Classement

hier, dans le tunnel des tuilleries qui donne accés aux quais de seine, ......personne, ....pas de flotte qui ruisselle, ..... pas de vent désagréable qui s'engouffre dedans...c'est le moment ! Je passe ma DT2 Limited en mode 3 "tout à donf" avec une batterie à 80% .....et je fais GAAaaaaaaaazzzzzzzzzzzzz................... au bout d'une soixantaines de metres je jette un oeil au compteur..........72 KM/H ............... Elle a beau etre longue, on sent qu'a cette vitesse, le train avant est à sa limite balistique. Putain qu'est-ce que ça envoie ces engins !!!

Projet très intéressant!! @sonkenn une question et une petite demande: 1. Quelle est l’épaisseur de la platine et de l'adaptateur sur le bras de suspension? (pièce de droite et de gauche resp.) De visu on dirait qu'elles ont la même épaisseur ? (n.b: pour l'Archive, les platines d'origine de edit: DTU-DT2 = 4mm et DTU=5mm - thanks @sonkenn) 2. Si tu n'as pas remonté ton proto sur ta bête - pourrais-tu démonter les 3 pièces du proto afin de prendre des photos de chacun? (vue d'en haut sans angle/inclinaison = champion) Peut-etre que les 3 pièces sont maintenues avec de la colle/du frein filet/autre ou que tu as remonté la piece, no souci dans ce cas In any case je me penche sur le proto' 3-piece durant ce weekend Voici quelques premiers drafts (avec les 45° bien respectés, sire OP ) avec à gauche une plastine pour DT2 et à droite de DTU: (full disclosure: l'exercice sera à recommencer avec les dimensions/angles/etc. bien plus précis - c'est juste histoire de donner un premier rendu à certains possibles) V0.0 (sketch de base) V0.1 (verif' des contours) V0.15 (trous "ouverts" + bras droit platine de DTU de droite plus robuste, du fait de la fragilité introduite par "l'ouverture" d'en haut des trous/vis diamètre M6 pour l'attache des étriers) V0.15 + filetage! (oops presque oublié ) "Mystérieux" certains doivent se dire "ces histoires de dessins 3D, de découpe au laser... 'sont brûlés ces types sur Esprit Roue avec leurs diables électriques! ". Heuu.... en tout cas, pas de mystère Voici le back-office. Easy! Importation d'une image utilisée comme arrière-plan pour re-piquer "s'inspirer" des contours et dimensions de l'objet que l'on veut dessiner ) (ouiii les experts de Fusion360, je sais c'est important de mieux organiser son Browser... work in progress ) La photo de départ: (Cela va sans dire sur E.R, toutes idées/commentaires/critiques sont les bienvenues )

Ah ah mais je m’y suis mis ! les trois pieces sont collées, depuis ce matin... 5mm devant et derrière, au milieu 3 mais il faudrait 2, voire 1mm

1 fois avec la DT (2000km), j'avais une épine de plus de 10 mm enfoncé dans le pneu... Jamais en Ultra (1000 km), merci les pneus Vee Rubber. J'ai constaté une fois que j'avais un bout de verre coincé dans le pneu, sur 4 mm de profondeur environ ! Ça n'a pas bronché Ces pneus à structure radiale ont l'air vraiment plus résistant !

Aaaaaaargh PLEV, AFNOR, les mots interdits ! AU BÛCHER ! Contre nous de la tyrannieeeeuuu l'étendard sanglant est levé !

Si la platine supérieure est assez large, on peut utiliser ça

Bon histoire de vous mettre un peu l'eau à la bouche, ci-dessous le plan de la rando du jour qui consistait à découvrir les quais de Seine Paris Ouest, et voir s'il y avait matière à y trouver des bons spots de trott J'ai bien entendu fait des vidéos mais avant de traiter les 167 séquences (13,7 Go) il va falloir patienter .. ah j'oubliais la promenade a fait 136 km

bein le mec vient sur le forum juste pour faire son bizness, à l'heure qu'il est elle doit être vendue, et il reviendra fermer la vente….à la saint glin-glin….

oui, c'est un copain cycliste qui changeait ses freins et m'a donné ses " vieux" Magura Louisa…qui marchent du feu de dieu ! d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas de gros budget, c'est vraiment une bonne solution et il y a un marché d'occase assez important sur ce genre d'accessoires.

@Trotti Phil platines d’origine 4mm DT1 /DT2, 5mm Ultra. @JJK en a fait l’expérience ! Je vois qu’on utilise le mm soft, excellent! Je n’ai que qq heures de pratique par contre...;) Ce qui est important dans l’épaisseur, c’est la valeur entre la face interne (sur laquelle vient se positionner l’adaptateur d’étrier) et la face externe (celle qui vient se poser sur l’interieur du bras). EDIT ON/le but étant de rattraper le décalage occasionné par l’adaptateur Carbonrevo (5mm) et les éventuels spacers, après avoir soistrait l’épaisseur des rondelles ajoutées sur l’axe, s’il y en a. /EDIT OFF Evidement sur des platine d’origine c’est simplement l’épaisseur. Donc, d’origine sur une Ultra il y a 5mm. Avec tout mon bazar de « rondelles », j’ai dû mettre 5mm de décalage, quand les 2 parties étaient l’une contre l’autre jusqu’à ce matin. Mais j’étais limite en jeu latéral pour régler l’étrier, disons 1-2mm, et j’ai rajouté un spacer de 1mm pour augmenter l'espace entre le pneu et le banjo. J’ai donc intercalé une plaque de 3mm. Bon il s’avère que c’est juste un peu trop, j’aurais dû mettre 2mm. Je ferais une impression 3D pour validation. Ensuite on peut décliner...

en fait l'abs ne rajoute aucune pièce à la DT, c'est juste une "déclinaison" du KER / frein électrique, la fonction ABS interdisant l'arret de la rotation du moteur. et tout ça se passe dans l' électronique du contrôleur . ce qui n'empêche pas le blocage des roues avec les freins à disque. je pense que c'est une évolution d'origine sur toutes les DT3

Bonjour à tous, je vois que beaucoup de monde s’intéresse aux batteries do-it-yourself, moi le premier, je n’ai vu aucun post qui traitait le sujet des éléments qui les composent. Étant à la recherche du parfait élément 18650, je me pose beaucoup de questions concernant le choix de cette perle rare. Pour définir une batterie on utilise 2 valeurs fondamentales : • la tension ( en Volt ) : un élément Li-ion a une tension nominale de 3,7V, à pleine charge 4,2V et la tension mini ne doit pas descendre en dessous de 3,2V • la capacité ( en Ampère/h ) : pour expliquer cette variable, simplement, c’est le courant que la batterie est capable de débiter de manière constante pendant 1 heure avant d’ être vide Posons tout d’abord le problème : • 1) les batteries sont composées d’éléments reliés entre eux, le terme employé est : en série, jusqu’à obtenir la tension nominale désirée. Par exemple : on met 16 éléments en série les uns après les autres pour que la tension cumulée entre le premier et le dernier élément soit de 67,2V à pleine charge : 16x4,2V=67,2V • 2) pour augmenter la « capacité » des batteries (donc augmenter les Ah ), on a possibilité de mettre les éléments en parallèle : 2 batteries en parallèle double la capacité, 3 batteries c’est le triple. On a la possibilité de multiplier à l’assemblage chaque élément qui compose une batterie, mais on peut aussi mettre 2 Packs distincts en parallèle de tension équivalente et idéalement de même capacité pour obtenir le même résultat. Suivant les explications suivantes une batterie est donc définie par sa tension (V) et le courant (A) qu’elle peut débiter . La capacité étant la possibilité à cette batterie de débiter un courant pendant 1 heure, en faisant le calcul : P=U x I avec U la tension, I en Ah, données liées aux caractéristiques des éléments Li-ion, on obtient la capacité totale de la batterie : Pour exemple concret d’une roue de 680Wh (Ms2, KS16.... liste non exhaustive) La batterie sera composée de 2 packs de 340Wh composée chacune comme suit : De 16 éléments NCR-18650-PF de 2900mAh avec assemblage de 2 éléments en parallèles pour la tension nominale de 60V appelée 16Sx2P : 16 x 60 x (2,9x2) = 348Wh Avec : 16 nombre d’éléments en série, 60 tension nominale de tous les éléments (16x3,7 en Volts ), 2,9 capacité nominale d’un élément ( en Ah, 1000mAh = 1Ah ) Autre élément essentiel qui compose une batterie : le BMS ou Battery Management System qui permet de gérer la charge, protège d’un courant de décharge trop important et surtout gère l’équilibrage des éléments qui la compose. L’usage des batteries Li-ion doit être fait avec précaution à cause de risques d’explosion ou d’incendie. Il doit être dimensionné suivant les caractéristiques la batterie voulue ( nombre d’éléments, courant de décharge) avec des configurations pouvant varier, par exemple port de charge différencié du port de décharge ou non... etc Et pour finir, voici un petit tableau des différents fabricants et éléments qu’on peut trouver sur le marché Pour une meilleure visibilité, voilà le lien pour telechargement : https://drive.google.com/file/d/0B9KXttJ6nbz6VWUtcUtvZEY3dWc/view

@flashmp3, tu t'es apercu comment que ton train arriere etait tordu ? En montant la wheelie bar ? Car moi c'est pas hyper centré quand je veux la monter mais je me demandais si c'etait vraiment le train... Pour la vis je ne peux pas trop t'aider, tu connais au moins le type de vis ? Sinon je ne suis pas trop d'accord avec toi. Depenser 1000€ de plus ne te mets pas à l'abris de ce genre de tracas...

Merci @fr.zie6, j’ai mis un disque bleu, pas sûr que ce soit une bonne idée ( technique et esthétique). Les rivets du disque touchent (presque) l’étrier. Il va falloir que je le lime... (Désolé pour les rondelles laiton, et les vis métal, les noires étaient trop courtes!) EDIT j’ai viré les rondelles laiton

Passe à la Ultra ! Je mange mes pizzas sans toi alors...

Tente le coup, mais le coût ??

Le proto à reproduire (modifs à prévoir: orientation des trous et épaisseur centrale)

C'est juste des casse-c..... t'inquiète pas tu ne payera rien .

A regarder les spacers classiques, je me rends compte qu'il ne doit pas y avoir de place pour agrandir / faire de nouveaux trous en entraxe 48mm. Voir trace de poussière sur les adaptateurs Carbonrevo pour la différence de diamètre. Cela dit, si les trous "entraxe 48" débordent sur l'extérieur, ce n'est pas très grave. C'est juste chiant à faire. Autant opter pour la solution rondelles + vis longues.

Sans oublier la méthode DIY d'inspiration @Didier.94600 (eh-heeh!) À la place de "spacers classiques modifiés" (passés en entraxe de vis 48mm, choix 2 post ci-dessus de @ZiNoU) ou à place de rondelles classiques (permettant d’écarter le disque d'origine entraxe 48mm du moteur) il est possible d'utiliser des clapets de robinet trouées (plastique semi-dur) entre le disque et le moteur Exemple Castorama (2.5E les 5 clapets soit 7.5EUR pour les disques A/R soit 12 vis + 3 clapets de secours/rechange ) https://www.castorama.fr/5-clapets-perces-4-x-15-x-5-mm/3356772790623_CAFR.prd Hint: Il faut de préférence installer sur les disques des vis (x6) de diamètre M5 un peu plus longues que celles d'origine (M5x9mm ou mieux encore M5x10mm passent bien). Les vis d'origine (il me semble M5x7mm ou 8mm) sont un peu trop courtes et ne prennent que sur un demi-tour de pas de vis (filletage du moteur pour les vis des disques de frein). Sans les vis M5 (légèrement) plus longues il faut régulièrement faire des resserrages de vis (le caoutchouc des clapets de robinets absorbe-transmet les chocs de la suspension avant sur les vis) et même avec du frein filet les vis M5 d'origine ne 'tiennent bon' peu longtemps, sur ce quasi demi-tour de pas de vis que leur longueur permet une fois des clapets/rondelles/spacers installés. En fait >2.0mm ça devient limite-limite! (les vis de disques (notamment à l'avant) encaissent quand même pas mal de chocs avec les freinages répétitifs et aspérités de la route) Pour information les vis fournies avec un nouveau kit TRP Spyre sont des M5x11mm - trop longues à utiliser sans "spacers"/rondelles/clapets de robinet troués mais idéales avec Enfin - @ZiNoU un russe avait "rallongé" non pas les trous de ses spacers, mais directement de ses disques entraxe 44mm cela afin afin de les adapter sur ses moteurs de DTU2.0 entraxe 48mm. Il faut que je retrouve la photo du russe et en prenne une des clapets de robinets sur mon moteur arrière de DTU

Moi je pense que cette fonctionnalité n’est pas exploitable ni exploitée. Elle est toujours à Zéro sur les différents lcd que j’ai pu avoir en main. Apres, pourquoi ça s’incrémente chez certains et pas d’autres... mystères !

C'est bien pour cela qu'ils ont besoin de l'adapter pour le marché européen. Je n'ai pas encore vu la dernière version du PLEV, mais c'est les Suédois qui ont introduit toutes les contraintes sur le 6km/h, il me semble. Au final, on devrait se retrouver avec une roue très proche des modèles Segway: très lourde, beaucoup de marge de puissance, un haut niveau de redondance et de fiabilité.

Pour ceux que ça intéresserait dans le futur (à priori à ce jour tout le monde s'en fout) j'ai reçu l'info de Kylin. Pour désactiver le mode Cruise, il faut débrancher le fil bleu sur le contrôleur: J'ai fait la manip, et effectivement la trottinette devient utilisable.

Attention, si tu montes un adaptateur de moyeu (« spacer Carbonrevo »), tu dois changer de disque pour passer sur un disque de frein « classique ». Le « spacer Carbonrevo » sert aussi à changer l’entraxe des vis de fixation du disque. Le spacer classique n’est pas trop petit, c’est l’entraxe des vis qui n’est pas bon.

a ce propos je conseillerais à tous ceux qui ont installés des freins hydrauliques, de changer ce support d'origine en alu de merde, par une pièce en carbone. du moins à l'avant. @sonkenn vient de me dépanner grave avec des carbone revo, car mon support avant se "gondolait" littéralement sous l'effet de la pression et de la chaleur dégagé par les Magura louisa de ma LTD. à tel point que lors d'un trajet j'ai du demonter l'étrier avant pour pouvoir continuer mon chemin…..roue avant bloquée. une fois les supports carbones montés…freinage nickel, avec un étrier avant qui reste à sa place bien dans l'axe !!!

@Jpthor : RAS sur le domaine de la Marne, chef Tout va bien, rien que des maitres en laisse attachés à leur chien. Ah si j'ai croisé un humain sur une mono roue, je l'ai salué mais sans réponse, pffff tout se perd

Tout vient à point à qui sait (ou essaye ) d'attendre ! : "Amsterdam, Netherlands 26/04/2018 18:28 Lecture de l'origine" Happy ! ;-)

Comparons ce qui est comparable. Pour son prix la mini 4 est un excellent choix croit moi. Je dirais même que c’est une trottinette redoutable pour son poid. Rapport prix/puissance/poids/autonomie excellent. Et pour les vis mal serrées ben un peu de frein filé et c’est réglé ??

je confirme….mettez du carbone à cet endroit car ça chauffe, et l' alu n'aime pas la chaleur !!! surtout quand c'est de la daube (précision: l'alu aime bien la chaleur quand il est de qualité et qu'il n'est pas soumis à une contrainte dans le meme temps)

WoW les gars c’est excellent !!!

Bizarre ces vendeurs qui ne répondent pas aux questions

Bonjour, Oui, j'y pense systématiquement, cela fait donc partie de ma prise de risque lorsque je roule, comme toi je fais des trajets cours de 2 kms (2) et 1 trajet de 5 km par jour pour aller au boulot. Je suis légèrement équipé, juste une veste légère de moto renforcé, pas de casque, pas de gant, pas de protège poignet, c'est une autre histoire quand je me balade avec mes enfants .. là c'est la totale, pour eux comme pour moi. Je ne prends pas de piste cyclable même si cela me fait bien bien envie, je reste exclusivement sur les trottoirs, je limite ma vitesse à 15 kmh max, allez de temps en temps à 20 kmh en pointe sur de très longues lignes droites. Je suis bien aidé en cela avec la petite Luffy, la moindre irrégularité de terrain, la moindre bosse, nid de poule, changement de revêtement te rappelle à l'ordre assez vite, sans compter les piétons. Cela ne me met pas à l'abri d'un accident mais cela limite la probabilité d'en avoir. Bien sur, je me traîne ... je "perds" plein de temps en m'imposant ces contraintes mais je considère ce temps de trajet comme une balade. Je croise souvent "une roue" sur le trajet sans aucune protection et filant à toute allure, sur la route, la piste cyclable et trottoir et c'est un adepte du slalom, j’espère pour lui qu'il aura toujours autant de chance. Donc oui le risque est là, je fais en sorte de le limiter mais il est toujours là mais c'est pareil à mon avis avec n'importe quel moyen de transport. Par contre, si cette appréhension devient une obsession, là effectivement, il faut changer. Je ne fais plus de moto pour cette raison, le risque n'en valait plus la chandelle .. je "ne le sentais plus" .. maintenant je fais de la roue

La firme précise bien que les frais de dédouanement et TVA sont pris en charge. Voila ce que j'ai lu sur l'annonce " * exempt d'impôt liste pour électrique scooter par ligne spéciale: USA, Canada, mexique, la russie, ROYAUME-UNI, France, allemagne, italie, hollande, belgique, Luxembourg, danemark, irlande, la grèce, Portugal, espagne, autriche, suède, finlande, pologne, hongrie, tchèque, la slovaquie, la slovénie, estonie, lettonie, la lituanie, la roumanie, la bulgarie, singapour, malaisie, thaïlande, Vietnam, Corée du sud, australie, japon, EMIRATS ARABES UNIS, arabie Saoudite, l'iran, Kazakhstan, bélarus avec ligne spéciale de nous. Pour d'autres pays, afin de vous assurer recevez votre commande avec exempt d'impôt ou impôt inférieur sur l'importation, nous allons déclarer une valeur plus basse. si des frais ou honoraires d'importation sont la responsabilité de l'acheteur."

@Techos78 le meme en mode fat-bike pour @Xetra ?

@fabien77270 apparemment nos trott seraient en dédouanement. Voici la réponse de Kylin:

Tu ne peux pas monter directement (sans adaptation) un spacer classique sur un moteur de Ultra, car il est trop petit. sur la photo du spacer carbonrevo ci-dessus, les "trous larges" = fixations moteurs Ultra, et les "petits trous" = fixations spacer classique

bein c'est a toi de trouver une solution Willos, tu l'aurais depuis longtemps ta poignée de DT si on pouvait te joindre ne serait ce que par mail…..

Je ne vends rien moi, je suis un grand altruiste!! Tu n'as qu'a voir mes annonces, personne ne veut de mes pièces!! Non, je donne. Par contre je voudrais bien que tu aies une adresse mail valide dans ton profil, qu'on puisse t'envoyer des MP... voire des mails?? Et après on pourra supprimer tous ces échanges qui n'ont rien à faire ici et qui polluent le topic...

T’as fait une chute @willos? Poignée de freins, lcd... Ça te déconcentre de penser à la forme idéale de la banane?

Tu peux rajouter un spacer entre ta roue et ton disque. Cela te permettra d'eloigner l'ensemble du système de freinage de ta roue. J'ai fait comme ça sur ma DT. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk

Si tu veux des poignées de frein j’en ai deux qui me servent pas. Je suis de Paris 20 métro Belleville.

Franchement rien à voir ! Oui beaucoup plus stable, tu sens beaucoup moins les pavés et les chaussées dégradées. La mini 4 a pour elle par contre son tarif hyper abordable et son "étanchéité" mais pour une utilisation quotidienne d'au moins 10 km, elle n'est pas adéquate je trouve. Mais c'est bien de commencer par une trottinette pas très chère, ca permet de se faire la main ! ;-). J'en suis à environ 1.000km avec la mini 4 en deux mois.

Tu as sans doute raison, même s'il existe tout de même plusieurs qualités de PVC. Ceci-dit, ça doit être du hautement consommable, donc il faut voir ce que coûte la rondelle de rechange ! Perso, je suis plutôt parti sur une solution alternative à base de roulettes pivotantes, comme sur le Razor ou similaires. Il ne restera alors plus qu'à mettre ma vieille MSuper2 à la place d'un bigfoot à l'avant, et vazy papy !

Quand je parle de 3D, c’est pour avoir un usinage dans l’épaisseur, en 2D j’est juste de la découpe et du coup je suis obligé d’avoir 2 pièces vissées plis (pas encore fait) 3mm entre les deux. Soit une plaque de 13 avec 2 coups de fraise de chaque côté. Ce sera plus clair avec le dessin! Erwann c’est proposé si j’ai le temps de lui faire un dessin coté, sinon je me lancerai. Le problème de faire toutes les versions (160/180/avant/arrière), c’est qu’à chaque montage chacun choisi une méthode différente. Pour mon cas je vais faire un support avant pour disque 180mm + adaptateur de disque Carbonrevo + 3mm d’entretoises (je pensais pousser à 5mm d’entretoises mais je vais peut-être en rester là), et un arrière pour 160mm + adaptateur de disque Carbonrevo + Xmm d’entretoises à déterminer. Je ferais aussi normalement des supports « classiques » Ultra et DT2 avec trous oblongs... pour ta coupe de tube je ne sais pas, à la même boutique?

Hello les trotteurs ! Ça faisait un moment que je voulais poser les Magura MT5e sans avoir le temps, mais avec le beau temps qui revient et les belles balades en perspective, c'est bon je me suis lancé ! J'ai du passer bien une bonne quinzaine d'heures tout seul, car n'ayant pas voulu acheter de Dremel (j'aurai du finalement !!!) j'ai passer beaucoup de temps, et d'effort, à limer pleins de trucs à la main... Voici donc mon retour d'expérience, pour compléter les informations de ce post : Modification du support d'étrier d'origine pour avoir un étrier plus "bas" et plus "à l'extérieur" et aligner parfaitement les plaquettes de frein Coup de lime sur le bras de suspension pour faciliter le passage du câble moteur, et éviter le frottement sur les vis des spacers Idem pour la rondelle d'origine + rondelle supplémentaire. Je n'ai pas pris de photo mais il faut également limer un peu les trous de fixation du garde boue carbon revo suite à l'écartement des bras. Voici le résultat. J'en ai profité pour poser les stickers de jante et j'ai mis les disques en 160 tout neufs reçu avec mes anciens étriers Xtech J'ai utilisé le spacer Carbonrevo, un spacer "classique" ainsi qu'une rondelle sur l'axe de rotation Les plaquettes sont parfaitement alignées Et ça ne touche pas le pneu Vee Rubber en 110 La purge est un peu galère car c'était une 1ère pour moi, j'ai maté des tuto Youtube et j'ai mis de l'huile partout hihi Raccourcir les durites est une opérations assez simple. J'ai rencontré un problème : le fil rouge du câble électrique reliant les leviers de frein au contrôleur a été sectionné de façon invisible je ne sais comment, j'ai constaté ça au multimètre après soudure car la coupure moteur n'était pas effective. J'ai du jouer de la soudeuse et remplacer une partie du câble. Points négatifs : - Je trouve que le contacteur de frein permettant l'activation du frein électrique et la coupure des moteurs se déclenche trop vite. Il m'est arrivé plusieurs fois de couper une accélération par mégarde car j'avais le doigt sur le frein. Si vous avez une astuce pour le régler je suis preneur. - La longueur des leviers 2 doigts surprend au début. La course du levier de frein est un peu plus importante qu'avec mes Xtech (distance poignée guidon de 30 mm alors que j’étais à 40). Je crois que le point de pression n'est pas réglable sur ce modèle, je me trompe ? A moins d'opter pour des disques plus épais, ça existe ? Coté ressenti, c'est que du bonheur !!! ça frein plus fort sans forcer sur le levier de frein, mais surtout on gagne en progressivité, on a un meilleur dosage !

ben figure toi que j y est pensé mais apparement (selon kylin) c est quand meme du gros taff !!! et puis j ai déjà un travail très prenant (la cuisine) donc je suis plutot en recherche de calme et de tranquilité

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