Techos78

Tout à fait exact, mais ce n'est pas un critère déterminent, car la fiabilité des capteurs gyro et accéléro de nos roues ne pose pas véritablement de problème. Pour les tuer, il faut un impact très sec (contre un mur par exemple), mais dans ce cas la coque se transforme en puzzle 500 pièces. Franchement, je suis très étonné de la performance de ces capteurs mems ainsi que de leur coût ridicule. Si on admet que Saint Lucie est la patronne des électriciens, on peut lui baiser les pieds car elle a bien bossé. J'ai travaillé + de 15 ans sur des centrales d'attitude d'hélicoptères ( d'abominables "machines à coudre" avec un spectre vibratoire infernal ) , eh bien c'était une sacrée paire de manches, et on ne pouvait pas se passer de tampons d'élastomère, pour garantir 2°/s de dérive gyro et 1mg de biais accéléro.

Autre question : est-il toujours impossible d'acheter les cartes séparément ?

Le moteur est tellement gros que GW a abandonné la jante à bâtons, comme une "vulgaire" 16 pouces . Il faut s'attendre à un couple de camion, avec le poids en conséquence... Il n'y a plus d'excuse pour ne pas mettre un axe gros comme le bras. Visuellement, cette suspension est très convaincante, des soufflets de protection (interchangeables) seraient peut-être utiles pour aller jardiner dans la patouille... C'est la valve ? Une comparaison avec la 24 pouces :

C'est comme pour les cellules des batteries, en choisissant un constructeur sérieux (par exemple Eurofarad), c'est peut-être plus sûr... ou peut-être pas. Il n'y a pas forcément de raison de penser que les condensateurs chinois choisis sont médiocres... Mais il est vrai aussi que le découplage sévère nécessite des composants particuliers... plus coûteux... Je m'inquiète surtout du design qui minimisent trop les marges fonctionnelles, aux limites de la techno. Dans le cas présent, une fois qu'on a choisi la tension, il faut avoir une capacitance raisonnable et cela coûte... du volume, il n'y a pas de miracle. Je pense (pifométriquement) que pour sécuriser ceinture-bretelle une roue il n'est pas ridicule de doubler ces condensateurs... si il y a la place. (et si possible de part et d'autre de la rangée de mosfets). Juste un avis, sans avoir fait la moindre simulation...

Tiens tiens tiens... Je me suis exprimé quelquefois sur ce sujet, le dimensionnement de ces condensateurs sur les roues récentes devient risible. De mémoire (je me trompe peut-être) sur ma ks16b (800W) il y avait 2 x 2200µF/80V , et maintenant sur la Veteran (2kW) il y a 2 x 680 µF/160V... Ces condensateurs ne sont pas là pour faire joli, ils régulent les courants énormes des commandes impulsionnelles du moteur, ils souffrent énormément. Il faut des composants de haute qualité (très basse impédance), et même si ils sont nettement meilleurs que ceux qui existaient il y a 30 ans ( et qui étaient limités en ΔV/Δt ) il faut arrêter le raisonnement crétin "qui peut le moins peut le plus". Cerise sur le gâteau, ces condensateurs minimisent la fatigue électro-chimique des batteries en pondérant les pointes de courant, dans les deux sens. Le problème des chimiques éclatés c'est qu'ils dispersent de l'acide sur toute la carte. D'où la nécessité d'un lessivage très copieux, à l'eau déminéralisé (ou avec de la Volvic qui est la moins minérale des eaux minérales). Pas d'hésitation, les cartes le supportent et c'est une méthode très employée, les nettoyages au fréon, alcool isopropylique ou autre sont un peu passés de mode (écologie !) et concernent surtout les traces de résine décapante, alors que là c'est de l'acide. Séchage au sèche-cheveux, température modérée, attention à l'eau qui reste sous les composants.

Ne t'inquiète pas, tout le monde s'en fout

Le gros intérêt de ce type de programmation c'est que c'est un téléchargement "brutal" et fiable qui permet aussi le downgrading si on n'apprécie pas les modifs. L'inconvénient c'est qu'il n'y a pas une application qui explique grosso-modo quelle sont ces modifs. Bon, c'est souvent très insuffisant et malheureusement les constructeurs ne se foulent pas trop pour gérer un changelog sérieux, avec des tests de non-régression pas toujours exhaustifs.

Ce qui serait sympa de la part de Sherman c'est de documenter les dialogues BT. Bien sûr, il y a des rois du sniffer qui peuvent cracker tout ça, mais ces petites cachotteries ne font pas très sérieux. A la limite, ils pourraient choisir officiellement EUC World app en payant SEBA en conséquence, plutôt que de recréer une application plus ou moins bancale...

J'imagine que ce feu arrière n'est pas conforme...

Oui c'est sûr, pas du WiFi mais du Blue Tooth, le module est là :

Pour être objectif envers Urban, il faut séparer la compétence technique et l'avidité commerciale. J'ai en tête que dans le cas des roues (V8 ou V10, chépu) dont l'axe faisait cloc-cloc, ce sont les seuls à avoir su ressouder sans changer le moteur. Très balèze. Et il ne semble pas (?) y avoir trop d'histoire de boulot saboté. Il doit quand même y avoir des mécanos corrects, avec quelques faiblesses dans la gestion des stocks et des plannings. Mais les exigences tarifaires semblent surréalistes...

Si j'ai bien compris, les 4 modifs sont : -1- évolution du firmware pour limiter les pédales qui frottent au sol en virage accélérant. C'est un paramétrage classique sur les roues, poétiquement nommé cross-axis. Concrètement l'angle de roulis intervient légèrement sur l'angle de tangage dans le but d'éviter de déterrer les patates en tournant. Sur une roue coupleuse avec réglage dur l'effet est infime, Si le pilote est vraiment gêné, il faudra essayer de mettre les pédales en V à l'aide de cales. -2- le pneu enduro est bruyant et de nombreux wheelers préféreraient un pneu route. Il est possible que l'usine donne le choix, mais cela va dépendre de la bonne volonté des distributeurs... -3- quand on allume le phare, il y a des leds bleues qui flashent vers l'avant. C'est bien sûr illégal et réservé à la police. Ce défaut sera corrigé... -4- sur le display, le cinémomètre est en km/h, il pourra afficher des mph pour faire plaisir aux adeptes d'unités exotiques (les pouces, les pieds, et la tête alouette... Edit : tout cela évoque d'éventuelles upgrades firmware pour les roues déjà livrées, on s'écarte du concept des GW avec firmware gravés dans le marbre... A priori, il n'y a pas de port usb, donc il faudrait (?) une appli "très" communicante, la moins intrusive possible... pour des roues non zonées... à voir...

Moteur 800W, vitesse maxi par construction 30 km/h , je conseille de programmer le tb à 28 et le bip3 à 27, conduite souple en ralentissant un peu dans les côtes par sécurité. Ne pas tenir compte du kilométrage lu avec l'appli : les premiers firmwares étaient calamiteux et l'odomètre n'est pas terrible. (+21% à certaines époques...), La ks16b est une bonne roue, les barres de leds ne sont pas hyper fiables. Cela doit encore se trouver, mais les nouvelles versions ne marchent pas dans les anciennes roues, du moins tant qu'on n'a pas ré-actualisé le firmware. (hypothèse : il y a peut-être un problème de vitesse du message série des leds). Je conseille de ne pas trop vider les batteries, les premières 16b n'ont pas la fonction d'équilibrage. Un débutant peut se protéger les mollets car les "pads" sont plutôt durs. Ne pas hésiter à claquer la poignée en la repliant afin d'être sûr que les picots de verrouillage soient bien engagés, car si cela ne se verrouille que d'un côté la poignée peut casser quand on lève la roue. Bonne glisse.

Effectivement, quand on plie un bord de jante, le fond de jante à tendance à fissurer, exemple (roue de @bornil.jacky9 , ks18) On ne peut pas changer juste la jante car la jante c'est le rotor du moteur. A la limite, sur une roue à bâtons (18" et +), on peut scier la jante pour en souder / visser / riveter une autre. Certains on fait ça pour monter des roues gigantesques. Les fissures longitudinales ne sont pas forcément hyper gênantes, la chambre ne peut pas s'incruster dedans, et si on a un doute, on peut mettre un fond de jante plastique. Il existe des brasures alu "basses températures" qui sont efficaces, mais encore une fois sur une jante à bâtons, pas sur une jante 16 pouces.

Waou, excellente occasion, liquidée en 55 minutes .

Salut @perrin , bienvenue sur le forum. N'ai pas de scrupules à citer la boutique qui t'applique cette limitation kilométrique à 3000 km, le but du forum est de propager les bonnes et les mauvaises nouvelles. 3000 km, c'est illégal, c'est 2 ans, avec le plus souvent seulement 1 an sur les batteries, à cause de leur caractère un peu pièce d'usure... Je ne connais que New Walking qui ose se mettre hors la loi, ce sont des e-commerçants a priori liés à Amazon, donc "intouchables", et d'une extrême mauvaise foi. Pour ta roue, ce sera peut-être difficile de trouver de l'aide, les investigations sont tellement pénibles sur les roues que tout le monde a tendance à s'enfuir en courant. Ton "devis" de 256€ n'est pas forcément excessif si il s'agit réellement d'un forfait de réparation, pièces et main d'œuvre incluses. Les magasins style Urban360 ont de bonnes compétences mais il n'hésitent pas à rallonger considérablement la note au moment du paiement.

Voilà une remarque intéressante. Le sujet est vaste : la compatibilité des moteurs inter modèles et inter marques. Mais les valeurs de puissance et de tension ne suffisent pas. Il faut un nombre de pôles et de spires par pôle identiques, et si possible une longueur d'aimants identiques. C'est mieux si les couleurs de fils (phases et hall) correspondent (1 chance sur 6 en branchant au hasard) Il faut que les bouts d'axes soient totalement compatibles, Comment dire, euh, c'est pas gagné... Edit : juste un exemple. il y a eu le cas d'une roue dispo en 3 versions (la MS2 il me semble), Low Speed, Medium Speed, High Speed. A priori la différence physique n'a jamais été décrite. J'imagine (simple hypothèse) que c'était simplement le nombre de spires qui était différent, plus de spires = plus de couple mais moins de vitesse (cause fcem). Et comme les bobinages sont réalisés une bonne dizaine de fils en main, on peut s'arranger pour monter la même quantité de cuivre afin d'avoir un rendement électrique identique. Je dis tout cela pour démontrer qu'il est difficile de connaître finement un moteur, dont la définition reste au niveau confidentiel industrie.

Ça peut se tenter. Mais pas directement à 4,2 , d'abord à 2 en vérifiant que c'est bien centré, puis 3 , puis 4. Le 4,2 vraiment en dernier... Bon courage.

Pour comparer les autonomies voilà le test d'une GW équipée d'un pneu enduro :

Comme disait Ford, la couleur m'indiffère... pourvu qu'elle soit noire, et pas nécessairement mat. Quand je vois ces photo, j'apprécie de voir les articulations des pédales. Sans blague, mes pédales 10 pouces payées une blinde ont pris du jeu en quelques semaines, eh bien j'ai du mal à digérer ça. Une charnière large devrait (?) minimiser ce problème. Mais dans ce redesign on a perdu la poignée-butée inférieure. Sachant que saisir le pneu à la main est une mauvaise idée, la mise à plat dans le coffre va demander un max d'imagination...

Le plus souvent, les pièces détachées peuvent être commandées directement via Aliexpress :

Oui, les extracteurs sont une bonne solution. A noter, il existe des forêts inversés (spire à gauche) qui sont prévus pour faciliter ces extractions, ils évitent que le bout de vis se coince au fond du trou taraudé. Evidemment il faut une perceuse qui tourne en sens inverse, ce qui est rarement le cas des perceuses sensitives d'établis mais très fréquent en perceuse manuelle. Une remarque, okazou, Pour débloquer une vis allen fragile, il est judicieux d'utiliser une clé en forme de T qui permet d'appliquer un couple axial colinéaire à la vis. alors que les clés en forme de L peuvent créer des efforts radiaux indésirables. De ce point de vue, une dévisseuse c'est très pratique...

Ben dis donc, se viander comme tu l'as fait c'est chaud, et tu as du bol de t'en tirer sans trop de bobos. Pour la jante, il est effectivement possible d'essayer de la rafistoler à chaud... mais je n'y crois pas. A l'intérieur de la jante, il y a la couronne d'aimants néodyme qui, selon la catégorie choisie (?), se démagnétise à environ 200° (température de Curie). De plus, les aimants sont maintenus par une colle bi-composants (époxy...) qui devient pâteuse et se dégrade à chaud. Comme malheureusement la gt16 n'est qu'une 16", il n'y a pas de "rayons", et les aimants sont juste derrière. Donc à mon avis c'est cuit, irréparable = changement du moteur. Ayant moi-même fait cette démarche, je vais dans le même sens que @King Size en te conseillant de passer à une 18 pouces, plus sécurisante pour les trajets rapides sur route passable...

La perte d'énergie due au pompage pendant le pédalage sur un vélo suspendu (système pseudo bielle-manivelle) n'a véritablement aucun rapport avec les e-roues suspendues. Je pense que cela n'a échappé à personne, sur une roue, le moteur est... dans la roue et donc il ne sera JAMAIS suspendu. Le couple moteur est donc transmis continûment au pneu, et non pas de manière cyclique comme sur un vélo. Pour autant, on ne peut pas évacuer trop vite le débat technique : est-ce que la suspension modifie la consommation, dans quel sens, de combien ? Là , je vois arriver d'interminables débats byzantins avec moult fritages... Ben, même en astiquant soigneusement une boule de cristal, je n'ai pas l'impression que la réponse sautera aux yeux... Sur un sujet aussi complexe, le mieux est de rester relativement modeste et d'éviter de propager des supputations vasouillardes.

Non en effet, là c'est sans espoir, c'est au pilote de se débrouiller, la roue ne fait qu'une chose en roulis, quand on penche beaucoup (généralement 45°), elle couine et se coupe. Bon, si c'est une simple confusion, c'est parfait, tu vas pouvoir reprendre gentiment tes balades, et il faut te libérer de toute appréhension. Suite à l'apprentissage, le corps à acquis des automatismes, il faut se détendre et faire confiance à la roue... dans une certaine mesure. Donc avec une ks16b, moteur 800W, évite de dépasser 28 km/h, et ralentis un peu dans les côtes.