Classement

Hirsute à dit dans la vidéo n°5 : "vous êtes donc des as du un pied" merci, merci, c'est trop Hirsute à dit aussi : "je vous conseille de vous entrainer sur les deux pieds, même si sa vous paraît laborieux" encore merci, ça me rassure, j'imaginais qu'il fallait faire seulement du 1pied P'tin, quand je vois comment ça gaine sa mère du pied à la tête dans les rotations, y' a du boulot sur la planche, et puis la précision du changement de sens du pied droit à 1:37, tout tranquille. Va falloir que j'apprenne à faire mes lacets moi, maman m'avait prévenu que sa pourrait servir un jour. Heureusement, ch'uis déjà au top pour les rebonds, surtout ceux à coté de la roue

Ouch, même taille de colis mais le poids rien à voir, du coup, par rapport à la S4 ça donne quoi ?

Chose promise, chose faite (bon j'aurais du hier soir ou tôt ce matin selon le point de vu ^^ mais j'étais claqué) Il parait que le facteur angoisse les jours de tournée dans mon quartier ^^ je ne comprends vraiment pas Bon c'est pas tout mais qu'est-ce qu'on y trouve en temps normal dans ce gros carton...

Oui, le problème c'est que trop d'infos tue l'info. Perso, je n'ai jamais utilisé les niveaux de bip 1 et 2. Le bip 3 (basé sur la vitesse chez KS) est amplement suffisant, le but global étant... de ne jamais l'entendre, c'est à dire de rouler à V = bip - epsilon . Avec la ks16, j'ai du mal à rester en dessous de 29 quand je roule sur de belles piste connues. Avec la ks18 réglée à 35 ça va beaucoup mieux, et cela me demande un réel effort pour la pousser jusqu'au bip batterie pleine. A partir de mi-batterie, la vitesse dégraisse, c'est frustrant mais nécessaire. Et ne pas oublier d'y aller mollo dans les côtes, ce qui est facile quand on y a déjà craché ses poumons en vtt. En résumé, pour moi le bip est une alarme, et je m'arrange pour ne pas le déclencher.

Elle était déjà lourde d'origine mais là... tout passe au mm mais ça passe ^^

@Phil Si ça peut t'aider à patienter et te donner quelques idées pour la tienne c'est avec plaisir ^^ J'ai reçu les Xtech je vais voir pour les poser ce soir et peut-être les liserets si j'ai le temps parce que demain c'est test en conditions réelles et rodage progressif comme j'avais fait pour la S4 donc compte rendu à venir

@Riendautrafair Tu me fais rêver !!! Merci

Allez, c’est mon tour ! Mésaventure ce soir! Je me suis fait jeter du Picard de Voisins-le-BRETONNEUX (78) parce que je poussais ma roue en rentrant dans le magasin, un vendeur est arrivé vers moi en me demandant de laisser ma roue à l’entrée, ce que j’ai refusé car qui va la surveiller et me la rembourser en cas de vol ? @Olbom a déjà vécu une telle expérience et je ne pense pas que ce sera l’employé qui me dédommagera de ses 2 à 3 mois de salaire pour me la rembourser ! Premier prétexte du vendeur de merde : Votre roue salit le sol ! J’ai halluciné ? Du coup je lui ai demandé si les clients devaient aussi de déchausser en rentrant ! Je lui ai dit que je n’étais pas dessus et que je la poussais simplement, en lui montrant, mais non, le monsieur m’a dit que l’accès n’était pas autorisé aux vélos et trottinettes et donc à mon engin! ! ! Je lui ai dit que c’était n’importe quoi et que je n’y mettrais plus les pieds !!! J’espère qu’il laisse quand même les mémés rentrer avec leurs caddies ! Quoique, les roues laissent aussi des traces sur le sol ! Résultat, je crois qu’il vaut mieux polluer et aller faire ses petites courses en voiture ! Vraiment, dans quel monde vit-on !!!

@babaji Je ne suis pas sur que tout démonter t'aidera à la sortir, éventuellement ce sera plus simple à réaliser. Pour ma part, les fois où j'ai cassé une vis ou foiré sa tête je prends une mèche plus petite que la vis (donc une mèche de 3/4 pour une vis de 6 par exemple) et je perce sur 3/4 mm juste histoire de pouvoir rentrer un embout torx (quelques coups légers de marteau) ou un extracteurs de vis (pas toujours efficace cependant et très variable selon la qualité de l'acier utilisé). Pour une vis du disque je suis d'accord que ça ne va pas être évident le mieux serait de sortir la roue et de la mettre à plat sous une perceuse colonne ou un pieds adaptable pour une perceuse standard. Si tu arrives à mettre l'un ou l'autre tu n'as plus qu'à dévisser car la tête ayant sauté le filetage n'est plus sous pression, d'ailleurs pour des boulons où la tête est foirée il est plus facile de couper ou meuler la tête pour sortir le filetage. Si il reste un bout dehors tu peux toujours essayer à la dremel avec un disque diamant très fin de faire une entaille pour y mettre un tournevis plat et essayer de la sortir comme ça mais bon il faut certaines conditions pour que ça réussisse (bout assez long, coupe nette et au centre, acier de la vis suffisant solide pour ne pas casser,...) Peut être qu'en démontant la jante du coté intérieur le filetage sort mais je ne pense pas tout doit être dans l'épaisseur de la jante. La solution la plus simple serait de percer au diamètre du trou puis remettre un insert acier mais pour l'avoir déjà fait sur un T de fourche de moto c'est loin d'être évident car la vis est en acier et le contour en alu donc beaucoup plus tendre et il est très facile de dériver et commencer à entamer les bords. Si il me vient d'autres idée je les mettrai mais c'est vrai que vu la taille de la vis ça ne va pas être simple

Alors là, c'est une grosse galère ça @babaji, mais ne panique pas il y a toujours un possibilité de la sortir sans y aller comme un boeuf. Redémonte déjà ton disque de façon a voir si un petit bout de la vis dépasse, ou si elle est incluse (dans le filetage) si elle dépasse avec une Dremel et un petit disque a tronçonner, tu fais une petite fente d'1 mm de profondeur sur le dessus de la vis comme pour une vrais vis et avec un petit tourne-vis essaye de la désserrer tout doucement en ayant mis un coup de WD40 avant. Si elle est incluse et que rien ne dépasse, il faut la reperçer sur 5/6 mm avec un petit forêt de 2,5 a 3 mmm et ensuite avec un petit extracteur de vis que tu met dans le trou tu dévisses tout doucement (WD40 aussi) et tu devrais réussir a la sortir, mais fait ça tranquillement c'est pas impossible a réaliser !!! Bien sur ne pas utiliser des vis en Alu, mais en Acier lors du remontage et ne pas les bloquer trop fort évidemment, sinon voila le résultat !!!!!

j'ai finalement trouvé mon casque d'hiver... comme je ne suis pas un aficionados des visières qui se baissent, je voulais un truc couvrant, sans trous et surtout léger. Porté avec des lunettes Bollé safety tracker et insert correcteur. La chose pèse 490g , coque carbone, super confortable, deux jeux de mousses d'épaisseurs différentes. Un bonheur, en plus ce casque ne bloque quasiment pas les sons extérieurs ! c' est un Bollé Medalist Carbone Pro ……..Made in France….Cocoricoooo……

Holla, my wheel was produced at about 20th October and when i received it and opened it up, Gotway allready corrected the issue with the Plastik rim around the magnet, which CAN pinch the Motor cable...(i exspect that only to happen after a Crash on the side or something similiar pressure). How did they correct the issue? Hmmh, i heared and saw a new side Panel on photos....but on my wheel (and some others) they just cut down the Plastik rim of the magnet, so that it is shorter, and cannot pinch the cable anymore.... They cut (or even melted) this Plastik down by Hand...so that Looks definitly like GW Quality (ironic) ;-) But hey, this is such a minor Problem that i even wonder that they produced new sidepads for that..... The inside of the wheel Looks Kind of better...thicker axle, thicker Motor wires....but still the same crappy board look, with this stupid 12 Mosfet Arrangement, which is electrical nonsense. Throwing 6 Mosfets of real Quality in it like the IRFP 4368 would do the trick much better. The american seller released some statistics ...stating Gotway boards/mosfets fail from 3-5% (some models even more), while not one mosfet fault is known on the KS "S" series until today.... Seeing that this mosfets are just "Cent" articles i really dont get it..... But again: Fantastic drive behaviour on the Tesla...i am tottaly stunned

Le tuto de la semaine #5: Petite revue du 1 pied avant d'attaquer sérieusement le freestyle Vous êtes au niveau avancé ? Vous voulez apprendre des figures ? J'espère que vous n'avez pas trop négligé les 4 premiers tutos même si ce n’était pour vous que de simples révisions, car maintenant ça va commencer à se corser ! Commençons par vérifier la base du freestyle, le 1 pied. Le 1 pied n'est pas une "figure" en soit. C'est potentiellement 15 figures, des tricks, des départs, des arrêts, des transitions, des circulations, etc... bref, c'est l'élément central du freestyle. Donc ne vous figez pas sur 1 pied, explorez! Comme vous allez le comprendre, l'objectif réel ici n'est pas de vous livrer une recette magique, puisque vous avez eu dans les épisode 3 et 4 tous les exercices nécessaires pour y arriver progressivement. Là on consolide et on ouvre des perspectives. Le principal objectif ici, qui vous aidera à aller plus loin, est d'essayer de sensibiliser les plus réfractaires sur l'importance d'en passer par là, même si ça parait futile ou juste laborieux. Les tutos de la semaine vous plaisent? Alors encouragez nous dans ce gros projet avec vos réactions, vos commentaires, mais surtout en vous abonnant à notre chaine youtube en plus du fameux gros pouce bleu youtubesque: https://www.youtube.com/channel/UCyYpTimh42CkWfeNeJ-T4cA

Faux. Quand il fera la même chose avec la même roue dans 1 an, on pourra dire qu'elle est a peu près fiable. "d'accord avec toi, tellement que j'en perds mes mots." C'est pas grave c'est l'émotion !

Il a peut-être changé la partie droite de la coque

Non, ce n'est pas une simple éjection du pilote. Dans les quelques mètres après le choc, la roue pivote en avant, et le gars chute à cause de cela. C'est une situation classique, et il y a deux causes principales : "cut-off : perte de l'asservissement suite à une anomalie matérielle (capteur, connexions, fusibles ...etc) qui arrête l'excitation moteur. "over-power" : perte de l'asservissement car la puissance moteur disponible est insuffisante. On peut aussi évoquer la qualité de l'asservissement (son réglage, càd le paramétrage du firmware). Le problème est complexe et GW a eu quelques soucis pour, par exemple, stabiliser le freinage de certaines roues. Avant de jeter l'anathème sur la Tesla et menacer GW de procès, il me semble qu'il serait raisonnable d'attendre d'en savoir plus...

Bon évidemment ya que de la fantaisie là, j'ai pas encore reçu les Xtech, en attendant de confirmer une bonne fois pour toute la possibilité de prendre les contacteurs sur les hydrauliques. Je verrai à la longue si je garde mes rétros mais pour le coup ils ne me gênent pas du tout même celui devant le contrôleur, j'ai bien joué sur l'inclinaison des deux et les multiples réglages possibles des rétros. Sinon le guidon est niquel il ya juste assez de place pour tout et dès que Kilik Skuter me répondra je pourrai même commencer à envisager le Kit KSR LCD avec la gachette au pouce ^^ vu que j'aurais le câblage de prêt qui sais peut-être qu'une vrai poignée de gaz suivra ^^ mais d'abord les freins, l'alarme et un support arrière pour des feux additionnels (j'ai déjà les feux, les fusibles, et le convertisseur mais manque les plans que je voulais faire une fois la trott sous les yeux) En plus c'est un effet de mode apparemment et je compte bien m'y mettre aussi Du coup je l'aurais reçu en 13 jours après expédition et 15 après commande dont 48/72h après l'arrivée en Europe (le 14/11 au soir à Amsterdam et le 16/11 au matin chez moi) J'ai évidemment fait un petit tour hier histoire de vérifier pleins de choses dont le bon sens de rotation des moteurs ^^ évidemment rodage psychologique oblige j'ai bridé le couple moteur à 50% et je suis passé rapidement du mode 1 au mode 2 ainsi que du single au dual, bah purée !! en mode 2 (pneus neufs et froids certes) ça patine de suite à la reprise à basse vitesse par contre la maniabilité en a pris un coup par rapport à la S4 mais c'est un coup à prendre. Je n'ai rien réglé dessus même pas la colonne qui bouge beaucoup au niveau du serrage du collier (il faut le serrer comme un malade ce truc...) et pas les étriers non plus donc j'ai fait 300m et je suis rentré la mettre en charge 100% puis repos 24h.

Qu'à cela ne tienne, les Singapourien ont gentiment mis en ligne une vidéo où il remplaceent le guidon et comme on y apprends qu'il y a de la colle en dessous bah on fait comme eux et on chauffe ^^ (j'ai mis ces vis pour pouvoir le tourner plus facilement sans me bruler les doigts et voilà comparé à l'ancien

Allez on se dégonfle pas ya déjà pas mal de pièces en stock même si pas tout, alors on fait le tour du proprio (pas de vis foirée ou observations anormale, cool. Pression des pneus à 2.3bars à l'arrivée (monté à 2.5) et on commence parce que ce guidon il est pas beau et puis on en acheté un autre de toute façon ^^ Par contre étrange ils fournissent "visuellement" la même potence avec, sauf que non ya des différences minimes qui se remarquent assez vite (ancien à droite) et qui bloquent si on a essayé de sauter la case remplacement de cette pièce sniff... La base qui rentre dans la potence est plus large de 3mm, on passe de 22.2 à 25.9 mm

Tu veux pas nous en faire alors ?

Souvent avec mon appareil autour du cou, une main qui le tiens et donc l'autre en sécu ! Enfin là c'est pas les meilleurs exemples j'avoue... mais pour de bonnes vidéos j'ai pas le choix... on n'a rien sans rien

Pour moi, pareil. Pas moyen le gilet jaune. Je préfère des "loupiottes" mais sans excès. Ma vieille expérience de coursier parisien en est sans doute responsable. Du côté "je cherche de mauvaises raisons pour ne pas en mettre un", j'en ai deux (raisons ok ? Suivez un peu ;-)) ou trois... - Trop de gilets jaune tue le gilet jaune. Les gens n'y font plus attention. C'est la même chose que le code allumé pour les deux roues. A présent que même les voitures récentes roulent avec leur lumières, les motos sont redevenus invisibles". - J'ai déjà des lumières, s'ils ne les voient pas, ils ne verront pas le gilet.... - Et puis si c'est pour mettre un gilet haute visibilité et mettre un sac à dos par dessus, pas convaincu de l'utilité du truc. Bref, mauvaise fois puissance 10 ;-) pour avoir la conscience tranquille.... ;-)

Merci pour le partage @nrvfromcnr ! Je fais parti aussi des réfractaires au gilet jaune et l'alternative que tu proposes me parait être un bon compromis

Bien la protection du sac et du Wheeler, mon sac fait 22 litres, peut-être un peu grand pour moi celui là. Je me contente pour l'instant d'un petit gilet de sécurité installé sur mon sac.

Moui.. Bon, je propose d'utiliser notre cerveau: si carte flamber, mâchoire à changer. Ne pas comprendre qu’être à la limite de rupture c'est juste bête, et venir parler de "méchant programmeur qui protège leur création" lorsque la limite est simplement dépassé, ce n'est juste pas sérieux. Et Donc après avoir fais sauter les protection, si une roue s'emballe, elle doit aller jusqu'à cramer la carte ? ( que le 1er qui n'a jamais bêtement déclenché la sécurité sur sa roue me lance la 1ere pierre ) Si les bips c'est compliqué, désactiver toutes les alarmes et n'utiliser que les bips de puissance de la même facon que Techos78 : comme une alarme. Mais que cela ne vous prive pas de bon sens... être juste sous la limite, c'est pareil

pour ceux qui portent des lunettes, une excellente solution est de se tourner vers les lunette de protection type chantier. Bollé…encore eux…font ça très bien et pour pas cher, avec des inserts pour les verres correctifs. le modele Tracker, vu un peu plus haut, est tip-top pour rouler avec des verres correctifs sans se prendre ces saloperies de poil de platanes et autres legèretées... qui savent si bien gâcher une une bonne petite ballade en deux roue.

1 - utiliser un charge doctor (on a un frenchie qui en vend, cherche sur google son site), qui la charge autour de 90% à chaque fois, pour préserver ses cellules. Le coupe circuit... et bien la charge s'arrête lorsque la batterie est à 100% oui. 2 - Ben... en stockage ta wheel peut être au seuil que tu veux, tu veux juste éviter d'avoir une wheel : chargée à fond ou déchargée (en dessous de 30%). 3 - au final, peu importe la fréquence de chargement, il faut juste maintenir ton niveau de batterie au dessus de 30%, et ne pas dépasser 90%. Ca traduit l'idée qu'il est préférable de la charger un peu tout le temps, que de la vider, et la recharger toute les semaines. 4 - toutes les 10 charges, par contre, tu dois effectuer une recharge à max, en laissant plusieurs heures de charge après le voyant vert. Il s'agit d'appliquer le principe de rééquilibrage de tes cellules. C'est à dire que les cellules qui composent tes pack de batterie peuvent varier (très) légèrement en terme de consommation. Tu peux finir par avoir des cellules quasi à plat, alors que d'autres sont presques chargées, si tu ne rééquilibres pas ces fameuses cellules, tu peux à long terme flinguer ta batterie. @Techos78 pour plus de détails techniques, je ne suis qu'un néophyte qui à lu 2 bouts de paragraphes dessus. En gros, laisser le chargeur permet aux cellules retardataires de revenir au niveau des autres...

Réponse de ce midi: yi Chen 17/11/17 04:47 Les marchandises sont déjà en transit, mais les marchandises devront être reçues par Ups aux Pays-Bas avant que les marchandises puissent être officiellement suivies. Je vais remplir un numéro de transport initial dans deux jours.

Disons que pour résumé un peu le contexte, la problématique n'est pas forcément la vitesse impliquée, mais également celles des autres usagers. Tomber à 30km/h sur du plat avec des protections adaptées ne devraient pas occasionner trop de dégats, car la chute in fine au sol est basse, une entorse, quelques contusions et tu t'en sors sans trop de bobos. Se faire percuter c'est autre chose (arrêt brutal de la course, et la carrosserie en premier impact, c'est notre caracasse) et très dangereux. Se prendre une voiture à 50km/h, c'est tirer un pile ou face pour savoir si tu vas mourir ou non. Donc, qu'est ce qu'on veut éviter ? Au maximum les interactions avec les autres usagers et l'environnement dangereux imprévisible. J'ai aucune peur à rouler à 35km/h sur une piste cyclable dégagée, sans personne autour, avec mes protections (casque/gant/genoux). Je me méfie comme la peste de chaque passage piéton, carrefour, intersections à bien vérifier qu'il n'y a pas de véhicules ou piétons, car le danger est dans la différence de vitesse créée par la circulation. Exemple bateau : 2 voitures sur l'autoroute côte à côte roulant à 120km/h dans le même sens, si elles se percutent, les dégats resteront mineur (bien que le risque de perdre le contrôle du véhicule puisse créer des fortuits). Ces 2 mêmes voitures on les faits se croiser à un carrefour avec un choc à 90°, elles ne ressembleront plus à rien. On les mets face à face, 120km/h, et il n'en restera que des miettes. C'est bête sur le papier, mais ce principe s'applique sur de cas concrets comme le dépassement par exemple : Dépasser un vélo qui va sensiblement moins vite que vous est moins dangereux que Dépasser un piéton qui marche au pas (si on conserve cette même vitesse) C'est également pour cela qu'on impose une vitesse minimum sur l'autoroute.

Salut @Fastkil37 C'est pas un petit peu trop haut le P0 a 11 sur l'Ultra ???

Salut @Riendautrafair Oui, pour le collier faut bien le bloquer, moi je le fait avec mon maillet pour le fermer, sinon les craquements viennent de là bien souvent et avec en plus un petit coup de WD40 autour avant le serrage et c'est Nickel !!!!!

Hello, je voulais recueillir votre avis sur un point qui me surprend un peu. Vous avez du voir que j'ai du remplacer mon LCD dernièrement suite au dysfonctionnement du précédent. Alors, je ne sais pas si c'est du à cela, mais depuis que j'ai récupéré ma Trott, je parviens à atteindre des vitesses supérieures à ce que je connaissais précédemment. Hier, au cours d'une petite sortie, sur du plat je précise, sans vent, j'ai pris entre 85 et 87 km/h !..Jusque là, bon an mal an, je parvenais à 71, 72 km/h environ. J'ai exactement les mêmes réglages qu'avec le premier LCD (P0 à 11). Je constate que désormais je peux dépasser systématiquement 80 km/h. Je n'ai pas lancé d'appli GPS dans le même temps pour vérifier la vitesse, mais au regard du ressenti, je pense que c'est tout à fait plausible. Je suis agréablement surpris. Bonne journée.

Oui, c'est l'émotion, et aussi Chrome qui prend des initiatives bizarres...

Le tilt forward, y a rien de plus motivant pour ralentir...

@Techos78, je pense plutôt que c’est la roulette russe avec la qualité des Tesla. Suite à cette vidéo, Marty s’est amusé à tester sa roue dans de mauvaises conditions qui n’ont pas donnée lieu à ce qu’a vécu le taïwanais. C’est encore la faute à pas de chance.Mais bon, connaissant le passé de Marty, j’estime à 2 mois la durée de vie de sa roue black cat poweeeer !

@Didier.94600 je vois que tu as reçu tes X6, il sont de bonne qualité? Et encore merci pour cette poignée, elle est top ? elle fait classe dessus en plus ?!! et encore merci ? Hier je suis rentré à la nuit, la lampe que j’avais acheté, n’était pas assez suffisante, j’ai racheté Celle-ci !

Au fait je craignais pour la place disponible pour mettre l'alarme vendue par Passion Gadget mais en fait c'est riquiqui donc pas de soucis à avoir

Ohohohoh, y a des petits copieurs !!!!! Super beau boulot @babaji Vas falloir que je demande des droits d'Auteur !!!!!

la voici

Avis personnel : J'ai visionné plusieurs fois la vidéo, au ralenti, arrêt image par image, mais je n'ai rien remarqué d'exceptionnel hormis la vitesse. Cela dit, pour ma part, le petit défaut de la route n'aurait dû, en aucun cas provoquer ce désastre, même à cette vitesse. Nos roues ne sont pas technologiquement fiables, ça, c'est une certitude. Certaines marques s'en sortent peux être mieux que d'autres je pense. Pour cela, Il faudrait pour ma part : (Et cela n'a rien d’insurmontable pour un cout majoré de très peu) - Double circuit de sécurité - Composants de classe militaire. (résistance maximum aux variations de température. Les composants électroniques coûtent environt le double en prix ) - Montage et pose de l'électronique respectant les normes des circuits embarqués pour résister aux chocs et vibrations. (Comme les sytème embarqués dans les voitures, les trains, les métros, les bus...) - qualité d'assemblage (afin d' éviter entre autre les soudures sèches et des faisceaux de câbles qui passent par des endroits critiques ) - Contrôle Qualité accrue J'ai presque envie de démonter ma KS pour contrôler tous ces points car franchement, ce genre d'accident fait vraiment flipper. (Bon, c'est vraiment chiant de démonter une KS16 )

...j'ai trouvé une photo de la nouvelle GT 16, avec les indispensables accessoires de sécurité!

Tu rajoutes une gropro sur ta lampe, devant la sonnette est c'est au top !

Bande de hooligans !!! On dirait que vous allez dans une manif pour affronter les forces de l’ordre

Je confirme @Jef car j'ai vu passer aussi ce post quelque part... YAPLUKA... Chercher où... EDIT : trouvé ça dans le sujet "Voir et être vu" mais c'est pour MSuper 3 :

Pour info: une jante éclatée comme ça, c'est typique d'un pneu sous-gonflé.. Bon rétablissement Raff

Merci les gars, je remonte le topic car je viens de finir l’avant. Un peu à l’arrache, mais marre d’attendre d’avoir plus d’une 1/2 journée à y consacrer. Après la pose du contacteur de frein hier, ce soir pose des clignos avant. J’avais déjà tout câblé, et passer les fils dans un bout de tube alu de 12mm. Il me restait à souder les fils et trouver le moyen de fixer correctement le tube alu. Et la chambre à air à encore frappé! Je suis devenu le roi de la chambre à air! Les clignos en M10 sont justes enfilés dans le tube avec du joint silicone en guise de colle. Et hop un bout de chambre à air autour du guidon. 659D357F-E624-4D37-88AF-4938929C8CAB.MP4

Un petit mot de ninebot france serait le bienvenue pour avoir un prévisionnel de sortie de la one Z en France ? avec la gamme de prix ce serait royal ?

A part la DT, quelle trottinette a alors des suspensions adaptées pour un usage quotidien ?