Classement

Pour continuer dans les blagues salaces, et le HS, moi j’ai installé une 3e poignée poir quand j’ai les 2 mains prises..

Chemin rentrant / chemin partant Ltd/H8 Il est 08h20 ...roooo les toxicos ... Et on n a pas parlé de la victoire du réal !!! c est grave docteur ???? Rencontre matinale sympathique avec @Funny , le gang de la marne surveille son domaine Bonne journée /bonne nuit

Bonjour à tous, je vois que beaucoup de monde s’intéresse aux batteries do-it-yourself, moi le premier, je n’ai vu aucun post qui traitait le sujet des éléments qui les composent. Étant à la recherche du parfait élément 18650, je me pose beaucoup de questions concernant le choix de cette perle rare. Pour définir une batterie on utilise 2 valeurs fondamentales : • la tension ( en Volt ) : un élément Li-ion a une tension nominale de 3,7V, à pleine charge 4,2V et la tension mini ne doit pas descendre en dessous de 3,2V • la capacité ( en Ampère/h ) : pour expliquer cette variable, simplement, c’est le courant que la batterie est capable de débiter de manière constante pendant 1 heure avant d’ être vide Posons tout d’abord le problème : • 1) les batteries sont composées d’éléments reliés entre eux, le terme employé est : en série, jusqu’à obtenir la tension nominale désirée. Par exemple : on met 16 éléments en série les uns après les autres pour que la tension cumulée entre le premier et le dernier élément soit de 67,2V à pleine charge : 16x4,2V=67,2V • 2) pour augmenter la « capacité » des batteries (donc augmenter les Ah ), on a possibilité de mettre les éléments en parallèle : 2 batteries en parallèle double la capacité, 3 batteries c’est le triple. On a la possibilité de multiplier à l’assemblage chaque élément qui compose une batterie, mais on peut aussi mettre 2 Packs distincts en parallèle de tension équivalente et idéalement de même capacité pour obtenir le même résultat. Suivant les explications suivantes une batterie est donc définie par sa tension (V) et le courant (A) qu’elle peut débiter . La capacité étant la possibilité à cette batterie de débiter un courant pendant 1 heure, en faisant le calcul : P=U x I avec U la tension, I en Ah, données liées aux caractéristiques des éléments Li-ion, on obtient la capacité totale de la batterie : Pour exemple concret d’une roue de 680Wh (Ms2, KS16.... liste non exhaustive) La batterie sera composée de 2 packs de 340Wh composée chacune comme suit : De 16 éléments NCR-18650-PF de 2900mAh avec assemblage de 2 éléments en parallèles pour la tension nominale de 60V appelée 16Sx2P : 16 x 60 x (2,9x2) = 348Wh Avec : 16 nombre d’éléments en série, 60 tension nominale de tous les éléments (16x3,7 en Volts ), 2,9 capacité nominale d’un élément ( en Ah, 1000mAh = 1Ah ) Autre élément essentiel qui compose une batterie : le BMS ou Battery Management System qui permet de gérer la charge, protège d’un courant de décharge trop important et surtout gère l’équilibrage des éléments qui la compose. L’usage des batteries Li-ion doit être fait avec précaution à cause de risques d’explosion ou d’incendie. Il doit être dimensionné suivant les caractéristiques la batterie voulue ( nombre d’éléments, courant de décharge) avec des configurations pouvant varier, par exemple port de charge différencié du port de décharge ou non... etc Et pour finir, voici un petit tableau des différents fabricants et éléments qu’on peut trouver sur le marché Pour une meilleure visibilité, voilà le lien pour telechargement : https://drive.google.com/file/d/0B9KXttJ6nbz6VWUtcUtvZEY3dWc/view

Une mini 4 pro capable de claquer le tour de la presqu'île de Quiberon

Si on commence à discuter de la forme de la banane je sens que ça va vite dégénérer...?

Hello tous, certains on pu voir que j'avais fait une platine custom en carbone pour mon étrier Magura, pour monter avec un disque de 180. Ca fonctionne, mais je ne suis pas encore tout à fait satisfait. @Didier.94600 (encore lui! ) m'a trouvé une boutique sur Ali qui vend des plaques, à partir desquelles j'ai fait cette platine, mais ils font aussi de la découpe sur mesure. Pour être totalement satisfait, j'aimerai qu'ils me fassent des platines découpées proprement. Le tarif est très intéressant, pour une platine 2D c'est environ 8 USD (hors port). A voir si je fais une 3D, mais en tous cas il me faut un fichier CAD, .dxf ou .dwg. Je cherche une bonne âme qui saurait me faire ça en 3 minutes chrono! JE peux me lancer mais j'ai peur d'y passer des heures, hors je suis sûr que par ici il doit bien y avoir un pro... On pourrait faire des platines pour mon frein avant et mon frein arrière, mais aussi des platines plus classiques, pour toutes les Ultras, avec toutefois en petit bonus sur la bonne suggestion de @Didier.94600 (il ne nous lâche pas!!) des trous oblongs pour pouvoir régler la hauteur des étriers, comme sur les DT3. Mieux orientés que les miens d’ailleurs, ce n’est pas l’idéal. Plutôt à 45°. A vos ordis!

Je suis le seul à ne pas voir l'intérêt de cette vidéo??

Je ne vends rien moi, je suis un grand altruiste!! Tu n'as qu'a voir mes annonces, personne ne veut de mes pièces!! Non, je donne. Par contre je voudrais bien que tu aies une adresse mail valide dans ton profil, qu'on puisse t'envoyer des MP... voire des mails?? Et après on pourra supprimer tous ces échanges qui n'ont rien à faire ici et qui polluent le topic...

T’as fait une chute @willos? Poignée de freins, lcd... Ça te déconcentre de penser à la forme idéale de la banane?

oui, j’ai l’impression qu’ils se sont arreté sur ce modele :

Non non gratuit il faut pas deconner, suis pas cupide à ce point ! Comme tu veux pour les récupérer, ce week-end suis dispo pour des balades ?.

Arffff faudrait que je retrouve le lien des 3,5 que j'avais vu.

Annoncer que l'on a besoin de 500 W pour rouler à 40 km/h signifie que l'on consomme 500 Wh pour faire 40 km, d'où 500/40 = 12,5 Wh/km. Eh bien c'est pas beaucoup, par rapport aux roues actuelles qui avalent plutôt 15 Wh/km entre 15 et 20 km/h et qui dépassent nettement 20 Wh/km à fond... L'avenir nous dira si effectivement 9Bot a réussi un accroissement de rendement très spectaculaire sur sa roue basse tension... Attendons.

Lorsqu'on anticipe ce n'est plus vraiment du freinage d'urgence... Je suis vraiment sur la même longueur d'onde que @nrvfromcnr concernant les marges de sécurité. C'est ce qui m'a fait passer d'une N1E+ à une ACM16, sans aucun regret jusqu'ici. Je ne veux pas faire de procès à Ninebot qui est un constructeur sérieux, mais bon j'aime bien ne pas risquer ma vie à chaque fois que je bois 3 pintes. Et pour ça il me faut une roue qui puisse faire du 40 et dont je règle le tiltback à 30, pour m'assurer que si je croise un dos d'âne je ne finirai pas à l'hopital... Donc il me faut un GROS moteur.

Tentative de traduction : La confusion vient du fait qu'il y a eu 3 définitions différentes de la puissance du moteur : La plus ancienne : Les "pré-IM" Solowheel, anciennes IPS et Airwheel utilisaient la formule : Ampérage de la batterie x Volts x Nombre de cellules = Notre roue est de "nnnn W", obsolète et pas entièrement honnête, aucun vendeur ne peut s'en sortir avec ça maintenant Crête, Typique : La mesure de la puissance crête pendant moins de 5 minutes par le manufacturier. Selon une source qui a fait des tests dyno sur les moteurs actuels, il est impossible de tenir 2000W de puissance sans dommage permanent du bloc moteur à un moment ou un autre. La dissipation de la chaleur depuis une plaque de métal chaude avec un point de gomme, mauvais conducteur thermique, en contact avec la surface de la route. Le gradient de température va augmenter jusqu'à ce que quelque chose lâche Mesures de la 9B1 Z : don't quite understand why Ninebot deliberately choose to muddy the watters with the Z by adding this other figure. (Je ne comprends pas bien cette phrase, je suppose qu'elle signifie qu'il ne comprend pas bien pourquoi 9B cherche à noyer le poisson en ajoutant ça mais sans certitude). D'après ce qu'on m'a dit - et je peux avoir tort, une fois que nous aurons cette machine en notre possession, nous verrons très bien ce qu'il en est - il s'agit de ce que le moteur peut produire indéfiniment dans des conditions normales de 25'C (je ne trouve pas le bouton degrés) Dans un cadre quotidien et réaliste de besoins en puissance moteur, une vitesse de 40 km/h ne prendra "que" 500W de puissance nominale. Est-ce qu'elle survivra à la torture du test de Mont Backe™ ? Le temps nous le dira ! Pour résumer, toutes choses étant égales par ailleurs, 9B prétend que la Z10 sera l'égale de la Tesla, KS18L, V10F, ...

WTF !!! hooouuu Yi Chen vient de balancer des photos de deux types de modèlisation 3D potentielles de la future GT18 !!!! dequoi dueller avec la Z10 !!! look cela @Zenko

Les moteurs de 950W étaient les tout premiers moteurs de l'Aqiho et étaient noirs. L'usine est rapidement passée sur des moteurs 1000w, rouges dans un premier temps puis ensuite aussi disponibles en noirs. Il me semble que personne sur le forum n'a une version 950W qui n'a pas duré longtemps.

Mais c'est sûr, ils en ont absolument rien à péter. Faut juste pas se trouver en cause dans un accident avec des blessés.

Quand je parle de 3D, c’est pour avoir un usinage dans l’épaisseur, en 2D j’est juste de la découpe et du coup je suis obligé d’avoir 2 pièces vissées plis (pas encore fait) 3mm entre les deux. Soit une plaque de 13 avec 2 coups de fraise de chaque côté. Ce sera plus clair avec le dessin! Erwann c’est proposé si j’ai le temps de lui faire un dessin coté, sinon je me lancerai. Le problème de faire toutes les versions (160/180/avant/arrière), c’est qu’à chaque montage chacun choisi une méthode différente. Pour mon cas je vais faire un support avant pour disque 180mm + adaptateur de disque Carbonrevo + 3mm d’entretoises (je pensais pousser à 5mm d’entretoises mais je vais peut-être en rester là), et un arrière pour 160mm + adaptateur de disque Carbonrevo + Xmm d’entretoises à déterminer. Je ferais aussi normalement des supports « classiques » Ultra et DT2 avec trous oblongs... pour ta coupe de tube je ne sais pas, à la même boutique?

Hello les trotteurs ! Ça faisait un moment que je voulais poser les Magura MT5e sans avoir le temps, mais avec le beau temps qui revient et les belles balades en perspective, c'est bon je me suis lancé ! J'ai du passer bien une bonne quinzaine d'heures tout seul, car n'ayant pas voulu acheter de Dremel (j'aurai du finalement !!!) j'ai passer beaucoup de temps, et d'effort, à limer pleins de trucs à la main... Voici donc mon retour d'expérience, pour compléter les informations de ce post : Modification du support d'étrier d'origine pour avoir un étrier plus "bas" et plus "à l'extérieur" et aligner parfaitement les plaquettes de frein Coup de lime sur le bras de suspension pour faciliter le passage du câble moteur, et éviter le frottement sur les vis des spacers Idem pour la rondelle d'origine + rondelle supplémentaire. Je n'ai pas pris de photo mais il faut également limer un peu les trous de fixation du garde boue carbon revo suite à l'écartement des bras. Voici le résultat. J'en ai profité pour poser les stickers de jante et j'ai mis les disques en 160 tout neufs reçu avec mes anciens étriers Xtech J'ai utilisé le spacer Carbonrevo, un spacer "classique" ainsi qu'une rondelle sur l'axe de rotation Les plaquettes sont parfaitement alignées Et ça ne touche pas le pneu Vee Rubber en 110 La purge est un peu galère car c'était une 1ère pour moi, j'ai maté des tuto Youtube et j'ai mis de l'huile partout hihi Raccourcir les durites est une opérations assez simple. J'ai rencontré un problème : le fil rouge du câble électrique reliant les leviers de frein au contrôleur a été sectionné de façon invisible je ne sais comment, j'ai constaté ça au multimètre après soudure car la coupure moteur n'était pas effective. J'ai du jouer de la soudeuse et remplacer une partie du câble. Points négatifs : - Je trouve que le contacteur de frein permettant l'activation du frein électrique et la coupure des moteurs se déclenche trop vite. Il m'est arrivé plusieurs fois de couper une accélération par mégarde car j'avais le doigt sur le frein. Si vous avez une astuce pour le régler je suis preneur. - La longueur des leviers 2 doigts surprend au début. La course du levier de frein est un peu plus importante qu'avec mes Xtech (distance poignée guidon de 30 mm alors que j’étais à 40). Je crois que le point de pression n'est pas réglable sur ce modèle, je me trompe ? A moins d'opter pour des disques plus épais, ça existe ? Coté ressenti, c'est que du bonheur !!! ça frein plus fort sans forcer sur le levier de frein, mais surtout on gagne en progressivité, on a un meilleur dosage !

Je n'ai jamais crevé sur la Ultra, seulement une fois avec la DT2 EX+, mais je me balade toujours avec, dans le sac de potence : - un jeu de clé allen pour démonter la jante, - des clés plate de 18 et 19 pour retirer les bras de suspension, - une chambre à air de rechange (vu le prix, pourquoi s'emmerder avec des rustines, surtout qu'on a pas toujours un point d'eau pour vérifier la présence d'une fuite), - une mini pompe. Important : il faut au préalable avoir limé un peu l'encoche des bras de suspensions, afin de pouvoir retirer le bras facilement, sans extracteur ! Si tu as déjà fait l’expérience de changer un pneu (cross par route par exemple), cette opération de changement de chambre à air ne devrait pas prendre plus de 10 minutes.

petit message de Jason McNeil, le revendeur US, pour info : "There's been some 9B1 responses to some of the technical uncertainties on this Wheel I wanted to share with everyone: Motor wires: "the wire diameter of the ONE Z is thickened, and the plug-in is also used for the terminals fixed by the screws, and the motor phase wire is replaced by the high temperature resistant material." Had mentioned this back in January during the factory visit, this sounds promising. Speed: informed that there's a new internal Chinese reg that requires 20kph max, which is why the videos coming out of China are not quite heart pacing as one would like. Pedals: not yet determined if the new mold will be created for the pedals. Obviously I've been advocating the importance of these, especially in light of the development from competitors on this score Preproduction Sample: I will be taking possession of a sample that should be the 45kph spec, improved internals, to have an opportunity to put the machine through it's paces. The game plan is to hold onto it for just a couple day to do a write up, quick video review, then pass it along to @houseofjob & then it will make it's way out to the west coast @Marty Backe & Co. My apologies for not being more active here over the past few days, there's been a mountain of emails & other projects that I'm working on getting through." Traduction : "Il ya eu des retours de 9B1 sur certains aspects techniques incertains de cette roue que je souhaite partager avec tout le monde : Les fils du moteur : le diamètre du fil de la ONE Z est épaissi, et le plug-in est également utilisé pour les bornes fixées par les vis, et le fil de la phase moteur est remplacé par le matériau résistant aux hautes températures. J'en avais parlé en Janvier lors de la visite de l'usine, cela semble prometteur. Vitesse : j'ai été informé qu'il y avait une nouvelle norme chinoise interne qui exige 20km/h max, ce qui explique pourquoi les vidéos qui viennent de Chine ne sont pas aussi palpitantes qu'on le souhaite (ndlr : pas de vidéo de roues allant au delà de 20km/h, rappelons nous tout de même que les premières vidéos montraient une roue qui traçait bien au delà de ces vitesses). Pedals : Il n'a pas été déterminé si un nouveau moule sera adopté pour créer les pédales. Bien sûr, j'ai préconisé l'importance de ceux-ci, surtout à la lumière du développement des concurrents sur ce point. Echantillon de préproduction : Je vais prendre possession d'un échantillon qui devrait être la spécification 45km/h, avec des internes améliorés, pour avoir l'opportunité de mettre la machine à l'épreuve. Le plan de jeu est de garder la roue pendant quelques jours pour en faire une critique rapide, ainsi qu'une petite revue en vidéo, puis de la passer Houseofjob, elle fera ensuite son chemin vers la côte ouest chez Marty Backe & Co." Je n'ai pas vraiment saisi le détail technique sur le fil du moteur qui est peut être en corrélation avec ces spécifications semblant relativement basses (moteur 800W nominal ?). De toute façon, peut importe ces détails, je raisonne de manière pragmatique. La roue est-elle capable de tenir ces vitesses élevées ? Le fait-elle de manière sécurisée ? Tant que les réponses sont positives, peu importe les chiffres derrières, ils en font ce qu'ils veulent. j'attends avec impatience le retour des testeurs US pour avoir enfin une donnée factuelle concrète qui donnera la véritable couleur de la One Z, contrairement aux théories interminables qui s'entre-choquent en ce moment. J'ai moins d'espoir concernant ces foutues pédales...

Voici en photos mon démontage de la Rockwheel GT 16. Cela peut être utile pour une réparation de crevaison ou comme dans mon cas pour un grand nettoyage intérieur suivi d'un changement de coque. Le cable principal du moteur se trouve sur le côté gauche de la roue, c'est donc celui qui va nous intéresser en premier. 1 - Dévisser les deux vis du cache de gauche (celles du haut) 2 - Dévisser les deux vis du bas 3 - Décoller soigneusement la partie haute du pad avec une lame (couteau). Il n'y a que quelques points de colle. Vous voyez que ma coque est malade en haut aussi... 4 - Avec la pointe d'un couteau, soulever le cache sans rien éclater 5 - Retirer le cache en carton qui cache les fils 6 - Débrancher la diode du cache et retirer le couvercle 7 - Débrancher la prise rouge (et protéger les connecteurs males) 8 - Débrancher la prise jaune (auparavant ces trois fils jaune, vert et bleu avaient chacun une prise, maintenant il n'y en a plus qu'une) 9 - Débrancher le connecteur blanc (plat) 10 - Retirer les batteries et Sortir les fils par le petit trou en commençant par les plus petits On a terminé du côté gauche. Pour pouvoir séparer la roue de la coque, il faut maintenant ouvrir le côté droit. - 2 vis du haut + 2 vis du bas - décollage soigneux du pad - débranchement de la diode du cache et c'est tout au niveau électrique! - abaisser le cache pour accéder aux deux vis intérieures (en bas). les dévisser. On peut laisser les batteries de ce côté. Ensuite avec le pied sur une pédale (pareil de chaque côté), on tire la coque vers le haut. Puis on fait passer tout le cablage par le trou pour se retrouver avec la coque dans une main et la roue (et pédales) dans l'autre. Normalement vous avez une coque comme celle-là mais en plus propre ;-) Je remets ici la vidéo du démontage pour montrer comment procède à la fin pour sortir la coque. On peut voir aussi que les connecteurs sont un peu différents:

Pas trop le soir y a le foot à la télé ?. Après pas obligé de faire une balade tu me dis quand tu veux passer et je te file la poignée ! ?. J’arrive pas à t’envoyer de Mp ?. Bizarre !

Bobo quand même : hématome de 25 cm sur le côté de la cuisse, légère luxation de l'épaule et arrachage des 3 protections des branchements de rechargement. Ça aurait pu être pire. [emoji28] Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk

Salut @Erwanrcx , merci pour ce sujet, ô combien important. Une remarque, à propos de la tension nominale. Contrairement à la tension maxi 4,2 V définie à l'aide de considération électrochimiques, la tension nominale dépend d'un certain nombre de critères plus ou moins subjectifs. D'ailleurs tu as dû voir que cela ne colle pas toujours très bien : par exemple quand tu dis 16 x 3,7V = 60V... (on adore les chiffres ronds) Comment définir une tension "nominale" ? La première idée est de choisir la tension moyenne entre la valeur maxi du pack et la valeur mini. Par exemple, quand on a un pack qui commence avec 67 V et s'arrête à 53V, on a vraiment envie de dire que la tension nominale est 60V. Car on a tous en tête la montée en tension qui est linéaire lors de la charge à courant constant. Et bien sûr une décharge à courant constant serait aussi linéaire, ce qui est aussi le cas d'un condensateur. Mais dans nos engins, ce n'est pas une décharge à courant constant mais à puissance constante, c'est une courbe qui plonge avec la concavité tournée vers le bas. Et donc, la tension qui correspond à l'énergie moyenne n'est pas centrée à 60V... En fait, c'est un détail, prendre des valeurs conventionnelles 60 V ou 74 V est tout à fait suffisant, vu les tolérances de fabrication et le vieillissement. Mais cela explique certains écarts de spécification, et il faut savoir que ça existe.

ben on a pas la même lecture surtout Toi, avec ton œil de technicien, il te faut la moi je fonctionne aux kilomètres parcourus + ma dénivelée parcourue à vue de nez + ma dénivelée restante à vue de nez + température à peu prés pour évaluer mon autonomie restante. Je suis sur que c'est vachement moins fiable que la tension batterie mais pour moi la tension batterie ne m'inspire pas grand chose parce que je ne sais pas la lire . J'ai aussi une grosse autonomie me permettant ce luxe d'être approximatif. Ma vitesse instantanée est réglée par les bip (étalés de 30 à 35km/h) qui me limitent en vitesse max et l'adaptation au terrain. Consulter sa vitesse instantanée en regardant la roue nous oblige à ne plus regarder la route.... Quand je vois que juste en regardant mon rétroviseur de poignet, il m'arrive d'être surpris par un cycliste arrivant en face alors que ca n'a duré que 1 à 2 secondes en conservant la tête en direction de la marche ! D'ailleurs, ca me fait réaliser qu'en fait il ne faut aucun écran sur la roue. Quelques barres pour donner l'état de la batterie mais pas plus car ce n'est pas un truc que l'on regarde tout le temps et que le visuel est très rapidement identifiable. la température de la bête c'est aussi lié au fait que les grosses cotes chez nous malmènent vraiment nos roues et qu'à plusieurs reprises nous avons atteints leurs limites de température. Du coup en regardant sur l'appli on pouvait voir avant que l'alarme se déclenche lorsqu'il valait mieux descendre de la roue pour la pousser. Surtout ca nous permet aussi d'attendre que la température soit vraiment assez basse avant d'attaquer des descentes qui font autant chauffer les roues que les montées sauf qu'en descente on va parfois plus vite ...

Ah oui , vous rigolez pas les copains ? ça part dans le délire recherche et développement ? belle initiative mais pour ma part , je ne vous serais d’aucune utilité ?

Autre petit calcul : passer de 20 km/h à 40 km/h en trois secondes requiert mécaniquement une puissance de 1543 W. (De 5.56 m/s à 11.11 m/s, masse de 100 Kg) De la même manière un freinage d'urgence de 40 km/h à 0 km/h en 4 secondes demande une puissance mécanique de 1543 W. Dans ces exemples je ne parle que de puissance mécanique, donc sans tenir en compte le rendement du moteur, de l'électronique, la résistance des fils, les frottements mécanique, les roulements, ni même l'âge du capitaine. Qui vont agraver le tableau

on verra bien quand Marty Blacke l’aura entre les jambes déjà qu’il a réussi a tuer le modèle d’Expo de la V10F dans sa montagne apres 3 sorties... il va faire de même avec la Z10, on verra bien le résultat

C'est une roue d'appartement lol ! je me vois mal aller au bureau la dessus

d'année en année on s'approche petit à petit du poids d'un scooter, 9kg de plus c est chaud là .

@JJK C’est @troteur93 qui a fait 117 dans la journée avec sa raptor survitaminée!! Ourq + I have a dream!!

Oh yes Hydraulics here we come! Vidéos du nouveau systeme ABS de MiniMotors ("patent pending") ci-dessous: 3_9f36069f39a716aaa0d541bf4d8d8c731ecf_ugcvideo_480P_0.mp4 3_fbb745a16b29f44d1ffea27d8ddac6b548d1_ugcvideo_480P_01.mp4 (n.b: personne sur la trotti' appartenant à la "blind development team" de MiniMotors) Annonce complète du PDG de MiniMotors (en anglais) sur le systeme ABS sur les Dualtron 3 et la Dualtron Thunder:

J'en prends note et nous serions ravis de vous le faire essayer ! Nous sommes dans le Var, près de Cannes ou cas ou vous passiez dans le coin

nouvelle vidéo, toujours comme d’habitude, c’est une crevette qui pilote, néamoins, on se rend bien compte que ce pneu tubeless offre un super bon amorti !!!

Salut à tous, Voici un petit outil (extracteur de vis) qui m'a été bien utile lorsque j'ai foiré une tête de vis en serrant comme un âne On perce un trou dans la tête et on retourne le "forêt" pour dévisser. Ça fonctionne super bien, pour moi un "must have". https://www.amazon.fr/dp/B079DRYZ78/ref=cm_sw_r_other_apa_i_TBT3AbP5VEA3Y

@alricha @Zinoben j’ai chopé cette étiquette sur le réseau social chinois. ils débattaient justement sur un comparatif qu’une personne de chez eux avait effectué , dont la puissance de la z10 était renseigné à 1800w. il sagit bien de la puissance max de la Z10, et non de sa puissance nominale qui est de seulement 800w... les caractéristiques données par un internaute chinois : 24kg, wheeler de 159kg max, pneu 18 pouces et de largeur 4 pouces, vitesse max d’usine 20 km/h modifiable jusqu’à 45 km/h, capacité batterie de 955Wh, pour une tension max de 58,8V et une puissance moteur de 1800w. la recharge complète dure 5 heures, sortie prévu juin 2018. puis ensuite, il y a eu cette histoire d’étiquette qui prouve que la puissance nominale n’est que de 800W.

2890 Eur, c'est pas si démesuré que ça. Rapide calcul : La DT II Limited chez Minimotors Singapoure : $2990 (hors réduction actuelle) La DT 3 : $3790 (hors réduction précommande) On a donc une augmentation pour ce nouveau modèle de grossomodo 25% Le prix actuelle d'une DT2 Limited chez KWK (hors remise ER) : 2250 Euros + 25% = 2812 Euros On est très loin de la différence à l'époque d'une S3 en 21Ah à 900 Eur contre une Izirod à 1400 Eur en 15Ah par exemple. A voir a combien Kylin va la proposer pour le fofo mais il a intérêt à faire un effort s'il veut être compétitif par rapport aux acteurs locaux avec SAV physique.

ils nous prennent vraiment pour des baltringues avec des specs fausses ,maintenant cette nouvelle vidéo , y en a marre !!!! je comprend pas le but du marketing

45km/h sur du 6 pouces c'est du suicide déjà à 35km/h avec une egret tu flip comment c'est tape Q

Et puis le fun c’est quand même la maniabilité pas la puissance pure. Je slalomais comme un diable avec ma Limited quand j’étais jeune. La Ultra est moins maniable, moins joueuse. Pour le transport d’enfant elle est inégalable c’est sûr. Les meilleurs rides pour ma part c’est de se tirer la bourre avec un pote sur des trottoirs super large (avec très peu de piétons) et d’esquiver les obstacles, calculés les meilleurs trajectoires. Du coup là, tout de suite, c’est la compact qui me semble la plus fun et la moins contraignante. Les meilleurs trottinettes sont celles qui sont encore des trottinettes.

Je pense qu'ils devraient arrêter cette escalade à la vitesse, et se concentrer sur la capacité de grimper les côtes avec leurs trott actuelles, tout en gardant une vitesse optimale.

oui, mais tu atteints les limites de confort d’utilisation. à une certaine vitesse, la résistance de l’air est telle qu’il faut réduire sa surface corporelle pour : - éviter de destabiliser la conduite de l’engin par l’air - éviter au conducteur de se faire éjecté de l’engin par l’air. - éviter la surconsommation électrique du à la résistance de l’air. Ces trois paramètres implique donc de travailler l’aérodynamique de l’engin et de la posture du conducteur. par ailleurs, il faut améliorer le systeme de freinage, les pneumatiques et suspension pour encaisser les accélérations, les freinages et conserver l’adérence. quand on fait la somme de tous ces paramètres, on obtient une véritable moto. faire un freinage d’urgence en trott, est beaucoup plus dure à supporter qu’un freinage d’urgence en moto, surtout que l’adhérence d’une trott n’est pas la meme qu’une moto.

Bonsoir tout le monde! Je suis nouveau sur le site "Esprit roue" que je trouve vraiment génial....à vrai dire j'étais intéressé par l'Ultra depuis un moment, et en scrutant le forum je suis tombé sur ce sujet, en lisant tous vos posts, en cliquant sur les liens, et pis voilà...je ne sais même plus quoi faire du coup lol....la Thunder va être démoniaque je pense....wait and see comme vous pour les specs

2020 s'annonce prometteur...Je préfère prendre mon temps, profiter comme il faut de mes Dt2, puis que les Dt3 soient fiabilisées voire upgradées en v2 pour les acheter.

Merci pour ces précisions @Stanor De toute façon à moins de mettre des cellules hors de prix, plus de puissance nuira à l’autonomie. À moins qu’ils ne prévoient des dimensions revues à la hausse pour le deck. Ou alors avec leur histoire de mono-contrôleur ils vont gratter de la place pour rajouter des cellules. Tout est possible avec ces diables de coréens. Ils sont habités par des démons venus d’une autre dimension.