misc

Il y en a quelques uns malheureusement*, mais pas en France du moins (a priori). Sinon il est toujours bon de rappeler les 5000 morts d’accidents de la route chaque jour, dont 9,3 en France. Et cette boucherie la c’est pas les EDPM. *j’ai la flemme de tout documenter mais on a: Bus qui se rabat sur un wheeler en Ukraine; Une vieille piétonne qui s’est pris un wheeler en Malaisie; un wheeler dans le sud des États Unis qui a chuté et s’est pris la voiture de derrière (distance de sécurité?); Un wheeler qui s’est cogné l’arrière du crâne. Sûrement quelques autres. C’est rien tout ça comparé aux autres moyens de locomotion. (Recherche associée)

En general c'est marqué sur l'icône ou apparais l'engin sur la carte.

À ce propos, et parce qu’on est sur esprit roue : Qualitatif ça ne veut pas dire qu’une chose est de bonne qualité. Cette confusion est devenue très courante. Un qualitatif qualifie. édit: la suite de la citation de Pat75 d’après l’académie française: « On se gardera bien de confondre l’adjectif qualitatif avec la locution adjectivale de qualité ou des formes de même sens. »

A priori non, c’est chez Inmotion qu’il y a eut du grabuge niveau polarité il me semble. (V11?) Source: j’ai vendu un chargeur de 18XL à un possesseur de S18 qui s’en est servi. Pour ce qui est du charge doctor il faut voir ce que tu voudrais en faire. Les bidules intégrés aux chargeurs Ali c’est juste l’affichage Tension / courant en général (parfois les molettes pour régler le courant et coupure)

Il est bien et se remarque peut, je peut le recommander (le Fox Proframe). Dans la catégorie il y a le IXS trigger FF aussi : )

👍☺️

Ah, dommage

C’est du SEO, en créant des liens vers un site il gagne de la crédibilité chez les moteurs de recherche. Une forme de spam. IMO les nouveaux utilisateurs ne devraient pas avoir droit aux liens externes avant un certain nombre de messages.

A propos des résultats disparates entre multimètre et lecture interne: les voltmètres, même numériques, ont une marge d’erreur de calibrage de +/- 0,5%*, ce qui fait pas loin d’un volt pour 84V. *A ce que j’ai vu jusque là, s’il y a mieux je suis preneur. Ou un endroit où faire calibrer son multimètre.

Pas de bol.. Si elle a été stockée à voltage bas il se peut qu’une / des cellule soit descendue si bas qu’elle soit irrécupérable.. Pour info générale et la prochaine fois il vaut mieux entreposer les engins à batterie li-ion autour de 50% de charge. Pour revenir à ta batterie c’est possible de la reconditionner, mais ça demande un peut de matos et de savoir faire. (Edit: Apparement non) Tu pourrais commencer par mesurer le voltage à la prise jaune (attention au court circuit) pour voir si elle est dans les gammes: normalement elle devrais faire 63V ou plus. Mesure aussi la sortie du chargeur, il devrais faire environs 84V. Sinon il y a quelques fils sur « batterie ne charge pas », y inclus sur le forum international (EUC forum) qui devraient aider.

Le lien marche chez moi.. Dans la série, quelques jours avant. J’ai peur que ce genre d’accidents ne fassent qu’augmenter. Il y a de plus en plus d’EDPM plus ou moins foireux en circulation, une partie du parc qui commence à vieillir, et des utilisateurs dont une partie ne lèverais pas le petit doigt pour mitiger les risques.

Considérant que tu respecte (a ce que j’ai cru comprendre) les 25Km/h, ça m’étonne que tu n’ai pas eut plus d’autonomie avec la 16S. La mienne fait 50km avec un rab tout en tapant quelques pointes à 30+ (Sans en abuser). C’est le cas pour plusieurs ici (fr4bd, Minch..) Tu a peut être une conduite agressive dans l’enveloppe des 25Km/h..

Les roues puissantes avec la moitié de batterie m’ont toujours semblé bancales: elles sont faites pour une certaine consommation et inviteron à siffler la batterie (démarrage 50%!) plus rapidement qu’une roue moins puissante. Alors tu pourrais rouler comme tu l’aurais fait en 14S (pour une conso égale) mais avec le confort d’une 16x3 peut de chances que ça arrive. Pour 1600€ il doit y avoir moyen de trouver une 1500+Wh, du moins d’occasion. (Une 18XL de 24Kg par exemple, bonus elle peut charger jusqu’à 10A)

Comme pour le slalom en ski: c'est agréable (Ca se fait en moto aussi d'ailleurs, pas en trott'?)

Surtout avant les 67.5v : ) Donc pas nécessaire de laisser au delà de ça. Il vaut mieux laisser équilibrer régulièrement (genre chaque cycle) que très longtemps car ça use les cellules.

Tu peut prendre autant de mAh que tu veut, l’engin gagnera en autonomie. J’ai pas lu tout le fil, au cas où: ne pas mélanger les types de batterie et s’en tenir aux marques sérieuses.

En passant je pensait aussi que la 16S faisait 16Kg, mais sur la balance la mienne fait 18Kg avec les pédales normales.

Je crois que ça nécessite une prise électrique commandé par un système « smart » home; mais je peut me tromper (n’ayant pas EUCW mais Darknessbot iPhone) (sinon certaines roues récentes arrêtent la charge avec le contrôleur (Sherman, S18) mais c’est pas encore tout à fait au point) edit: a priori la 16S n’a pas de problème de mode vampire. (Une « fonction » pour couper la charge mais qui finit par vider la batterie)

Très bien! En passant voici le graph du voltage de ma 16S: l’endroit indiqué représente le passage du chargeur au vert: il reste du temps avant que le voltage soit stabilisé. (Pas un but en soi mais un bon indicateur. En gros je charge jusqu’au vert, puis laisse un rab.

Hello. Le 100% est un gros arrondi, regarde plus tôt le voltage avec une app. Le moment où il stabilise (lentement) vers 67,5V est un meilleur indicateur de charge complète que les 100%. Le voyant sera vert depuis un moment et le chargeur moins chaud (sa puissance aura baissée progressivement, tu pourra le voir au graphique du voltage) (La charge de batteries lithium-ion a deux phases; CC (courant constant) et CV (constant voltage). C’est lors de la deuxième que se fait l’équilibrage des cellules, essentiel pour nos packs de batteries)

Ah, à propos d’accélération dans les descentes: rouler / freiner en descente charge la batterie. Si elle est déjà proche de 100% il y a un risque de surcharge, et la roue pourrais tiltback ou couper à cause de ça. Tu pourrais peut être regarder les stats d’EucWorld (le graphique du voltage surtout) pour voir ce qui se passe. (C’est peut être juste la vitesse en descente en général, mais comme ça la descente à batterie pleine est mentionnée)

Hello. Les Ah (ou Wh) données par les specs de la batterie sont la quantité d’énergie disponible, le contrôleur s’occupera d’envoyer ce qui est nécessaire au moteur. A priori tu peut utiliser n’importe quelle batterie tant que le voltage est bon. (Attention à la différence voltage nominatif et voltage max) Vérifie peut être s’il n’y a pas d’autres complications en changeant la batterie plomb par Li-ion par contre. Aussi: quelqu’un pourrais confirmer (ou infirmer) ce que j’avance.

Normalement la carte mère ignore le coupe circuit tant que l’on roule. Je ne sait pas de quelle réserve dispose la Z10 mais proche de la vitesse max il suffit de pas grand chose (une bosse, une accélération..) pour que ça dépasse la puissance disponible. C’est la raison d’une grande (ou la majorité) des coupures. Sinon ça pourrais être la batterie (elle charge régulièrement à 100% et le garde?) ou pas de bol infiltration d’eau ou choc mécanique qui ai fragilisé l’électronique..

Elle n’était peut être pas entièrement verticale (latéral inclus) lors de la calibration (la mise a jour de FW le fait parfois). Sinon la mienne est en FW 2.07 et n’a jamais eut un comportement comme décris sur aucune version.

A ce propos Jason de Ewheels rapporte 15%+ de batteries défaillantes sur la S18, ça fait beaucoup..