie jusqu’à 97 V, ce n’est pas 126 V mais ça monte assez haut. * **[Boost DC‑DC 10‑60 V → 12‑90 V (1 500 W)]()** : puissance similaire, tension de sortie un peu moins élevée. * **[Boost DC‑DC 400 W Module (10‑60 V)]()** : modèle plus modeste, mais ne monte pas extrêmement haut en tension. * **[Module boost DC‑DC générique]()** : pour des petits usages DIY si la puissance n’est pas énorme. * **[Boost 600 W 10‑60 V → 12‑80 V]()** : puissance importante mais la tension max (80V) est plus basse que 126V. --- ## 🔧 Autres références d’ingénierie / composants * Il existe des modules **800W, 10–65 V vers 12–120 V** selon ICStation. ([ICStation][1]) * Un modèle “CNC DC Boost Converter” : 10–65 V en entrée, jusqu’à **120 V en sortie**, 12 A, 800 W. ([droking.com][2]) * Sur *CircuitsToday*, il y a un exemple de circuit “12 V → 120 V DC ~100 W” (DIY) : ([circuitstoday.com][3]) --- ## ⚠️ Précautions & limites * Ces modules haute tension sont **plus risqués à manipuler** : en sortie, la tension peut être dangereuse (risque d’électrocution, de court-circuit, etc.). * La puissance de sortie dépend fortement de la tension d’entrée **et** de la différence de tension (boost “plus haut” = plus de pertes). * Il faut bien dimensionner les **câbles** : le courant d’entrée peut être très élevé sur du 12 V pour produire une tension très élevée à la sortie. * Le *ripple* (ondulation) sur la sortie peut être non négligeable selon le module, donc selon ce que tu alimente, ça peut poser problème. * Il faut une **dissipation thermique** (radiateur, ventilateur) quand la puissance est élevée. * Vérifie que le module a des protections : surintensité, surtension, coupure d’entrée, etc. --- ## ✅ Conclusion / recommandations * Je **n’ai pas trouvé de module “prêt-à-l’emploi”** grand public qui monte **jusqu’à 126 V DC précisément** — mais des modules jusqu’à **~120 V** existent, et certains peuvent peut-être être “poussés” (avec prudence) selon tolérances, ou modifiés selon ton besoin. * Si tu veux **exactement 126 V**, il faudra peut-être envisager des solutions personnalisées (faire fabriquer un convertisseur, ou utiliser plusieurs modules en série — mais cela augmente la complexité et les risques). * Je te conseille de prendre en compte la **puissance** dont tu as besoin (W), pas seulement la tension : ça déterminera quel module prendre. --- Si tu veux, je peux chercher **des fournisseurs en France / en Europe** (avec stock dans l’UE) pour des convertisseurs DC-DC haute tension (≥ 120 V) — comme ça tu évites les soucis de douanes + délais. Veux-tu que je fasse ça ? [1]: https://www.icstation.com/boost-converter-800w-step-power-supply-module-120v-voltage-regulator-solar-mppt-charging-lcd1602-p-16026.html?utm_source=chatgpt.com "DC-DC Boost Converter 800W 12A Step UP Power Supply ..." [2]: https://www.droking.com/CNC-DC-Boost-Converter-10V-65V-to-12V-120V-12A-800W-Adjustable-Power-Supply-with-Cooling-Fan?utm_source=chatgpt.com "CNC DC Boost Converter 10V-65V to 12V-120V 12A 800W ..." [3]: https://circuitstoday.com/12v-to-120v-dc-dc-converter?utm_source=chatgpt.com "12V to 120V DC DC converter"

Je rajouterais même, que les chargeurs rapides type pidzoom ou hounin, peuvent aussi charger lentement puisque l'ampérage est réglable. Tu peux même décider d’arrêter la charge à 125v pour préserver tes cellules si tu le désires.

M'est avis que de s'arranger pour recharger ailleurs que sur la batterie du fourgon est plus judicieux. Un chargeur rapide le temps d'une petite bière et hop, ç'est reparti.

Ayant aussi un camion aménagé, je passe du 12v au 230v puis au 100v dans mon cas. Ça ventile grave, et le bruit est insupportable, mais généralement je fuis dehors. J'avoue ne pas l'avoir fais souvent, car ça pompe trop sur ma batterie 12v 100Ah. D'ailleurs, je vais profiter du black friday pour trippler ma réserve : eco-worthy-frBatterie LiFePO4 12V 300Ah avec Bluetooth intégré, BMS| E...Utilisez ECO-WORTHY 300 Ah LiFePO4 12 V pour vous connecter à la surveillance Bluetooth ou au WiFi via un commutateur numérique gratuit pour obtenir une meilleure surveillance à distance ; une alarme

Avec une selle on entre dans aucune case (VAE , EDPM, VE1-A ou B). La selle est donc interdite en gyro ! S'assoir est verbalisable et le véhicule peut être saisi puisqu'il n'a rien à faire sur la voie publique. A vérifier auprès de l'ANUMME.

Seul véhicule visiblement répertorié en VE1-A (avec feu rouge arrière) : https://scoutermobility.com/

@Techos78 est un pirate hors la loi : il a même un feu arrière bleu sur sa nouvelle monture !

En **France**, la catégorie **L1e-A** correspond à la sous-catégorie européenne **« cycles à moteur »** définie dans le règlement (UE) 168/2013. Elle est beaucoup moins connue que L1e-B (cyclomoteur 45 km/h), mais elle existe bien dans le droit français. --- # ✅ **Définition officielle : L1e-A = “cycles à moteur”** Un véhicule est classé **L1e-A** s’il remplit **toutes** ces conditions : * **2 ou 3 roues** * **Assistance ou propulsion électrique** (ou thermique très faible) * **Vitesse maximale par construction ≤ 25 km/h** * **Puissance maximale ≤ 1 kW** * Peut être équipé d’un **accélérateur (poignée/gâchette)** * **Pas d’obligation de pédaler** (contrairement au VAE) 👉 C’est une catégorie **intermédiaire entre un VAE et un cyclomoteur**. --- # 🇫🇷 **Régime juridique en France (règles nationales)** Même si la catégorie existe, **la France n’a presque aucune filière d’homologation pour les L1e-A**, ce qui entraîne un point crucial : > 🔥 **En pratique, un véhicule L1e-A n’est quasiment jamais homologué pour la route en France.** De ce fait : ## ❌ **1. Pas utilisable sur la voie publique si non homologué** La plupart des draisiennes électriques, mini-motos 25 km/h, etc., sont **vendues sans homologation** → **usage privé uniquement**. ## ⚠️ Si un véhicule est réellement homologué L1e-A (rare) : Il doit respecter : ### ✔ **Immatriculation obligatoire** * Carte grise * Plaque d’immatriculation ### ✔ **Assurance obligatoire** Responsabilité civile minimum. ### ✔ **Équipements obligatoires** * Casque homologué * Gants certifiés CE * Éclairage, klaxon, rétroviseurs selon la fiche d’homologation ### ✔ **Restrictions de circulation** * **Interdit sur pistes cyclables** (seuls les VAE ≤ 25 km/h sans accélérateur y sont autorisés) * Circulation uniquement **sur la chaussée**, comme un cyclomoteur. --- # 🧩 **Différences clés** | Catégorie | Vitesse | Puissance | Pédalage ? | Équipement obligatoire | Circulation | | --------- | --------- | --------- | -------------------- | ---------------------------------- | ----------------------------- | | **VAE** | ≤ 25 km/h | ≤ 250 W | Oui (moteur assisté) | Pas de casque obligatoire | Sur piste cyclable | | **L1e-A** | ≤ 25 km/h | ≤ 1 kW | Non | Casque + gants + assurance + immat | Route, **pas** piste cyclable | | **L1e-B** | ≤ 45 km/h | ≤ 4 kW | Non | Casque + gants + immat | Route uniquement | --- # 📝 **Conclusion** En France, **L1e-A est une catégorie légale mais très peu utilisée**, car : * presque aucun véhicule n’obtient l’homologation, * les obligations sont celles d’un cyclomoteur, * mais la vitesse est limitée à 25 km/h → peu d’intérêt pour les fabricants. 📌 **Les draisiennes électriques 25 km/h tombent généralement dans L1e-A — mais comme elles ne sont pas homologuées, elles sont interdites sur voie publique.**

En France, **une draisienne électrique n’est *ni* un EDPM, *ni* un VAE** dans la majorité des cas. Elle tombe généralement dans une **autre catégorie** selon sa vitesse et sa puissance. Voici la règle claire : # ✅ 1. **Une draisienne électrique n’est PAS un EDPM** Pour être classé **EDPM** (trottinette électrique, gyroroue, etc.), le véhicule doit : * n’avoir **aucun siège** * être **auto-équilibré ou dirigé par un guidon** * être limité à **25 km/h** * ne pas avoir de « propulsion par l’utilisateur » (trottinette uniquement électrique) 👉 **Une draisienne a une selle → donc elle n’est pas un EDPM.** --- # ✅ 2. **Une draisienne électrique n’est PAS un VAE** Pour être un **VAE** (Vélo à Assistance Électrique), il faut : * **des pédales obligatoires** * assistance limitée à **25 km/h** * puissance ≤ **250 W** * moteur qui s’active **uniquement quand on pédale** 👉 **Une draisienne n’a pas de pédales → donc elle n’est jamais un VAE.** --- # 🚦 3. Alors, comment est-elle classée ? Cela dépend de ses caractéristiques : ## **👉 Si vitesse ≤ 25 km/h et puissance modérée :** Elle peut être considérée comme une **motocyclette légère ou cyclomoteur non conforme** ➜ **catégorie L1e-A (cycles à moteur)** → Mais en pratique, *presque aucune* draisienne pour enfants n’est homologuée, donc **usage privé uniquement**. ## **👉 Si vitesse > 25 km/h ou puissance élevée :** Elle devient un **cyclomoteur L1e-B**, nécessitant : * **immatriculation** * **carte grise** * **assurance** * **casque homologué** * **interdiction de voie cyclable** ➜ La quasi-totalité des draisiennes électriques adultes vendues en France **ne sont pas homologuées**, donc **interdiction sur voie publique**. --- # 🧩 **Résumé simple** | Type | Draisienne électrique | | ---------------- | -------------------------------------- | | EDPM ? | ❌ Non (à cause de la selle) | | VAE ? | ❌ Non (pas de pédales) | | Catégorie réelle | L1e-A ou L1e-B selon vitesse/puissance | | Usage routier | ❌ Souvent interdit si non homologuée

En **France**, la catégorie **L1e-B** (souvent appelée *cyclomoteur* ou *mobylette* 45 km/h) suit les règles européennes, mais avec des obligations françaises spécifiques. ## ✅ **Catégorie L1e-B en France : définition** Un véhicule classé **L1e-B** est : * **2 roues** * **Vitesse maximale ≤ 45 km/h** * **Puissance maximale ≤ 4 kW** * Moteur thermique ≤ 50 cm³ *ou* moteur électrique ≤ 4 kW Ce sont donc les **cyclomoteurs 50 cm³** et les **e-mopeds 45 km/h** (ex : NIU, Askoll, etc.), ainsi que les **speed-pedelecs 45 km/h** lorsqu’ils sont homologués en L1e-B. --- ## 🇫🇷 **Règles en France pour un véhicule L1e-B** ### **1. Permis / âge** * **Permis AM** (ancien BSR) obligatoire * Âge minimum : * **14 ans** avec permis AM * **Sans permis** si né avant 01/01/1988 ### **2. Assurance** Obligatoire (au minimum responsabilité civile). ### **3. Immatriculation** * Plaque d’immatriculation **petit format (cyclomoteur)** * Certificat d’immatriculation (carte grise) obligatoire. ### **4. Casque & équipements** * **Casque homologué** obligatoire * **Gants certifiés CE** obligatoires * Gilet jaune à avoir sur soi (à porter en cas d'arrêt d'urgence). ### **5. Où peut-on rouler ?** * **Interdit sur les pistes cyclables** (sauf dérogation locale très rare) * Circulation sur route, voies limitées à 80/90 km/h (pas les voies rapides ou autoroutes). ### **6. Speed-pedelec 45 km/h (L1e-B) : particularités** * Obligés de suivre **les mêmes règles que les cyclomoteurs** * Donc **interdit de piste cyclable** et **casque cyclomoteur**, pas un casque vélo. --- ## ⚡ En résumé En France, **L1e-B = cyclomoteur 45 km/h** avec permis AM, immatriculation, assurance, casque/gants obligatoires, et circulation sur route uniquement.

D’après ChatGPT, et après avoir repréciser certaines choses ou cette intelligence ce contredisait, voici ce qui concerne les draisiennes électriques :

Plus sérieusement, le changement de pneu te fera tout drôle. Pour avoir changé ce même pneu à 8000 kms par son identique en neuf, j'ai été extrêmement surpris du comportement de ma roue. Moins de stabilité, mais beaucoup plus maniable en résumé. Le CST C137 que tu envisages à vraiment l'air polyvalent. Le K66 l'est aussi, mais il doit être moins efficace en tout terrain. https://www.racing-planet.fr/pneu-heidenau-k66-80-90-14-46p-tl-renforce-p-391885-1.html?sessID=3f350d43d6825461d161f30b0040ae54

Voilà un pneu bien carré qui doit filer droit ! Équipé de la sorte, il te faut tirer des bords pour tes changements de direction. Attention aux crevaisons quand même. Allez, dans 3-4000 kms, tu pourras concourir sur circuit, avec un pneu slick unique au monde. Bonne pub pour CST qui pourrait t'en offrir un en compensation. A la première étincelle tu le changes hein ?

Par contre @King Size , 15000kms avec le pneu d'origine !!! Aurais-tu une photo de ce qu'il en reste ?

Ça va swinguer dans les talus ! Accrochez-vous les wheelers de Sénart.

Incroyable ce CST C137 ! Hâte d'avoir un retour. Il y a celui-ci aussi : un C1113 ou C6004 ?!?!... https://fr.aliexpress.com/item/1005003967935582.html?spm=a2g0o.tesla.0.0.5caecw6Acw6AfO&pdp_npi=6%40dis%21EUR%2158%2C06%E2%82%AC%2155%2C99%E2%82%AC%21%21%21%21%21%40211b431017632040492047547e39e2%2112000027592287306%21btfpre%21%21%21%211%210%21&afTraceInfo=1005003967935582__pc__c_ppc_item_bridge_pc_main__wd08Uf2__1763204049322&gatewayAdapt=glo2fra

Petite amélioration possible de cette Aero : merci Grizzla ! https://www.facebook.com/reel/683809764787584

# 🚵‍♂️ **1. SAG : qu’est-ce que c’est ?** Le **SAG** (ou *enfoncement statique*) est **l’enfoncement de la suspension sous ton seul poids**, en position de pilotage. ### 🎯 **Pourquoi c’est important ?** Le SAG permet : * à la suspension de suivre les petites irrégularités ; * de garder la roue en contact avec le sol ; * d’assurer confort, grip et stabilité. ### 📏 **Valeurs typiques** * **Fourche trail / enduro : 20 à 30 %** du débattement * **Amortisseur arrière : 25 à 35 %** ### 🧪 Comment le régler ? 1. Mets ta tenue de ride. 2. Ouvre les compressions. 3. Monte sur le vélo, position neutre. 4. Regarde l’enfoncement (anneau sur la tige pour l’amortisseur, bague sur plongeurs pour la fourche). 5. Ajuste la pression (air) ou la précontrainte (ressort) jusqu’à obtenir le bon pourcentage. --- # 🔧 **2. Précontrainte (préload)** La **précontrainte** est la tension initiale mise dans le ressort **mécanique** (coil). Elle NE sert **pas** à régler la dureté du ressort mais **le SAG**. ### ❗ Important : * Une bonne précontrainte doit rester faible. * Si tu dois trop serrer (> 2–3 tours), c’est que le ressort **n’est pas adapté à ton poids** → change pour un rate plus dur ou plus souple. 👉 Sur les **amortisseurs à air**, il n’y a pas de précontrainte : c’est la **pression d’air** qui remplace cette fonction. --- # 🌀 **3. Compression (low speed / high speed)** ### **Compression basse vitesse (LSC)** Affecte : * pompage au pédalage * stabilité dans les virages * transferts de masse Plus tu fermes → vélo plus ferme, moins confortable. ### **Compression haute vitesse (HSC)** Affecte : * gros chocs * impacts rapides (racines, pierres, réceptions de saut) Plus tu fermes → protection contre les talonnages. --- # 🧃 **4. Rebond (rebond)** Le **rebond contrôle la vitesse à laquelle la suspension se détend** après un choc. ### Trop lent : * vélo "colle" au sol * perte de dynamisme * empilement (“packing down”) dans les successions de chocs ### Trop rapide : * vélo rebondissant * instabilité * sensation de trempoline 👉 On règle souvent **à vue + essai terrain** : 1/2 ouverture, puis ajuster. --- # 🏋️‍♂️ **5. Ressort vs Air** ### 🌬️ **Air :** * Léger * Réglage rapide (pression) * Progressif (moins de risques de talonner) * Sensible au réglage de volume d’air (tokens) ### 🔩 **Ressort (coil) :** * Super grip, sensibilité initiale * Activation plus linéaire * Poids supérieur * Nécessite d’avoir **le bon ressort** (350, 400, 450 lb/in…) --- # 🧩 **6. Volume d’air (tokens)** Les **tokens** ou **spacers** modifient la **progressivité** : * plus de tokens = **plus progressif**, idéal pour éviter de talonner ; * moins de tokens = **plus linéaire**, plus de débattement utilisable. --- # 📘 RÉCAPITULATIF DES RÉGLAGES | Réglage | Rôle | Effet si trop ouvert | Effet si trop fermé | | ----------------- | ----------------------------------- | --------------------- | ------------------------------------- | | **SAG** | Position de travail | Suspension trop molle | Suspension trop haute, manque de grip | | **Précontrainte** | Ajuster le SAG sur amortisseur coil | Ressort inefficace | Suspension trop dure | | **LSC** | Contrôle du mouvement lent | Pompage | Perte de confort | | **HSC** | Gros chocs | Talonnage | Vélo tape | | **Rebond** | Gestion du retour | Engorgement | Instabilité |