Techos78

Bonjour @cecile-anthony . Concevoir et mettre au point des asservissements a été mon métier pendant plusieurs décennies et, même si j'apprécie énormément les KS, j'admets ne pas être hyper enthousiasmé par la stabilité de la KS16B ou C. Pendant la descente de trottoir, (réponse aux échelons) on a une oscillation périodique amortie qui mériterait un meilleur ajustement : Cela ressemble plutôt à la courbe la plus haute, alors que l'on aurait pu espérer être plus proche de l'amortissement critique (la 4ième courbe). Cela me choque un peu aussi, mais je pense que ce n'est pas très gênant même si cela provoque (probablement) une petite consommation supplémentaire. L'oscillation correspond à la "fréquence propre" de l'asservissement, le danger serait que l'on puisse exciter en roulage (tôle ondulée) le bouclage sur cette fréquence particulière et le rendre divergent. Ce n'est pas le cas, et même en tout chemin le comportement reste sain. Attention, si cette oscillation est excessive, cela peut être dû à des supports pédales desserrés. Vérifier en mettant la roue à plat par terre et en appuyant de tout son poids sur la pédale repliée, le support pédale ne s'approche pas trop du carter moteur. L'espace est environ 5 à 7 mm. Les bruits : dans cette roue, les batteries sont bien coincées et collées, et les principaux fils sont bien confinés. Très peu de choses peuvent bouger, je pense uniquement aux petits connecteurs des secteurs de leds.... Le moteur lui-même fait du bruit pendant l'oscillation (gros courant faisant vibrer les bobinages). Là encore un petit bruit n'est pas inquiétant, mais si c'est un "son de cloche" , c'est le support pédale qui tape le carter moteur, il suffit de regarder, cela laisse des traces. Oui, pour (presque) toutes les roues, la fixation entre l'axe moteur et les supports pédales est un élément faible, qui nécessite un petit coup d’œil de temps en temps. Edit : le pilote lui-même influence le comportement dynamique. Par exemple, lors d'un saut, on a naturellement tendance à se réceptionner sur les pointes de pieds. En roue, c'est tout faux, il faut atterrir pieds à plat, ce n'est pas "naturel" et cela nécessite un peu d'attention. Et bien sûr, lors des sauts, les jambes toujours toujours très souples...

C'est pas gentil de poser une question qui peut fâcher un pilote de ninebot...

Les mesures on été effectuées sur les roues, pas sur la photo. La valeur trouvée semble cohérente quand je la compare avec ma "vieille" ks18 : environ 6 cm de plus, c'est à dire 3 cm de chaque côté. Quand j'approche ma roue d'un mur, c'est le pneu qui touche. Incontestablement avec la ks18L ce sera la barre de led qui dépasse la coque, elle-même dépassant le pneu. Comme dit @koto , ce n'est pas un inconvénient, mais il faut avouer que c'est impressionnant.

Cette roue est très longue, ~6cm de plus qu'une ks18 !

Bonjour @Glisse Urbaine shop , bonne chance pour votre futur commerce. Je vous passe un tuyau : si vous voulez gagner une bonne réputation, faites un gros gros effort sur les pièces détachées, il y a du chiffre à faire avec ça, car il y a actuellement une carence généralisée. Cdt.

Pour clore cette boutade, je précise que j'approuve totalement la prudence des vendeurs occidentaux. Une donnée technique n'a de sens que si l'on a fixé convenablement tous les paramètres. Dans ce cas, il manque principalement le module de Young du pilote, c'est à dire sa souplesse corporelle : jambes pliées ça passe, jambes tendues ça casse... Une prudence qui est peut-être aussi liée à notre tendance à gueuler et faire des procès au moindre aléa.

Oui, les chinoises supportent 150 kg, les européennes 100 kg

Bof, si j'étais jeune je dirais peut-être que ces histoires de firmwares KS, c'est grave relou. Les softeux KS ont démontré un haut niveau d’incompétence, et à chaque nouvelle version il faut se demander quels dégâts collatéraux ils ont commis dans leur code. Avec bien sûr la quasi impossibilité de "undo", et un importateur qui "laisse pisser le mérinos" (pas de test, doc, changelog sérieux...). Navrant. Mon opinion sur l'appli est du même tonneau : je ne lui accorde aucune confiance. Un système connecté qui peut prendre l'initiative de chanstiquer mes réglages, cela ne me convient pas. Si les clients ne voient pas le danger, eh bien "inch'Allah" comme disent certains... Mes "vieilles" roues ne sont peut-être pas au top, mais elles sont stables et ont un comportement déterministe. Je n'en demande pas plus --> je ne touche à rien.

Pas de pot en effet. Si tu peux attendre avril-mai, je me demande si les tarifs Foire de Paris sont appliqués aussi dans les lointaines contrées exotiques, à moult lieues de l’Île de France... Ouf, Nantes n'est plus/pas en Bretagne, cela évite un passage de frontière... Edit : on peut aussi écrire moultes, le débat n'est pas tranché, l’Académie roupille...

Il y a la "vieille" MS2 avec ses 3 versions moteur LS, MS, HS qui, il me semble, ne sont pas interchangeables. Perso, je soupçonne qu'ils n'ont pas le même nombre de pôles, mais c'est juste une hypothèse... Mais je suis plutôt de ton avis, j'imagine que GW adopte désormais une configuration unique pour chaque roue, peut-être avec suffisamment de marge fonctionnelle pour accepter le passage 60 --> 74 Vnom. J'ai même l'impression que la couleur des fils (les 3 phases et les 5 fils des sondes) est relativement standardisée, même d'un constructeur à l'autre (mais ils ont peut-être les mêmes sous-traitants bobineurs).

Je n'ai jamais fais ça, je ne peux donner aucun conseil. Juste un commentaire : L'échange des cartes est simple, (il faut de la pâte thermiques..) , mais ce qui me ferait peur c'est d'approvisionner la bonne carte (compatible avec le moteur) avec le bon firmware et configurée en version européenne (pour une liaison sans souci avec toutes les versions d'appli).... Je vois donc surtout des difficultés d'approvisionnement. Bon courage.

Il faut être plus nuancé. Actuellement pour les KS françaises il y a 4 types d'alarme ou limitation : -- 1a -- une alarme "client" (bip1, bip2, bip3, tb) librement paramétrable en dessous ou égale à 25 km/h. (à l'aide de l'application) -- 1b -- à l'aide d'un code magique, cette alarme peut être augmentée jusqu'à l'alarme 2 (pour une utilisation sur terrain privé...) -- 2 -- la limite de sécurité constructeur, non modifiable (800W->30, 1200W->35, 1500W->4x...). -- 3 -- la limite de disjonction roue libre (généralement 50 ou au delà) Lors du réglage 1, bip1 et bip2 peuvent être inhibés en programmant 0. L'ordre doit être progressif, des limites non cohérentes remettent généralement la roue en limitation chinoise 20 km/h. Pour 1 et 2, ces alarmes sonores et sensitives peuvent être outrepassées, mais les pédales cabrées dues au tilt back sont très inconfortables et la marge d'équilibre est réduite. La limitation 3 est une coupure moteur avec alarme sonore, il est impossible de l'atteindre en roulage. Tout cela est complété par des alarmes vocales facultatives, en anglais. En dessous de mi-batterie, la vitesse atteignable est réduite progressivement en fonction de la tension restante, la vitesse finale avant arrêt est de l'ordre de 5 km/h.

Sur les roues récentes, une petite évolution qui facilite la vie : éviter l'arrachage de pads. Honnêtement, les clients et les sav pourront apprécier de ne plus avoir à faire des découpages scolaires de scotch à moquette... Pas de pot : la Tesla a été rééquipée avec un pad large qui masque les trous de vis... et c'est présenté comme une "amélioration" . Nous n'avons pas les mêmes valeurs.

Un conseil @MrWipe , adopte cette roue rapidement, c'est une très bonne affaire. En tant que monocycliste, tu n'auras aucun problème pour la prendre en main : il a fallu 2 minutes à mon fils (35 ans) pour utiliser mes roues (marche av, ar, pivot...) et 2 minutes de plus pour le one-foot. Pour faire la même chose, un quidam lambda a besoin de 10 heures, et encore beaucoup coincent sur la marche ar. Il me semble que cette roue un peu ancienne ne gère pas très bien le bluetooth ce qui est un détail mineur. Et la vitesse maxi est moins bien signalée qu'avec les roues récentes (bip, tilt-back), je me trompe peut-être, les connaisseurs pourront détailler le truc. Tu peux interroger @Olbom en mp le cas échéant.

<HS> Salut @Battista , content de te voir sur ce fofo. J'ai souvent été en phase avec tes remarques pertinentes. Celle que j'ai encore en tête disait en substance : "Un importateur n'est pas là uniquement pour pousser les cartons" . </HS>

Faut qu'ça sai-ai-gne : https://www.youtube.com/watch?v=AhTI39LsC0c (de + en + hs... )

Si je ne fais pas erreur, Donald Lin n'est pas n'importe qui : c'est le boss de Gotway, 29 ans, usine de plus de 50 personnes qui alimente toute la planète... impressionnant. C'est un peu hs, mais pour ceux qui arrivent, voilà un des meilleurs (vieux) reportages évoquant les négociations commerciales chez Gotway : https://www.france.tv/france-2/tout-compte-fait/103245-le-boom-des-nouvelles-glisses-urbaines.html

Je ne prétends surtout pas détenir la Vérité, mais pour moi, une bonne roue est une roue silencieuse. J'ai donc inhibé les messages (surtout à cause du "hello KS"), et j'ai poussé les réglages à 0,0,29 et TB à 30. Mais quand la route est belle, on arrive rapidement au bip3. La règle : ne jamais forcer les alarmes hautes, rester un poil en deçà. Ce moulin de 800 Watts permet d'aller jusqu'à 30 sur route horizontale sans nid-de-poules, il faut penser à réduire sur revêtement dégradé ou dans les pentes montantes. Même avec seulement 1 km/h entre bip3 et tb, en presque 2 ans je n'ai déclenché le tb que 5 ou 6 fois alors que le bip3 couine régulièrement. Explication : toujours des montés en vitesse progressives (piloter souple) et respect du bip3 ... sauf quand on a du mal à l'entendre, le mien est un peu enroué à froid En dessous de mi-batterie, la roue applique des limitations progressives.

Oui, @minch a raison, la version MS est la plus répandue. Donc 3 versions : LS , MS, HS, sachant que le couple est inversement proportionnel à la vitesse. Par exemple, @Olbom a une version HS dont il est très content, les versions LS sont a priori moins agréable à piloter mais c'est une affaire de goût. Il n'y a jamais eu d'explication technique claire sur ces trois versions, peut-être que le nombre de paires de pôles du moteur est différent ?.

Une très belle occasion pour quelqu'un qui veut tâter du 18 pouces, trèèès addictif... N'oublies pas d'indiquer la variante high-speed...high-torque... Bonne vente.

Pour rester dans le budget de 1 k€ je pense que la ks16b (ou la ks16c dans d'autres pays) est un bon choix. C'est une roue pratique, la seule avec une poignée télescopique, avec des défauts de jeunesse (cm fragile et pédales) qui ont été corrigés. Elle permet de balader 1 quintal à 30 km/h max sur bonne pistes horizontales. Elle n'est pas particulièrement sensible à l'humidité : l'étanchéité du passage de roue est parfaite mais le dessus de coque présente des faiblesses, une pluie fine ça va mais une grosse pluie nécessite l'utilisation d'un sac en plastique. Avec ton grand gabarit il faudra éviter de descendre les trottoirs (10-15 cm) sauf si tu sais éviter la chute, c'est à dire anticiper en pliant les jambes puis les déplier pendant la descente pour que ton nombril reste à altitude constante (et en gardant les semelles horizontales).

Jusqu'ici, les faibles puissances des "petites" roues 9bot ne permettaient pas d'envisager des vitesses trop proches de 25 km/h. Avec la Z, tout change et on peut se demander comment 9Bot va gérer le truc...

En principe, toutes les roues sont débridables pour les utiliser sur terrain privé.

Un "tilt front" fugitif, ce n'est heureusement pas fréquent, parce que c'est une expérience très pénible... A mon avis, tout est possible, firmware, carte mère (capteur), connectique, moteur (sonde Hall). Je ne pense pas aux batteries, elles sont sensées ne pas pouvoir couper. Tout le monde l'a remarqué : le temps est dégueulasse. Le moindre mal serait un point d'humidité quelque part, et pour cela, il faudrait ouvrir et passer gentiment un sèche cheveux partout à l'intérieur, pendant 10 minutes. A priori, les moteurs KS n'ont pas la réputation de prendre l'eau, décoller les sondes, glisser d'un pôle... seul @Gyroroue-shop peut nous confirmer cela. Donc, oublions le moteur. Même pour un wheeler confirmé, le flou dans le neutre est peut être lié à l'inquiétude du pilote... ou pas. Là, ce serait plutôt un éventuel jeu des cale-pieds, ou une faiblesse du gyro... Difficile de se faire une opinion... Information intéressante et inédite. On n'en parle pas souvent, c'est dommage. Ces condensateurs sont très sollicités pour découpler la modulation de puissance, et ils peuvent vieillir prématurément. S'il y a un retex là-dessus, ce serait bon de le connaître. A mon avis, lors d'une remise à neuf profonde d'une roue, il faut changer les roulements à billes et aussi ces gros condensateurs...

Bien, @Zenko , heureux de te revoir sur ce topic. Dans l'autre, il a été évoqué que cette Z est une roue "basse tension 14S", et le texte que tu cites indique que le moteur a été réalisé en fonction de ça. Oui, c'est le produit nombre-de-tours x courant qui intervient de manière linéaire pour créer le couple. Mais il faut remarquer que les pertes sont quadratiques (en I^2), les tensions basses sont donc défavorables (l'EDF connait bien le sujet). Le câblage de puissance est très court, mais les trois fils moteur ne semblent pas bien gros... Par contre, les fils 51,8 V sont doublés sur la carte mère, c'est bien, peut-être qu'il y a 2 batteries dans le même compartiment, à confirmer...