OzMek

Blague à part, il n'y a rien a faire sur la roue de @RaphaelRRS qui est comme neuve et en très bon état. Il est juste tombé sur un pénible, sur un intégriste de la perfection. Qu'il aille en magasin ce gars là, new walkings lui réservera le meilleur accueil.

Pour un emboîtement parfait, y'a ça

Vendredi 2 mai, la météo est clémente et me donne envie d'aller découvrir la seine au sud de Melun. Ballade avec objectif roues à autonomie modeste (genre ma S16), ou pour les personnes aux jambes fatiguées de trop pratiquer la station verticale. On pourrait se donner RDV gare de melun - départ 10h10. Départ Melun, boucle vers Thomery, retour melun (supermarchés et fast food pour une recharge), puis remontée vers Brunoy en passant par le mee sur seine. Rando semi aventure, parcours inconnu, avec un peu de marche à pied du côté du mee sur un chemin privé en bord de seine assez surpenant, et peut être des galères en forêt. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais faite. Et selon ambiance, heure, et battements d'ailes de papillon, ça pourrait même se terminer en barbecue. SudEst-Seine_faite.gpxà ouvrir avec VisuGPX (actualisé le 04/05/2025)

Sur le channel TG russe sur le S18, ils parlent de ce bizarre couplage claquement de pédale / à-coup moteur. Ce truc est connu sur la S18 mais je n'y ai vu aucune conséquence rattachée. Faut le trouver tout même Une jante voilée, ça se détecte avec une pige, pas avec une vidéo dans laquelle tout gesticule. Le seul truc qu'on y aperçoit, c'est que - comme malheureusement quasiment toujours sur les roues - le pneu n'est pas absolument parfaitement monté puisque la bande d'écart est (légèrement) plus proche de la jante par moment. L'imperfection d'alignement est largement plus marquée sur la vidéo @Romain Guill, qui s'éclate avec sa roue. il pourrait essayer le produit de montage Et puis s'il en reste après usage, ça peut peut être aussi aider au premier problème. Je trouve via ces vidéos qu'elle va très bien ta roue et @MrP-MrF a identifié une solution appropriée.

Hello, merci pour le retour. La CM s'allume dès que la sortie batterie s'active. Par contre l'extinction est pilotée par la carte mère (ce qui permet de gérer le phare avec le même bouton par exemple). V8 et V8S ont le même hardware. Mais je n'ai pour comparaison fonctionnelle qu'une V8, le délai est probablement le fonctionnement nominal de la V8S. A confirmer avec des possesseurs de V8S.

Je dois réfléchir à un itinéraire a proposer, mais je verrai bien un truc vers le mee sur seine/bois le roi/fontainebleau/thomery. Je m'éloigne du sujet, si je fais une proposition, ce sera sur un topic "sud est" 😉

Demain je ne suis pas dispo. Par contre, je cherche à m'occuper le 2 mai. La météo se profile estivale, z'auriez pas envie d'une petite balade ?

@Hatomscomme ca

La V8 est une super roue, sauf sur la gestion de la mémoire. Et l'App est une merde, surtout la version.8 de l'app qui ne gère pas correctement les LEDs de la V8. Cherche et installe un apk de l'appli inmotion version 7. Va dans diags, efface les données Recharge des sons et un pattern de LEDs Ca devrait rentrer dans l'ordre (pour ça en tous cas)

Il y a deux switches, un de chaque côté. Que les 2 soient en panne en même temps interroge. Avant de remplacer, as-tu testé la continuité ? Pour ta pédale coincée, enlève la où les vis de bout d'axe et mets du dégrippant. Laisse agir une journée. Puis tape avec un tige de poussée (sur la 18xl, il n'y a qu'une vis, l'axe doit sortir de ce côté là, l'autre étant borgne) Ensuite, tu pourras déconnecter les 2 capteurs, et là ils ne devraient plus être détectés actifs. Sinon, c'est que la panne est ailleurs...

Tu pourrais juste (faire) changer le micro switch, comme l'a fait @eduriez https://www.espritroue.fr/topic/9883-kingsong-16-x-retours-utilisateurs/page/70/#findComment-404692

Ma roue ne s'éteignait pas car la batterie ne recevait pas l'ordre d'extinction. Pourtant, la carte mère l'envoyait. Un peu de bombe nettoie contact, d'huile de coude, de brossette, le tout saupoudré d'une 20aine de cycles connexion/déconnexion pour "nettoyer" les contacts ont rétabli la connexion. Le signal arrivant de nouveau sur la batterie, la roue s'éteint normalement. Il y a 2 connecteurs : Le noir le long de la nappe, et le blanc côté carte mère. Il faut bien nettoyer les 2 🙂

A cette adresse service@imscv.com. on avait fait un certificat de cession. Je suis certain qu'on s'était bien fait shier, puisque qu'ils n'ont aucune manière de contrôler et que inmotion n'est pas une institution reconnue. En attendant, tu peux installer l'App précédente (version 7), l'enregistrement ne sera pas fait et tu pourras faire le reset usine (mais ça ne change pas le statut d'enregistrement sur l'appli version 8, la démarche de désenregistrement reste à faire) Ps: je tiens a le rappeler bien fort, inmotion France = new walkings, une société aux agissements complètement illégaux. N'hésite pas à signaler tes problèmes avec eux à la DGCCRF.

J'ai eu le même cas. J'avais contacté le service inmotion par mail. Ils m'ont demandé une attestation d'achat, je leur ai envoyé et pshit, la roue a été libérée.

Ça, ou des équipements qui ne tombent jamais en panne. Mais j'espère rester encore quelque temps devant l'IA dans le domaine de la réparation sur roue 😁.

Elle pète la forme cette V8. Avec 15% de batterie restante et 39,8wh déjà consommés hier, le calcul donne 490wh soit au dessus des 460wh d'origine (bien sur ce n'est pas possible, mais ça confirme que ma batterie refaite est très bien. 378,4+39,8 = 418,2wh consommés pour 85% -> capacité de 492wh pour 100%). En passant, 0,04 ohm de résistance interne, je n'avais jamais vu si bas, mon vendeur de cellules ne m'a pas arnaqué.

[OzMek-Electronique] Ça n'a pas loupé, me voici donc de retour dans le contexte suivant : Ma belle V8 avec sa batterie refaite à neuf ne s'allume plus. D'un coup d'un seul, sans prévenir, sans aucun signe précurseur, PAF, cette roue s'est transformée en parpaing comme un carrosse se change en citrouille. Entretenue, stockée toujours au sec, jamais roulé sous la pluie, WTF, que lui arrive-t-il ? Aucun signe visible à l'extérieur, il faut donc ouvrir. Sur la V8, c'est bien fait, c'est simple. 2 vis, et voilà la coque externe déposée. encore 4 vis, et fi du capot de carte mère. Appui fébrile sur le bouton pour voir les leds de la CM s'allumer et rien ne se passe. Ni une ni deux, plutôt fâché de la situation, je ne peux pas rester sans comprendre, je vais creuser. J'ai commencé par essayer de comprendre l'action du bouton et suis arrivé rapidement sur l'interaction CM et batterie. J'ai dressé le petit schéma de ce que j'ai observé (C'est long, et il y a pê des erreurs. Comme ça, j'ai l'impression qu'il manque un truc sur ce schéma pour comprendre comment fonctionne le bouton quand la CM est hors tension, la réponse doit être sur le BMS mais je n'irai pas voir tant que je n'ai pas de besoin. -> Après une bonne réflexion, c'est bon comme ça. Mais je vais être un peu vache, je vous laisse y réfléchir vous aussi 😃. A gagner: une session dépannage). En testant tous les composants par ici, je n'ai rien trouvé d'anormal. En travaillant sur cette zone, j'essayais de dépanner un truc qui marche. Le problème n'est pas au niveau du bouton. Je recherchais le circuit d'activation de la carte mère, mais je ne trouvais rien. J'en ai conclu que c'est le BMS qui active la carte mère, ce dont on pouvait se douter à la lecture des autres post qui rappellent qu'on ne peut mesurer la sortie du pack que lorsqu'il est branché à la CM (Note que c'est toujours facile après coup, une fois qu'on sait, de se dire "Ah bah oui, bien sûr, c'était évident". En pratique, ça ne l'est jamais.) Mais alors, si j'envoie 84V sur la carte mère via le connecteur de puissance, elle devrait juste se mettre en marche. Essai fait avec un chargeur et une ampoule ballast en série : rien ne se passe. J'observe un peu la carte, identifie qu'il y a un hacheur OB2203. J'en recherche la datasheet dont je retient l'extrait (légèrement adapté et annoté) ci dessous. Je sors donc les outils de mesure, je cherche la diode D1 ou arrive le 84v, et je la trouve. J'ai bien la tension derrière la diode, mais rien sur Vcc du circuit. Ah bah voilà, ça explique qu'il ne se passe rien, sans alim la carte ne fonctionne pas. Je soupçonne donc Rstartup d'être HS, et d’empêcher le démarrage du circuit. Mais je cherche, et ne trouve pas. Hum, ou l'ont-ils cachée ? Ils ne l'auraient pas mise sous le transfo quand même ? Allez, hop, par ici le transfo Et bien si. Elle est là, 100K, et elle est en parfaite santé. Et maintenant qu'il n'y a plus le transfo, je n'ai plus l'enroulement secondaire, je mesure l'impédance et je trouve 56 Ohm entre la borne Vcc du circuit et la masse. Ça c'est pas normal, le circuit serait grillé? Pour en avoir le coeur net il faut l'enlever ... mais je ne veux pas le stresser en lui soufflant de l'air chaud. Je me contente donc de soulever délicatement sa patte d'alim. Et mesure : Entre cette patte levée et gnd, j'ai une impédance normale, le circuit n'est pas suspect ?! Mais ça vient d’où alors ? Comme le circuit n'est que double face, un petit coup de radio lampe de poche va m'aider à vérifier que je ne rate rien par rapport au schéma type. A quelques adaptations près, je retrouve sur la carte tout ce que j'y attendais. Il ne reste alors plus qu'un coupable possible, le condensateur du secondaire de l'alimentation du circuit que j'ai appelé Cvcc ci dessus. Je les dépose et les remplace (2x2,2µF + 1x100nF), puis je replace le transfo, rabaisse la patte levée, et passe au test sur table. Bingo, panne débusquée (non sans une pensée amicale @Cormopour l'inspiration donnée par son message https://www.espritroue.fr/topic/21900-réparer-un-chargeur-inmotion-v8/#findComment-432309). Panne imprédictible, à la limite cosmique, mais résolue et fonctionnement nickel. Enfin ... presque ... Carte mère réinstallée dans la roue, voilà maintenant que la roue s'éteint mais pas la carte mère. WTF2, le retour. Un truc que je ne pouvais pas voir sur table car je n'ai pas travaillé avec la batterie mais une alim. On a vu plus haut que c'est le BMS qui mets la CM sous tension, et c'est ensuite la CM qui demande au BMS de se couper. C'est là que le schéma construit dans la première phase me vient en aide, car je sais maintenant quoi aller voir. Et bien, la CM envoie la commande attendue, mais la batterie ne se coupe pas. J'identifie alors un mauvais contact au niveau de la connexion entre la nappe qui vient de la batterie et la carte mère. Connexion brillante, aucune trace d'oxydation visible, mais le signal passe mal. A posteriori, je préfère que ce soit arrivé maintenant que dans une semaine. Bombe nettoie contact, une vingtaine d'insertions/extractions, et voilà le fonctionnement impeccable est retrouvé. Un test routier s'ensuivit, qu'elle est agréable la V8 en ville.

Bienvenue sur le forum. Voudrais-tu nous en dire un peu plus, par exemple, de quelle région tu es ?

Cellules ok, mais pas de sortie : le fusible du BMS sert en charge et en décharge. Si la batterie charge, mais pas de sortie, ce n'est pas ce fusible qui est en défaut. Sur ce BMS de V10, on peut tester la continuité du fusible ici Réparation d'un BMS InMotion V10F Not charging repair Oui, c'est bien les 3 mosfets qui ouvrent ou ferment la sortie. Mais je n'y vois pas de perversité bien qu'ils dissipent 6.4W quand tu tires 40A (Rdson de 12 milliohoms max pour le HY3010, soit 4 en en ayant 3 en // & fusible de sortie de 40A) Note : le 4ème fait la même chose pour la charge. De récents échanges avec@C0r3th4n, je risque de venir compléter la rubrique dans les jours qui viennent. A suivre.

Salut à vous deux, et à tous qui se poseraient la question de la récupération d'énergie : oui, il y a une récupération d'énergie. La batterie te fournit de l'énergie quand tu accélères. Cette énergie te fait prendre de la vitesse et tu en accumules une partie en énergie cinétique. C'est un principe physique de tout système en mouvement. Pour s'arrêter, il faut ramener la vitesse à zéro. Donc décélérer, soit avec un frein mécanique, soit avec un frein électromagnétique qui va transformer ton énergie cinétique en courant(s) électrique(s). Mais que faire de ce courant? Il peut être envoyé dans une résistance, pour transformer cette énergie en chaleur. Ou, et c'est notre cas, être envoyé dans la batterie qui va engranger cette énergie et nous permettre de freiner. Sur les gyros, la récupération d'énergie est indispensable et elle est donc forcément active. Ce qui est assez sympa, puisqu'ainsi on n'a jamais de patins ou plaquettes à remplacer 😁

Suite a la maj du firmware, j'ai roulé ce weekend et ce soir, la jauge me semble toujours moins fausse. Et la roue m'a aussi semblé un peu moins gourmande (~10% de moins). Beaucoup de conditionnel car les conditions de test étaient différentes. Pas le même parcours, ni la même conduite, ni la même température.

Un peu plus jeune, la mode c'était le freinage avec les semelles caoutchouc en mob. Les baskets ne tenaient pas longtemps, et l'efficacité était discutable. C'est technique le freinage au fer des chaussures en gyro, mais au moins la posture et les étincelles ça épate les gonzesses 😁

Au fait, vous changez souvent les plaquettes de frein sur vos roues ?

Et bien voilà un commentaire gratuit qui fait plaisir, merci @Timini

Sans moi non plus, je profiterai juste des environs de chez moi ce weekend.