Techos78

Je me trompe peut-être mais ce système ne me semble ni isoélastique, ni homocinétique. De toute façon, aucune place pour le moteur...

Je pense que c'est peu probable que ce phénomène soit (sérieusement) caractérisé. Rappelons qu'en circulant dans un conducteur, les électrons ne font pas de bruit (ouf, on a du pot). Contrairement à ce qu'on croit habituellement, ils s'y déplacent lentement, avec une vitesse qui se chiffre en centimètres par seconde. Pareil pour le champ magnétique, il est silencieux. Ce qui fait du bruit, ce sont les µvibrations des conducteurs et des pièces magnétiques. Nous avons entre les pattes des gros moteurs de catégorie "grand public", assemblés au plus simple et au moins cher, avec des bobinages à fils tendus et à pièces polaires feuilletées, d'où un joyeux tintamarre. A mon avis ce sont surtout les enroulements de cuivre qui sifflent, car à cause des gros courants ils sont bobinés plusieurs fils en main, et donc les brins adjacents parcourus par un courant s'attirent (oui) et jouent des castagnettes, et comme ils ne sont pas très bien frettés, ils ont un certain débattement. Un moteur professionnel, mieux structuré et imprégné sous vide est beaucoup beaucoup plus silencieux.

Salut @Xetra , content que tu t'amuses bien avec ton bel engin. Attention quand même : les packs standards ont plusieurs mosfets en // qui coupent la sortie en cas de fort courant et aussi lorsqu'une cellule descend entre 2,55 et 2,9 Volts (over discharge detection). Dans une roue, il n'y a pas ces mosfets, ou bien ils sont strappés pour des raisons de sécurité du pilote, il serait inacceptable que la roue prenne l'initiative de couper. C'est donc la carte mère de la roue qui surveille les tensions basses et déclenche les alarmes en conséquence. A ma connaissance, les roues refusent de rouler en dessous de 51 Volts car elles se gardent une certaine marge pour assurer l'équilibre. Le contrôleur a coupé, c'est donc qu'il possède probablement lui aussi une détection de tension basse, mais je te conseille de ne pas tenter le diable, évite de trop vider ta batterie de roue... Tiens, j'ai vu passer un fat cet aprem, les pneus sont très bruyants, pas besoin de sonnette . Le gars avait aussi la banane, finalement c'est un engin très fatigant pour les zygomatiques .

La solution la plus simple est de connecter la batterie extérieur sur le port de charge. Mais attention : -- il faut charger la V8 à fond, charger le pack externe à fond (donc tous les deux à environ 84 Volts) puis, une fois que c'est fait, connecter le pack externe sur le port de charge de la roue, et maintenir cette connexion pendant toute la rando, ce qui est plus facile quand c'est un connecteur verrouillable GX16. Ainsi, on obtient un montage en cascade, les batteries internes et externes descendront de 84 à 66V ensemble et le connecteur du port de charge ne souffrira pas trop. C'est contraignant car il faut être sûr que la différence de tension interne-externe soit inférieure à 1 Volt lors du branchement. Mais des wheelers fonctionnent comme ça, et je l'envisage aussi pour une rando de 100 bornes... A mon avis, comme c'est un peu scabreux, il faut garder cette soluce pour les cas exceptionnels. -- Il est possible de brancher le pack externe directement en parallèle dans la roue, c'est beaucoup plus délicat et nécessite de modifier la roue avec un gros connecteur. Mais une fois que c'est fait, c'est plus simple à gérer car on recharge toutes les batteries simultanément. -- il est possible de recharger la roue avec le chargeur d'origine, à condition que celui-ci soit alimenté par 4 packs 60Vnom en série (donc 240 VDC). En effet, les chargeurs fonctionnent en AC 50Hz ou 60Hz, mais aussi en DC... -- il sera possible de recharger la roue n'importe quand lorsqu'il existera un adaptateur interface à inclure entre pack externe et roue. Pour l'instant un tel dispositif n'existe pas, mais un électronicien désœuvré le fera peut-être un jour...

Pour beaucoup de roues (toutes ?) le moteur admet le passage 60V -> 74V nominaux sans modification interne, cela induit une augmentation de puissance, ce qui ne semble pas poser de problème. Le marquage sur le moteur n'a donc en principe pas trop d'importance. L'expérience montre que ces moteurs sont souvent bruyants mais très fiables, pas de décollement d'aimants, démagnétisation, rupture de bobinage... Les éléments faibles sont quelquefois les sondes de Hall (décollement, panne...), les roulements peuvent être changés à partir de 10000 km (usure et perte d'étanchéité). La galère c'est l'axe toujours trop petit et fragile, avec des fils de faible diamètre qui évacuent mal la chaleur de la connectique (un contact, c'est toujours un point chaud, GW a beaucoup souffert à ce sujet). Quant à l'interface bluetooth, c'est @Hansolo le spécialiste, on peut lui faire confiance, y compris pour les différentes versions de WheelLog.

Bien vu @nrvfromcnr , donc on a dépensé de l'énergie potentielle de pesanteur, en montant ~85kg de ~400m : 85 * 9,81 * 400 / 3600 = 92,6 Wh "perdus". Donc, à la louche, 10% de batterie dépensés pour ça. C'est mieux, quelqu'un d'autre pour améliorer le score ? (le vent, peut-être...)

Bien sûr qu'un gros pneu relativement peu gonflé est dur à tirer. Mais pour l'instant, l'heure n'est pas aux explications techniques. Le problème est que 9Bot diffuse des spécifications suspectes, qui ne semblent pas se confirmer (pour l'instant). Car on attend avidement la démonstration du super rendement qui permette de rouler à 40 km/h en utilisant 500 Watts, d'où une autonomie fabuleuse... Promesses, promesses... Attention, à trop bidonner les annonces, on y perd son âme, sa réputation... et ses clients. A mon avis, il est urgent de ne pas se précipiter...

Non seulement c'est pas fou, mais c'est plutôt catastrophique ! ! Donc on fait moins de 50 km avec une Z10 dont l'autonomie annoncée est 80 à 100 km, et avec un pilote de 65 kg.... cherchez l'erreur

Une question naïve, c'est quoi tout ça ? : Aaahhh, ça y est, j'ai compris où se situe le haut niveau de redondance dont parle @em1barns , la fixation du trolley

Bon, pour le sens des pads, c'est un peu l'aventure, c'est comme les pièces de monnaie, ça tombe comme ça peut. Pour l'instant on voit les deux versions sur les roues. Un peu de scotch à moquette et on fait ce qu'on veut. Pour ceux qui ont les pieds en canard, les pédales ne pourront plus être permutées à cause de la forme de la coque. Tsss, @Hansolo , faut pas discuter uniquement sur le fofo anglais, essaye de penser à nous, un peu... Je n'avais pas vu que tu envisages l'achat de cette X, c'est effectivement la roue qu'il te faut. Si tu la gonfles à 2kWh, il faudra que tu détailles toute la procédure, au millimètre près...

? ? ? , c'est un peut tôt pour dire cela, surtout pour une roue qui, a priori, n'a qu'une seule batterie. Ceci dit, comme 9bot doit probablement lorgner aussi du côté des administrations (militaires, pompiers, forces d'intervention...) ce projet doit effectivement être soigné... Les vidéos de roulage confirment que c'est une roue magnifique, très compacte, avec un pneu monstrueux (dans le bon sens du terme) assez tendre (plusieurs rebonds après une descente de marche), pas trop adaptée au off-road à cause de la coque basse (mais peut-être démontable...). C'est une roue qui n'a pas fini de faire parler d'elle, déjà 50 pages sur le forum...

Grosse erreur sur ce modèle 3D : les pads sont montés à l'envers

Oui, si c'est ton patron qui paye , autrement c'est 20 à 25 € le kg...

Beau boulot, @Max , belle pièces, cela me confirme l'envie d'investir dans une printeuse 3D... Je ne veux pas être pessimiste, mais ces modèles de garde-boue MS3 ont démontré une difficulté d'ajustement et une fragilité des petites pattes d'accrochage. De plus, le modèle le plus diffusé à été créé en taillant un tore, c'est simple mais cela ne respecte pas complètement la forme réelle du passage de roue, il faudrait une forme plus élaborée (surface de Béziers...). On pourrait imaginer une lèvre d'encastrement continue, mais j'ai cru comprendre que le pneu passe trop près à certains endroits... Je me demande si un modèle avec au moins deux trous de fixation ne serait pas plus fiable, surtout que la partie basse de la coque ms3 n'est pas utilisée (sauf par @Hansolo ...). Bien sûr, cela fait mal au ventre de percer une coque...

Je confirme. J'ai fabriqué plusieurs trucs en verre-époxy ( sacoches moto, boîtiers...) et le coût n'est pas trop élevé, mais la difficulté est réelle... J'ai uniquement pratiqué du moulage dans des formes femelles (en bois, plâtre ou époxy) ce qui oblige à soigner les surfaces du moule, mais dispense du polissage pour éliminer la peau d'orange. Application méticuleuse de plusieurs couches d'agent démoulant (cire lustrée ou liquide), pose d'une couche de tissé, puis plusieurs couches de mat de verre, qui est un feutre non tissé, facile à ébuller au rouleau ou au pinceau semi-rigide. La très très grosse galère est de doser correctement l'époxy. Pour les petites quantités, on peut acheter une résine pré-accélérée, mais il faut regarder attentivement la date de péremption. Ensuite, si on utilise un catalyseur puissant, les dosages (quelques %) nécessitent une très très grande précision, mélanger soigneusement (sans faire trop de bulles) et travailler rapidement, sachant que plus il fait chaud, plus ça durcit vite. Inutile de dire que les pinceaux sont à usage unique... Une erreur de dosage peut donner une pièce qui ne durcit jamais et reste poisseuse, ou bien la gamelle d'époxy qui chauffe de + en + vite et donc durcit de + en + vite (phénomène avalancheux) ce qui permet d'obtenir d'intéressants pavés transparents, généralement fissurés... Oui, ça pue, je ne suis pas sûr que ce soit plus nocif qu'un paquet de cigarettes, et j'ai survécu... pour l'instant. Alléluia. Edit : je pense à un truc : il existe des kits de réparation de carrosserie automobile avec le verre et les composants pré-dosés... à voir.

Ah oui, belle structure, moteur parfaitement intégré, fourche de descente. Une amusante selle de grand-père en cuir. Un double disque à l'avant serait sûrement souhaitable, les plaquettes chaudes se transforment souvent en savonnettes.

Très impressionnant. Mais je ne suis pas trop fan de l'atterrissage sur les burnes... Un castrat peut-être ? Oooops, il y a peut-être des dames ici... désolé pour ces détails triviaux...

Si la platine supérieure est assez large, on peut utiliser ça

Tu peux féliciter ta calculette, elle a bon, effectivement en considérant 60V nominal, cela correspond à 3,75V pour chaque cellule. Et si on dit 74V pour la ms3 de @Erwanrcx, c'est plutôt 3,70 V, ce qui n'est pas bien grave. Il semble quand même que c'est 3,7V qui est indiquée le plus souvent, donc en prenant 60V on triche un peu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle 1radwerkstatt qui fabrique des packs indique des valeurs inférieures, rigueur allemande oblige. Ceci dit, pour les roues électrique, c'est la carte mère qui gère la tension basse, et elle arrête la roue alors qu'il reste 10 ou 15% en réserve. Une trott' est plus favorable parce qu'on peut vider totalement la batterie.

Salut @Erwanrcx , merci pour ce sujet, ô combien important. Une remarque, à propos de la tension nominale. Contrairement à la tension maxi 4,2 V définie à l'aide de considération électrochimiques, la tension nominale dépend d'un certain nombre de critères plus ou moins subjectifs. D'ailleurs tu as dû voir que cela ne colle pas toujours très bien : par exemple quand tu dis 16 x 3,7V = 60V... (on adore les chiffres ronds) Comment définir une tension "nominale" ? La première idée est de choisir la tension moyenne entre la valeur maxi du pack et la valeur mini. Par exemple, quand on a un pack qui commence avec 67 V et s'arrête à 53V, on a vraiment envie de dire que la tension nominale est 60V. Car on a tous en tête la montée en tension qui est linéaire lors de la charge à courant constant. Et bien sûr une décharge à courant constant serait aussi linéaire, ce qui est aussi le cas d'un condensateur. Mais dans nos engins, ce n'est pas une décharge à courant constant mais à puissance constante, c'est une courbe qui plonge avec la concavité tournée vers le bas. Et donc, la tension qui correspond à l'énergie moyenne n'est pas centrée à 60V... En fait, c'est un détail, prendre des valeurs conventionnelles 60 V ou 74 V est tout à fait suffisant, vu les tolérances de fabrication et le vieillissement. Mais cela explique certains écarts de spécification, et il faut savoir que ça existe.

Annoncer que l'on a besoin de 500 W pour rouler à 40 km/h signifie que l'on consomme 500 Wh pour faire 40 km, d'où 500/40 = 12,5 Wh/km. Eh bien c'est pas beaucoup, par rapport aux roues actuelles qui avalent plutôt 15 Wh/km entre 15 et 20 km/h et qui dépassent nettement 20 Wh/km à fond... L'avenir nous dira si effectivement 9Bot a réussi un accroissement de rendement très spectaculaire sur sa roue basse tension... Attendons.

Nous n'avons pas les mêmes valeurs ! Le kilométrage, non, il est "in the pocket" sous Locus et on le dépouille à l'arrivée, la vitesse oui je la veux et la température non il y a des alarmes pour ça, par contre la tension batterie bien sûr puisqu'elle permet d'évaluer l'autonomie restante. De toute façon, ça serait difficile de mettre tout le monde d'accord...

Il est fou, il est fou

C'est sûr, ils ont de bons designers chez RW. Perso je préfère les roues symétriques, mais ça se discute... Très beaux projets... L'abandon de la poignée (?) au profit d'un beau tableau de bord serait vraiment très osé, jouable ou pas, vous en pensez quoi ?.

Les véhicule sur-vireurs et les tête-à-queues ne me branchent pas vraiment... Je n'ai pas trop apprécié quand ma Renault est sortie en vrac suite à une rupture de rotule... Comme en rallye, on peut bloquer le train arrière au frein à main, mais la gomme n'aime pas trop. En PVC ? Ça m'étonne, le PVC est relativement cassant, je pense davantage à du polyéthylène ou bien, comble de luxe, à du polytétrafluoroéthylène plus connu sous le nom de Téflon.