Techos78

Tant de sollicitude me bouleverse . Il est exact que le plésiosaure ks18s matche assez bien les critères : -- le "petit" moteur 1500W sous 67V est assez économique et permet de cruiser à 35 , exemple en début de semaine (~6°C) j'ai (90kg) fait du routier plat en enchaînant des rafales de "please decelerate" , mes réglages sont bip3=36 et tb=37. A noter : je ne touche le tb que très rarement, mes mises en vitesses sont volontairement trèèèès progressives. -- 1680Wh me donne une autonomie d'environ 100km pour des trajets à 20 de moyenne (vérifié plusieurs fois), il est clair que quand on a une grosse distance à faire il faut piloter en souplesse. Un pilote léger et sobre ( @minch ) consomme ~14Wh/km, alors que @King Size en version calme (c'est très rare) dépasse 20Wh/km sur sa v11. -- cette roue très haute est très confortable (surtout avec l'option pédale 10"), le one-foot sans douleur est jouissif et permet de déplacer les pieds en roulant. Les pads très hauts sont légèrement concaves, et améliore le contrôle en cas de besoin (pentes, freinage, virages...), la majorité des wheelers l'ont (enfin) compris grâce à la mode des pads additionnels. On peut se contenter d'un gonflage modeste entre 1,8 et 2,4 bars, en évitant de trop taper les bateaux. -- je suis en mode dur, l'asservissement de la 18s est excellent. Sur la ks18a avec moteur 1200W il y a une légère oscillation amortie au passage des cahots (trottoir), -- inconvénients : pas de trolley, je (1,76m) pousse en me penchant un peu. Pas trop lourde, ~24 kg. Coque relativement enveloppante pour le pneu 18", nécessite quand même une bavette pour ne pas se repeindre les fesses. Démontage un peu laborieux, mais il y a pire. (au hasard : la v11 ). La coque haute nécessite une petite adaptation pour piloter avec les genoux. Je ne pilote pas assis, je n'aime pas ça. Bref, bref, c'est terminé, on ne parle plus de cette antiquité, j'ai détaillé juste pour pouvoir comparer. A mon avis, pour du routier bucolique "long range" , la reine c'est la GW-Monster. Coque et axe moteur un peu fragiles, il ne faut pas trop la brusquer, Il faudrait la chercher d'occasion, en version 2400 Wh (attention, roue un peu déséquilibrée à cause des 3 packs). Faire attention à la version de carte mère... Les roues suspendues sont encore expérimentales, et nécessitent une certaine méfiance... La v11 me branche bien, mais pas suffisamment pour casser ma tirelire de pauvre retraité nécessiteux.

L'Ours bleu, classique mais indémodable :

Là, c'est du visuel, ça peut se gérer en faisant gaffe. A mon avis, le plus piégeux ce sont les rafales de vent. Quand on fait du routier, dans un flot de bagnoles, il est parfois difficile de maintenir une trajectoire précise. On peut parfois deviner le coup de vent (quand on dépasse un bosquet ou autre), mais pas toujours en cas de vent tourbillonnant... Un vélo est bôôôôcoup plus stable. Quant aux trottinettes, j'ai l'impression que c'est pire

... et sous cette protection, à l'intérieur de l'axe creux, un connecteur de puissance pour les 3 phases, et un petit pour les sondes, le tout avec ce qu'il faut de mou dans les câbles, et immobilisé avec un peu de mousse... Edit tardif : cette suggestion est une ânerie, voir le post suivant.

Je pense pas que ce soient les flasques d'origine alésés 10mm plus gros, mais plutôt des nouveaux. Mais les 6916 font aussi 6mm de plus en épaisseur, il est à craindre que les épaulements du stator creux soient également modifiés (je n'ai pas vu de commentaire à ce sujet). Donc il semble bien que, comme dit @genialmaniac, mettre les mêmes soit la solution... (à ce jour). Bon, je vais faire une tentative d'humour sur ce douloureux sujet : le fofo anglais indique que quand il y a du bruit, c'est le plus souvent la béquille qui traîne par terre...

Salut @MilkyWay, bienvenu chez les fous. Sans blague, vouloir être stable la première journée, c'est tout à fait contraire aux traditions. Un bleu bite ça bloblote, ça bagotte et ça s'estime heureux d'arriver à destination en ayant conservé son étanchéité corporelle... Voilà voilà.

Heureux de savoir que ta roue est redevenue opérationnelle. Oui, il fait un peu frais en ce moment, il faut un petit moment pour déplier popaul pour le marquage de territoire traditionnel...

Ci-dessous un exemple d'auto-apprentissage pour réaliser un flip de mieux en mieux. (08:00...) Effectivement ce n'est pas une pure AI, mais les algorithmes sont bigrement sophistiqués, c'est étonnant.

Okazou, je crois avoir lu un jour que le fichier son peut être long à télécharger, mais que la roue passe en veille au bout de 10mn, il faut donc mettre la roue en charge.

Salut @Xen Xen , bienvenu sur le forum. Bon, comme tu débarques, on ne va pas trop te rouler dans la farine. Quelques bases : Sur une e-roue, il y a systématiquement un beeper piézoélectrique qui se contente de faire biiip à fréquence fixe, pour signaler les alarmes de vitesses ou autres. Chez Gotway par exemple, il y a environ 6 séquences différentes, un peu comme du Morse. Puis, sur les roues élaborées (mais pas obligatoirement), il y a une sono, le plus souvent stéréo, qui peut donner les alarmes vocales (please decelerate...), et qui est associée à un récepteur bluetooth, à qui on envoie un flux mp3 comme pour des baffles de salon. Plus rarement on peut mettre un fichier mp3 à la racine d'une clé usb afin qu'elle soit lue automatiquement. Le bruit interactif de moto, tgv ou autre que tu évoques, est une fonction exclusive (pour l'instant...) de la version payante de l'application EUC World app. Une fois que la connexion bluetooth est établie et que la fonction est validée, ça marche tout seul.... à condition que la roue dispose de hauts parleurs. Dès la seconde page de la notice NewWalkings des V5 et V8 il est question du fichier son. Sans en avoir la certitude, j'en déduis que "oui, il y a des hauts-parleurs". Comme dit San Antonio en javanais, tu n'as plus qu'à te démaverdaver pour déchaîner la pollution sonore...

Je crois comprendre la raison de ce déterrage de sujet WheelLog... L'actualité récente a été centrée sur le magnifique EUC World , géré par seba avec une virtuosité incroyable. Les fonctionnalités de ce soft sont de + en + riches, et par conséquent elles s'éloignent du besoin essentiel de certains utilisateurs : un mini tableau de bord, sans historique, tracking gps, messages sociaux, klaxon bizarre, gestion de chargeur, ou autres... Bien sûr, on peut dire : qui peut le plus peut le moins. Sauf qu'un utilisateur n'a pas forcément envie de se "prendre la tête" avec une usine à gaz, qui aura sans arrêt besoin d'être réactualisée à cause d'une sous-fonction perfectible, une mouvance ponctuée de progressions...et de régressions. Faire juste ce qu'il faut, et le faire bien, sans contrainte particulière, un idéal inatteignable ?

Une allumette taillée en biseau marche aussi

Pourquoi ?

J'imagine qu'on peut plugger des adaptateurs de gonfleur : Attention, il y a peut-être une interférence mécanique... à vérifier. Remarque : on ne peut pas "vider l'air", on se contente d'équilibrer la pression pour une certaine position, il faut donc un truc pour maintenir la valve ouverte... ou bien démonter la valve Schrader.

A savoir : le caractère qui suit l'arobase est un zéro, et rsa n'a aucun rapport avec le revenu de solidarité active.

A priori c'est un bon choix, avec 400 Watts cet engin devrait palier le manque évident de puissance de cette série de clones DYU 14" châssis long. Ce sera à toi de dire ce que tu en penses...

Z'êt' trop gentils les gars, merci. C'est vrai que les décades sont un peu dures à passer, c'est dommage qu'on ait 10 doigts, la numération base 12 est plus pratique, les horlogers l'ont bien compris. Bon, je vais m'accrocher encore un peu pour continuer à polluer la planète et à creuser le déficit... Banzaïïïï.

Il faut préciser : 3,3 Volt de tension moyenne. Une cellule qui a moins de capacité que les autres se vide plus vite, puis pendant la charge elle se remplit plus vite, donc l'équilibrage n'agit pas et la cellule faible risque le shut down fatal. Dans le meilleur cas, on peut "espérer" que les cellules fassent partie d'un même lot afin d'avoir la dispersion la plus faible possible. Cela me fait de la peine, mais je dois vous dire qu'il est impossible de faire confiance à KS à ce sujet : j'ai un pack ks16 mort, il y a deux lots différents, il y a une cellule (ou plusieurs car toutes les références ne sont pas visibles) différente et c'est précisément celle-là qui est tombée à 0,00 Volts. Je vous déconseille donc de gratter les derniers Joules de vos packs. Vous êtes prévenus, vous faites ce que vous voulez...

Juste okazou, pour éviter les gags. Il faut impérativement que ce soit du joint silicone, car le joint vinylique ne convient padutou. Même sous seulement 48 Volt le mastic à base de flotte conduit, chauffe, crame....

Un sarcophage full alu, je crois que c'est une première en e-roue (sauf bien sûr l'IPS-i5). Sur la gt16, seule la partie inférieure était métallique, le couvercle en plastique. Il me semble que c'est bien, surtout si on canalise l'air du ventillo par un déflecteur. Le problème sur la roue de @King Size est dû à une gaine indigne, en contact avec les bornes des phases moteurs. Ces bornes sont anormalement chaudes, mais des fils silicone peuvent résister. Cependant il est mieux d'avoir des gaines (verre tissé) pour éviter l'érosion des fils à cause des vibrations. Il faut admettre que tout est bien "tassé" dans ce sarcophage, mais l'organisation est plutôt réussi. Le défaut, c'est précisément d'avoir des bornes à vis sur la carte mère. Il est difficilement acceptable de devoir tout dépoiler pour sortir la roue. C'est une demande récurrente sur le fofo anglais : il faut un connecteur externe, ce qui en plus permettrait de souder les fils sur la carte mère, donc plus de point chaud. En résumé, je n'ai pas trop d'état d'âme sur l'aspect thermique (mais je n'attaque pas la colline de la mort de Marty), par contre je suis toujours soucieux sur les glissières dont les mini tampons s'usent et accentuent le jeu, assez rapidement pour certains. Et toujours pas de pièces détachées (à ma connaissance).

Ah que ouais. Cela paraît tellement souhaitable que ça ne m'étonnerait pas qu'IM lui-même l'implémente sur un batch ultérieur. Car en terme d'évolution, il y a semble-t-il une certaine bonne volonté. Il est appréciable d'avoir le N° de batch qui figure dans le N° de série, mais ce serait bien de pouvoir consulter un changehard, équivalent du changelog. Je n'ai pas tout suivi (vu de loin), il y a (?) : -- changement de roulement flasque Z par un modèle étanche RS -- changement de taille de roulement 6818 (100mm) -> 6916 (110mm) -- pattes métalliques fixation haute de la selle -- bouchon de valve inférieure -- aménagement du câblage carte mère en ajoutant des tubes isolants Pour le futur proche, il va y avoir : -- fiabilisation de la carte mère -- développement de l'intelligence artificielle ... non, je déconne

Pour les pédales, ce n'était pas une critique, De mon côté, j'avais projeté de coller des patins glisseurs téflon du genre qu'on met sous les meubles. Quand j'ai vu le prix, je suis sorti du magasin en courant... En fait, en trois ans de wheeling type "3ième âge" sur ks16, j'ai dû frotter une petite dizaine de fois, pas plus.

Au début (en ks16) j'ai essayé de monter/sauter sur un trottoir. En effet, certains y arrivaient très bien avant l'invention des pads : Et par exemple Speedy Feet arrive à décoller une ancestrale 9B1 : https://youtu.be/sqABOEC27kI https://www.youtube.com/watch?v=ggbvQTW7Or0&feature=emb_logo J'ai essayé, jusqu'au jour où je suis tombé assis pour compter les étoiles filantes. Et depuis je m'abstiens par pur instinct de conservation (surtout en 18"). Mais la technique évoquée par WrongWay me semble très intéressante : Il plante le pneu dans l'angle, le corps légèrement en arrière et les jambes très souples, et c'est la roue qui grimpe toute seule !. Evidemment il indique qu'il faut gonfler en fonction de la hauteur et de la vitesse si on ne veut pas ruiner la jante. Il faut quand même une impulsion du pilote juste avant l'impact pour libérer le plus possible le poids sur les pédales, et pour profiter un peu du rebond du pneu. Peut-être qu'un jour j'oserais, peut-être... L'italien au front bien dégagé fait un peu pareil, mais il applique une impulsion en dépliant les chevilles, ce qui pousse le pilote vers le haut, compresse le pneu et donne une accélération à la roue. Eh bien, une parfaite coordination s'impose...

Salut @Raf40 , soit le bienvenu. Juste une petite remarque : mettre des protections mousse sous les pédales est plutôt inhabituel. Le moindre virage un peu sec (surtout sur route en dévers) va rapidement "rectifier" tout ça... quant aux protections périphériques, un scalpel de chirurgien pourra aider... Pour rire, suite à une figure peu orthodoxe ma ks16 s'est barrée en roulant sur elle-même, d'ou une encoche sur la poignée qui est revêtue d'un flocage un peu mou. Eh oui, nos belles ont la vie dure, d'ailleurs j'observe que les coverings chiadés sont presque passés de mode

Je ne sais pas pour les batches actuels mais ce n'a pas été le cas sur certains D1 au niveau du pédalier : Là, pédalier avec un croisillon, non fileté donc sans les bouchons (attention : contrairement aux pédales, c'est le bouchon droit qui a un pas à gauche). Quant à la roue arrière, filetage ou pas filetage, là est la question... Perso, je te conseille plutôt la version 14 pouces, moins rikiki pour un adulte (mais toujours aussi poussive dans les côtes...).