Rechercher dans la communauté

Salut tous les trotteurs, Vendredi soir, sans aucune raison (pas de nouvel accident, trajet normal), le moteur avant de ma raptor ne "fonctionne plus", plus d'accélération mais toujours frein moteur. Aujourd'hui je démonte tout, vérifie que ce n'est pas un câble arraché ou une soudure qui a sauté mais non tout est ok (vérifications faites sans multimètre), j'ai pas réussi à démonter la roue, les flasques semblent comme collées. je remonte et essaie (on ne sait jamais), et là d'abord plus de frein moteur, avant et arrière, puis de nouveau frein moteur mais gros sifflement. Et bien sûr toujours pas de motricité avant. Y a-t-il des éclairés qui sera me dire quoi faire (j'habite Strasbourg donc pas de shop chez moi)? merci d'avance

Bonjour a tous, Voila j'aurais une petite question a vous soumettre ? Je viens de changer mon interrupteur des lumières Led sur ma DT2 par un nouvel interrupteur identique a Led, les lumières Leds s'allume bien mais pas la Led de celui-ci, je suppose que c'est comme sur le Switch a Led pour le guidon avec les fonctions Eco/Turbo & Single/Dual qui a un fil + et un fil -- pour alimenter en jus les Leds !!! Comment je fais pour connecter mon interrupteur sur le convertisseur DC/DC en 12V pour alimenter la Led ou est-ce que doit connecter 2 autres broches entre elles vu qu'il y en a 5 sur l'interrupteur n'étant pas très doué en électronique/électricité je veux pas tout flingué !!!!! Merci d'avance pour vos réponses. Didier

Je viens de découvrir une vidéo d'une chute en Dualtron à 40/50 km/h, et je me demandais à quoi était dûe la chute ? On dirait que c'est dû à un freinage du pilote qui bloque la roue arrière, mais je ne suis pas sûr. Dans ce cas là, je me demande si le frein électromagnétique ne serait pas en cause en raison de son manque de progressivité ? Le pilote porte une déguisement de Captain America avec un bouclier décoratif de protection dans le dos, et on voit bien que ça l'a heureusement bien protégé dans sa chute car il est complètement amoché après... La chute est à 1:35 Vidéo ici. Bref, vivement l'ABS.

Bonjour, Je vends ma dualtron S, 52v 20 ah. Environ 100 km, comme neuve, avec plaquettes de rechange et un pneu supplémentaire. Vente en region parisienne.

Hello, Je mets en vente ma Dualtron 2 EX car je souhaite acquérir une moto électrique. Elle est garantie chez Alternative Bike et a été achetée en Décembre 2017 facture à l'appui. Elle a 600 km, et est en très bon état. Jamais de chutes. J'ai monté dessus des étriers semi-hydraulique Xtech et une poignée de portage. La batterie est en état optimal, et indique 67.4v a 100% pour 2 cycles complets. Elle n'a jamais subi de décharge profonde. Le prix est 1500€ ferme, et la trottinette est visible à Paris 75013, métro Olympiades. Voici le bébé :

Bonjour à tous les trotteurs après pas moins de 700km avec ma dualtron ultra tout se passe à merveille mais dernièrement je constate que mon frein arrière ne fais plus le taff. je décide donc de faire un check des plaquettes et je constate que les plaquettes on un surplus sur le haut le problème identifiée j'essaye de m'informer pour résoudre mon soucis. Et je tombe sur le le tuto de @sonkenn Tuto réglage frein explique comment régler ses freins. Le soucis est que dans ce tuto la solution ne peu être effectué pour mon cas car je n'ai pas de rondelle qui permet de surélever ou abaisser l’étrier par rapport à l'axe de roue, l’étrier est posé directement sur le support. Donc je me pose la question si les xtech sont uniquement compatible avec des disque de 160mm ou plus (par défaut sur ultra ce sont des disques de 140mm) ou il faut que je me fournisse de supports pour disque de 140mm si cela existe. J'aimerai avoir l'avis des possesseurs de ultra qui ont posé des xtech sur leur monture.

Vends plaque de deck d'origine de Dualtron 2. Neuve. Je voulais la poser sur ma DT1 (les plaques de DT2 sont plus épaisses) et je ne l'ai jamais fait. DT1 vendue, plus l'utilité de la plaque. 50€ (affichée 81 chez KWK)

Salut @Francky ça vas j'ai encore un peu d'avance sur toi alors (4.136 km) pas pu sortir faire une petite ballade depuis 2 jours avec ce temps de M.... Je viens de trouver des super pneus en 10 X 3 pouces + chambre a air qui montent sur DT1/2/Ltd et vraiment pas très excéssif (4 pour 70 USD) !!!!!

Bonjour à tous, Tout d'abord mes meilleurs vœux à tous les membres et leurs amis/famille. peut-etre que le sujet a déjà été traité mais j'ai cherché et rien trouvé: pensez-vous qu'il est envisageable d'installer en lieu et place de la gâchette d'origine un accelerateur pouce en aluminium (comme sur une m365)? merci d'avance pour vos réponses

Salut et bonnes fêtes à tous (bon ok, tout le monde a déjà pris 5kg mais c'est l'intention qui compte) Ça y est je me lance pour faire mon premier post et en plus dans la partie tuto, c'est dire la taille de la tête et des chevilles ! ^^ Ce beau week-end m'ayant permis de voir un ami qui est également possesseur d'une Ultra et en plus installateur de systèmes de protection, a évidemment donné lieu à l'installation de ma fameuse alarme made in passiongadget sur nos deux trott. Vu qu'on m'a posé la question je vais donner plus de détail sur le temps de montage et le fonctionnement de l'alarme, - J'ai mis environ 1h30 de montage le temps de trouver quoi mettre et où mais une fois qu'on le sait il y en a surement pour 45/50 min (petite anecdote, j'ai mis plus de temps à faire ce post qu'à monter l'alarme) - L'alarme réagi aux mouvements, on peut la faire sonner si des fois il y a trop d'ultra devant soi pour retrouver la sienne ou juste faire peur aux curieux ^^ - Elle est branchée en sortie du contrôleur arrière, pas directement sur la batterie - Si je n'autorise pas le démarrage à distance (coupe circuit) tu peux appuyer sur le bouton ON du LCD tant que tu veux il ne se passera rien, et si un malin profite d'une seconde d'égarement pour l'enfourcher et partir avec j'ai une bonne distance de réserve pour lui éteindre à distance héhé, puis je peux la faire sonner pour la retrouver si il a tourné à une rue ou est au milieu de la foule et que je ne le vois plus. - Et la portée si besoin d'enclencher le coupe circuit est très longue, pour la tester je suis sorti de chez moi (trott dans le salon donc traversée du couloir et porte blindée), j'ai traversé le couloir d'entrée et je suis parti dans les garages et ben ça fonctionnait encore.... - Pour les boutons de la télécommande, CADENAS FERMER (coupe circuit et alarme enclenchée) CADENAS OUVERT (coupe circuit enclenché sans alarme) LOGO SONNETTE (faire sonner la trott) ÉCLAIR x2 (autoriser l'allumage par le LCD) - La pile est une Cr2025 - Après 72h de test, alarme enclenchée j'ai perdu 0.2v selon le LCD (en sachant que sans le vouloir je l'ai déclenchée au moins à 3/4 reprises en passant à côté et en la touchant du pieds ou accrochant un peu le guidon, et que je l'ai allumée une fois par jour pour voir l'évolution ->73 à 72% elle est assez sensible du coup j'ai remarqué aussi que le bip d'enclenchement qui est très fort pour le volume et le poids du boitier alarme suffit à la faire bouger dans la jupe latérale et si elle bouge à nouveau une fois enclenchée, au cas où elle serait en équilibre sur un câble par exemple, elle se met à sonner tout de suite donc je l'ai collé avec un bout de double face et plus de soucis). Avant de commencer je vais lister le matériel nécessaire à l'opération: - une clef ou un embout (hexagonal / allen) de 4mm pour enlever les 10 vis du plateau (c'est plus pratique sans, mais sinon avis aux aventuriers contorsionnistes ) - l'alarme (prendre le modèle 48-64v), il y en d'autres sur ali mais beaucoup en 12v donc si vous trouvez mieux faites le savoir aux autres, moi j'ai préférée celle là pour la beauté de la télécommande, et pis je fais ce que je veux !) - une pince à dénuder (modèle pour assisté (le mien^^), modèle simple et kit avec pince à sertir pour plus tard), les pro aiment bien se la péter (référence non subtile à mon ami) en n'utilisant qu'un cutter ou juste une pince à couper les fil, moi j'aime le matos bien adapté et puis suis pas pro... - une pince coupante (beaucoup l'ont ou le feront au ciseau si besoin, les fils ne sont pas épais) - une pince à sertir (pour avoir l'outil parfaitement adapté mais une simple pince multiprises fonctionne très bien et j'ai fini par n'utiliser qu'elle) et des cosses bien sur (ces 2 derniers éléments ne sont pas obligatoires mais ça permet un système modulable facile à réparer en cas de panne) - un peu de fil électrique (max 1.5mm2) et de la gaine thermo (c'est le mieux) ou du scotch isolant (moins pratique). - un fer à souder et de l'étain - des portes fusibles cylindriques 5x20mm et des fusibles cylindriques (plus petits et faciles à caser, mais ceux de l'automobile vont aussi, porte fusible et fusibles) Ces derniers accessoires ne sont pas indispensables mais vu le prix de l'alarme (25SGD soit 17€) il serait très audacieux de penser qu'elle fonctionnera toujours impeccablement donc au cas où... On est au complet donc on va pouvoir commencer, je vais lister par étapes ma façon de procéder et les éventuelles difficultés rencontrées. Pour éviter de mauvaises surprises coupez l’interrupteur sous la trott et malgré ça il y a du courant résiduel mais c'est moins grave Etape 1: préparation du câblage de la trott Après avoir enlevé le deck, Il faut trouver la fiche du LCD qui ressemble à ça (le côté avec la colle est celui qui va vers le LCD, je vais couper de l'autre côté soit du contrôleur vers la prise car les fils y sont plus distinct) Couper les fils noir et rouge, les dénuder et regrouper les noirs ensemble (du côté de la prise qui va vers le contrôleur et non le vers le LCD avec le pâté de colle) Passer les cosses (rouge femelle sur le fil rouge provenant du contrôleur, rouge mâle sur le fil qui va à la prise du LCD et bleu femelle sur les noirs (vous verrez plus tard que les couleurs ça donne un repérage plus facile), Ne pas hésiter à bien serrer pour sertir et par acquis de conscience il est bien de mettre un peu d'étain pour finaliser la bonne connection dans l'espace de la cosse prévue pour. Etape 2: préparation du porte fusible Si besoin dénuder un peu plus les fils du porte fusible et sertir les cosses rouges mâle d'un côté et femelle de l'autre (peu importe qui va de quel côté Lors des tests on a remarqué un faux contact qui provenait en fait de la mauvaise fixation de la cosse interne au porte fusible, on l'a donc enlevée et ressoudée proprement, problème résolu grâce à ça Pour ce qui est du choix du fusible on a testé à partir du 0.5A... et on les as tous cramé jusqu'au 5A (0.5A, 1A, 2A, 3A) ^^ Donc on a convenu que le LCD et l'alarme consommaient entre 3 et 5A Etape 3: préparation et connection de l'alarme Bon si vous êtes arrivés jusque là, le reste ira tout seul, maintenant il faut couper la fiche 3 pins de l'alarme et dénuder les 3 fils. Attention le bleu ou vert selon le modèle envoyé est l'antenne donc pas touche !! j'ai commandé 3 de ces alarmes, 2 ont un fil rigide bleu et la dernière fil un souple vert... (ma foi pourquoi pas) Une fois coupés vous mettez la cosse rouge femelle sur le fil orange ou jaune (selon modèle de l'alarme), la cosse rouge mâle sur le fil rouge et la cosse mâle bleu sur le fil noir (sur les photos j'ai inversé et on a corrigé après) donc tenir compte des indications Ensuite on commence à les brancher, - Le fil rouge provenant du contrôleur avec sa cosse rouge femelle à mettre dans la cosse rouge mâle du porte fusible. - L'autre fil rouge du porte fusible avec sa cosse mâle dans la cosse rouge femelle du fil rouge de l'alarme - Le fil rouge de la prise du LCD avec sa cosse rouge mâle dans la cosse rouge femelle du fil orange de l'alarme - Le fil noir de l'alarme avec sa cosse bleu mâle dans la cosse bleu femelle des fils noir provenant du contrôleur et de la prise du LCD Ne soyez pas surpris si à la connection l'alarme fait un bip car il y a toujours un peu de courant qui passe et à ce titre mettez l'alarme avec le tweeter vers le bas sur la mousse collée à la batterie et un petit poids dessus car ça sonne très très fort !! J'ai mis l'alarme comme ça à côté du transfo 60 vers 12v car il y a pile la place et j'ai collé un peu de mousse adhésive derrière pour la caler parfaitement (enfin ça c'était au début..., la suite très vite ^^). L'intérêt de ce montage est sa modularité si jamais un des éléments vient à dysfonctionner. Car même à l'extérieur si vous avez au moins une clefs allen de 4 vous pourrez repartir. On peut enlever juste le porte fusible si celui-ci a grillé ou l'alarme et le porte fusible afin de revenir en configuration origine comme ceci (la cosse femelle bleue reste vide) Pour ceux que ça intéresse les schéma électriques détaillés avec légende de mon ami que ce soit en circuit avec alarme puis la deuxième photo sans. Bon maintenant pourquoi j'ai encore changé mes plans et précisé de prendre du fil en supplément.... ^^ Bah une fois le plateau ouvert l'occasion était trop belle pour faire la découpe du nouveau joint silicone de 2mm, et au remontage c'est la cata, il isole tellement bien qu'on entends presque plus l'alarme donc je l'ai déportée dans la jupe latérale où il y a l'interrupteur des leds car plus de place que de l'autre côté avec les prises des chargeurs. et j'ai donc du ajouter du fil pour l'emmener jusque là bas. J'ai décoré ces fils au marqueurs pour m'y retrouver facilement (rainures sur le orange de sortie de l'alarme et coloriage noir complet sur l'extension du noir, mon fil étant rouge je n'ai pas touché au dernier qui est déjà rouge. Et là ça sonne à nouveau très fort tout en étant protégé ^^ Pour les plus curieux je mets les schémas électriques complets de la Dualtron Ultra (les autres DT2 ont évidemment beaucoup de similitudes) Et en prime pour les très très curieux l'intérieur du boitier alarme ^^

Bonjour a tous, Qui parmis vous détenteurs de Dualtron 1/2 ou Ultra a déjà changés ses roulements de roues dans les moteurs par des roulements Céramique Hybride ??? si oui !!! j'aimerai bien connaitre la cote exacte de la largeur de celui-ci, le diamètre extérieur est de 36,97 mm et le diamètre intérieur est de 19,90 mm, j'en ai trouvé chez 2 marchands différents (en 37 mm extérieur par 20 mm intérieur), mais tout ces roulements font tous 9 mm de large pas plus ??? est-ce la bonne cote pour la largeur SVP merçi ??? Didier.94600 https://www.bocabearings.com/products/mr6904c-2bs-tp-c3-5-udl-srl-16276 https://www.123roulement.com/roulement-61904-CERA.php

Bonjour, suite au passage à la DT2 ultra, je revends mon "ancienne" DT2 qui n'a même pas deux mois. Modele : Dualtron 2 EX Date d'achat : Octobre 2017 en boutique à Paris ( revendeur Rooelec) , donc garantie jusqu'en Octobre 2018 facture à l'appui. Etat : Proche du neuf. Kilométrage : 700 Prix : 1500€ ( en espèces ou chèque de banque) Modifis : Pas de modifications à part une étanchéité faite sur le passage de cable de frein arrière, peux rouler sous la pluie sans soucis aucune trace d'eau à l’intérieur du deck. Je l'utilise pour aller bosser tous les jours, à raison de 16 kil/jour. Absolument aucun soucis rencontrés, pas de jeu dans la colonne de direction. L'emballage d'origine sera fourni avec ainsi que deux pneus neufs un grip plateau neuf et une chambre à air de rechange. Localisation de la vente : Paris, je peux me déplacer aussi en voiture dans la mesure du raisonnable (200 km maxi). Quelques photos : ( un nettoyage méticuleux sera effectué pour la vente ) la lampe et le support téléphone ne sont pas à vendre.

Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, mais je roule depuis plusieurs années avec mes trott électrique, je suis passé par différents modèles dont Etwow puis rapidement Dualtron. Ma dualtron est une première version donc je viens sur le forum pour en apprendre plus et voir comment je peux l'upgrader pour gommer quelques défauts. j'ai l'impression qu'il y a ici beaucoup de passionnés ça fait plaisir Bonne soirée à tous et à bientôt sur le forum

Hello, Avez-vous remarqué que sur les vidéos d'ultra en provenance d'Asie, les gars ont tous, ou presque, remplacé les cintres et poignées sur leur Ultra ? Je pense que c'est pour mettre un cintre plus large, gage d'une meilleur stabilité. Je souhaite m'attaquer à ce remplacement. C'est pourquoi je demande vos retours d'expérience pour ceux qui l'ont fait, ou vos différents conseils d'expert. Quelle largeur prendre ? D'origine c'est 60. Peut-être 70 ? voir 80 ? Comment ne pas perdre de la hauteur ? Installer une potence ? Faut-il un adaptateur comme celui-ci ? Il existe en 2 tailles différentes, standard ou +5 cm. Voilà différents modèles dont je souhaite m'inspirer :

novembre 2016, 2000 km freins hydrauliques Hope Tech3 E4 et X2 sur disques 180mm (idéalement à redescendre en 160mm) Feux stop Eclairage avant led 5V alimenté en interne Guidon enfant plus quali qu'Ali! 2x chargeurs 2A + Charge Doctor 1 pneu neuf + chambre en plus 1 LCD et un moteur de rechange en plus dispo sur demande Roule sous la pluie Un peu connue sur ce forum...[emoji6]

Bonjour à tous je vend donc ma Dualtron 2 limited... je vais peut-être céder à la tentation de l'Ultra... Elle n'a que 250km. Le prix est fixé à 1 900€ et disponible avec une livraison en mains propre (Paris/RP) ou retirer à mon domicile (Enghien les bains) : * Les nouveaux contrôleurs ont été installés * Deux chargeurs 60V * Carbon Covering (voir photo) * guidon type motocross monté (le guidon d'origine sera fourni) * poignées Grip (en 130 mm) * 2 jeux de plaquettes soit 4 plaquettes * 2 chambres à Air * Joint d'étanchéité de rechange Si vous avez des questions, n'hésitez pas ....

Salut tout le monde, Je viens d'obtenir une dualtron ex , mais je crois qu'elle vient de baisser de régime. Pourriez-vous me dire la vitesse maximum affichée sur le tableau de bord? J'ai laissée les réglages par défauts. Merci d'avance , Suppanekko

Bonsoir a tout les possésseurs de Dualtron 1 ou 2, Voila je tiens a vous mettre en garde sur la qualité des vis utilisées par nos amis Chinois sur nos machines !!!!! Je viens de rentrer d'une petite ballade de 40 bornes a pieds , because lors d'un freinage un peu sec j'ai entendu un gros TAC et le résultat est que la vis BTR de 10 mm qui maintient la colonne de direction sous le garde-boue avant a cassée nette , heureusement que cela ne m'est pas arrivé a pleine vitesse sinon c'était la Big Gamelle assurée , car mon guidon ne contrôle plus la direction et la roue avant, il bouge d'avant en arrière et aussi de gauche a droite avec un jeu d'au moins 5 cm de tous les cotés. Cela tombe bien étant en RTT j'avais l'intention de démonter cette colonne de direction pour trouver pourquoi mon guidon se désaxait par rapport a ma roue avant. Bon j'ai plus qu'a démonter ma roue avant pour pouvoir retirer cette P..... de vis de M.... et aller chez L-M..... demain pour acheter une BTR de 10X80mm en remplacement maintenant. Voila, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, mais méfiez-vous je ne sais pas si je suis le premier a qui cela arrive mais ça fait "Flipper" Ci-joint la photo de la vis cassée, après démontage je vous reposterai d'autres photos de l'intérieur de l'assemblage de la colonne de direction pour ceux que cela intéresse !!!!! Didier.94600

Bonjour a tout les Dualtronistes, Ca y est j'ai terminé l'implantation de mes nouveaux étriers TRP Spyre cable a double pistons sur mon EX+, je trouve le freinage bien meilleur et supérieur a ceux d'origine, j'ai juste a retoucher mes futurs adaptateurs pour rabaisser les étriers de 1,5 ou 2 mm pour qu'ils soit dans une position plus basse pour une éfficacité maximum. Mais la plus grosse galère a été de réparer 3 taraudage foirés sur ma roue arrière avec des inserts hélicoil m5 et aussi de trouver 2 entretoises 6 troues (spacer) de 3mm d'épaisseur pour décalé les disques pour le passage et montage des étriers. Trouvé des spacer Hope en 1 & 2mm, pas eu besoin de les retoucher, juste les couper sur un coté pour les passer sur le cable moteur et remontage pile-poil avec des vis bombés de 5X14mm, plus une petite rondelle fendu de 2mm sur les axes moteur coté disque aussi lors du remontage des roues pour le réalignement étrier+disque. Petite modification aussi du G-Boue arrière pour avoir le débattement et le passage de la commande du levier de freinage. Voila je suis très content de moi j'ai rien cassé tout fonctionne correctement et je viens de faire plus de 110 km en 2 jours, je suis très satisfait du freinage maintenant et je doit même faire attention au blocage car ça freine sec !!!!! Didier.94600

Dans la mesure où l'on me demande très souvent les infos sur le LCD, voilà un topic dédié et épinglé au paramétrage du LCD Vous allumez le LCD, il y a un gros chiffre en haut à droite : Cela correspond au mode de la trottinette : - Mode 3 : vitesse maximale, non bridée - Mode 2 : vitesse moyenne bridée à 50 km/h - Mode 1 : vitesse faible, bridée à 25 km/h Pour le changer, vous appuyez sur le bouton "power" une fois, le chiffre clignote, vous changez la valeur avec le bouton "mode" et vous appuyez sur le bouton power pour valider la sélection. Pour accéder au réglages du compteur, il faut laisser appuyer simultanément les boutons "mode" et "power" pendant environ 3s, vous arrivez sur l'écran des réglages. Attention risque de remettre votre compteur TRIP à zéro pendant cette manip ;o) Pour faire défiler les différents réglages (P0, P1, P2, etc.), vous appuyez sur le bouton "power". Pour modifier la valeur d'un réglage, vous appuyez sur le bouton "mode", la valeur du réglage s'affiche. Vous pouvez alors modifier cette valeur à la hausse ou à la baisse en utilisant les boutons "power" et "mode". Lorsque vous avez défini le réglage qui vous convient, il suffit d'attendre quelques secondes et le LCD reviendra à l'écran d'accueil, enregistrant au passage la nouvelle valeur, même si la trottinette est ensuite éteinte. Edit Sonkenn pour clarification des menus et réglages préconisés suivant les modèles. Merci de me dire ce que je dois ajouter / corriger, j'éditerai au fur et à mesure Menu de la console de commande (LCD) Dualtron Ultra Lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil, vous pouvez faire défiler les modes du compteur LCD en appuyant sur le bouton mode : TIME : temps de roulage depuis l’allumage TRIP : distance parcourue avec remise à zéro possible en laissant appuyé le bouton mode pendant quelques secondes ODO : distance totale parcourue CHA : nombre de cycles de charge complet effectué (un cycle complet => 0 à 100, recharger 5x sa batterie de 80 à 100 => 1 cycle de charge complet) - sujet à discussion VOL : voltage restant de la batterie V1 (avant août 2017 écran bleu) V2 (après août 2017 écran vert) P0 (Diamètre de la roue) Val. Défaut : 11 Dimension de la roue en pouces. Ce paramètre est utilisé pour déterminer la vitesse et la distance parcourue donc il est important qu'il soit correctement configuré. A ajuster en fonction de vos pneus pour avoir une distance parcourue et une vitesse les plus justes possibles. Je suis à 10,5 avec mes Vee-Rubber en 110. Par défaut, il est surestimé. Si vous diminuez la valeur, la vitesse va diminuer. Pour trouver le réglage optimal, vous devez utiliser un compteur de vitesse GPS (par exemple, une application sur votre smartphone type Speedometer) et jouer avec la valeur pour que la vitesse affichée sur le compteur soit la plus proche possible de la vitesse mesurée avec le compteur GPS. P1 (Voltage de batterie) Val. Défaut : 60 Indique la tension nominale de la batterie. (V1) Ajuster cette valeur permet d’améliorer la fiabilité de la jauge batterie. Valeur conseillée : 60V nominal, 535-545 (V2) Doit correspondre à la tension de la batterie, soit 60V P2 (Nombre de paires de pôles) Val. Défaut : 15 Ne pas changer P3 (Sélection du signal de vitesse) Val. Défaut : 0 Affichage de la vitesse en interne sur le compteur =0, affichage de la vitesse en externe = 1 Ne pas changer P4 (affichage distance-vitesse en km/miles) Val. Défaut : 0 Affichage en km et km/h = 0, affichage en miles et mph = 1 P5 (Mode de démarrage) Val. Défaut : 0 Démarrage instantanée = 0 mode déconseillé. Non sécuritaire. Démarrage assisté = 1. Mode conseillé, il suffit d’une très légère impulsion sur la trottinette pour que la gâchette soit active. P6 (Régulateur de vitesse) Val. Défaut : 0 0= pas de régulateur 1= régulateur au bout de 8 secondes (pour annuler le régulateur, accélérer ou freiner) P7 (accélération progressive) Val. Défaut : 0 0= accélération directe. mode déconseillé. L’accélération est très violente. Ce paramètre n’influe pas uniquement sur le démarrage, mais aussi sur la réactivité de la gâchette en reprise. Réglage de l’accélération progressive entre 1 et 5, du plus rapide (1) au moins rapide (5) P8 (Limiteur de vitesse) Val. Défaut : 100 Réglage de la vitesse maxi, entre 0% et 100% P9 (freinage électrique) Val. Défaut : 0 0= désactivé, 1= léger, 2= violent P9 (Couple du moteur) Val. Défaut : 2 1= couple à 50%, 2= couple à 75%, 3= couple à 100% PA (Frein électronique (EBS)) Val. Défaut : 0 0= pas de frein électronique, 1 à 5 frein électronique activé (1 moins fort à 5 plus fort) PB (Luminosité du rétroéclairage) Val Défaut : 3 Réglage de l’intensité d’éclairage (LCD) entre 1 et 5 mise à jour de la console de août 2017: réglage de la console suivant la notice officielle : réglage de la console suivant la notice trouvée sur ewheels : Notice en anglais Ultra V1 juin 2017 (complète) : Notice Dualtron Ultra US V1 june 2017 (complete).pdf Notice traduite DT2/Ultra V2 post-août 2017 (console de commande -LCD- seule) par @Mickael34 : Notice traduite DT2 (console de commande -LCD- seule) Notice DT3 US (complete) Notice DT3 US (complete) Notice DT3 FR (complete) Notice DT3 FR (complete) Notice DT3 (console de commande -LCD- seule) Notice DT3 (console de commande -LCD- seule) Notice Thunder US (complète) Notice Thunder US (complete) Notice Thunder FR (complète) Notice Thunder FR (complete) Notice Spider FR (complète) Notice Spider FR (complète) ⚠️ ATTENTION ERREUR SUR LA NOTICE : P2 à 10 et non 15 comme indiqué! ⚠️ Autres modèles (section en attente de modifications / corrections) Lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil, vous pouvez faire défiler les modes du compteur LCD en appuyant sur le bouton mode : TIME : le temps restant avant l’extinction automatique de la trottinette TRIP : distance parcourue avec remise à zéro possible en laissant appuyé le bouton mode pendant quelques secondes ODO : distance totale parcourue CHA : nombre de cycles de charge complet effectué (un cycle complet => 0 à 100, recharger 5x sa batterie de 80 à 100 => 1 cycle de charge complet) DST : distance restante basée sur l'autonomie de la batterie restante - (ne fonctionne pas / n’existe pas pour la plupart des modèles > 48V) VOL : voltage restant de la batterie Menu de la console de commande (LCD) P1 : voltage utilisé par le LCD pour calculer l'autonomie restante (cette valeur influe donc sur le nombre de barres de batterie affichée sur le LCD - si la trottinette coupe et qu'il vous reste 3 barres de batterie, la valeur est sous dimensionnée.) 48V valeur conseillée : 52V valeur conseillée : 60V valeur conseillée : P2 (nombre de pôles magnétiques) Val. Défaut 10 ou 15 suivant modèle (à préciser) Ne pas changer la valeur configurée par l'usine P3 (Sélection du signal de vitesse) Val. Défaut : 0 Affichage de la vitesse en interne sur le compteur = 0, affichage de la vitesse en externe = 1 Ne pas changer P4 (affichage distance-vitesse en km/miles) Val. Défaut : 0 Affichage en km et km/h = 0, affichage en miles et mph = 1 P5 (Mode de démarrage) Val. Défaut : 0 Démarrage instantanée = 0 mode déconseillé. Non sécuritaire. Démarrage assisté = 1. Mode conseillé, il suffit d’une très légère impulsion sur la trottinette pour que la gâchette soit active. P6 (Régulateur de vitesse) Val. Défaut : 0 0 = pas de régulateur 1 = régulateur au bout de 8 secondes (pour annuler le régulateur, accélérer ou freiner) l'accélération est automatique sans besoin de presser la gâchette à partir du moment où vous la laissez appuyée pendant une durée d'environ 6/8s. Elle se coupe en cas de freinage. (Nous ne recommandons pas cette option pour des raisons de sécurité) P7 (accélération progressive) Val Défaut : 1 si activé (0), l'accélération sera progressive et moins violente anciens modèles (date?) paramètre inversé désactivé = 0, activé = 1 P8 (puissance du moteur en %) (Aqiho/Cool) P9 (freinage électrique /récupération d'énergie) Val Défaut : désactivé = 0, léger = 1, violent = 2 Les codes erreurs du LCD: Attention, le premier code n'est une erreur que s'il est allumé en permanence. Il est normal qu'il s'allume lorsqu'on actionne un levier de frein. Notice Mini4 Pro postée par @flamandrose : Notice speedway mini 4 pro FR.pdf Notice Speedway V: Notice Speedway V

@aminbest75, @Carbonite, @Didier.94600, @En_Zion_La, @Gregthx, @jejegarcia, @Mctoto, @Niouniou, @Trotti Phil, @willos, @Zou33 Bonjour à tous, j'ai interrogé Kylin pour acheter une plaque de deck de Dualtron 2, pour monter sur ma Dualtron 1 car elle est plus épaisse et se déforme moins sous la pression des vis. Le tarif avec le port est assez rédhibitoire je trouve, à 120 USD. J'ai tenté d'en intégrer à la future commande de Kwheel organisée par @Erwanrcx, mais ça ne fonctionne pas car les pièces ne viennent pas du même endroit. Du coup je fais un petit sondage pour savoir combien de clients potentiels on aurait, pour un éventuel envoi groupé depuis l'usine minimotors. Les plaques sans port sont à 65 USD. Le port serait soit à partager, soit nul (hors répartition France) si la commande se fait avec des (une) trott minimotors. J'ai inclus les possesseurs de DT2, s'il y en a qu'i veulent une seconde plaque... Bon OK pas super utile...

Bonjour a tous les DTistes, Voila j'ai un petit souci avec ma DT EX+, depuis 2 semaines j'ai remarqué que mon guidon se désaligne avec ma roue avant, avez-vous déjà eu ce cas ???. J'ai bien resserré le gros écrou BTR sous le garde-boue avant mais cela a durci la direction, alors je l'ai redesserré !!!!!. Est-ce que le réglage se fait par la grosse rondelle crantée situé sous le système de serrage de la colonne de direction pour le pliage ?????. Merci pour votre aide. Didier.94600

Bonjour à tous, en fin d'année j'ai commandé des chargeurs minimotors pour moi et quelques confrères trotteurs. Pour avoir un bon prix, j'en ai pris plus que nécessaire, qui me restent sur les bras. Je les revends prix coûtant 28€ pièce. chargeur 58.8V 2A prise GX16-3, brochage 1(+) 3(-), pour minimotors Speedway / Dualtron V1 mais qui peuvent peut-être aller sur d'autres machines de voltage égal.

Montage freins hydrauliques sur Dualtron Vu les performances aléatoires des freins de ma Dualtron, et de la fréquence des réglages pour garder un minimum d'efficacité, j’ai choisi de tenter le montage de freins hydrauliques de VTT. J’ai vu que ça se faisait, alors pourquoi pas moi? Avertissement Je tiens à vous prévenir que ce n’est pas un montage aisé, mes difficultés viennent en partie du matériel choisi mais pas uniquement. Difficultés d’ordre général: L’alliage d’aluminium des flasque des moteurs par exemple est de mauvaise qualité, j’ai du refaire 4 filetages sur les 12 qui servent à fixer les disques. Il faut déposer les 2 moteurs et les débrancher pour passer les disques, il faut enlever les câbles de freins et les remplacer par les durites et les faire passer (ou pas) dans la colonne, ce qui veut dire pour l’avant notamment défaire le toron de câble. Il faut poser un contacteur de frein sur au moins une des poignées pour garder la fonction de coupure moteur lors du freinage, ce n’est pas obligatoire mais plus sécurisant quand même, et utile pour ceux qui veulent aller plus loin et mettre des feux stop. La commande de gaz se retrouve dans une position pas très confortable à cause du réservoir de liquide de frein. Difficultés liées au choix du matériel: L’espace disponible pour les étriers de freins est assez restreint, et ceux que j’ai choisi sont relativement a encombrants ce qui m’a obligé à prendre des disques de grand diamètre. Voir explication plus loin… A l’avant j’ai choisi de mettre une durite tressée aviation, pas évidente à couper… J’ai un peu galéré sans outillage spécialisé. Introduction J’ai choisi du matériel Hope, car c’est ce que j’ai sur mon VTT, c’est du bon matos, et plutôt joli... Certes plus cher que la concurrence. L’idéal serait de trouver les cotes des différents étriers de différentes marques, pour optimiser le choix du diamètre du disque. En effet, la position de l’étrier et le diamètre du disque sont liés, l’encombrement de l’étrier dans la roue est donc déterminant. Les étriers Hope sont assez encombrants, et je ne peux pas mettre moins de 180 mm en diamètre de disque. Il faudrait pouvoir monter des disque de 160, mais les étriers touchent très vite le moteur (les bossages des vis qui ferment le flasque). étrier positionné pour un disque de 180 mm. L'espace n'est pas suffisant pour "descendre" en 160 mm. étrier d'origine. Il n'y a pas trop de place non plus... 180 mm c’est joli, et efficace en terme de freinage, mais trop grand. La roue fait 254 mm, ce qui donne une garde au sol pour le disque de 3.7 cm… ce qui est très peu, surtout que le pneu est compressible. Expérience douloureuse à l’appui! Il faut vraiment faire très attention au trottoirs et nids de poules, si non c’est le disque qui prend. Crouch J’y suis allé au culot et par tâtonnements, ne connaissant pas l’encombrement des étriers avant de les avoir, ni le diamètre de disque à utiliser, et ne sachant pas si le montage des étriers d’origine était standard sur la Dualtron. J’ai commencé par démonter un étrier de mon VTT pour le présenter sur la trottinette et voir si le montage serait envisageable. J’ai pu voir que le montage était “standard Postmount” et que je pourrais trouver des adaptateurs dans le commerce. J’ai donc commandé des disque en 140-160-180 et 203 mm. Bon 203 vous pouvez oublier, à moins de ne faire que de la piste, et en ligne droite… J’ai aussi pris différents adaptateurs de montage. J’ai retourné les disques et les adaptateurs non ouverts. Matériel utilisé 1 kit étrier avant* Hope 4 pistons, avec poignée. Frein Avant HOPE TECH 3 E4 Sans Disque PM 179,90 € http://www.probikeshop.fr/frein-avant-hope-tech-3-e4-sans-disque-orange-2016/115715.html 1 disque 183mm flottant 49,90 € http://www.probikeshop.fr/disque-flottant-hope-rotors-6-trous-orange/119779.html 1 kit étrier arrière* Hope 2 pistons. Frein Arrière HOPE TECH 3 X2 Durite Aviation Sans Disque PM 159,90 € http://www.probikeshop.fr/frein-arriere-hope-tech-3-x2-gaine-tressee-sans-disque-orange-2-aa6/115721 .html 1 disque 180 mm flottant 49,90 € http://www.probikeshop.fr/disque-flottant-hope-rotors-6-trous-orange/119779.html 2 adaptateurs étrier arrière Postmount > Standard International CLARKS disque 180 mm 2x4,99 € http://www.probikeshop.fr/adaptateur-etrier-arriere-postmount-gt-standard-international-clarks-disque-aa8-mm/117422.html 1 Kit Durite de Frein Universelle JAGWIRE HYFLOW QUICK-FIT (3m) 28,90 € http://www.probikeshop.fr/jagwire-durite-universelle-hyflow-quick-fit/63794.html 1 Kit de Raccords pour Durite JAGWIRE HYFLOW Quick-Fit Hope 17,90 € http://www.probikeshop.fr/jagwire-kit-connecteur-hyflow-quick-fit-hope/76159.html 1 Kit de Purge pour Freins CLARKS AVID 22,90 € http://www.probikeshop.fr/kit-de-purge-clarks-pour-freins-avid/123063.html Liquide de Frein HOPE DOT 5.1 (250 ml) 4,99 € http://www.probikeshop.fr/hope-liquide-pour-frein-dot-5-1-250ml/822.html un bon paquet de colliers Rislan de différentes tailles! je vous ai mis les liens probikeshop, mais j’ai jonglé avec alltricks.fr pour des questions de disponibilités. Les tarifs sont identiques. Pour le disque avant de 183 mm, le 180 était en rupture. J’aurais mieux fait d’attendre ;o) *notez que les kits de freins de VTT (levier + étrier montés, remplis, purgés) sont vendu “pour l’avant” ou “pour l’arrière”, mais le frein avant sur un VTT est censé être à gauche. Si les leviers choisis ne sont pas ambidextres, il faut les inverser. En tout cas pour avoir le frein avant à droite comme sur le montage d’origine, surtout pour les motards... Les étriers Hope sont donc assez encombrants, comme montré plus haut. Certains Shimano ont l’air plus fins, mais je n’ai pas trouvé de docs. Ça peut valoir le coup de se déplacer en boutique pour comparer différent modèles si vous voulez vous lancer, pour potentiellement monter du 160 mm. Montage étrier et disque arrière Après avoir démonté le garde-boue et l’étrier d’origine, j’ai présenté l’étrier pour vérifier que le montage était possible avec un diamètre de disque raisonnable. J’ai pu utiliser un adaptateur arrière IS/PM 180 pour monter l’étrier à l’arrière. J’ai mesuré le rayon, pas de souci pour un disque de 180 mm. disque monté, étrier posé provisoirement Pour le montage du disque, il faut sortir le moteur et le débrancher pour passer le câble dans le centre du disque. Il faut donc ouvrir le deck et le carter latéral gauche, débrancher le câble du moteur (attention notez que le câblage est croisé fil bleu / fil vert) et enlever le câble du deck. Démonter le moteur avec une clé de 18, pas facile côté câble car une clé plate standard a du mal à passer dans le dégagement du bras oscillant. J’ai réussi en mettant la clé à la perpendiculaire et en la faisant tourner avec une clé à molette. Sinon utiliser une clé à œil ou pipe, mais il faut enlever le capuchon du câble, un peu fastidieux. Démonter le disque d’origine pour monter le nouveau. Certains disques flottants (les miens en l'occurrence) on un épaulement de centrage dont le diamètre est inférieur à celui du moteur. Du coup ça ne monte pas directement, le disque risque d’être monté en biais. 3 solutions: 1/ utiliser des disques sans épaulement ;), facile. 2/ poser des rondelles pour rattraper l’épaisseur de l’épaulement. Avantages: c’est simple à mettre en oeuvre, ça décale un peu le disque vers l’extérieur, ça éloigne du même coup l’étrier de la roue ce qui peut être une bonne chose suivant la taille de l’étrier choisi. Inconvénients: la surface d’appui du disque est réduite à la largeur des rondelles, ce qui n’est pas idéal, et il faut des rondelles d’épaisseurs strictement identiques sous peine d’avoir un disque encore une fois monté en biais. 3/ Usiner le moteur pour qu’il rentre dans l’épaulement. Avantages: la surface d’appui du disque sur le moteur est identique au montage d’origine, plate sur l’ensemble du diamètre, idéale. Inconvénients: Plus difficile à mettre en oeuvre, et bah... on usine le moteur quoi… C’est la solution que j’ai retenue pour le moteur arrière. moteur usiné à la Dremel sur le pourtour pour qu'il s'insert dans l'épaulement du disque J’ai remonté le moteur, et remis l’étrier d’origine à câble pour un moment. NB: j’ai roulé un moment avec le disque 180 et l’étrier à câble, et j’ai tapé un trottoir, disque voilé, mort. J’ai changé le disque au moment du montage final, et j’ai dû poser 4 inserts sur les 6 filetages, filetages foirés. Depuis je fais TRÈS attention en serrant les vis, je gonfle plus les pneus, et je fais attention aux trottoirs et nids de poule divers... Il faut ensuite découper le garde boue à la forme de l’étrier, et faire un petite fente pour le disque. la découpe correspond à peu de choses près pour les 2 étriers (câble et hydraulique). La pose de l’étrier se fait sans difficulté. Montage étrier et disque avant Pour le montage de l’étrier avant, il faut utiliser un adaptateur arrière. Pas de difficulté, j’ai juste mis 2 rondelles en plus à cause du diamètre du disque (183 mm). Pour le montage du disque, c’est un peu plus compliqué que pour l’arrière. Il faut là aussi sortir le moteur et donc le débrancher, ce qui implique de défaire le toron de câbles qui passe à travers l’équerre et rentre dans le deck. C’est pourquoi j’ai attendu d’avoir tout le matériel, d’être bien prêt et d’avoir suffisamment de temps, car il fallait de toutes façons le faire pour enlever les câbles de frein et passer les durites. Il faut enlever les 2 plaquettes qui tiennent le toron de câbles sous l’équerre derrière la roue, éclater le toron en retirant la gaine pour sortir le câble moteur du deck et de l'équerre. Plaquette à démonter (x2) Pour le montage du disque, le problème de l’épaulement ne s’est pas posé car moteur et disque tournent “en sens inverse” par rapport à l’arrière, il faut donc monter le disque à l’envers, exit le problème d’épaulement. Disque monté, vient le moment du remontage dans le bras oscillant. Et là, ça coince…Le disque de 183 mm touche à l’arrière du bras. Aïe aïe... 160 ça passerai mieux! Qu’à cela ne tienne, il suffit de mettre des rondelles entre le bras oscillant et le moyeu. Ben oui, mais de fait ça raccourcit le filetage disponible à l’extérieur du bras pour l’écrou, et comme c’est le côté du câble, l’axe est ajouré, il y a très peu de filetage disponible. le peu de filetage disponible pour l'écrou... J’ai dû mettre le minimum de rondelles, le disque passe tout juste, et j’ai dû limer l’écrou car le filetage ne commençait pas au bord. C’est limite, mais ça passe. Il faudrait vraiment pouvoir passer en 160 mm... espace "perdu" sans filetage On repasse le câble moteur jusque dans le deck. Montage des durites et leviers Une fois le toron de câble ouvert, on peut enlever les câbles de frein pour passer les durites. J’ai pris soin de garder un câble dans la colonne (je n’ai enlevé que la gaine) pour m’en servir pour tirer les durites et câbles à travers la colonne. J’ai choisi de laisser la durite de frein avant à l’extérieur de la colonne, car je trouvais le chemin de la gaine d'origine pas idéal, et je pensais que esthétiquement ce serait mieux aussi. Au final, je trouve mon chemin plus efficace (j’ai gagné en braquage) mais pas top niveau esthétique. Cependant, j’ai passé dans la colonne un câble électrique supplémentaire qui me servira pour l’éclairage, et il n’y a du coup pas de place pour la durite. J’ai aussi profité de cette étape, ou il n’y a plus que les câbles électriques dans la colonne, pour passer une potence VTT courte en 1.5 pouces avec une bague d’adaptation en PVC de 38.1 mm (1.5”, donc) vers 34 mm (le diamètre de la colonne) pour poser un guidon pour ma fille. Je n’ai pas eu besoin de retirer tous les câbles comme je le pensais, j’ai pu les glisser dans la fente de la potence. J'ai fait usiné cette bague par un ami. J’ai changé les durites car celles vendues dans les kits sont trop courtes. Une durite vendue “pour l’arrière” sera bonne à recouper pour l’avant, mais la durite “avant” est inutilisable. J’ai donc commandé un kit “arrière” avec durite aviation que j’ai récupérée pour l’avant , principalement pour l’esthétique. C’est donc la durite Jagwire de 3 m qu’il faut passer dans la colonne et dans le deck pour le frein arrière, couper à la bonne dimension et poser les nouveaux embouts. Il faut vraiment couper la durite proprement, bien droit et sans bavure, pour pouvoir insérer l'aiguille et l’olive. Sans problème pour la durite standard, mais la tresse de la durite aviation s'ouvre dès qu'elle est coupée. J'ai dû écraser la durite, forcer l'olive, puis recouper proprement la durite à la Dremel. La durite pour le frein avant passe à l'extérieur de la colonne, il faut lui trouver le meilleur chemin jusqu'à l'étrier et recouper à la bonne longueur. aiguilles et olives Le montage des leviers ne pose pas de difficulté particulière, mais la gâchette de gaz se retrouve en position très haute. A ce jour je n’ai qu’un montage satisfaisant mais provisoire au collier Rislan… J’ai posé un contacteur de frein sous le levier droit pour garder la fonction de coupure moteur lors du freinage, et pour les feux stop. A priori ça me servira aussi pour le freinage électrique. Le montage de la vis à la Cyanoacrylate que j'avais initialement fait a sauté pendant le montage, j’ai donc percé et taraudé le levier pour mettre une vis M3. le contacteur est collé à la Cyanolite. Les Tirap tiennent le LCD/gâchette... http://fr.rs-online.com/web/p/microrupteurs/6160423/ J’ai coupé le câble du contacteur d’origine et ressoudé sur le nouveau contacteur. Je pensais que le contact était coupé lorsque l’on actionne le levier, mais c'est l'inverse il est mis. En cas de coupure du circuit, pas de soucis la trott’ fonctionne toujours. Il faut maintenant trouver la place de chaque câble pour former un toron propre, entre la colonne et le deck notamment, et trouver le bon chemin pour les durites. Remettre les 2 plaquettes sous l’équerre, et éventuellement en profiter pour poser un garde boue plus efficace. Rebrancher les moteurs, et ce qui aurait pu être débranché (le contacteur de frein, pour ma part). Refermer le deck. Purger les freins. Enjoy !! Job done! gachette montée au Rislan... Batterie pour l'éclairage 5V, et cintrapuce!

Salut à tous, je vends ma DUALTRON EX + High Speed.Modèle phare de Minimotors avec ces 2 moteurs de 600W coiffés de freins à disque ; La Dualtron EX + High Speed est l’arme ultime en matière de déplacement urbain qui permet d'atteindre jusqu'à 65km/h. Du conducteur modéré au pilote averti, les 4 fonctions du tableau de bord s’adaptent à votre conduite et à vos trajets : - le bouton Single et Dual vous permet de mettre en marche un ou deux moteurs - le bouton Eco et Turbo vous permet de brider ou non la vitesse à 25 km/h si vous souhaitez conserver plus d'autonomie et faire plus de kilomètres. A l’avant et à l’arrière, les pneus gonflés 10 pouces, les suspensions, et les freins à disques assurent un très grand confort de conduite pour de longue distance 100-11Okm en mode éco. L'autonomie descend 40km en mode énervé (les deux moteur activés et turbo en enclenché) ; j'avoue c'est plutôt grisant comme sensation... j'adore ça... une fois tout le monde couché je monte sur mon tonnerre mécanique (private joke pour les quarantenaires !!!) Mais attention : safety first !!! Une recharge complète de la batterie nécessite 10h30 à 11h (Batterie LI-ION de 1450 W / 28 A). L'utilisation d'un charge doctor avec double prise et d'un deuxième permettent d'abaisser la durée de chargement à 6h, contrôler la charge (charge complète ou coupure à 90%) afin de garantir un durée de vie maximale de Batterie LI-ION. Vu la prestation proposée comme disent les anglophones c'est un scooter mais de poches (28kg). Prix : 2 050€ ferme remise en main propre à Saint Gratien (95) --> c'est un prix spécial pour vous !!! je mettrai des annonces ailleurs mais il y aura quelques euros de plus Le prix comprend : DUALTRON EX + High Speed et son chargeur 2A 1 * Joint d'étanchéité 2 * Plaquettes de frein 1 * Garde boue arrière long (déjà monté voir photo ci-dessous 1 * Guidon pliable (monté) 1 * guidon fixe (celui d'origine) 1 * poignée GLOBAL RACING (déjà monté voir photo ci-dessous)