GyroKoo

Salut, je pense t'avoir vu passer ce matin a porte maillot direction place de l’étoile. ( msuper3, full motard sombre) Bon, je me glisse dans la peau d'un quidam lambda ( mais au fond j'ai très bien compris ta façon de faire afin de t'insérer dans la circulation, le flux de piéton etc..) cela se traduit par : Ça roule n'importe ou, n'importe comment, ça devrait être interdit ces engins! Papi qui croise un mec en armure et le visage sous un casque, il sens l'agression imminente. Si c'est libre, on fonce (enfin!!). Celui qui sort un peu vite de chez lui il doit être heureux de manquer de se prendre un type en armure, casqué, qui roule "comme un dingue" sur son trottoir. On ne peux pas être tranquille, y a des types qui nous klaxonne même sur le trottoir maintenant! mais que fait la police ! On doit pouvoir faire la même pour moto/vélo/skate etc... C'est juste qu'il n y a pas de "bon exemple" pour le reste du monde. C'est même être invisible qu'il faudrait pour ne pas s'attirer les foudres

Tiens une copine KS-18 Pour avoir joué un peu dans les Pyrénées avec cette roue (en plus légère, 680Wh) les longue fortes monté, ça ne se passe pas si bien. Après, ce n'est qu'une expérience de terrain, et non une vague estimation basé sur une pente de parking.

alors oui, une ks14 pour de la route, c'est tendu Mais une monster à la grimpette, je sens arriver le post "surchauffe dans les cols"

Je rappel que le Mr habite en MONTAGNE avec de fort dénivelé... Plus la roue est grande, et moins ça grimpe bien...

avec le sol ( ou le bitume, selon) plutôt non ? Non, je ne pourrais pas supporter un nouveau topic sur les bienfaits de l'aikido et autres vidéos de ninjas sautant et rouant, comme on ne le vois jamais à l'occasion de gamelle public Sinon la roue va bien ? ( déjà à 1ere vu elle n'a pas coulé)

Heuu, et sinon c’était qui le tech en ligne selon toi Indice: "Le D**" Et oui depuis quelque temps ça grince pour la garanti sur cramage de mosfet. ( vu que cela peut effectivement être du a une mauvaise utilisation...). Apres une carte ça ne coûte pas un bras non plus.. (face au prix d'une roue) il ne faut pas arréter pour ca. Il faudrait "une boite noir" pour pouvoir différencier les cas. ( pas bien dur de voir si il y avait des aller retour, ou un passage d'obstacle au ralenti qui a foiré..) Alors cela a peut être changer depuis, mais a mes début j'ai merdé un passage de passe cable, (sans connaitre le risque pour la roue) donc surchauffe de la carte qui a tenté de me maintenir debout. @Kingsong Europe n'a pas posé de soucis ( via le même revendeur que toi @Xavier )

Ha bas forcement après 25 minutes de préparation à chaque fois

Moui.. Bon, je propose d'utiliser notre cerveau: si carte flamber, mâchoire à changer. Ne pas comprendre qu’être à la limite de rupture c'est juste bête, et venir parler de "méchant programmeur qui protège leur création" lorsque la limite est simplement dépassé, ce n'est juste pas sérieux. Et Donc après avoir fais sauter les protection, si une roue s'emballe, elle doit aller jusqu'à cramer la carte ? ( que le 1er qui n'a jamais bêtement déclenché la sécurité sur sa roue me lance la 1ere pierre ) Si les bips c'est compliqué, désactiver toutes les alarmes et n'utiliser que les bips de puissance de la même facon que Techos78 : comme une alarme. Mais que cela ne vous prive pas de bon sens... être juste sous la limite, c'est pareil

En effet. d’ailleurs on va partir du principe que si, en roulant, l'on veux utiliser un avertisseur sonore, c'est qu'on a identifié une situation à risque: freiner est de toute façon la base. après, perso, je préfère rester tranquillement dernière si ça coince devant. J'ai un pouikpouik (bruit de jouet pour chien) pour les cas extrême. le coté décalé de la chose facilite le sourire.

perso, je préfère le cas ou il n y a pas de jus: sans doute un câble dessoudé. si le charge doctor s'éveil et indique un voltage, c'est sans doute le bms qui refuse pour une raison obscure de charger la batterie. ( et la c'est moche, et chère)

Le mr a un charge-doctor, donc il suffit de le connecter a la roue sans le relier a l alimentation. si il ne s'allume pas : pas de jus

Ce n'est pas le même pneu. ( donc déjà on ne peux pas parler des pneu gotway, mais du choix de la monte sur la ms3. ) et oui, pareil crevaison en chaîne sur celui de la ms3. à chaque fois du verre ( donc plus de la ville que du off road) D’ailleurs pour en revenir à ce pneu de la ms3, plus un pneu est tendre ( et donc creuvable) plus il adhère. après un changement pour plus dur, il ne faut pas se plaindre de glisser facilement sur roue mouillé.

Bon déjà c'est quoi un Weeler? C'est le beauf en ninebot qui slalome à 5Km/h sur les quais de seine en été tout en sirotant une bière? C'est le dingue qui roule 60 bornes sous la pluie, de nuit, en foret, dans la boue, avec un kit de réparation entre les dents et une torche 40000 lumens fixé au bras? C'est le cadre à la défense qui a troqué sa trottinette has-been contre une V8 pour faire les 300M entre sa tour et le métro? Bien sûr je troll. Un peu comme ce topic appeau à fanboy de leur marque(s) fétiche(s)

il n'y a pas que le coté autonomie. On doit se rappeler que le principe même de la roue est de contre balancé un déséquilibre en freinant ou accélérant. plus la batterie se vide, et plus le voltage tombe. pour faire le même mouvement, la roue doit donc "pomper" plus d'A pour avoir la même puissance. et c'est la que peuvent commencer les soucis: si ta batterie est à 30-40% une 680 n'aura pas la même capacité à fournir qu'une 1000 et+. C'est plus particulièrement vrai avec les 84 V ( plus patator: 67V 35-40 Km max, face plane vers 41-42 KM et 84V 50km face plane a 55Km) en gros une 67V tu est "safe" a 30 Km et une 84V safe à 40 ( c'est théorique ) Pour vulgarisé, une "petite batterie" te pardonnera moins qu'une plus grosse. Un autre point que l'on a étonnamment pas entendu: les Ks ont un bridage assez violent. parfaitement adapté au petites batteries, mais très pénible pour les plus grosse. Après, cela empêche de faire des âneries , mais pour d autre, c'est trop.

Bon sinon on ne va pas se mentir, la masse, ça fait la différence. il te faut un axe de roue qui va te supporter, et un moteur puissant. Mais qui dit moteur puissant, entraîne capacité batterie pour lui fournir le jue. tout cela va en general a l opposé d'une 1ere roue pas trop chère ideal: moteur 1500w et + en 84V 1000Wh mini. ( un bon 60-70 Km, mais il faudra ca pour tenir les demande violente de jue a 50% de batterie... ) 18 pouces la gotway ms3 S+ ou la future ks 18-L colle bien. Apres j ai bien roulé sur une 18" de 580wh en 67v, ( pour 110Kg) mais les limites étaient vite atteinte.. ( et les limites en gyro-roue ne sont pas faites pour être dépasse ^^')

il manque ton budget ^^

Moui.. On va attendre les chiffres d’une balance française d'un testeur déjà..

Une carte n'est pas ce qui coûte le plus chère dans une roue. dans les 150e.

Bah, y a des fan des un ou des autres. ( et des anti d'une en particulier..) ma préférence irait pour @Gyroroue-shop, une team de choc.

juste un peu plus ou juste un peu moins ? ça sens le BMS de la batterie défectueux après l idéal serait de vérifier avec un autre chargeur ?

j'ai + de 5000Km sur Paris avec une ms3 s+ 1600. ça se passe très bien ^^ ( et je passe par le trocadero, y a de bonne pente.. )

Alors a par les rares cas ou la roue reste bien droite ( le plus souvent après un saut du pilote débutant) cela ne va pas vraiment aider: une chute à haute vitesse a cause d'un obstacle ou d'avoir touché avec la pédale un mur, et ta roue va faire du ménage sur 10M devant. On en arrive a un simple constat: adapter sa vitesse, non seulement à ses capacité, mais aussi à son environnement. Enfin je ne suis pas fan de tout type de système de coupure. ce me ferait un peu ch*er de prendre un faceplan car le truc a pris un peu l'eau / a cogné un jour précédant et a du jeu / etc..

Moui. Il y a peu je me suis pris une top super gamelle à haute vitesse. J'ai rien , la roue a rien, un ange veille surement sur moi. Par contre le final n'aurait peut être pas été le même si j avais été attaché à un objet de plus de 20Kg, sans parler du nombre de tour que j'ai effectué au sol avant de m arrêter.

pour avoir fais mumuse en montagne avec ma roue: départ 100% en cote. je m’arrête à 30% de batterie ( trop flippant avec des côte pareil) demi tour, pente super raide : arrivé au point de départ : 80% Avec du recul, la batterie a fait une rechange avec courant très fort.. maintenant c'était une 580 Wh, ( enfin il me semble, j ai déjà oublier -_-') sur 30 minutes de descente.

Si tu pense vitesse et patate, regarde du coté du voltage, (67 V ou 84 V) le 84 offrant une vitesse de pointe supérieur. Après pour ce qui est de la sensation de glisse, chaque marque ses fans. Je ne compare que les modes dures: KS a un vrai mode dur. ( l'impression d etre sur une plache de bois) et gotway une sensation de fluidité dans les mouvement. après on te dira que c est aussi selon les firmware. Sinon a mon sens, puissance/vitesse, c'est l acm 16 84V. sauf que c est sur le model 1300Wh et 1600Wh, donc lourd et plus chère. les 16" en 67V, c'est 36Km max de max