Techos78

Oui, c'était une boutade assez médiocre, mais il est vrai que ça pose des problèmes métrologiques pour les échanges de métaux précieux... Les balances doivent être recalibrées, sauf les balances Roberval qui utilisent des poids...

Normal, l'accélération de la pesanteur (g) n'est pas la même sur toute la planète

Vendre une roue est coûteux, on peut le comprendre, la boutique/show-room, le personnel, les démonstrations et tests, le blabla avec les clients...etc. Vendre des pièces détachées nécessite un fond de garage et un peu d'organisation, c'est tout. Appliquer de grosses marges ne se justifie pas, même avec quelques risques d'invendus. Les vendeurs français ont tord d'habituer leurs clients à acheter en Chine. Bien sûr, il y a quelques sav qui gardent des pièces, mais on n'est pas dans le secteur automobile ici, n'importe qui un peu soigneux peut assembler une roue. Et ces sav préservent leurs pièces, en donnant des excuses pathétiques... Lamentable. Globalement les achats directs en Chine progressent, malgré les tentatives de verrouillage. A ce rythme, les vendeurs français n'en ont plus pour longtemps...

Whaooouuu, très impressionnant. Quel dommage que nos importateurs négligent à ce point les pièces détachées... Donc il va te falloir deux coques intérieures et deux garnitures de poignées... Tiens nous au courant, c'est intéressant. J'imagine que tu as vu la vidéo de démontage V5 diffusée par InMotion, elle est bien faite. Pendant que tu y es, pense à mettre un filet de joint silicone pour améliorer l'étanchéité du passage de roue... Et prends de bons tournevis, des Philips (probablement n°2) et surtout pas Pozidrive. Bon courage.

Résumons. L'équilibrage par by-passing consiste, quand la tension 4,2V est atteinte au borne d'une cellule, à dériver le courant dans une petite résistance, de l'ordre de 100 Ohm. Plus aucun courant ne passe dans la cellule, mais environ 40 mA peuvent continuer à charger les autres cellules en série. Quand toutes les cellules ont atteint 4,2V, le courant 40 mA est maintenu et peut être détecté par caméra infrarouge comme vient de le dire @Hansolo, ou bien simplement à l'aide d'un ampèremètre qui mesure le courant de charge. Pour une batterie 16S, il faut que le chargeur délivre au minimum 16x4,2=67,2V ce qui est généralement le cas (~67,5V). Le chargeur passe au vert en dessous de ~100mA, mais continue à charger, sauf si une seule cellule atteint une tension légèrement supérieure à 4,2V, le bms coupe totalement la charge de l'ensemble. C'est comme ça que les bms dépourvu d'équilibrage fonctionne, la première cellule qui atteint 4,2V et des poussières arrête tout, c'est le système over-charge, la protection ultime. Donc s'il y a un petit courant résiduel cela veut dire que l'équilibrage est présent, s'il n'y a plus de courant il n'y a pas d'équilibrage. Je tiens à féliciter à nouveau l'équipe @Eroue qui, au moment du fumeux débat sur la pertinence de l'ajout d'une diode de protection Gotway, a eu le courage de monter une manipe pour constater de visu l'échauffement plus ou moins complet des composants de by-passing. Le problème est simple : il suffit que notre importateur @Kingsong Europe dise oui il y a de l'équilibrage, ou non il n'y en a pas. Etre obligé de faire du rétro-engineering est très désagréable. Edit : pour être rigoureux, voilà les seuils généralement pratiqués par les bms :

En clair, je ne mets pas en cause la qualité du boulot, le pack que j'ai désossé était parfaitement assemblé. Simplement, des composants n'étaient pas montés (bms incomplet), et ça, c'est de la politique commerciale. Et nos importateur/vendeurs ont dû bien rigoler de nous voir disserter des pages et des pages sur les procédures d'équilibrage, alors que les packs n'assurent pas la fonction. Je veux bien "passer l'éponge" pour ma roue de 2 ans, mais comme je l'ai dit je suis inquiet que des clients aient des soucis avec leur ks18s (à confirmer) Les specs indiquent la présence de la fonction équilibrage. Si tel n'est pas le cas il y a matière à déclencher un gros scandale...

Ayant été échaudé avec ma ks16b, (une batterie hs au bout de 18 mois), j'aimerais avoir l'absolue certitude que les cartes bms sont correctement équipées des composants qui assurent l'équilibrage des cellules. Ce n'était pas le cas de ma roue d'avril 2016, ce qui permettait à KS d'économiser 2 ou 3 € au détriment de la fiabilité. J'observe (sur le site anglais) que même pour la ks18s, des clients ne peuvent pas charger à plus de 90%, 65V, ce qui est le comportement typique d'une cellule en court-circuit dans un groupe 16S. Tout ceci est à confirmer, mais c'est très inquiétant.

Oui, la puissance à froid est plus faible, parce que la tension est plus faible. Et comme la roue adapte bip+tp en fonction de la tension (ou du taux de modulation pour bip3 de certaines roues), le pilote est prévenu, il n'y a pas de souci. Ce sont simplement les alarmes "batterie faible" qui arrivent plus vite que d'habitude.

Les pannes électroniques sont souvent liées à un excès de température au niveau d'un composant, une ambiance froide est plutôt favorable, même pour le fusible. Par contre, si on appelle "coupure" ce qui est en fait un dépassement de puissance disponible (--> faceplant), sachant qu'à froid les batteries ont une certaine mauvaise volonté à donner l'énergie, on peut en effet supputer une certaine diminution d'efficacité et une réduction de marge d'équilibre. Mais, comme vient de l'évoquer @nrvfromcnr , la roue mesure la tension disponible et crie bip bip à bon escient. Sentimentalement, je pense qu'il n'y a pas plus de risque à froid, hormis le verglas... De toute façon, quand on se gèle les couilles, la conduite virile décroit naturellement, style Bérézina. ( oops, il y a peut-être des dames ici... ) Le -10 °C concerne surtout la partie noble de l'électronique (le µcontrôleur et circuits associés). La partie puissance est beaucoup moins critique et résiste à des températures industrielles (-40) ou militaires (-55).

Absolument, c'est la principale clé du problème. Malheureusement, piloter mollo (pour diminuer le courant) n'est pas très efficace à cause du mode de consommation. Nos roues consomment un courant pulsé, de rapport cyclique variable. Le courant crête (très élevé) reste à peu près constant suivant la demande de puissance (mosfets ON-OFF), c'est le courant moyen qui est régulé par la modulation de largeur. Heureusement, il y a un ou deux gros condensateurs (1000 ou 2000 µF) qui lissent un peu tout ça, néanmoins les batteries doivent fournir des pics de courant relativement importants, ce qui est difficile lorsque la résistance interne est élevée.

Réponse en page 9.

Oui, et c'est surtout la partie supérieure qui est importante pour le confort. La forme lenticulaire s'inscrit le long de la jambe, sans scier le mollet, c'est très appréciable. Il faut voir ce que ça donne côté malléole, j'ai l'impression que ça va bien. Un smarties XXXL, les adeptes du placage thermoformé vont pouvoir se déchaîner...

Eh oui. Et encore, on a du pot avec les cellules Li-Ion, les cellules polymère sont (il me semble) encore plus sensibles, à tel point que les batteries Bolloré qui équipent les AutoLib parisiennes doivent être régulées en permanence entre 60 et 80°C. Et donc, certaines voitures consomment plus à l'arrêt qu'en roulant. Cherchez l'erreur...

Oui, cela semble effectivement la longueur la plus probable, et c'est celle qui est annoncée par les specs officielles depuis le début. Et confirmée ici par exemple : Donc, pour l'instant, la cote 556mm de la photo page 13 est une erreur, et je suis désolé de l'avoir propagée. Les photos/vidéos les plus récentes montrent que la coque est à peine plus grande que le pneu, alors que certaines vues plus anciennes (cao...) montraient une différence plus importante. Il est donc possible que la largeur du pneu (donc le diamètre) ait été réactualisé... Bref. Une bien belle roue en vérité, je vous le dis. Amen.

Idem. Le pneu est large, OK, mais je doute qu'une mono-roue puisse exploiter la basse pression sans perdre sa précision en cap... Il faudra regarder attentivement cet aspect. De toute façon, avec sa coque "au raz du gazon", et son cercle de leds bien exposé, les capacités de franchissement doivent être bien modestes... Le concept est très intéressant, mais pas forcément dans la caillasse.

Attention quand même à ne pas trop solliciter le matos quand on est en pleine nature. Par exemple, cette vidéo d'une Monster qui grille dans une grosse pente : J'ai déjà lu quelque part que la Monster chauffe pas mal et qu'il est souhaitable de la laisser respirer. Par contre, les problèmes de connectique semblent être résolus (?)... Mais on peut aussi être immobilisé par une ronce vicieuse ...etc. L'idéal est quand même d'organiser les grosses randos à plusieurs, surtout que c'est le pilote lui-même qui peut être "détérioré".

A ma connaissance, le couple des roues n'est jamais indiqué. Puissance et/ou tension ne renseignent pas beaucoup, le couple étant principalement lié au courant que l'on injecte dans les bobinage du moteur (stator), ce qui crée l'attraction/répulsion vis à vis des aimants permanents (rotor). Pour ce type de moteur, le courant est piloté de manière logicielle. Il y a une info qui peut (vaguement) donner une idée de l'inclinaison pilote admissible : c'est la pente maxi que la roue peut grimper. Dans une certaine mesure, on peut considérer que si une roue peut grimper 25°, c'est qu'elle dispose du couple nécessaire pour rattraper un pilote incliné à 25° sur sol horizontal. C'est très approximatif car dans le premier cas la vitesse est constante, et dans le second la vitesse est croissante.

Non, en effet, l'ouverture n'est a priori pas nécessaire. On peut aussi évoquer la pression du pneu à maintenir autour de 3 bars. Et lors des "gros" sauts, les pédales peuvent quelque fois générer un claquement sec . La butée des pédales est en appui sous les supports pédales, et font souvent un bruit de castagnettes en mode trolley sur pavés. Certains collent une lamelle d'élastomère, ce qui a aussi tendance à mettre les pédales en V. Voilà une vidéo qui montre l'oscillation suite à l'atterrissage.

Bonjour @cecile-anthony . Concevoir et mettre au point des asservissements a été mon métier pendant plusieurs décennies et, même si j'apprécie énormément les KS, j'admets ne pas être hyper enthousiasmé par la stabilité de la KS16B ou C. Pendant la descente de trottoir, (réponse aux échelons) on a une oscillation périodique amortie qui mériterait un meilleur ajustement : Cela ressemble plutôt à la courbe la plus haute, alors que l'on aurait pu espérer être plus proche de l'amortissement critique (la 4ième courbe). Cela me choque un peu aussi, mais je pense que ce n'est pas très gênant même si cela provoque (probablement) une petite consommation supplémentaire. L'oscillation correspond à la "fréquence propre" de l'asservissement, le danger serait que l'on puisse exciter en roulage (tôle ondulée) le bouclage sur cette fréquence particulière et le rendre divergent. Ce n'est pas le cas, et même en tout chemin le comportement reste sain. Attention, si cette oscillation est excessive, cela peut être dû à des supports pédales desserrés. Vérifier en mettant la roue à plat par terre et en appuyant de tout son poids sur la pédale repliée, le support pédale ne s'approche pas trop du carter moteur. L'espace est environ 5 à 7 mm. Les bruits : dans cette roue, les batteries sont bien coincées et collées, et les principaux fils sont bien confinés. Très peu de choses peuvent bouger, je pense uniquement aux petits connecteurs des secteurs de leds.... Le moteur lui-même fait du bruit pendant l'oscillation (gros courant faisant vibrer les bobinages). Là encore un petit bruit n'est pas inquiétant, mais si c'est un "son de cloche" , c'est le support pédale qui tape le carter moteur, il suffit de regarder, cela laisse des traces. Oui, pour (presque) toutes les roues, la fixation entre l'axe moteur et les supports pédales est un élément faible, qui nécessite un petit coup d’œil de temps en temps. Edit : le pilote lui-même influence le comportement dynamique. Par exemple, lors d'un saut, on a naturellement tendance à se réceptionner sur les pointes de pieds. En roue, c'est tout faux, il faut atterrir pieds à plat, ce n'est pas "naturel" et cela nécessite un peu d'attention. Et bien sûr, lors des sauts, les jambes toujours toujours très souples...

C'est pas gentil de poser une question qui peut fâcher un pilote de ninebot...

Les mesures on été effectuées sur les roues, pas sur la photo. La valeur trouvée semble cohérente quand je la compare avec ma "vieille" ks18 : environ 6 cm de plus, c'est à dire 3 cm de chaque côté. Quand j'approche ma roue d'un mur, c'est le pneu qui touche. Incontestablement avec la ks18L ce sera la barre de led qui dépasse la coque, elle-même dépassant le pneu. Comme dit @koto , ce n'est pas un inconvénient, mais il faut avouer que c'est impressionnant.

Cette roue est très longue, ~6cm de plus qu'une ks18 !

Bonjour @Glisse Urbaine shop , bonne chance pour votre futur commerce. Je vous passe un tuyau : si vous voulez gagner une bonne réputation, faites un gros gros effort sur les pièces détachées, il y a du chiffre à faire avec ça, car il y a actuellement une carence généralisée. Cdt.

Pour clore cette boutade, je précise que j'approuve totalement la prudence des vendeurs occidentaux. Une donnée technique n'a de sens que si l'on a fixé convenablement tous les paramètres. Dans ce cas, il manque principalement le module de Young du pilote, c'est à dire sa souplesse corporelle : jambes pliées ça passe, jambes tendues ça casse... Une prudence qui est peut-être aussi liée à notre tendance à gueuler et faire des procès au moindre aléa.

Oui, les chinoises supportent 150 kg, les européennes 100 kg