AdemJS

Je ne dis pas le contraire ! Mon post était à prendre pour un simple ajout, certainement pas une contradiction de ton expérience ; et encore moins un dénigrement de la valeur de ton travail. Il se peut fort que toutes les SW n'aient pas été assemblées de la même façon et avec le même soin, d'où des constats parfois différents.

Oui, j'ai vu pour l'ergot, ne t'en fais pas. Le fait est qu'il y a parfois des assembleurs qui mettent une rondelle en-dessous de celle avec l'ergot, ce qui fragilise en fait le dispositif ! Si je le signale, c'est que j'ai des raisons de le faire, tu vois ? Partant du principe que c'est un Forum, je me suis dit que j'avais le droit de partager mon expérience. Mais si cela te dérange, pas de souci !

@Christian-91 Au lieu de te payer ma tête, tu pourrais peut-être demander la raison de ces rappels/conseils. 🙄 Dans le cas où les rondelles ont été mal montées à l'origine, le réglage des étriers sera à revoir si tu repositionnes les rondelles. Lors du réglage des freins, il n'est pas rare qu'une partie seulement de la plaquette touche le disque, souvent légèrement voilé, ce qui occasionne un frottement à intervalle régulier.

@samys45 Bonjour, Selon moi les fameuses rondelles doivent être placées de part et d'autre de chaque mâchoire. De cette façon, tu peux resserrer les boulons au maximum. Il se peut que tu doives régler les freins en conséquence : tâche ardue vu que ce sont des étriers entrée de gamme : il est impératif que la roue tourne en roue libre lorsque tu ne freines pas, et que le freinage soit suffisamment puissant quand tu freines. Il doit y avoir moins d'1 mm entre le disque et les plaquettes.

Les vendeurs n'y sont pour rien... Par contre les constructeurs... 🙂 Ceci dit, le problème est bien celui de l'obligation de bridage matériel par la législation notamment française, alors que le réglage adéquat du P08 pourrait suffire. Tu peux être sûr que ce sera la réponse de Minimotors s'ils répondent à ton coup de gueule...

@StanRex Hélas, la programmation du bridage repose souvent sur la limitation de la puissance délivrée, et non sur la vitesse compteur... Cela explique que tu n'atteins pas les 25 Km/h (et en fait, tu n'atteins peut-être même pas les 22/23). A ma connaissance, il n'y a pas de solution, sauf peut-être un remplacement du contrôleur avec un autre firmware.

Époustouflant : la Mercédes AVTR (en action) ! Plus de détails encore ici : https://www.mercedes-benz.be/fr/passengercars/mercedes-benz-cars/mercedes-benz-concept-cars/vision-avtr.html

Les gyroroues font bien partie de la catégorie des EDPM, mais ce sont dans la plupart des cas des EDPM "non conformes" ; ce n'est pas la même chose qu'être "hors catégorie". Pareil avec les Trott's qui dépassent les 25 Km/h par construction.

Je crains que le prix d'une réparation de la batterie soit tel qu'il serait préférable d'en acheter une nouvelle, sous garantie...

Bonjour, Pourquoi ne pas envisager de nourrir le made in France ? https://airlab-industrie.com/fr/trottinettes-electriques/55-lab-elle-veloce-guidon-fixe.html

Collier de serrage = ce qui enserre la colonne quand tu la déplies : pas possible de beaucoup serrer Bague de serrage de roulement de colonne de direction = une espèce de rondelle située entre le dessus de la fourche et la base de la pièce qui solidarise la colonne de direction à la fourche. C'est bien la bague de serrage de roulement de colonne de direction qu'il est important de bien serrer. Vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=6mzKWvosr-s&feature=youtu.be&t=103 ... ça n'a pas été facile, certaines vis étaient très serrées et en plus elles sont de mauvaise qualité... si tu veux faire cela toi-même, prévois un jeu complet de clés Allen (jusqu'à la clé de 10). Prévois aussi des vis de réserve (souvent des M6), achetables au Brico (mais pas toutes).

Salut @Trotro44, Je confirme que le jeu dans la colonne RX 1000/2000 ne vient pas uniquement de la version de la bague, loin de là ; ma roue avant commençait à tourner indépendamment du guidon, donc j'ai fini par resserrer la colonne moi-même. Résultat des courses : pratiquement plus de jeu, mais je vais quand même faire installer le nouveau collier de serrage (même si plus tout à fait nécessaire). Cette série de trottinette a peut-être été mal assemblée... Donc si un jour tu es à nouveau confrontée à un important jeu dans le guidon malgré le nouveau collier, tu sais quoi demander à ton SAV.

Cela semble prometteur... Lab'Elle

Bonjour, Depuis que mon SAV a effectué la réparation de mon moteur 😌, mes trois feux arrières ne s'allument plus ; pourtant ils s'allument tous les trois sans problème lorsque j'actionne les freins. J'en conclus donc qu'un câble s'est débranché quelque part, soit au niveau de l'interrupteur (nb : le feu avant s'allume correctement, soit au niveau d'un genre de fiche "concentrateur". Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème, ou quelqu'un dispose-t-il du schéma électrique ? C'est un tel bordel dans ce plat de spaghettis que je me demande comment on a pu croire que les pannes seraient l'exception... Merci d'avance pour votre aide

@vpedro2016 Oui je suis arrivé. Une autre approche serait d'installer une chambre à air avec valve coudée à 90° : le gonflage devient vraiment beaucoup moins pénible. Dans le catalogue, elles sont mentionnées "chambre à air pour roue avant, mais c'est des conneries".

Effectivement, ce sont des achats "utiles", qui ne tiennent pas vraiment de la "personnalisation". Une règle importante, lorsqu'on veut éviter les gaspillages, est de rester plus ou moins dans la gamme du véhicule ; par exemple, installer des freins milieu de gamme supérieure sur un véhicule milieu de gamme.

C'est vrai que ton transistor a une drôle de couleur par endroits... Il se peut fort qu'il présentait certains problèmes avant le choc dont tu parles, et que ce choc fut le coup de grâce. Ceci dit, je maintiens que le choc n'est sans doute pas l'explication principale.

Salut, Mon point de vue, qui repose sur mon expérience de la SW4, est que si tu veux faire des investissements de personnalisation, toujours très conséquents, il vaut mieux le faire sur des engins plus proches du haut de gamme. Les SW me semblent vraiment fragiles, même si ce sont de bonnes routières (en terrain plat).

Salut, les moteurs étant les pièces les plus robustes, il m'étonnerait que la panne provienne de là ; et a priori, un contrôleur ne devrait pas dysfonctionner à cause de chocs modérés. Personnellement, je pense plutôt à un câble qui se serait débranché/dessoudé. Bonne chance à toi

Bonjour, Je rencontre le même genre de souci avec le pneu arrière de ma SW4... c'est systématiquement galère, et je dois à chaque fois forcer un peu. L'idéal serait de disposer d'un prolongateur, tel que celui-ci :

Si cela intéresse quelqu'un, je crois que j'ai trouvé un début d'explication. L'expérience comparative ne fait intervenir qu'un paramètre sujet à différence : le P08 (donc couple et vitesse de pointe) trajets identiques poids du conducteur constant style de conduite constant (même si accélérations plus vives) température constante vent constant Cela signifie que lorsque je fais 500m avec le P08 à 100%, je dépense un maximum d'énergie mais pendant moins longtemps que lorsque le P08 est à 50%... Donc, à moins de rouler comme un sauvage avec le P08 à 100%, rouler avec le P08 à 50% ne permettra pas une économie conséquente : ce paramètre réduira seulement la vitesse de pointe et le couple, provoquant en permanence une dépense moindre, mais sur une plus longue durée. Je n'ai pas assez de connaissances électriques pour être trop affirmatif...

Bonjour, Non, je n'ai rien dû débourser : la garantie a été appliquée après expertise et constat que la panne n'est pas provenue de mon utilisation. En tout cas dans le droit à la consommation belge, les frais d'envoi d'un bien couvert pour la garantie sont à charge du vendeur. L'expertise de la panne n'est pas à la charge de l'acheteur. Hélas, comme déjà exposé à maintes reprises, entre le bon droit et la réalité, il peut y avoir un monde de différence : qui irait en procès pour un bien de même pas 1000 euros ? Ce problème peut devenir d'autant plus épineux avec des boutiques en ligne qui n'ont pas d'image à défendre... Bonne chance donc

Si. Comme déjà exposé, c'était un problème notoire de la première version du contrôleur de la SW4 ; il suffisait par exemple de prendre une montée et d'accélérer assez fort pour que la trott' s'arrête complètement. Le redémarrage était possible après quelques minutes.

En effet, 6 mois sans décharge/charge, c'est beaucoup... Peut-être que certaines cellules sont mortes. Non. Tu peux la revendre en l'état, par exemple pour cannibalisation...

Oui, donc, si en plus de l'écran qui se coupe, le moteur aussi, les leds aussi, c'est bien toute la trott' qui se coupe. Donc il est selon moi extrêmement peu probable que cela vienne de quelque chose d'autre que le contrôleur ou/et la batterie. Sauf peut-être court-circuit grave quelque part dans le câblage, mais tu as semble-t-il déjà vérifié cela. C'est important d'être le plus précis et le plus complet précis dans la description de la panne, afin d'éviter pertes de temps, d'argent, et erreurs de diagnostic.