Classement

"Que tous vos rêves se réalisent et que vos journées soient remplies de bonheur et de joie en 2023" Au plaisir de vous lire sur ce beau forum tout au long de 2023 💖

Très bonne année, meilleurs Vœux à tous et à toutes

Tous mes voeux de roulage pour les membres de ce sympathique forum. Amour, gloire, beauté...sex, drugs & rock,n roll, surtout ROLL !

Je souhaite à tous une année roulante 😋 pas d'os cassés (les plaies ça se recoud😏) pas d'agressions de rageux 🤪 et surtout : La santé ! 1er janvier...un temps de printemps 🌤️

Une grosse bonne année à tous les wheelers, et en vous souhaitant surtout des chutes sans gravité, même si ça peut sembler paradoxal !

Très bonne année à tous et surtout la santé.

Très belle vidéo, merci ! Bonne et heureuse année à toi aussi 🥂

Saluatousse. Tout est dans le titre. Cette panne n'est pas rare, l'extinction est plus ou moins caractérielle, avec éventuellement des périodes de clignotement liés à la température, à la phase de la lune ..etc. Dans mon cas, au bout de 1 mois ou 2 ça a commencé à clignoter, mais comme c'est un détail je n'ai pas sollicité e-roue shop pour réparer ça. Puis, depuis de nombreux mois, extinction totale. J'ai attendu mon changement de pneu pour m'en occuper. Donc, la lumière est émise par 6 petites led cms sur une plaquette fixée par 4 vis : Pour tester chaque led, j'ai utilisé un petit chargeur usb (5V donc), avec une résistance de 1200 Ohms, soit un petit courant d'environ 2 mA, suffisant pour être vu. Bingo, une led hs de chaque côté : car la configuration est 2P3S. Sur la photo ci-dessus, j'ai déposé la led en bas à gauche, et le carré un peu jaune est la led de remplacement. En bord de carte, les fils tiennent par miracle à l'aide de quelques brins valides. J'ai commencé par changer les 2 leds hs. Mais en fait, je n'étais pas enthousiaste, car j'ai constaté que les leds d'origine étaient très fragiles, avec un rendement optique pas terrible. Hop, sans hésiter, j'ai tout changé : En alimentant avec un pack Bosch 19 V, à travers un potentiomètre 10 kOhms, les leds fonctionnent. Une fois monté dans le bloc arrière, les 6 led coïncident avec 6 chemins optiques : Une fois tout installé, cela donne : Pour ceux qui voudraient savoir la référence des led, je suis obligé de répondre : je n'en ai aucune idée. Je les ai prises sur un bloc optique qui traînait dans le caniveau, peut-être que certains reconnaîtront la voiture, ce qui n'est pas mon cas. Oui, ce sont des led blanches, mais ce n'est pas un inconvénient même si on perd de la puissance dans le plastique rouge. Celles que j'ai montées sont carrées, de 3,45mm de côté, épaisseur 1mm. Souder ou dessouder ces cms n'est pas évident car ils sont sur des zones dissipatives, j'ai utilisé un générateur d'air chaud qui ressemble à ça : Amazon

Hmmmm... Salut, toi... On vous a déjà dit que vous étiez ravissante pour une nouvelle année ? Ça te dirait de faire un tour sur mon gros...monocycle ? Oh la vache!!! Mais quelle bêcheuse, cette 2023 !!!

Bonne années 2023 à vous tous les Wheeler et pleins de super balades et surtout des supers discussions sur ce super forum de passionnés @Canaille

Une très bonne année à tous et à toutes 🤗✨

Je ne crois pas avoir encore vu de photos de l'intérieur des batteries de la S-18, en voici. La S18 présente la particularité d'être équipée de 4 batteries : deux sont des 20S1P délivrant 84V en pleine charge, les deux autres sont des 10S1P délivrant 42V. Les 4 batteries sont reliées chacune individuellement à la carte mère. On peut imaginer sans grand risque de se tromper que c'est à ce niveau que les packs de 42 volts sont reliés en série, avant d'être mis en parallèle avec ceux de 84 Volts. Chaque batterie a son propre BMS, et est protégée par un boîtier en aluminium extrudé, dont chaque extrémité est bouchée par un tampon en plastique vissé, avec interposition d'un mastic d'étanchéité. Rien à voir avec les batteries au rabais vaguement enveloppées d'un bout de gaine thermorétractable qui équipent les trottinettes bas de gamme. Là on est très clairement sur du qualitatif, il est clair que l'aspect PRU n'était pas prioritaire lors de la conception. Voici l'une des petites batteries démontée, avec en haut le boîtier en alu, à droite le tampon inférieur Les cellules sont des LG modèle INR21700M50T, d'une capacité de 4850 mAh Les deux grosses batteries de 84 sont identiques, sauf qu'elles sont deux fois plus grandes... On voit toute une bardée de leds allumées sur le BMS. En fait en regardant par la tranche, on voit qu'il y en a 20, une par cellule. 19 dans mon cas car une des cellules est naze. De ce que je comprends, pour chaque cellule, la led s'allume lorsque la cellule est chargée à bloc, car quelques heures après l'ouverture du pack préalablement chargé, tout ça s'est mis à clignoter comme un ordinateur de film de science-fiction des années 70 (c'était un peu flippant, je me suis demandé ce qui se passait..) Particularité de ces batteries : le BMS n'est pas greffé aux cellules, ce sont les cellules qui sont greffées dessus : Les languette en nickel traversent le circuit imprimé et sont soudées directement dessus, en deux épaisseurs. Autant dire que pour remplacer un élément défectueux, ça va pas être de la tarte.

Il faut un comprésseur ou du moins beaucoup de préssion immédiate pour que le pneu même tubeless lors du gonflage se colle à la jante tubetype et que le liquide anticrevaison introduit préalablement fasse l'étanchéité pour que la roue reste gonflée. 😬 Rien que ça c'est compliqué et même si je l'ai fait de nombreuses fois sur des roues vtt sans problème de déjantage, c'est parce que je voulais rouler “léger" et performant. Les jantes et pneus tubeless sont plus lourds donc plus de difficulté à l'avancement et je pouvais rouler moins gonflé (meilleur adhérence, confort) sans risque de pincer. (la chambre à air) 😮 En monoroue, le moteur ce n'est pas moi 😁 donc pas raison de faire cette manip (peut-être risquée🤔) d'autant que même en tordant ou en cassant des jantes car je roulais sous gonflé, je n'ai pincé et donc crevé les chambres à air.. 😊 Le préventif anti crevaison identifié pour celles-ci reste indispensable pour moi. 😀

Y a aussi les petits lots de surprises : Grilles et plaques de tôles (fermeture de chantier) qui se cassent la gueule avec le vent en bord de piste cyclable (une vraie tapette à souris). Les poubelles sans freins qui s'agitent comme ça.. ou celles déjà au sol dont le couvercle s'ouvre subitement... Y a quelque chose de magique à éviter tout ça. Pour un peu, je me serais pris pour un super héros 😂😂

Roule debout🤣🤣🤣 bon reveillonnnn😉

Ça lui donne un look très sympa et surtout unique ! Très bon boulot, bravo 😉

Ré-édition du premier post, la peinture est finie et la version est maintenant finale ! 2023 commence bien

C'est les 5 fils (capteur hall)la fiche d'origine est merdique à souhait. Franchement ne te prends pas la tête tu remontes et tu les soudes (étain , gaine thermo) , tu ne vas pas changer ton pneu tous les jours. Si tu mets une broche il faut vraiment que tout soi parfait sinon ta roue va trembler et tu vas chuter. Sur la gt16 en cas de crevaison tu peux mettre une rustine sans avoir besoin de sortir le moteur il y a suffisamment de place. Pour une raison de sécurité j’ai toujours soudé les 5 fils.

Oui, @Cobalt a raison, tous les connecteurs à contacts mobiles (que l'on enfile après brasage ou sertissage) permettent une dépose des broches. ( joker ). Le contact possède un harpon élastique qui se verrouille dans le corps isolant, et l'outil de démontage s'insère côté contact pour replier la/les patte(s) anti-retour. Les outils professionnels tubulaires pour contacts cylindriques sont en forme de seringue pour pousser les contacts non connectés à un fil.

Si la partie plastique du connecteur n'est pas cassée et que les fils ont juste été arrachés, il existe des outils pour retirer les contacts électriques (ce que tu appelles "les petits bouts de métal"). Une fois extrait, les fils peuvent être sertis à nouveau sur les contacts. Tu peux trouver ces outils d'extraction pour quelques Euros chez Ali en recherchant "outils de retrait de terminal"