Classement

Hier après moult péripéties je n'ai pas pu faire mon tour comme il se devait, donc ce matin après env. 3h30 de pose de liserets et rondelles (JDM Style rouge), si toutes les divinités terriennes et autres, me le permettent, je vais peut-être enfin arriver à me faire ce put.. de rodage et commencer à rouler pour de bon !! @Didier.94600 toi qui te demandait pour la longueur suffisante d'une bobine, elle fait 6m de long, chaque côté de jante fait 51cm (mesuré sur une chute) et avec la moitié du rouleau j'ai fait toute la trott, donc vraiment rien à craindre ^^ Bon évident je met quelques photos ^^ sinon c'est que du blabla Et l'arrière (j'ai un peu chargé donc à voir si ça me plait à moyen terme sinon j'en enlèverai quelques un) et bien sur le détail qui fait toute la différence, c'est la béquille !!

Pour ce qui est de mon avis j'ai quelques anecdotes marrantes, mais je vais rédiger ça correctement. Mode 1 (50% du couple moteur) J'ai été surpris de m’apercevoir qu'elle monte aussi vite en single la côte qui mène chez moi que la S4 en mode 3 donc déjà bon signe pour moi ^^ La largeur des pneus a un impact très fort sur la stabilité, elle ne virevolte pas comme la S4 mais ce qu'on perds un peu en maniabilité on le gagne énormément en stabilité droit et surtout sur l'angle. Ma prise en main a été bien plus rapide que la S4 pour le point cité et aussi parce que j'ai pris l'habitude des trott. Pour le freinage magnétique j'ai mis le réglage à 1 sur 5 pour voir autant l'impact des plaquettes en métal fritté qu'une potentielle latence du frein magnétique. Et bien ce qui est sur c'est qu'au plus faible on se rends bien compte que les freins seuls ne suffisent pas malgré les plaquettes qui ont un meilleur mordant que les origines (il se sent malgré la différence de 11kg entre la S4 et la Ultra), par contre j'ai été très agréablement surpris de l'absence de latence du frein magnétique, il est vraiment en symbiose avec le levier et se coupe une demi seconde après l'avoir relâché ce qui des fois m'a rappelé qu'il s'était activé. Je testerai plus tard le niveau 3 qui semble être le meilleur compromis. J'ai pris plusieurs côtes où la S4 plafonnait à 20/25 Km/h et si je suis à peu près équivalent en single et mode 1, par contre en dual je reviens illico à 30 qui est la limite de ce mode et l'accélération est immédiate et franche. On sent bien qu'aucun relief ne nous arrêtera. D'ailleurs j'ai été tellement surpris par la difficulté à doser le dual à basse vitesse (20% du début de la course de la gâchette donne toute la puissance, dommage) que je me suis demandé si moi ou le mode d'emploi n'avions pas inversé le réglage du couple et l'on serait alors à 100%. Ni une ni deux je m'arrête, met le réglage opposé en me disant, "zut j'ai du me planter et je n'ai plus la surprise de ce que ça donne au max..." et puis j'ai accéléré doucement pour repartir en étant plutôt confiant d'une éventuelle erreur, sauf que c'était celle là mon erreur, j'étais bien à 50% avant et il m'a fallu moins de 50cm de distance pour me sentir propulsé et faire patiner l'avant sur du bitume propre et sec avec les pneus rodés et chauds !! Donc les 100 on verra plus tard mais ya encore le principal de la cavalerie sous le capot c'est bon à savoir ^^ Mode 2 (toujours à 50% je n'ai pas encore activé les 100%, je le ferai à la prochaine ballade maintenant que je suis en mode 3) Contrairement à la S4 il n'y a quasi aucune différence de poussée entre les modes, on voit qu'ils ne limitent que la vitesse max ce qui semble logique puisque le couple se règle à part. Au lieu de s'arrêter à 30 Km/H le compteur continu sa lancée tranquillement jusqu'à 40/42 et il faut vraiment activer le Dual pour monter aux 57Km/h par contre ça fait toujours l'effet nitro sur une voiture, ça serait marrant à voir si le compteur avait une aiguille, on la verrait s'affoler de rattraper chaque graduation ^^. J'ai été surpris qu'il se limite à 42Km/H alors que la S4 montait à 48Km/h dans ce mode mais c'est plus cohérent que les modes de cette dernière (mode 1 23-25kmh, mode 2 46-48kmh, mode 3 53-55kmh). Jetrouve qu'on a un très bon compromis puissance / vitesse avec le mode 2 en Dual. Sur le trajet j'ai retrouvé un ami motard qui l'a essayé en single et dual et qui a été conquis par l'engin (et mes modifs esthétiques ^^) Il m'a fait la remarque aussi de l'excellente stabilité même à 50/52 alors qu'il n'a jamais fait de trott. Du coup il est allé jeter un oeil au forum et sur youtube et me rejoindra peut-être en tant que propriétaire tant le côté fun lui a plu. Par contre je rejoins tous les avis qui disent que les suspat sont exagérément dures, on est presque comme si il n'y avait rien (j'ai les pneus à 2.5bars contre 3 pour la S4) prendre une bosse ou un trou en virage fait faire un bond ou donne un choc suffisant pour être inquiet de se voir par terre. Il parait que ça se rode mais avec 70kg je crains qu'il ne faille bien longtemps, l'ami qui l'a essayé fait 100Kg et ça bougeait à peine plus qu'avec moi, par contre les pneus eux marquaient la différence. Je ne sais pas si c'est pour résister à du off road et permettre des franchissements sans trop tasser mais quand même, un réglage aurait été le bienvenu. J'ai suscité beaucoup de curiosité sur le bord de mer azuréen, généralement de l'admiration mais qu'une seule râlerie d'une andouille de 60 bons balais qui roulait à gauche en face de moi et qui a fini par s'arrêter au lieu de se décaler quand j'arrivais. Quitte à avoir un comportement stupide, elle a eu la remarque du même niveau en me disant qu'il existait un code de la route et qu'il serait bon de le respecter (j'ai "seulement" 4 permis), donc réponse oblige je lui ai dit qu'il serait encore plus judicieux de l'apprendre et qu'elle frôlerai la perfection en réfléchissant avant de l'ouvrir. Ayant les écouteurs j'ai continué ma route en la regardant vociférer je ne sais quoi mais mon grand sourire a du être assez explicite ^^. J'ai croisé 2 SXT 1000 qui avaient l'ai de savoir ce que j'avais sous les pieds vu les airs ébahis ^^ Par contre les quelques fois où je me suis arrêté ça a presque provoqué des bouchons de curiosités parmi les piétons mais personne n'est venu me poser de questions, à croire que je dois intimider, un peu comme en moto, rare sont les gens curieux à oser approcher pour discuter, à part les autres motards bien sur. Pour finir quelques photos sur le bord de mer d'Antibes un peu avant le fort carré, dont j'aurais bien fait le tour si la moitié du chemin n'était pas défoncée et vu l'état des suspensions je n'avais pas envi que mes genoux ressemblent au chemin.... Et enfin mon kit noir et rouge de la journée ^^

Aujourd’hui pose de l’etrier Arrière, en faisant bien attention à pas visser comme un bourin lors du remontage du disque, tout c’est bien passer par contre obligé de mettre les deux spacers 2 et 1 mm alors que sur l’avant celui de 2 suffisait ! Pas plus d’1h pour poser l’étrier, par contre la ou j’ai bien galèré c’est pour le réglage des plaquettes pour les deux roues! Mon disque à l’avant était légèrement voilé certainement du à toutes les manipulations que j’avais faites, j’ai utilisé la méthode de la clef à molette de @Riendautrafair ! Au finale les deux disques sont nickel mais j’ai pris le temps, réglage au mm près sans frottement aux disques et ça freine très fort du pur bonheur ça change des reputes !! Reste plus qu’a Mettre les petits bouchons au bout des câbles de freins et ce sera parfait ?

Fomidafle de filoter à feptante kilometffe à l'heure fans les dents .... Plus sérieusement, depuis que je "pilote" la ks18 s, ma vitesse s’est accrue. La roue, de par sa puissance, sa stabilité et son inertie, a tendance à vous "emporter" vers une vitesse supérieure à 30 et sans même que l'on s'en rende compte, même en étant prudent. Je n'ose imaginer donc, si la possibilité d’atteindre 70 km/h, le nombre d'accidents ? Ne faudrait-il pas au contraire restreindre à maximum 40 km/h ? Ce qui est déjà excessivement dangereux ! Ne pas oublier le chapitre assurance…. Je suis chez AG et mon assurance « mobility » me couvre jusque 45 km/h physiquement et matériellement. Une roue, donc, qui me permet d’aller au-delà n’a aucun intérêt. De plus, déjà à +35 km /h avec le vent, c'est tendu ! Alors 70 , le moindre rebond, la moindre distraction et hop… décollage artistique vers l'infini et l’au-delà !!!!! Notre communauté a besoin de "sécurité", de "fiabilité" afin de créer une image positive de ce formidable moyen de déplacement. Déjà, nous étonnons en tant qu’ovni roulant. Et puis, ce qui est mal connu fait peur et suscite bien des interrogations. Il faut, je pense, être conscient que nous agissons un peu comme des ambassadeurs, des porteurs d’image, que toute incivilité ne pourrait que restreindre nos libertés de mouvement et durcir la législation.

De retour de 60km de ballade en évolution progressive de la puissance, place aux chiffres ^^ Je précise que je ne suis pas parti à 100% j'avais fait 3.7km avant en alternant les mode 1 & 2 en single / dual pour tester les freins donc je suis parti à 65.6v. Pour le test j'ai réglé la trott avec le P0 (diamètre roue) à 10, en vitesse max à 100%, départ assisté, couple à 50%, frein magnétique à 1 sur 5 (minimum) et j'ai augmenté les modes en alternant 1 ou 2 moteurs tous les 10km, en sachant que j'ai quasiment roulé tout le temps à fond de chaque mode donc vitesse moyenne proche de la Vmax. Mode 1 10 Km GPS (P0 à 10) 9.3Km compteur 1 moteur Vmax compteur 30 Km/h Vmax GPS 31.5 -/32 Km/h 64.4v (total 13.7km depuis la charge 100%) 20 Km GPS (P0 à 10.5 - valeur la plus juste que je garderai) 19.9km compteur 2 moteurs Vmax compteur 32 km/h Vmax GPS 31.8 / 32.2 Km/h 62.4v (total 23.6Km) 30 Km GPS 29.8 Km compteur 1 moteur 60.9v (total 33.4Km) Mode 2 40 Km GPS 39.7 Km compteur Vmax compteur 42 Km/h Vmax GPS 41 Km/h 1 moteur 59.1v (total 43.3 Km) 50 Km compteur (donc total) ? GPS (plus de batterie sur le tel) Vmax Compteur 57 Km/h 2 moteurs 56.8v 60 Km compteur 1 moteur 55.4v (total 61.3km) Batterie indiquée à 41% ce qui est complètement faux !! On est plus vers les 20% car à 57.1v selon le tableau de Hobbby16 on est à 30% sur les batteries 60v Impossible à régler il faudrait mettre une valeur comme 65/67 pour que ce soit plus juste mais c'est 52 (81% encore pire) ou 60 Je referai des tests de Vmax compteur Vs GPS histoire de voir l'évolution de l'écart maintenant que j'ai enclenché le mode 3 et que je vais commencer à tester le couple à 100% (le 75% n'a pas trop d'intérêt pour moi) L'autonomie peut sembler peu par rapport aux indications de l'usine mais il faut bien se dire que j'ai fait env. 25km au maximum du mode avec les deux moteurs enclenchés donc ça pompe pas mal, même si c'était en mode 1 et 2

J'avais déjà répondu pour moi mais je viens d'en remettre une couche pour ma femme... J'espère que ça fera évoluer les choses en terme d'aménagements et de sécurité

Salut @Riendautrafair J'ai eu le même cas sur mes têtes de vis 6 pans sur ma DT2, c'est pour cela que je les aient remplacées par des Torx en M5X14 mm acier inox sans avoir a démonter mes 2 roues, il y a juste le passage sous l'axe moteur comme tu l'as expliqué !!! Le soucis de limaille dans les filetages, ils serrent trop fort avec leurs pistolets pneumatiques lors du montage des disques et autres !!!!! Je la trouve Super Belle et très Classe ta DTU V2, ça claque elle déchire grave quel Kiffe !!!!! j'adore, tu m'as donné plein d'idées pour les liserets, merci.

Salut @Riendautrafair Je suis tout a fait d'accord avec la remarque de @JJK, car les rondelles que tu as utilisées ne sont pas calibrées (+ ou - 0,02/100 mm) tes rondelles sont brut de découpage a la presse hydro et leurs tolérances ne sont pas très bonnes (+ ou - 0,20/0,30/100 mm) c'est pour cela que tes disques sont voilés après serrage de tes vis, moi quand j'ai posé mes spacers sur ma DT1 & ma DT2 je n'avais aucun voilage de disque car ceux-ci étaient bien calibrés sur toute leurs circonférences. Mais vu le nouvelle entraxe des new moteurs et des new disques des DTU V2 ces spacers Hope ne sont pas compatible et aux bonnes cotes (grosse galère ce truc) je sais j'ai vus des Vidéos de nos Amis Asiatiques qui procèdent de la même façon, mais pour ne pas avoir de voilage des disques lors du remontage il faut absolument utilisé des rondelles ou des cales calibrés très précisément (a 0,01/0,02/100 mm) je sais c'est introuvable chez les marchands de vis normals. Mais lors du montage de mes spacers sur ma DT1, j'avais trouvé sur un site de modélisme en UK des rondelles calibrés pour voitures RC (de 5 X 10 X 3mm en laiton) et avec ça le montage sera beaucoup plus précis et n'occasionnera aucun voilage des disques sur ta DTU V2. En tout les cas tu as fait du Super Boulôt, chapeau pour quelqu'un qui bricole pas trop souvent !!!!! https://www.modelsport.co.uk/hpi-washer-5-x-10-x-3mm-brass-4pcs-/rc-car-products/16401

Montage freins hydrauliques sur Dualtron Vu les performances aléatoires des freins de ma Dualtron, et de la fréquence des réglages pour garder un minimum d'efficacité, j’ai choisi de tenter le montage de freins hydrauliques de VTT. J’ai vu que ça se faisait, alors pourquoi pas moi? Avertissement Je tiens à vous prévenir que ce n’est pas un montage aisé, mes difficultés viennent en partie du matériel choisi mais pas uniquement. Difficultés d’ordre général: L’alliage d’aluminium des flasque des moteurs par exemple est de mauvaise qualité, j’ai du refaire 4 filetages sur les 12 qui servent à fixer les disques. Il faut déposer les 2 moteurs et les débrancher pour passer les disques, il faut enlever les câbles de freins et les remplacer par les durites et les faire passer (ou pas) dans la colonne, ce qui veut dire pour l’avant notamment défaire le toron de câble. Il faut poser un contacteur de frein sur au moins une des poignées pour garder la fonction de coupure moteur lors du freinage, ce n’est pas obligatoire mais plus sécurisant quand même, et utile pour ceux qui veulent aller plus loin et mettre des feux stop. La commande de gaz se retrouve dans une position pas très confortable à cause du réservoir de liquide de frein. Difficultés liées au choix du matériel: L’espace disponible pour les étriers de freins est assez restreint, et ceux que j’ai choisi sont relativement a encombrants ce qui m’a obligé à prendre des disques de grand diamètre. Voir explication plus loin… A l’avant j’ai choisi de mettre une durite tressée aviation, pas évidente à couper… J’ai un peu galéré sans outillage spécialisé. Introduction J’ai choisi du matériel Hope, car c’est ce que j’ai sur mon VTT, c’est du bon matos, et plutôt joli... Certes plus cher que la concurrence. L’idéal serait de trouver les cotes des différents étriers de différentes marques, pour optimiser le choix du diamètre du disque. En effet, la position de l’étrier et le diamètre du disque sont liés, l’encombrement de l’étrier dans la roue est donc déterminant. Les étriers Hope sont assez encombrants, et je ne peux pas mettre moins de 180 mm en diamètre de disque. Il faudrait pouvoir monter des disque de 160, mais les étriers touchent très vite le moteur (les bossages des vis qui ferment le flasque). étrier positionné pour un disque de 180 mm. L'espace n'est pas suffisant pour "descendre" en 160 mm. étrier d'origine. Il n'y a pas trop de place non plus... 180 mm c’est joli, et efficace en terme de freinage, mais trop grand. La roue fait 254 mm, ce qui donne une garde au sol pour le disque de 3.7 cm… ce qui est très peu, surtout que le pneu est compressible. Expérience douloureuse à l’appui! Il faut vraiment faire très attention au trottoirs et nids de poules, si non c’est le disque qui prend. Crouch J’y suis allé au culot et par tâtonnements, ne connaissant pas l’encombrement des étriers avant de les avoir, ni le diamètre de disque à utiliser, et ne sachant pas si le montage des étriers d’origine était standard sur la Dualtron. J’ai commencé par démonter un étrier de mon VTT pour le présenter sur la trottinette et voir si le montage serait envisageable. J’ai pu voir que le montage était “standard Postmount” et que je pourrais trouver des adaptateurs dans le commerce. J’ai donc commandé des disque en 140-160-180 et 203 mm. Bon 203 vous pouvez oublier, à moins de ne faire que de la piste, et en ligne droite… J’ai aussi pris différents adaptateurs de montage. J’ai retourné les disques et les adaptateurs non ouverts. Matériel utilisé 1 kit étrier avant* Hope 4 pistons, avec poignée. Frein Avant HOPE TECH 3 E4 Sans Disque PM 179,90 € http://www.probikeshop.fr/frein-avant-hope-tech-3-e4-sans-disque-orange-2016/115715.html 1 disque 183mm flottant 49,90 € http://www.probikeshop.fr/disque-flottant-hope-rotors-6-trous-orange/119779.html 1 kit étrier arrière* Hope 2 pistons. Frein Arrière HOPE TECH 3 X2 Durite Aviation Sans Disque PM 159,90 € http://www.probikeshop.fr/frein-arriere-hope-tech-3-x2-gaine-tressee-sans-disque-orange-2-aa6/115721 .html 1 disque 180 mm flottant 49,90 € http://www.probikeshop.fr/disque-flottant-hope-rotors-6-trous-orange/119779.html 2 adaptateurs étrier arrière Postmount > Standard International CLARKS disque 180 mm 2x4,99 € http://www.probikeshop.fr/adaptateur-etrier-arriere-postmount-gt-standard-international-clarks-disque-aa8-mm/117422.html 1 Kit Durite de Frein Universelle JAGWIRE HYFLOW QUICK-FIT (3m) 28,90 € http://www.probikeshop.fr/jagwire-durite-universelle-hyflow-quick-fit/63794.html 1 Kit de Raccords pour Durite JAGWIRE HYFLOW Quick-Fit Hope 17,90 € http://www.probikeshop.fr/jagwire-kit-connecteur-hyflow-quick-fit-hope/76159.html 1 Kit de Purge pour Freins CLARKS AVID 22,90 € http://www.probikeshop.fr/kit-de-purge-clarks-pour-freins-avid/123063.html Liquide de Frein HOPE DOT 5.1 (250 ml) 4,99 € http://www.probikeshop.fr/hope-liquide-pour-frein-dot-5-1-250ml/822.html un bon paquet de colliers Rislan de différentes tailles! je vous ai mis les liens probikeshop, mais j’ai jonglé avec alltricks.fr pour des questions de disponibilités. Les tarifs sont identiques. Pour le disque avant de 183 mm, le 180 était en rupture. J’aurais mieux fait d’attendre ;o) *notez que les kits de freins de VTT (levier + étrier montés, remplis, purgés) sont vendu “pour l’avant” ou “pour l’arrière”, mais le frein avant sur un VTT est censé être à gauche. Si les leviers choisis ne sont pas ambidextres, il faut les inverser. En tout cas pour avoir le frein avant à droite comme sur le montage d’origine, surtout pour les motards... Les étriers Hope sont donc assez encombrants, comme montré plus haut. Certains Shimano ont l’air plus fins, mais je n’ai pas trouvé de docs. Ça peut valoir le coup de se déplacer en boutique pour comparer différent modèles si vous voulez vous lancer, pour potentiellement monter du 160 mm. Montage étrier et disque arrière Après avoir démonté le garde-boue et l’étrier d’origine, j’ai présenté l’étrier pour vérifier que le montage était possible avec un diamètre de disque raisonnable. J’ai pu utiliser un adaptateur arrière IS/PM 180 pour monter l’étrier à l’arrière. J’ai mesuré le rayon, pas de souci pour un disque de 180 mm. disque monté, étrier posé provisoirement Pour le montage du disque, il faut sortir le moteur et le débrancher pour passer le câble dans le centre du disque. Il faut donc ouvrir le deck et le carter latéral gauche, débrancher le câble du moteur (attention notez que le câblage est croisé fil bleu / fil vert) et enlever le câble du deck. Démonter le moteur avec une clé de 18, pas facile côté câble car une clé plate standard a du mal à passer dans le dégagement du bras oscillant. J’ai réussi en mettant la clé à la perpendiculaire et en la faisant tourner avec une clé à molette. Sinon utiliser une clé à œil ou pipe, mais il faut enlever le capuchon du câble, un peu fastidieux. Démonter le disque d’origine pour monter le nouveau. Certains disques flottants (les miens en l'occurrence) on un épaulement de centrage dont le diamètre est inférieur à celui du moteur. Du coup ça ne monte pas directement, le disque risque d’être monté en biais. 3 solutions: 1/ utiliser des disques sans épaulement ;), facile. 2/ poser des rondelles pour rattraper l’épaisseur de l’épaulement. Avantages: c’est simple à mettre en oeuvre, ça décale un peu le disque vers l’extérieur, ça éloigne du même coup l’étrier de la roue ce qui peut être une bonne chose suivant la taille de l’étrier choisi. Inconvénients: la surface d’appui du disque est réduite à la largeur des rondelles, ce qui n’est pas idéal, et il faut des rondelles d’épaisseurs strictement identiques sous peine d’avoir un disque encore une fois monté en biais. 3/ Usiner le moteur pour qu’il rentre dans l’épaulement. Avantages: la surface d’appui du disque sur le moteur est identique au montage d’origine, plate sur l’ensemble du diamètre, idéale. Inconvénients: Plus difficile à mettre en oeuvre, et bah... on usine le moteur quoi… C’est la solution que j’ai retenue pour le moteur arrière. moteur usiné à la Dremel sur le pourtour pour qu'il s'insert dans l'épaulement du disque J’ai remonté le moteur, et remis l’étrier d’origine à câble pour un moment. NB: j’ai roulé un moment avec le disque 180 et l’étrier à câble, et j’ai tapé un trottoir, disque voilé, mort. J’ai changé le disque au moment du montage final, et j’ai dû poser 4 inserts sur les 6 filetages, filetages foirés. Depuis je fais TRÈS attention en serrant les vis, je gonfle plus les pneus, et je fais attention aux trottoirs et nids de poule divers... Il faut ensuite découper le garde boue à la forme de l’étrier, et faire un petite fente pour le disque. la découpe correspond à peu de choses près pour les 2 étriers (câble et hydraulique). La pose de l’étrier se fait sans difficulté. Montage étrier et disque avant Pour le montage de l’étrier avant, il faut utiliser un adaptateur arrière. Pas de difficulté, j’ai juste mis 2 rondelles en plus à cause du diamètre du disque (183 mm). Pour le montage du disque, c’est un peu plus compliqué que pour l’arrière. Il faut là aussi sortir le moteur et donc le débrancher, ce qui implique de défaire le toron de câbles qui passe à travers l’équerre et rentre dans le deck. C’est pourquoi j’ai attendu d’avoir tout le matériel, d’être bien prêt et d’avoir suffisamment de temps, car il fallait de toutes façons le faire pour enlever les câbles de frein et passer les durites. Il faut enlever les 2 plaquettes qui tiennent le toron de câbles sous l’équerre derrière la roue, éclater le toron en retirant la gaine pour sortir le câble moteur du deck et de l'équerre. Plaquette à démonter (x2) Pour le montage du disque, le problème de l’épaulement ne s’est pas posé car moteur et disque tournent “en sens inverse” par rapport à l’arrière, il faut donc monter le disque à l’envers, exit le problème d’épaulement. Disque monté, vient le moment du remontage dans le bras oscillant. Et là, ça coince…Le disque de 183 mm touche à l’arrière du bras. Aïe aïe... 160 ça passerai mieux! Qu’à cela ne tienne, il suffit de mettre des rondelles entre le bras oscillant et le moyeu. Ben oui, mais de fait ça raccourcit le filetage disponible à l’extérieur du bras pour l’écrou, et comme c’est le côté du câble, l’axe est ajouré, il y a très peu de filetage disponible. le peu de filetage disponible pour l'écrou... J’ai dû mettre le minimum de rondelles, le disque passe tout juste, et j’ai dû limer l’écrou car le filetage ne commençait pas au bord. C’est limite, mais ça passe. Il faudrait vraiment pouvoir passer en 160 mm... espace "perdu" sans filetage On repasse le câble moteur jusque dans le deck. Montage des durites et leviers Une fois le toron de câble ouvert, on peut enlever les câbles de frein pour passer les durites. J’ai pris soin de garder un câble dans la colonne (je n’ai enlevé que la gaine) pour m’en servir pour tirer les durites et câbles à travers la colonne. J’ai choisi de laisser la durite de frein avant à l’extérieur de la colonne, car je trouvais le chemin de la gaine d'origine pas idéal, et je pensais que esthétiquement ce serait mieux aussi. Au final, je trouve mon chemin plus efficace (j’ai gagné en braquage) mais pas top niveau esthétique. Cependant, j’ai passé dans la colonne un câble électrique supplémentaire qui me servira pour l’éclairage, et il n’y a du coup pas de place pour la durite. J’ai aussi profité de cette étape, ou il n’y a plus que les câbles électriques dans la colonne, pour passer une potence VTT courte en 1.5 pouces avec une bague d’adaptation en PVC de 38.1 mm (1.5”, donc) vers 34 mm (le diamètre de la colonne) pour poser un guidon pour ma fille. Je n’ai pas eu besoin de retirer tous les câbles comme je le pensais, j’ai pu les glisser dans la fente de la potence. J'ai fait usiné cette bague par un ami. J’ai changé les durites car celles vendues dans les kits sont trop courtes. Une durite vendue “pour l’arrière” sera bonne à recouper pour l’avant, mais la durite “avant” est inutilisable. J’ai donc commandé un kit “arrière” avec durite aviation que j’ai récupérée pour l’avant , principalement pour l’esthétique. C’est donc la durite Jagwire de 3 m qu’il faut passer dans la colonne et dans le deck pour le frein arrière, couper à la bonne dimension et poser les nouveaux embouts. Il faut vraiment couper la durite proprement, bien droit et sans bavure, pour pouvoir insérer l'aiguille et l’olive. Sans problème pour la durite standard, mais la tresse de la durite aviation s'ouvre dès qu'elle est coupée. J'ai dû écraser la durite, forcer l'olive, puis recouper proprement la durite à la Dremel. La durite pour le frein avant passe à l'extérieur de la colonne, il faut lui trouver le meilleur chemin jusqu'à l'étrier et recouper à la bonne longueur. aiguilles et olives Le montage des leviers ne pose pas de difficulté particulière, mais la gâchette de gaz se retrouve en position très haute. A ce jour je n’ai qu’un montage satisfaisant mais provisoire au collier Rislan… J’ai posé un contacteur de frein sous le levier droit pour garder la fonction de coupure moteur lors du freinage, et pour les feux stop. A priori ça me servira aussi pour le freinage électrique. Le montage de la vis à la Cyanoacrylate que j'avais initialement fait a sauté pendant le montage, j’ai donc percé et taraudé le levier pour mettre une vis M3. le contacteur est collé à la Cyanolite. Les Tirap tiennent le LCD/gâchette... http://fr.rs-online.com/web/p/microrupteurs/6160423/ J’ai coupé le câble du contacteur d’origine et ressoudé sur le nouveau contacteur. Je pensais que le contact était coupé lorsque l’on actionne le levier, mais c'est l'inverse il est mis. En cas de coupure du circuit, pas de soucis la trott’ fonctionne toujours. Il faut maintenant trouver la place de chaque câble pour former un toron propre, entre la colonne et le deck notamment, et trouver le bon chemin pour les durites. Remettre les 2 plaquettes sous l’équerre, et éventuellement en profiter pour poser un garde boue plus efficace. Rebrancher les moteurs, et ce qui aurait pu être débranché (le contacteur de frein, pour ma part). Refermer le deck. Purger les freins. Enjoy !! Job done! gachette montée au Rislan... Batterie pour l'éclairage 5V, et cintrapuce!

https://www.parlons-velo.fr/ puisque nous utilisons principalement les pistes et bandes cyclables ... il y'a une question où on peut préciser notre moyen de locomotion, donc ce sondage concerne aussi les trottinettes, gyroroue, vae etc

La pâte blanchâtre c’est un isolant mis sur les zones de l’électroNique qui n’ont pas été « tropicalisée ». En gros, c’est pour étanchéifier. http://s.aliexpress.com/i2uYRjuq

Voici la réponse de kylin lorsque je lui ai parlé de la UBGO. Ça rejoint ce que beaucoup d'entre vous ont souligné. Si la UBGO a l'air très alléchante sur le papier, la H8 a le mérite d'avoir fait ses preuves dans le temps.

Intervention terminée, Orsa avait vu juste avec ses XT150. C'est incomparable de facilité comparativement à du MT60. J'en profite pour partager quelques photos. Un petit comparo des tailles de chaque connecteur, à gauche la saloperie d'origine... J'ai simplement sécurisé au chaterton les alims contrôleur car pas de souci à ce niveau là. Ici l'installation du pad thermique linké par Orsa. Les 3 faces en contact avec le deck sont bien couvertes et en roulant 5 min comme un furieux, j'ai bien constaté le deck tiède à leur niveau. La mise en place. Le câble management avec les câbles d'alim batterie => contrôleur sur le côté et les câbles d'alim contrôleur => moteur avec leur nouveau connecteur sur le haut puisque mon souci de chauffe venait d'eux. On notera aussi sur cette photo la petite plaque plastique d'origine entre les contrôleurs et ces câbles pour couper la chaleur. Enfin, j'ai coupé une cale en mousse en 2 afin de pouvoir bien plaquer les contrôleurs au fond (3 épaisseur de cale donc). Quel plaisir de rouler à nouveau avec. J'utilisais en attendant la xiaomi M365 du fiston qui n'est pas vilaine et tellement plus discrète mais c'est incomparable.

Merci de ton info, j'en prend note. Je vais attendre d,être livré avant de passer commande ......;-)

Oui on peut toujours faire cet essai ce n est pas oin de chez moi; Je viens de vendre ma speedelec 4 en 26AH pour avoir une originale, et que dire si ce n est que je suis déçu car pas de difference si ce n est cette vitesse de pointe environ 10km/h, et un moteur bien plus bruyant chez minimotors. Autrement même trottinette avec une montée dans les tours equivalent. Je pense que le moteur de chez minirider est bridé car il stoppe d un coup à environ 40-45km/h.

@Wapmp, ks69 est un membre du forum euc.org qui vient nous apporter des renseignements sur les roues. Plutôt que de nous donner une mauvaise traduction, il écrit dans sa langue. Pour les non anglophones comme moi, un petit coup de « Google traduction » règle le problème Traduction Google du dernier message de KS69 : C'est un pack de 512wh avec 2 x 20s (2 x 256wh), et non, le nickel Strip, bon marché ou pas, a été utilisé pour connecter les 2 packs 20, sérialisés ou parallélisés, courant complet des 2p20s courant à travers celui-ci bande. Et comme je suis moi-même un conscrit comme tout le monde, je n'ai aucun intérêt pour le malheur de GW, j'ai juste reçu une nouvelle Tesla la semaine dernière, alors pourquoi devrais-je m'intéresser à ça? Mais quand un tel problème se révèle, tous les propriétaires de Mten3 doivent être prévenus, du moins c'est mon point de vue!

a ok merci

@willos ben en fait Stainless steel en français ça veut dire acier inoxydable donc de l'inox Ebay converti approximativement le prix à 13$ donc en euro environ 11€ je dirais

Bien choisir sa ville. En fin d'enquête j'ai lu qu'il fallait 50 participants au minimum pour que les résultats soient validés.

Répondu aussi. Ma ville est au regard des réponses formulées une catastrophe :-(( En espérant que ça aille s'améliorant Merci pour la mise en ligne @G.Rhum loph

Salut @sidinho Moi j'ai pas de garage pour faire mes réparations, je fait comme je peux. le petit établi je l'ai trouvé chez Amazon (32€) et il est très pratique et pliable surtout. J'ai déjà crevé plusieur fois loin de chez moi (+ 10 km) mais en roulant a petite vitesse (10 km/h) j'ai réussi a rentré chez moi tranqillou, et le pneu a bien résisté !!! dans mon sac a dos, j'ai toujours les outils indispensables et autres en cas de panne ou de crevaisons (pompe+bombe anti-crevaison et clés BTR de 3+4 et 5 mm) https://www.amazon.fr/Mannesmann-7000-Etabli-Pliable-Allemagne/dp/B000K2LK7K/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1511097594&sr=8-8&keywords=établi+pliable

Sisi, je me suis planté, j'étais bien à P0 à 10 auparavant...

Beau boulot mec ?

@sabr Bonjour, je te confirme qu avec cette speedway 4 et mon poids 90 kilos j ai fait des pointes à 57 km/h sans trop forcer. Il faudrait que je teste en valeur GPS.

@Didier.94600 bien vu la marge d'usinage des pièces, à ce moment là ça expliquerait que j'ai eu plus de voilage à l'arrière où j'ai utilisé des rondelles qui ne venait pas d'un lot qu'à l'avant où j'ai pris un lot de marque. J'y avait pas pensé et je met de côté ton lien pour les rondelles laiton en plus 3mm c'est parfait en épaisseur ^^. @Wapmp j'ai précisé dans le message que j'avais changé l'embout de dévissage pour mieux accrocher les bords, c'est donc la tête de vis qui a foiré, le filetage heureusement a tenu et m'a l'air plus solide sur la Ultra que sur la S4 où j'avais eu de la limaille sur le pas des vis disque.

Oui pour ceux qui ont assimilé le fonctionnement d'une gyroroue, pour les autres... J'ai acheté une gyroroue et c'est marqué 70Km/h, alors je roule à 70Km/h..... Une gyroroue ça se pilote en intégrant plusieurs paramètres. ....(Ça ne se conduit pas, ou pas encore )

ah oui l'etabli dans le salon... faut que j'en parle a ma femme .

Le prix n'es pas si exorbitant que ça quand tu vois que sur Ali elle est quand même à 1100€. Après faut voir si le SAV vaut la peine de rajouter 500€. En Europe, on a pas vraiment les même charges sociales qu'en Chine non plus, donc c'est évident que le prix va être supérieur. Un temps elle était apparemment à 1390€? C'était un prix assez intéressant je trouve.

C’est ma hantise de devoir crever en pleine balade ?, devoir la pousser pour rentrer, trop peu pour moi. Sinon ton établi tu l’as trouvé où? Il est chouette pour bricoler j’ai l’impression ?.

Ahah ! Elle est cool ! On pourrait voir de plus près la façon dont tu l'as fais ? J'ai bien envie de faire la même Sinon moi j'en avais un peu marre des pédales rikiki, j'ai fais un agrandissement aujourd'hui, un peu vite, mais qui tiens. Faudrait que je trouve quelque choses pour protéger les bords, afin d'eventuellement protéger mes tibias. je teste ça demain !

Salut @sebii Par défaut le P0 n'est pas toujours bien réglé quand tu réceptionne ta Dualtron, le + précis et le + juste est 9 pour des roues de 10 pouces (DT1 & 2)

effectivement, j'avais oublié ce détail….

Salut @Wapmp Très facile a remettre, tu tapes avec le poing pas besoin de maillet ou de marteau !!! je viens de le faire il y a une heure car cette après-midi en partant faire un petit tour de DT j'ai de nouveau crevé encore une fois au bout de ma rue a 200 m de chez moi. Donc petit changement de chambre a air, rien retrouvé dans le pneu cette fois. Bon j'en ai profité pour contrôler avec un taraud de 8 mm (M8 pas de 125) le pas de l'axe moteur de M12 mm (M12 pas 175 ISO) qui est bien au pas de 125, et j'ai déjà regardé sur Google ils sont pas facile a trouver ces écrous a embase de M12 au pas de 125 ou très chère (9€ pièce l'écrou inox). Pour le LCD j'en ai commandé un chez Kylin, et il m'a demandé de quel date était ma DT2 car la dernière version (vert) n'est pas compatible avec les contrôleurs des DT2 construitent avant le 01/08/2017. Bon je continu ma lecture du topic car j'ai pas mal de posts a rattraper depuis 18h00.

Moi j’avais opté pour la solution « bourrin et rapide »

@sonkenn c’est bon J’ai trouvé le lien ou tu en parles ?

@JJK les spacers sont aux entraxes standards donc sans le modèle spécialement développé pour la Ultra v2 on ne peut pas, je verrai dès que je l'aurai obtenu pour passer le câblage si je coupe et met des connecteurs ou si je décâble jusqu'au contrôleur. Mais pour un système temporaire ca ira ^^

@sonkenn merci ? Dis moi de mémoire tu avais changé tes disques pour des Hope , sont ils bien? Et comment fait on pour changer les disques sachant qu’il y a le cable moteur? Merci d’avance !

Ou ça https://www.bricovis.fr/smart/douilles-filetees-40.php https://www.manomano.fr/douille-auto-taraudeuse/douille-en-acier-zingue-filetage-m3-a-m8-12673 il faut adapter la longueur

Il y a 3 niveau 0–> coupé 1–> moyen 2–> fort Euh... @babaji, il existe des kits de filets rapportés pour faire une réparation définitive. L’opération consiste à percer proprement le trou puis avec un taraud spécial on crée un nouveau filetage dans lequel on insère un fil carré qui reforme un filetage. C’est un peu le principe de ton bricolage, mais en réparation durable. : 131 pièces Intérieur - Réparation des filetages M5-M6-M8-M10-M12 Maintenance comme Heli - Bobine CGRW131-14 https://www.amazon.fr/dp/B00OZKBZQO/ref=cm_sw_r_cp_api_6UjeAbPEK8VAH par exemple

70km/h c est du délire surtout sans amortisseur intégré et un usage sur piste cyclable / trottoir. ils feraient mieux de se concentrer sur : - l éclairage, - le silence de roulement -le signalement via une sonnette électrique, - l’endurance, - le poids qui sont pour moi le plus utile au quotidien un 35 40km/h avec 100km d endurance réel, de l amortissement un trolley pour moins de 13kg c est l avenir de la monoroue mais cela reste mon seul point de vue...

Le tuto de la semaine #5: Petite revue du 1 pied avant d'attaquer sérieusement le freestyle Vous êtes au niveau avancé ? Vous voulez apprendre des figures ? J'espère que vous n'avez pas trop négligé les 4 premiers tutos même si ce n’était pour vous que de simples révisions, car maintenant ça va commencer à se corser ! Commençons par vérifier la base du freestyle, le 1 pied. Le 1 pied n'est pas une "figure" en soit. C'est potentiellement 15 figures, des tricks, des départs, des arrêts, des transitions, des circulations, etc... bref, c'est l'élément central du freestyle. Donc ne vous figez pas sur 1 pied, explorez! Comme vous allez le comprendre, l'objectif réel ici n'est pas de vous livrer une recette magique, puisque vous avez eu dans les épisode 3 et 4 tous les exercices nécessaires pour y arriver progressivement. Là on consolide et on ouvre des perspectives. Le principal objectif ici, qui vous aidera à aller plus loin, est d'essayer de sensibiliser les plus réfractaires sur l'importance d'en passer par là, même si ça parait futile ou juste laborieux. Les tutos de la semaine vous plaisent? Alors encouragez nous dans ce gros projet avec vos réactions, vos commentaires, mais surtout en vous abonnant à notre chaine youtube en plus du fameux gros pouce bleu youtubesque: https://www.youtube.com/channel/UCyYpTimh42CkWfeNeJ-T4cA

Moi je suis disponible avec plaisir sur le centre-ville à côté du Jardin des Plantes il suffit que tu prennes contact avec moi en MP

Oui, ça me rappelle des trajets à moto où le moindre arrêt pipi nécessite de consacrer 3 minutes pour déplier popole... Euh, juste une question : on n'est pas un peu hors sujet, là ?

110 Kgs, ça fait beaucoup à tirer, surtout si tu fais beaucoup de reprises, ceci explique cela.

@David69 Pour l'imprimer ? voilà un PDF avec la ligne qui te concerne en surbrillance L'info vient du site de Hobby qui produit le Charge Doctor : http://hobby16.neowp.fr/ En scrollant dans la page, tu finiras par tomber dessus

Oui effectivement à 70 psi c est dur très dur j ai l impression de ne pas avoir d amortisseurs je vais mettre 3 bars

@David69 ok, ça se trouve tu surestimes alors même peut-être ta vitesse. Le mieux est d'installer une appli sur son smartphone de GPS qui mesure la vitesse en temps réel type Speedometer sur Android par exemple, on peut alors comparer des valeurs entre elles.

@skulbl4k4 tu as laissé les réglages par défaut ? Car avec P1 à 10, si tu as 50 55 au compteur, je pense qu'on serait proche des 40 45 annoncés par @David69 si lui parle de vitesse GPS

Oui, ca fait une charge importante pour un single moteur, tu n'aurais peut-être pas tellement mieux avec une vraie SW4.

Je l'ai bien acheté chez Oxyrea, pour info je pèse 90 kilos. Il y a eu une erreur sur la première que j'ai commandé car la batterie était une 21 AH, Oxyrea trés pro a changé la batterie par une 26 AH, après pour être certain que c'est un moteur 52V je n'est pas les compétences pour le savoir. J'ai vu aussi que par rapport aux réglages préconisés par speedway (P0-P1-P2....) il y avait quelques différences avec le manuel de ma speedelec (ex: P1 préconisé à 415 par speedway et 410 par speedelec). Enfin le programme P9 (freins magnétiques que je sois en 0 1 ou 2 aucune différence ressentis).