Classement

Autant je comprends que ça puisse déranger certains, que le fait d'employer ces mots ne fait pas évoluer los choses dans le bon sens, et qu'ils ont raison de le faire remarquer ( et tu remarqueras que j'ai édité le mot tabou) Autant nous ne venons sans doute pas des mêmes milieux, et certaines expressions populaires existent que nous le voulions ou non. Quand j'utilise ce mot, je lui attribue un sens que beaucoup de gens comprennent, et la dimension insultante qu'il peut avoir ne m'était simplement pas venu a l'esprit... Mea culpa pour ce tragique incident, je prêterai attention a utiliser des mots validés par le conseil de bienséance a présent.

Sur la carte puissance de la Z10, il y a deux types de composants qui souffrent des excès de courants / de température : -- Les 12 mosfets canal N : STH15810-2 , boîtier H2PAK-2 , 3,4mΩ , 100V , https://www.verical.com/datasheet/stmicroelectronics-fet-mosfet-sth15810-2-1812787.pdf -- Les 2 capteurs de courant à effet Hall : Allegro ACS781 : digikey La carte puissance est sous la carte µcontrôleur : La disposition des 3 phases A-jaune , B-vert , C-bleu , et des deux sondes - orange : Exemple de sonde de courant ayant chauffé. C'est le vernis épargne qui a bruni, les capteurs sont probablement toujours fonctionnels : Pour répondre à la question, oui, il existe des mosfets de "meilleure qualité", ceux employés passent 110A et la techno permet d'aller jusqu'à 180A avec un Ron de 2,5mΩ. (ne pas oublier, il y en a 2 en //). Mais attention attention, il n'y a pas de miracle, la capacité Gate-Source est supérieure, cela veut dire que pour commuter (rapidement), il faut des étages intermédiaires qui puissent le supporter, une commande logique qui tienne compte des nouveaux temps de commutation, et peut-être aussi un ajustements de petits circuits anti-résonnants (snubbers). Il serait très scabreux de changer de composants sans faire une analyse fine de cette électronique. Par exemple, j'ai remarqué que quand Gotway a changé ses cartes en passant de 6 mosfets à 12, eh bien le firmware a changé lui aussi, ce qui est logique car c'est le µcontrôleur qui gère le timing du moteur brushless. Edit : oops, je vois une erreur : j'ai dit "c'est le vernis épargne qui à bruni", ben non, c'est le vernis de tropicalisation, qui est étalé par pulvérisation ou bien simplement au pinceau pour ne pas en mettre sur les connecteurs. Le vernis épargne fait partie du circuit imprimé, c'est une couche généralement verte ou noire qui protège les pistes de surface (mais sans polluer les zones d'accueil). Par dessus ce vernis épargne il y a la sérigraphie (les textes en blanc). Puis on dépose la pâte à braser par sérigraphie, les composants sont posés dessus, et le tout passe "au four" en phase vapeur (environ 230° pendant 8 secondes). Puis le tout est testé sous pointes, c'est pour ça qu'il y a les petits carrés de test (T18, T19 par exemple). Voilà vous savez (presque) tout.

Taciturne, va!

surtout... sur face de bouc ?

Oui malheureusement certains consommateurs ne se fient qu'à la capacité indiquée en recherchant le prix le plus bas, notamment les 18650 à l'unité se sont démocratisés à cause des cigarettes électroniques. Heureusement pour nous, les constructeurs (de NVEI) vérifient les capacités réelles des batteries étant donné qu'ils les achètent en grosse quantité et l'image de leurs produits est intrinsèquement liée à l’autonomie en général. Lors de discussions avec des amis sur la conception et construction de batterie que je suis en train de réaliser, certains m'ont recommandé des cellules 18650 de 8000mAh, car celle-ci avaient une meilleure capacité que les Panasonic 18650 de 3400mAh que j'ai pu leur conseiller ?, en attendant c'est eux qui rechargent leurs cigarettes 3x par jour, j'ose à croire qu'ils ont entre 1000 à 1500mAh réels ?. De plus ce sont probablement des LiPo à l'intérieur.

Ah bon, tu connais personnellement M22 ? Je suis super déçu, j'imaginais simplement que c'était une antenne wi-fi bipolaire (rotative pour sniffer aussi la polarisation horizontale), servant à communiquer avec les extraterrestres numites, qui sont parmi nous comme chacun sait... Des leds, pffff !

Un casque pour mettre tout le monde d'accord :

la preuve en image: https://youtu.be/Kv-37-nXC48?t=22 désolé, elle est vraiment pourrie celle-là !

Bonjour à tous, chaque jour de nouveaux adeptes rejoignent les rangs des utilisateurs de nouveaux engins de déplacement électriques, bienvenue à vous ! A chaque arrivée son lot de questions, souvent similaires et pour lesquelles on ne trouve pas toujours les mêmes réponses la faute à l’évolution des types de batteries, les informations récupérées hors contexte, internet vieillissant ainsi que les on-dit … Ces questions-réponses sont compatibles avec tous les appareils électriques utilisant des batteries Li-Ion (Gyroroues, Trotinettes, voiture tel que Tesla ou Twizy par exemple, Ordinateurs, certains téléphones…). NB: Les questions ci-dessous ont une réponse simplifiée, pour plus d’explications rendez-vous plus bas dans le post avec des détails plus poussés pour les explications techniques. Voici donc un panel des questions qui sont les plus fréquemment posées : Il ne faut jamais descendre en dessous de 30% et ne jamais charger a plus de 80%. Une décharge jusqu’à 0% (sur le compteur) ou une charge à 100% ne détruit pas votre batterie. Seulement la batterie perd de sa capacité plus rapidement qu’avec une charge et décharge partielle et celle-ci pourra tout de même être utilisée durant plusieurs années. J’aime bien rouler dans la neige en hiver mais il parait que le froid est mauvais pour la batterie. Une batterie froide (en température négative) délivre moins de capacité qu’une batterie plus chaude, pour une charge identique, vous ferez moins de Km à -10°C qu’à 25°C. Cela n’use pas plus la batterie de l’utiliser quand il fait froid. Je pars en vacances pendant longtemps je dois donc charger la batterie à fond pour être sûr qu’elle ne se vide pas complètement ? Une batterie Li-Ion possède au taux d'autodécharge extrêmement faible et peut tenir chargée plusieurs mois sans problèmes. De ce fait il est recommandé, si vous ne comptez pas l’utiliser durant une longue période, de la stocker à un niveau de charge compris entre 40 et 60% afin de limiter la perte de capacité. A la première utilisation il faut charger la batterie pendant 24h non stop. (Partiellement) Concernant la première charge, il est recommandé de charger à 100%, puis de laisser le chargeur branché plusieurs heures supplémentaires pour permettre un équilibrage des cellules de la batterie par le BMS, ceci afin de vous donner la meilleure autonomie possible. Cette étape n’a pas besoin d’être réitérée à chaque charge, mais il est recommandé de le faire tout les 10 cycles de charge/décharge complets. En revanche, il n’est pas nécessaire de laisser branché 24h, quelques heures supplémentaires suffisent. Je pars en vacance, je laisse donc la trottinette au chaud dans la maison pour préserver la batterie ?. Lors du stockage la chaleur détériore la capacité de la batterie. L’idéal est de stocker la batterie entre 40 et 60% (vu à la question précédente) et dans un local le plus froid possible (l’idéal étant 0°C), les températures élevées >40°C sont à éviter au maximum pour le stockage. On peut utiliser la trottinette directement après la charge ! Au vu de la puissance de nos charges, la batterie ne chauffe (presque) pas durant cette phase. De ce fait il est possible d’utiliser cette dernière dès le chargement terminé ou alors dès que l’on souhaite l’utiliser, même avec un chargement partiel. Il faut attendre une dizaine de minutes après utilisation pour la mettre à recharger ! et Nous recommandons d'attendre ce laps de temps, mais l'impact sur le gain de la durée de vie de la batterie est faible. Si vous avez besoin de la charger immédiatement, ceci peut être fait sans risques. Lors de la décharge de la batterie, celle-ci subit une chute de tension qui peut aller jusqu’à plusieurs volts. Cette tension remonte ensuite lorsque l’on s’arrête ou dès que l’on demande moins d’effort à la batterie (après une montée par exemple). Ce phénomène est visible lorsque vous vous arrêtez, le % de batterie remonte un petit peu. Un deuxième phénomène à prendre en compte est la chauffe de la batterie durant son utilisation. De ce fait il est recommandé d'attendre une dizaine de minutes avant de mettre le véhicule à recharger afin que la température de la batterie baisse et que la chute de tension se rééquilibre. Dès la réception, il faut faire des cycles entiers, décharger à 0% et recharger à 100% en le laissant éteint. Et faire ceci 5 fois de suite pour assurer la meilleure autonomie. Le li-ion (pour Lithium Ion) a plusieurs avantages par rapport aux anciennes technologies : une meilleure capacité, une décharge moins rapide et la suppression de l’effet mémoire, de ce fait il n’est pas nécessaire de faire ces charges complètes. (Ceci était différent pour les batteries notamment NiMh et NiCd utilisées il y a une dizaine d’années.) A la première utilisation, l'allumer et (peu importe de l'état de la batterie) charger directement à 100%. Tel que vu à la question ci-dessus, le Li-Ion n’est plus soumis à l’effet mémoire autrefois connu sur les batteries, donc à la première utilisation, la batterie peut être utilisée directement pour rouler normalement. Je peux laisser le chargeur branché sans limite de temps, même à 100% ! Nos batteries sont équipées de BMS (Battery Managemet System) qui gère la charge et permet de détecter lorsque la batterie est pleine. La charge est ensuite stoppée automatiquement lorsque la batterie est à 100%. J’ai acheté un chargeur “rapide” 5A, on m’a dit que cela n'abîme pas la batterie ! Pour toute batterie, une charge est considérée rapide lorsque celle-ci est chargée en moins d’une heure. Pour nos engins de déplacement électriques, même un chargeur de 5A est considéré comme étant une charge lente ! Aucun risque de détériorer la batterie avec celui-ci. (Attention aux ampérages supérieurs à 5A, il faut ensuite s’assurer que le BMS et les câbles puissent supporter cet ampérage. Se référer aux données constructeur ou poser la question dans ce cas). Du coup, quand ma batterie est morte, elle s'arrête d’un coup de fonctionner ? Une batterie perd de la capacité tout au long de sa vie. En termes techniques, une batterie est considérée comme “morte” lorsqu’elle atteint 80% de sa capacité initiale. Par exemple si d’origine vous faisiez 50Km avec une charge complète, la batterie sera considérée morte lorsque celle-ci n'offrira plus que 40Km d’autonomie. Celle-ci pourra toujours être utilisée pendant plusieurs années sans problème. Il parait qu’il faut brancher la prise de courant 230v en premier, puis le port de charge en deuxième ! Brancher la prise secteur en premier permet de charger les condensateurs présents aux bornes reliées aux + et - du port de charge et permet d'avoir une tension équivalente entre le condensateur du chargeur et le véhicule. Réponse similaire à celle de @Techos78 dans ce sujet. Il faut à tout prix éviter les décharges profondes (0% sur le LCD) qui peut tuer la batterie ! Nos appareils sont équipés de BMS (Battery Management System) qui coupent automatiquement la batterie une fois que celle-ci à atteint un seuil limite de voltage. De ce fait, il n’est pas possible pour nous de décharger plus que cette limite (0% sur le LCD), cette marge nous protège de tout dégât fait sur la batterie. Il faut recharger le véhicule lorsque la batterie atteint 0% de batterie ! En effet il est recommandé de conserver au moins une charge entre 40 et 60% afin de réduire l'usure prématurées des cellules. Il y a très peu de risques à conserver plusieurs jours à 0%, mais si la batterie est stockée plusieurs semaines ou mois à 0% il est possible que celle-ci continue à se vider légèrement et atteigne un point de non-retour pour lequel il sera impossible de la recharger. Dans le doute, il vaut mieux conserver le véhicule avec la batterie à fond qu'avec une batterie vide ! ________________ L’argumentation est ouverte pour tous les points énoncés. Merci de citer vos sources si vous émettez des doutes sur certains points. J’ai tenté d’être le plus pertinent possible et de citer des points soutenus par un article de recherche ou des tests réels et documentés par un article ou site web. La plupart des sources sont en anglais, j’ai donc traduit et adapté les cas pour notre utilisation avec les engins de déplacement électriques. Les valeurs et points expliqués sont valables pour des batteries composées de cellules Li-Ion. En fonction de la qualité et de la marque de celles-ci, les mesures peuvent varier de plusieurs (dizaines de) pourcent, mais sont ici traitée de manière générale. ________________ Pour plus de détails techniques et scientifiques : Réduction de la capacité en fonction du nombre de charge et du % déchargé. Sur ce schéma on peut observer la perte de capacité de la batterie en % par rapport au nombre de cycles de charges/décharges durant des tests réels (DST = Dynamic Stress Test). Courbes lissées, disponible p.7 de l’article de recherche (1). A l’image de la courbe noire, cela signifie qu’en utilisant votre batterie de 100% à 25% tous les jours, vous pourrez effectuer 35.600 Km* avant que votre batterie ne perde 10% de sa capacité (soit 1000 charges). En utilisant un Charge Doctor par exemple et en le limitant à 85%, puis en utilisant à chaque fois la batterie jusqu’à 25% (courbe verte), vous pourrez effectuer 56.400 Km** avant que votre batterie ne perde 10% de sa capacité (soit 2000 charges). La meilleure rétention de capacité est obtenue en ne chargeant et déchargeant qu’entre 65% à 75% soit l’utilisation de 10% de la batterie. Pour les utilisateurs n’utilisant que 10 à 30% de leur batterie chaque jour pour aller au travail par exemple, les courbes orange ou violette représentent les charges idéales, soit une plage partant de 75% de charge max avant utilisation. *Calcul pour les 35.600Km : A raison de 50Km par charge complète, 50Km pour 100% de batterie, soit dans le cas de 100% à 25%, une distance théorique de 37.5Km à laquelle est retirée 6% dû à la perte de capacité moyenne lors de ces 1000 charges. **Calcul pour les 56.400Km : A raison de 50Km par charge complète, 50Km pour 100% de batterie, soit dans le cas de 85% à 25%, une distance théorique de 30 Km à laquelle est retirée 6% dû à la perte de capacité moyenne lors de ces 2000 charges. Ces calculs sont théoriques et ne prennent pas en compte la perte de capacité liée à d’autre facteurs comme la température d’utilisation et de stockage ainsi que la durée à laquelle la batterie reste chargée. Seul l’indice de perte de capacité lié à la charge et décharge (donc l’utilisation journalière) est représenté ici. Pourcentage et température de stockage: Tableau indiquant la perte de capacité d’une batterie en fonction du % de charge ainsi que de la température de stockage. Sur ce tableau on peut observer 2 phénomènes qui causent une perte de capacité de la batterie durant la période de stockage (ou de non-utilisation). On observe clairement sur ces mesures qu’il est préférable de conserver une batterie à une température faible (~0°C) et à 40% de charge. Cependant il n’y a pas d’information sur une conservation en température négative (-10°C, -20°C) afin de savoir si celle-ci est bénéfique ou néfaste. De même pour le % de charge à conserver, les informations ne sont pas données pour les % alentours (30%, 50%). De ce fait et par déduction de ce tableau il serait recommandé de conserver la batterie entre 40 et 60% lors de stockage longue durée (60% permettant de compenser la perte de charge lors du stockage, et de ne pas dépasser le seuil de 40% si il n’est pas possible de conserver une charge constante à 40%). Ces courbes font référence à la perte de capacité d’une batterie chargée à 50% en fonction de la température de stockage. Nous pouvons constater ici que les hautes températures de stockage ont un impact important sur la durée de vie de la batterie. L’écart de la perte de capacité au bout d’un an, entre 15°C et 55°C varie du simple (~-3%) au quintuple (~-14%). On peut donc relativiser que tout période de non-utilisation même courte agit comme une période de stockage, et déduire qu’il est préférable de conserver les batteries dans un environnement froid. Ce paramètre est plus important que le % de charge de stockage car il fait perdre de la capacité plus rapidement. Lien entre l'échauffement de la batterie et la consommation en C. Sachant d'après les mesures précédentes que la température de la batterie influe sur la réduction de sa capacité sur le long terme, nous pouvons observer ici des mesures indiquant la montée en température de cellules en fonction de la puissance de décharge fournie avec un flux d'air de 2m/s. nos batteries étant confinées, nous pouvons aisément en déduire que celle-ci subissent un échauffement encore plus intense sans pour autant avoir de moyen de diffuser la chaleur crée, de ce fait cela aggrave la perte de capacité de celle-ci durant son utilisation. Plus nos engins sont sollicités en terme d'ampérages, plus la batterie se détériore (dans une certaine mesure bien sûr). Lien entre la capacité de la batterie et la température d’utilisation : (Attention, le schéma suivant fait référence seulement à une condition d’utilisation, et non de stockage) Ces courbes représentent la capacité d’une même batterie (ou cellule) en fonction de la température d’utilisation. Celles-ci nous permettent de remarquer que lors d’une utilisation par grand froid et en température négative, la capacité de la batterie est réduite de 20-25% à -10°C comparativement à une utilisation à 25°C. Ce schéma n’est pas représentatif d’un utilisateur utilisant un véhicule qui est resté dans la maison à +20°C et qui est utilisé directement dehors, mais d’une batterie qui à eu le temps de refroidir à la température spécifiée lors de l’utilisation du véhicule. Voltage, pourcentage et nombre de cycles : Tableau de comparaison entre le nombre de cycles en fonction du voltage des cellules (et implicitement du pourcentage de capacité de batterie disponible). Nous observons 2 point intéressants sur ce tableau. Premièrement la dégradation d’une batterie en fonction de son niveau de charge, qui se réduit de moitié pour chaque 0.10 volts de chargement supplémentaire. Deuxièmement, nous nous apercevons que la tableau nous précise qu’une charge à 3.7v/cellule ne représente que 30% de la capacité utilisable de la batterie pour une coupure à 3.0v, la décharge n’étant pas linéaire, bien que nos écrans LCD de véhicules électriques nous affichent 58%* à ce moment là. *Calcul des 58%: sur 4.20-3.0 nous avons 1.2 volts utilisables représentant 100% de capacité, 4.2v représentant 100% et 3.0v représentant 0%, 3.7v représente donc (1-((4.2-3.7)/(4.2-3.0))) soit 58%. Battery University précise que la NASA préconise une charge à 3.92V/cellule pour une durée de vie optimale (soit 76% sur nos écrans LCD), cependant aucune source officielle n’a été trouvée lors de mes recherches, voici la citation reprise du site : Sources : Article de recherche : Modeling of Lithium-Ion Battery Degradation for Cell Life Assessment Article de recherche : Predicting lithium-ion battery degradation for efficient design and management Battery university : BU-808b: What Causes Li-ion to Die ? Battery university : BU-808: How to Prolong Lithium-based Batteries Article de recherche : Study on Low Temperature Performance of Li Ion Battery Article de recherche : Memory effect in a lithium-ion battery (Li-Ion vs LiFePo4) Article de thèse : Contribution to thermal behaviour study of lithium-ion battery for electric and hybrid electric vehicle

Salut a tous! Inspiré par un post sur le forum US, je me suis lancé pour changer le pneu de ma MSX par celui-ci : cst c186 2.75-14 Je voulais faire de ma MSX ma randonneuse au long cours. Je m'attendais a un bon résultat en hors piste, et j'étais un peu effrayé du résultat sur du bitume, mais je réalise que je préfère de loin ce pneu quelles que soient les circonstances. Mises en gardes: 1/ ce pneu est GROS donc il passe très juste pour ma part. Le forumeur us avait du poncer un peu la coque au niveau du passage arrière. Je n'ai eu qu'à le faire très très peu pour ma part mais en cas de roue bien décentrée... 2/ Le garde boue d'origine ne passe pas. PAs grave pour ma part, je bricolerai un truc mieux. Niveau ressenti c'est bien simple il y a un gap énorme en tout terrain. Mais cela change la capacité a manœuvrer a basse vitesse ( un peu plus manoeuvrable il fait prendre le coup ). C'est simple, la MSX qui est déjà une roue très rassurante devient inébranlable. J'avais peur de regretter, au final je conseille!!!

Comme toutes les bonnes choses ont une fin, mon rôle d'ambassadeur exclusif de New walkings/inmotion france prends fin après 3 ans de collaboration. C'était un vrai régal d'avoir la charge de mettre en valeur les sorties des superbes séries V5, V8 et V10. C'était aussi absolument passionnant de découvrir les coulisses de l'importation et de la distribution de roues, souvent loin des idées reçues. Sans parler des tutos de la semaine qui me trottaient dans la tête depuis un moment... Bref, une page se tourne avec un bilan qui m'enchante, et me revoilà avec des projets plein la tête!

Bonjour les ami(e)s, A force de zieuter les tutos sur le net, ça me fait de la peine à chaque fois de voir certains peiner pour sortir leur engin de la boîte, à fortiori lorsque ça a une certain poids ou volume. -> Ouvrir la boite ( par le fond des fois préférable), facultativement percer un petit trou de l'autre côté s'il y a un emballage interne qui est serré, pour éviter l'effet sous-vide) -> dégager les volets, s'il y a des accessoires libres sur le dessus, les retirer -> retourner la boîte et la soulever bien verticale tout en laissant le contenu reposer sur le sol, des fois il y aura un empilement du contenu bancal, donc allez-y bien verticalement et avec précaution Voilà, votre dos vous dira merci Je suis certain que nombre d'entre-vous le font déjà de cette manière, c'est pour les autres

Je recule le siège avant, afin de la caler, et surtout, je l'incline dans le sens longitudinal (sur l'avant ou l'arrière), pour qu'en cas d'allumage accidentel, la stabilisation ne s'enclenche pas (car il y aurait un risque très élevé de surchauffe de la gyroroue....)

J’ai injecté Ferrofluide car j’ai augmenté énormément l’ampèrage des contrôleurs de ma thunder pour protéger mes Moteurs de l’excès de chaleur pour une meilleure dissipation de la chaleur donc moins de perte de couple voir un gain

Mes KS18 sont toujours à l'arrière des sièges avant, il y a moins haut à soulever Et je les soulève par la poignée et éventuellement le dessous des pédales (je dispose encore de tous mes doigts ?)

Tu n'es même pas cape! (non, non... Il n'y a pas de faute.)

L'adresse du bon Dieu, mystère, mais M22, c'est le 2ième en partant de la gauche. A droite, le narcissique, l'incontournable Marty Backe muni de sa cape, (à la limite de l'érection ?) qui démontre que les californiens du sud ne connaissent pas le ridicule... une attitude plutôt sympathique en fait. Un vrai passionné qui se donne à fond (et qui a les moyens )

La vache!!! Le boudin?? sur bitume a haute vitesse il se comporte comment?

Tu veux dire sans matière grise? C'est vilaaaiiinnn! ?

Si nous écoutions Sainte Roue plus souvent, nous passerions plus de temps à rouler et moins de temps à lire ou écrire n'importe quoi ?

Oui, c'est un casque spécial LOM...? Avec les mauvais aussi...

Donc j'en conclu que les autre roue si!!!!!! Va falloir que je me lève 15 min plus tôt le matin car enfilé le tutu au dessus de la tenu de motard.... ça vas pas être simple!!!!

Oulà, je commence à être perdu, il est temps de se tourner vers Sainte Roue ? Éclaire nous, pôv wheelers que nous sommes....

Non ce n'est pas meilleur mais simplement moins fatiguant et consomme un peu moins de batterie. Et pour moi plus de plaisir. Mais niveau perfs pures je pense que le mode dur est meilleur mais ça doit se tenir dans un mouchoir de poches.

Joli déterrage ? mais comme c'est un sujet intéressant ? Le Tilt back est une super sécurité ultime sur les roues où il est bien implémenté. Ce qui n'était pas le cas sur pas mal de Gotway. Ils me semblent avoir évolué depuis(on peut régler la vitesse a présent). Mais le système de bips Gotway était assez performant tant qu'on l'entendait. Et le problème du tilt back est qu'il demande une puissance instantanée pour s'enclencher ce que ne demandent pas les bips. Je désactive toujours le Tilt back sur une Gotway mais je respecte scrupuleusement les bips. Si on fait ça y a pas de problème. Par exemple sur ma MSX elle est bien plus difficile à faire avancer (tilt back Très progressif qui commence a s'enclencher bien avant ce qu'on a réglé comme vitesse ) et je préfère sans, sachant que faut déjà rouler comme un furieux pour la faire bipper...

Je m’y étais intéressé l’année dernière et avais parler aux gars de lunacycle qui commercialisé le statorade et, un bref, la réponse était que c’est fait pour lutter contre la surchauffe du moteur et est a utiliser si le moteur a tendance a surchauffer or si on compte booster la puissance envoyée au moteur. Quand j’ai demandé si c’était pas aussi bien pour la durée de vie du moteur j’ai comme entendu un petit sourire alors quand il me réponds par une autre question … « t’as pas un peu l’impression de chercher un problème pour cette solution » . J’ai vraiment apprécié qu'ils aient pris le temps de m’expliquer que j’avais vraiment pas besoin de leur donner mon argent.

L'échauffement, c'est sans pb parce que l'air circule à l'intérieur et entre les spires. En 80V, et en parallèle sur une autre batterie, il me semble raisonnable de tabler sur 5A continus (soit 1200 W sur le réseau 230V), cela devrait passer. A mon avis, la question la plus pertinente est celle de la chute de tension car cela peut empêcher la batterie additionnelle d'aider efficacement la batterie principale. Si tu as un ohmètre assez précis, tu peux tenter une mesure de la résistance d'un fil du cable spiralé, mesure à multiplier par 2 puis qu'il y a l'aller et le retour. Je pense qu'il ne faut pas excéder un volt de chute, soit une résistance totale de 0.2 Ohm.

Je n'ai jamais eu besoin de niveau à bulle (ni d'aucune application qui simule un niveau à bulle) pour équilibrer l'assiette des pédales. Je l'ai fait souvent avec l'appli KS et il suffit de s'acroupir à côté de la roue pour jauger correctement leur horizontalité. Au maximum je m'y suis pris à deux fois.

Bienvenue parmi nous! ? Enfin une nana de plus! On a tendance à confire dans la testostérone ici ? Alors raconte un peu: monoroue, trott, gyropode, hoverboard: ces quoi ta/tes passions, tes projets, et dans quelle région es tu?

Oui, c'est ce que j'ai fait pour les 21700 de 5000mAh, ils sont sérieux et essayent aussi d'envoyer les cellules de même batch afin d'avoir les mêmes caractéristiques. Après les mesures de tension des 100 cellules que j'ai reçues, seulement 3 avaient un écart d'un centième de volt par rapport aux autres.

Bonjour, Il vaut en effet mieux éviter d'utiliser des termes qui peuvent blesser certains même si ce n'est pas le but. Hier je me suis demandé dans quelle mesure le niveau à bulle, les applications en particulier, sont fiables car j'avais dans mes tests changé d'app car l'une me paraissait fantaisiste Je me suis donc aidé du niveau de l'eau de l'aquarium qui selon moi est fiable: les applications à bulle, certaines doivent être calibrée(!!!) et autre découverte, l'appli que j'ai utilisée, lorsque je maintient le niveau immobile, il va de gauche à droite comme s'il est influencé par de parasites qui polluent la mesure!!! Aussi j'ai découvert que certains téléphones ne sont pas horizontaux posés sur la tranche latérale à cause des boutons, tenez-en compte Je finalise un support avec correction de niveau intégré, je ne suis pas l'as du bricolage, si c'est potable et fonctionnel je posterai des photos

Non, pas à ma connaissance. Mais les composants ne grillent pas par hasard. C'est bel et bien une hyper-sollicitation de la part du pilote qui provoque une surchauffe. Dans le cas d'une utilisation normale il n'y a pas de crainte à avoir. Les composants basse tension de la One Z sont sensibles, mais pas défaillants. Nuance. edit : tout ce que montre la vidéo c'est que la pratique du «pendule» échappe aux conditions d'utilisation «normales» de la Z ?

Hello et welcome

Hello, Nouvelle acquisition en occasion..........et je suis amoureux de cette roue ! Impression d’être sur coussin d'air (1.8 bars) par rapport à la Inmotion V5, si j'augmente la pression à 3 bars ca donnera quoi comme effet ? Besoin d'encore un peu de pratique pour tourner correctement au delà de 20km/h (ca change par rapport à une v5, impression d'etre sur des rails et qu'il faut tenter de la faire dérailler. Surpris plusieurs fois par le comportement inattendu (par rapport à une roue + fine) sur les devers pas horizontaux des routes. D'ailleurs je me demande si la 'normalité' est le comportement de la z10 à vouloir rester verticale ou celui des roues + fines à rester droite même sur un devers pentu... En moto gros pneus ca fait comment sur les devers ? Tendance à etre aspiré vers le devers ? Pas testé encore le off-road en chemin forestier...

J'ai l'impression lorsqu'on voit GW et KS , puis de l'autre côté INMOTION et NINEBOT... que ces 2 dernières marques sont de moins en moins présentes dans le marché de la gyroroue. Lorsque l'on voit que la série des Z de Ninebot arrivent et certifiées que maintenant, alors que sortie il y a 2 ans environ. Je crains que le marché de la gyroroue (je ne parle pas des "merdes" que l'on peut trouver à moins de 500 euros), ne plus supporter plus de 2/3 concurrents. J'ai bien peur que Inmotion et Ninebot sont sur le déclins... Mais je peux , et j'espère, me tromper.

Voilà...j'ai posté mes impressions dans le sous-forum Ninebot ?

Salut à toi, @natalia. Sois la bienvenue sur le forum. Quel type d'EDPM a ta préférence? Une ou deux roues?

Il y a pourtant une matière grise qui tapisse tout l'intérieur... Ils font les même pour dame?

je lui ai posé la question, c'est un truc de plus qui ne sert absolument à rien: c'est une hélice lumineuse quand elle tourne...

Celui-ci a l'air mieux : https://www.amazon.fr/gp/product/B07T1FT55Q?psc=1 Et moins cher car embout déjà intégré.

Bonjour et bienvenue sur ce forum

Roulettes à ma façon, du costaud....

Sa c'est une Himiway

J'aime bien les pédales qui peuvent servir de bac à glaçons... l'hiver seulement, d'où une utilité modérée.

le roi du bricolage/ tuning/ modding, choisissez ce qui vous convient le mieux S'il y avait la machine expresso, je commence sur la mienne (quoi que le siège.. autant prendre un baquet je déconne, je préfère la roue clean comme à l'origine pour l'instant)

salut @LORD TERL vu le prix, il est sage de bien analyser tes attentes et les commentaires laissés sur internet, démêler le vrai du faux car encore trop souvent, les possesseurs ont des fois tendance à manquer d'objectivité. Perso j'ai juste été confronté à ce bug de pédales/ niveau qui changeait brusquement pendant le roulage, le patch a heureusement solutionné le souci. Si c'est acceptable sur un tel produit, je te laisse méditer. Pour le calibrage, c'est donc toujours la même chose sur la 16x, il n'y a aucun repère ou paramètre possible autre que de suivre la procédure qui consiste à lancer la procédure par l'appli après quoi la roue s'éteint (si elle ne le fait pas, ce que j'ai eu, il faut éteindre - voire réinstaller l'appli et recommencer), tu t'aides d'un niveau (relativement aléatoire à mon avis) ou d'un objet comme un bloc, boîte, marche, certains disent que la roue doit être verticale, moi je l'ai fait légèrement penchée avec une cale en plastique de 13cm de haut, le repose-pied replié dessus bien à plat, ensuite toute en maintenant la roue dans cette position, rallumer normalement (pas maintenir le bouton), il y a quelques bips, pas bouger jusqu'à ce que tu entendes un long biiip, là c'est enregistré. Éteint et rallume pour vérifier que ce soit bien calibré.

Reste à savoir si c'est également "peu critique" dans l'autre sens: est-ce aussi efficace si on en mets 2 à 3 fois moins ?!... Quoi ? Qui à dit radin ?!... Meuh non, juste économe !

Oui, moi aussi je te remercie, tu as fait rêver un grand nombre de wheellers et tu as aidé un autre grand nombre à oser sauter le pas. Le plus difficile, pour nous autres poireaux, c'était de réaliser à quel point tes vidéos aériennes étaient le fruit d'un grand talent associé à beaucoup de travail et de forme physique, et donc que ces prouesses presque magiques étaient définitivement hors de notre portée. Ceci accepté, et la frustration avalée, l'émerveillement revient!... Tu es jeune et très dynamique, je compte bien que tu as beaucoup de projets. Te voilà libéré d'un contrat de marque, tu vas pouvoir varier et élargir ton champ d'action. S'il te plait, tiens nous au courant sur ce forum. Bonne glisse! ?

Va falloir faire une concurrente à la ks16S... en gros meilleure autonomie et moteur un peu plus boosté que la V8, poids plus léger... Si c'est le cas ma 14D trouvera sa remplaçante pour le coté 16 pouces agréable. (après j'arrête le shopping pendant 1 an promis ?

Voilà une étude comparative réalisée à Singapour qui concerne l'accidentologie des EDPM vs celle des autres véhicules. En proportion les premiers ont beaucoup moins d'accidents que les véhicules classiques et la gravité de ceux-ci est nettement moins élevée